Ландшафтный дизайн.

[Дядя Миша]

Как вырастить девичий виноград.


http://cs7011.vk.me/v7011516/e453/6T8rtonllMQ.jpg

Девичий виноград – красивая, быстро растущая лиана для вертикального озеленения. Летом ее листья темно-зеленые, а осенью они меняют свою окраску на огненно-красную. Это универсальное растение. Оно не боится морозов, хорошо растет не только на солнце, но и в затененных местах и совершенно не требовательно к почве. Девичий виноград используют не только для украшения стен, но и для покрытия различных вертикальных конструкций.

Обычно девичий виноград размножают отводками или черенкованием. Его можно вырастить и из семян. При этом необходимо учесть, что выращенные из семян растения начинают плодоносить только на пятый год, а иногда и еще позднее.

В середине сентября срежьте верхушку лозы. Не забывайте, что ее толщина должна быть не менее пяти миллиметров.

Затем вместе с черешками удалите два нижних листа. Верхушку лозы с двумя верхними листочками срежьте таким образом, чтобы над третьим листом остался не большой запас. Этот запас должен быть равен одному сантиметру.

После этого положите подготовленный черенок в воду и оставьте на некоторое время.

Теперь подготовьте горшок с почвой. Для этого смешайте в равных количествах почву с песком. Наполните смесью горшок и сажайте черенок. Не забудьте его умеренно полить.

После посадки поставьте горшок в теплое светлое место без прямых солнечных лучей. Помните, чем выше будет температура, тем быстрее из пазухи начнет развиваться пасынковый побег. Обычно это происходит через два месяца.

Высаживать виноград в открытый грунт лучше всего ранней весной. Это необходимо сделать сразу после того, как почва оттает и согреется.

Глубина посадки не должна превышать двадцати сантиметров. При высадке не оставляйте саженцы с открытой корневой системой на ветру и солнце. После посадки хорошенько полейте почву вокруг саженца.

Лучше всего посадить виноград возле стены. Она будет защищать растение от холодных ветров, а также отражать дополнительное тепло.

Не следует одновременно добавлять в почву минеральные удобрения и известь. Этим самым вы можете обжечь корни молодого растения.

Когда саженец подрастет, установите около него опору. Затем по мере роста побег обязательно подвяжите к опоре шпагатом.

Помните, что в первый год жизни растение требует тщательного ухода. Поэтому старайтесь регулярно удалять пасынки и сорняки, а почву необходимо хорошо поливать и рыхлить.

[Дядя Миша]

10 МНОГОЛЕТНИКОВ,ЦВЕТУЩИХ ВСЁ ЛЕТО!

http://cs7009.vk.me/v7009274/2a75/oijewjwai1k.jpg

Часто начинающие цветоводы интересуются, какие многолетники цветут все лето. Именно для них мы нашли подборку самых красивых, на наш взгляд, цветов, которые должны понравиться и остальным.

1. Астранция крупная (Astrantia major)
Красивое многолетнее растение около 70 см высотой. Начинает цветение в июне, заканчивает – в августе, если вовремя удалять увядшие бутоны. Цветовая гамма состоит из оттенков розового, белого, кремового и зеленого цветов. Яркий представитель -нарядный сорт «Primadonna», который поражает сочетанием белого, розового и зеленого на лепестках. Его цветение нередко возобновляется в начале осени и длиться до октября. Астранция крупная предпочитает солнечные места или ажурную полутень. Неприхотлива. Растет на всех видах почв. Не требует пересадки в течение 5-7 лет.

2. Шалфей дубравный (Salvia nemorosa)
Шалфеи — многолетники цветущие все лето при надлежащем уходе. Растение от 35 до 90 см высотой. Очень красивы сорта «Blue Hill» с лавандово-голубыми и «May Night» с лилово-голубыми цветками, собранными в эффектные соцветия-свечи. Шалфей дубравный предпочитает расти на полутенистых участках с умеренно влажной рыхлой и питательной почвой.

3. Армерия приморская (Armeria maritima)
Подушковидный многолетник высотой до 20 см с яркими нарядными цветами, которые раскрываются с мая до конца августа. В продаже есть сорта: «Alba», «Rosea Compacta», «Splendens Perfecta», «Дюссельдорфер Штольц» — с белыми, розовыми, карминно-красными и темно-красными цветками, соответственно. Армерия приморская — растение неприхотливое, зимостойкое, предпочитающее легкие песчаные почвы тяжелым глинистым. Прекрасно смотрится в контейнерной посадке, в цветниках и каменистых садиках.

4. Гипсофила метельчатая (Gypsophila paniculata)
Многолетнее растение, которое образует привлекательный ажурный кустик высотой от 35 до70 см. Цветет с июня до середины августа некрупными цветками, которые собраны в метельчатые соцветия. Среди сортов, доступных цветоводам, наиболее популярными являются низкорослые многолетники цветущие все лето с махровыми цветами: «Rosy Veil» и «Rosenschleier». Гипсофила метельчатая, благодаря своей неприхотливости очень востребована. Используется при создании различных видов цветников, выращивается для срезки.

5. Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa)
Эффектное растение, высотой до 150 см, требовательное к уровню влажности, света, тепла. Сорт «Abbotswood» может похвастаться обилием нежных белых цветов, покрывающим куст с июня до октября. Лапчатка кустарниковая предпочитает дренированные почвы. Используется в солитерных и групповых посадках при создании живых изгородей.

6. Дербенник иволистный (Lythrum salicaria) и прутовидный (Lythrum virgatum)
Симпатичные долгоцветущие многолетники высотой от 80 до 140 см. Их главной «изюминкой» являются симпатичные соцветия насыщенной розово-сиреневой гаммы. Наиболее популярными на сегодняшний день являются сорта: «Roseum», «Sticflamme», «Zigеunerblut», «Augenweide» — со светло-розовыми, пурпурно-розовыми, темно-красными, красно-фиолетовыми цветками, соответственно. Дербенники отличаются особой неприхотливостью, способностью выдерживать любые условия произрастания, хотя более здоровыми и пышными вырастают все же кусты, посаженные в прибрежной зоне водоема или в цветнике с питательным, хорошо увлажненным грунтом.

7. Лён крупноцветковый (Linum grandiflorum)
Очаровательное растение высотой до 60 см с растянутым сроком цветения – с июня до сентября. Лён сортов «Румянец», «Марс», «Аврора» и «Зорепад» со светло-розовыми, ярко-красными, абрикосовыми и темно-красными цветами выглядят невероятно трогательно в групповых посадках: бордюрах и миксбордерах.

8. Манжетка мягкая (Alchemilla mollis)
Многолетнее растение, которое образует милый кустик шаровидной формы высотой от 25 до 40 см. Зелено-желтого цвета мелкие цветки, которые радуют взор с июня по август включительно, особенно привлекательны после дождя, когда на них блестит жемчужное ожерелье из капель. Быстрорастущий «Robustica» — самый популярный промышленный и одновременно любительский сорт, похожий по внешним признакам на дикорастущий вид. Цветоводы часто используют этот вид манжетки при создании нарядных бордюров. Бело-зеленые цветы идеально сочетаются с темно-красными, синими и фиолетовыми соцветиями.

9. Клематис (Clematis)
Вниманию цветоводов представлено множество видов клематисов, но их обычно интересуют не виды, а сорта.
«Veronica's Choice» — растение до 3 м высотой с большими, махровыми, фиолетово-белого цвета цветками, которые появляются на побегах прошлого года с мая по сентябрь.
«Duchess of Edinburgh» — лиана до 3 м высотой с крупными, белоснежными цветками, которые покрывают ветки с мая по август.
«Сardinal Wyszynski» — обладатель золотой медали Plantarium'1990. Очаровательный сорт с крупными красными цветами, которые появляются все лето до сентября.
«Warscwaska Nika» - сорт, обладающей серебряной медалью. Крупные фиолетовые цветы прекрасно смотрятся в любых композициях на протяжении всего лета.
«Alba» — лиана до 5 м высотой с махровыми, голубовато-белыми или светло-фиолетовыми цветами, которые украшают ветви с июня по август включительно.

10. Английские розы (David Austin roses и пр.)
Чрезвычайно выносливые розы с ностальгической формы ароматными цветами в большинстве своем. Это самые неприхотливые морозостойкие розы, вырастить которые без потерь, под силу даже новичку. При этом некоторые сорта будут радовать обильным цветением все лето. В их числе: «William Shakespeare 2000», «Crown Princess Margaretha», «Munstead Wood», «Golden Celebration», «The Dark Lady», «Charlotte», «Crocus Rose» и другие.
Различные сорта английских роз имеют разную высоту от 1 до 2,5 метров. Одинаково прелестно выглядят как в одиночных, так и групповых посадках – в бордюрах, изгородях. Агротехника выращивания сходна с агротехникой чайно-гибридных сортов.

[Дядя Миша]

Что посадить вдоль забора.


http://cs7009.vk.me/v7009274/2635/p2bXZMwYbys.jpg

Какой бы материал ни выбирался для возведения забора, наличие живой изгороди скажется положительно на его внешнем виде, скроет недостатки и будет украшением всего участка. Растения выбираются в зависимости от освещения и состава почвы.
Однолетние растения - душистый горошек, ипомея, лобия. Они отличаются неприхотливостью, быстрым ростом и порадуют цветением красивых цветов. Такие растения можно прикрепить к леске, натянутой вдоль забора вертикальными рядами, и они очень скоро будут обвивать стену и радовать глаз.Многолетние лианы - жимолость, дикий виноград, актинидия, ломонос. Рост у них постепенный, но вид создают очень эффектный.
Кустарники - боярышник, сирень, черноплодная рябина, бузина. Эти быстрорастущие растения за короткое время образуют зеленую ограду и скроют забор. Если сажать их группами, размещая перед ними более низкие одиночные цветы и постриженные кустарники, получаются интересные и оригинальные варианты.
Если забор скрыть не получается, можно каждую его секцию применить как раму для художественной композиции. Деревья с пирамидальной, плакучей, нестандартно постриженной формой кроны будут выразительно смотреться на фоне гладкой стены.

Цветы

Высаживая цветы вдоль забора, будьте очень осторожны: они не скроют неприятных и некрасивых участков вашей ограды. Наоборот, цветочные культуры, акцентируя на себе внимание, делают все недостатки более видимыми. Дизайнерами принято украшать цветами заборы, в том случае, когда они помогают подчеркнуть их красоту.

Если забор достоин того, чтобы быть фоном прекрасного, тогда вы можете создать цветочную клумбу на всем его протяжении, посадив растения в несколько рядов, напоминающих лестницу, которая будет постепенно, по мере цветения, «спускаться вниз». Уход за такой клумбой – трудоемкая работа, начинающаяся с ежегодной высадки свежего посадочного материала, постепенно переходящая к прополке цветника и удалению старых экземпляров.

Красивое решение - устройство цветников на узкой полосе земли вдоль забора или живой изгороди. Главное, на что нужно обратить внимание, выбирая цветы, - это освещенность. На затененном месте приживутся такие растения, как незабудки, аризема, купена, ландыш.
Если подойти с практической стороны, то любые ягодные кустарники вдоль забора будут самое то.

[Дядя Миша]

12 ЛУЧШИХ МНОГОЛЕТНИКОВ.


http://cs7009.vk.me/v7009274/1f32/U3djZ48SnBg.jpg

Начинающим цветоводам подчас сложно бывает ориентироваться среди огромного ассортимента многолетних цветов. Как выбрать самые лучшие из многолетников? Для новичков особенно важно, когда внешняя красота цветка сочетается с выносливостью.

Мы предлагаем вам 12 видов цветов, которые являются фактически беспроигрышным вариантом.

Эти многолетники - неприхотливые и самые красивые среди подобных, они подойдут для цветника, простого в уходе, но в то же время радующего глаз.

Астильба

Астильба (Astilbe) – удивительное растение. Много ли вы еще знаете многолетников, способных красиво и пышно цвести в густой тени? Именно для украшения тенистых уголков сада астильбу и используют чаще всего.

Астильбы бывают низкорослых и исполинских видов – высота колеблется в зависимости от сорта начина с 20 сантиметров и до 1 метра.

Соцветия-метелки бывают разных цветов – тоже в зависимости от сорта – белые, красные и розовые. Цвести астильба начинает в июле, а затем продолжает в течение 10 недель.

Для астильбы важна влажность почвы – следите за этим, чтобы вовремя полить растение.

Рекомендуемые сорта этого неприхотливого многолетника – 'Aphrodite' (красные соцветия, высота 50 см) и 'Cattleya' (розовые соцветия, высота 80 см).

Анемона японская (осенняя)

Осенние анемоны – потрясающей элегантности цветы. Пожалуй, это самые красивые многолетники среди неприхотливых. На длинных цветоносах красуются крупные цветки с нежными лепестками. Анемоны бывают различных окрасок – от белой до ярко-красной, цветут с конца августа. Великолепно смотрятся не только в цветнике, но и в срезке.

Анемоны предпочитают плодородные богатые гумусом почвы и полутень.

В средней полосе России хорошо себя чувствуют различные гибриды анемоны японской (Anemone japonica).
Рекомендуемые сорта – 'Honorine Jobert' (белые цветки, высота 80 см.) и 'Septembercharm' (светло-розовые цветки, высота 80 см.)

Гелениум

Гелениум гибридный (Helenium) – один из самых долгоцветущих и обильноцветущих многолетников. Некоторые сорта цветут почти все лето. Можно так подобрать сорта гелениумов, чтобы эти красивые многолетники цвели в вашем саду начиная с июня и до самого октября.
Гелениумы любят солнце, выбор почвы для них не принципиален, главное – регулярный полив.

Рекомендуемые сорта – 'Waltraud' (оранжевые крупные соцветия, высота 80-100 см., ранний сорт), 'Rubinzwerg' (рубиново-красные соцветия, высота 70-80 см., среднеранний сорт), 'Septembergold' (ярко-желтые соцветия, высота 110 см, поздноцветущий сорт).

Герань великолепная

Герань великолепная (Geranium magnificum) – особенно ценится среди садовых гераней за свои крупные цветы. Герани незаменимы в саду, поскольку способны обильно цвести в полутени, их обычно сажают под деревьями для украшения приствольных кругов, но и в миксбордерах вместе с другими многолетниками они тоже необычайно хороши.

Цветение герани непродолжительно – с мая по июнь, зато начиная с конца августа листья этого многолетника окрашиваются в красивые красноватые тона.

Герани размножают делением куста или корневищами. Для видовых растений (не гибридных) возможно и размножение семенами.

Котовник

Котовник (Nepeta) часто используется в районах с холодным климатом как замена лаванде, поскольку отдаленно напоминает ее по форме и окраске соцветий.

Котовник – неприхотливый многолетник, он устойчив к болезням, растет на любых почвах и в любой освещенности. Но наиболее пышное цветение наблюдается у котовников, которые были посажены на солнце. Если после первого цветения котовник обрезать, то он зацветет повторно.

Размножают котовник делением кустов или семенами.

Рекомендуемые сорта: 'Walker Low' (светло-фиолетовые соцветия, высота 60 см.), 'Six Hills Giant' (сине-фиолетовые соцветия, высота 50 см.).

Мак восточный

Мак восточный (Papaver orientale) поражает красотой и размерами своих цветков. Существуют ранние сорта восточного мака, которые цветут в мае-июне, и поздние, цветущие в июне-июле.

Этому красивому многолетнику требуется солнечное место и богатая питательными веществами почва с содержанием кальция.

После цветения у мака отмирает целиком надземная часть, поэтому на его место высаживают в это время рассаду летников (следует позаботиться заранее).

Манжетка

Манжетка – очень выносливый и неприхотливый многолетник. Она растет практически на любых почвах и при любом освещении – в тени или на солнце.

Рост манжетки следует контролировать, поскольку она бывает даже немного агрессивной, разрастаясь может вытеснить другие растения. Однако, если сразу после цветения вы обрежете ее, то такого не случится.

У манжетки мягкой (Alchemilla mollis) декоративны и листья и соцветия.

Очиток

Очиток (Sedum) примечателен тем, как он способен украшать сад не только осенью, но и даже зимой.

Цветки очитков, красных и розовых оттенков, собранные в соцветия, начинают распускаться в конце августа. Очиткам необходимы солнечные участки и песчаные почвы (иначе их стебли могут полегать).

Рекомендуемые сорта: 'Herbstfreude' (высота 40 см.), 'Matrona' (высота 60 см., листья с бронзовым оттенком).

Рудбекия

Рудбекия блестящая (Rudbeckia fulgida) украшает сад в конце лета и осенью. Словно маленькие солнышки сияют ее оранжево-желтые соцветия.

У некоторых сортов рудбекии есть особенность размножаться корневыми отпрысками – растение может расползаться на довольно большие площади. Но в цветниках вместе с другими выносливыми многолетниками ее разрастание сдерживается.

Для рудбекии лучше всего подходят плодородные влажные почвы и солнечное место.
Самый лучший сорт этого многолетника – 'Goldstrum'. У него наиболее крупные цветы и долгий период цветения – с июля по сентябрь. Высота растения – 70 см.

Тысячелистник

Тысячелистник таволговый (Achillea filipendulina) – настоящий чемпион по продолжительности цветения. Его соцветия-корзинки на длинных цветоносах украшают сад с июня по сентябрь.

Современные гибриды этого неприхотливого многолетника бывают не только желтых цветов, а и разнообразных красных и пастельных теплых оттенков. К тому же они не так агрессивны, как исходный вид, их рост довольно просто контролировать.

Рекомендуемые сорта: 'Coronation Gold' (золотисто-желтые соцветия, высота 70 см.), 'Feuerland' (красные соцветия, высота 100 см.).

Хоста

Хоста (Hosta) – многолетник для тенистого цветника. Хоста является классическим партнером по цветнику для астильбы (этот многолетник первым номером в нашем списке).

У хосты мясистые большие листья, очень декоративные. Колокольчатые белые или розовые цветки появляются не надолго в июне.

Лучшие сорта этого многолетника с красивыми листьями: хоста Зибольда Hosta Sieboldiana 'Elegans' (сине-зеленые листья, высота 60 см.) и хоста Форчуна Hosta fortunei 'Aureomarginata' (листья с желтой каймой, высота 60 см.).

Шалфей

Шалфей дубравный (Salvia nemorosa) – украшает сад не только своими грациозными соцветиями-"свечами" фиолетовых оттеков, но и потрясающим изысканным ароматом.

Цветет на протяжение всего лета, начиная с июня. Растет даже на бедных песчаных почвах. Используется в самых разных цветниках, в том числе и в миниатюрных – так как высота этого красивого многолетника небольшая (30-50 см).

Лучшие сорта шалфея: 'Blauhugel' (синие соцветия, высота 50 см), 'Ostfriesland' (фиолетовые соцветия, высота 40 см.), 'Markus' (фиолетово-синие соцветия, высота 30 см.).

[Дядя Миша]

20 ЛУЧШИХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ.

http://cs7009.vk.me/v7009274/1e0c/RDlnQO8yTQ8.jpg

1. Туя западная.
Позволяет создавать низкие, средние и высокие изгороди. Ей также нужна суглинистая почва.

2. Шиповники (ржавчинный, коричный, обыкновенный и др.).
Растут в любой почве.

3. Сирень обыкновенная.
Отлично поддается стрижке, но осуществлять её можно только через год и после отцветания.

4. Чубушник.
Красивые кустарники с ароматными цветами. Отлично поддаются стрижке.

5. Бирючина.
Дает невысокие бордюры и изгороди, хорошо поддается стрижке. Зимой ветки обмерзают, но весной отрастают вновь. Любит плодородную почву.

6. Боярышник.
Этот кустарник позволяет создать красивую плотную изгородь. Любит хорошее освещение, растет в любой почве.

7. Граб.
При помощи стрижки можно сформировать плотные средние и высокие изгороди.

8. Ирга обыкновенная, канадская, колосоцветная.
Растет в любой почве, хорошо переносит тень. Имеет съедобные плоды и красивые соцветия.

9. Жимолость.
Переносит тень, растет в любой почве, хорошо поддается формированию.

10. Бересклет европейский.
К почве проявляет среднюю требовательность, имеет красивые плоды.

11. Рябинник.
Имеет красивые цветы, любил влагу, переносит тень, растет с большой скоростью.

12. Дерен (красный, сибирский).
Плоды черного или белого цвета. Нетребователен в уходе, отлично стрижется.

13. Пузыреплодник.
Может вырастать достаточно высоким, отлично поддается стрижке, имеет красивые плоды и цветы.

14. Ель.
При помощи стрижки ели можно создавать средние и высокие густые изгороди. Ели нужна суглинистая почва.

15. Орешник, или лещина.
Не любит тень, но растет в любой почве.

16. Смородина (черная, красная, альпийская, золотая).
К почве неприхотлива, выносит тень.

17. Спирея.
Кустарники спиреи растут до 1,5-2 м. в высоту. Отлично поддаются стрижке, красивоцветущие. Любят свет, к почве нетребовательные.

18. Кизильник.
Не очень высокий, любит свет, растет в любой почве. Горизонтальный кизильник можно использовать для создания бордюров.

19. Клен.
Эти небольшие деревца или высокие кустарники позволяют сформировать высокие изгороди.

20. Магония.
На зиму необходимо укрывать. Отлично поддается стрижке, позволяет создавать низкие изгороди и бордюры.

[Дядя Миша]

Огонь как украшение сада.


Живой огонь очень красив и притягивает к себе людей. Он дает тепло и уют, создает расслабляющую или романтическую атмосферу. В саду он может стать магнитом для более спокойного отдыха в конце рабочей недели, когда хочется просто посидеть, наслаждаясь созерцанием пламени.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3dcc/TE-SWuPWN6I.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3dd3/k3ccaHfLeg0.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3dda/zEclDbx3lVQ.jpg

[Дядя Миша]

Камни в клетке: габионы.


http://cs7009.vk.me/v7009274/3c16/HFrIN4mgzqQ.jpg

Слово «габион» имеет французские корни и означает «корзина с камнями». Габионные конструкции применяются в мире более 100 лет. Изначально предназначением габионов было укрепление насыпей при строительстве дорог. Между тем корзины — клетки нашли применение и в садах, где они решают множество задач: с их помощью делают подпорные стенки, террасируют откосы, строят заборы, скамейки и столы. Выбор материала — наполнителя для габионов очень широк: светлый песчаник, темный гранит, серая галька. Те же, кому по душе экстравагантные идеи, могут наполнить корзины разноцветными камешками из стекла. Необходимо учесть, что диаметр материала — наполнителя должен превышать диаметр ячейки сетки габиона.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3c1d/3gLlKFcqE8k.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3c2b/KEO7No_uLXI.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3c32/Z7xZLnLC6UQ.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3c39/_QG91Rj97ro.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3c40/O3Xy9c_e4-U.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3c47/2yge8nnxnX4.jpg

[Дядя Миша]

Мозаика из гальки своими руками. Мастер класс.


http://cs7009.vk.me/v7009274/3a9e/qoHRokMFhzY.jpg

Простой способ создать мозаику на собственном дворе поможет реализовать самые неожиданные проекты.

Выложите камни рядом с проектной территорией. Промойте грязь и песок, а затем отсортируйте камни аналогичного цвета и размера в кучи или ведра.
Положите песок глубиной 9 см в песочнице из фанеры или пластикового брезента или пленки. Положите камни вертикально друг с другом так, как они должны будут стоять. Камни должны быть плотно друг с другом параллельно, соприкасаясь в центре. Не собирайте все камни параллельно, иногда меняйте их направление. (На фото спираль из двух рядов камней, перпендикулярных друг к другу.) Когда мозаикой вы будете довольны, сфотографируйте ее, запишите размеры, чтобы воспроизвести снова.
Мозаика должна быть установлена на уровне или чуть выше, чем окружающая земля, так, чтобы вода не собиралась на ней; примите это во внимание при выборе места. Выкопайте область под мозаику от 18 до 25 см в глубину. (Это позволит обеспечить надлежащее осушение основы и создать достаточное пространство вокруг мозаики, добавить к ней кайму.) На дно я мы необходимо рассыпать каменную крошку. Затем рассыпать несколько сантиметров песка, а затем 5 см бетонной смеси.
Смочите бетонную смесь из лейки или шланга так, чтобы она была не сыпучая, а рыхлая. Для круговой мозаики используйте 2 гвоздя и веревочку. Установите один гвоздь в центр, натяните веревочку и нарисуйте круг в смеси с помощью второго гвоздя. Нарисуйте второй круг на половину радиуса для дополнительного ориентира.
Подсказка: Одного мешка бетонной смеси будет достаточно, чтобы создать мозаику на примерно 10 квадратных метров.
Для того, чтобы сделать мозаику крепче, необходимо закопать первые камни в смеси на треть. (Позже, когда все камни будут на своих местах, вы можете добавить еще смеси) Установите первый камень на краю в отверстие и пакет конкретных вокруг него, держа его вертикально пальцами. Установите первый камень в бетонной смеси, придерживая его строго вертикально.
Используя лопатку, вырывайте маленькие отверстия рядом с первым камнем от центра продолжайте работу. Опять же используйте пальцы для того, чтобы все камни стояли вертикально.
И так от центра кладем камни наружу. Стыки между камнями должны быть прочными, а камни должны касаться друг друга в своей середине. (Это позволяет разместить камней одинакового размера рядом друг с другом и представить больше или меньше камней постепенно, так как диктует ваш шаблон.) Постарайтесь держать высоту камней.
Когда несколько камней будут уложены, ударьте по ним резиновым молотком для регулировки высоты.
Когда мозаика будет завершена, используя камни, кирпичи или другие материалы закончите остальную часть дорожки. Заполните пробелы между камнями бетонной смесью, смочите, накройте брезентом или пластиковым мешком на несколько дней, чтобы бетон насытился и не высох. Пусть пролежит так один день.
Раскройте мозаику и убедитесь, что камни сухие. Используя кисть забейте бетонную смесь между камнями так, чтобы осталось не больше трети камней на поверхности.
Совет: Чем больше вы добавите смеси на камни, тем сложнее мозаика будет изнашиваться. В местах с высокой проходимостью, заполняйте швы почти на уровне с верхом камней.
Слегка увлажняйте смесь, пока она не насытится. (Можно добавить еще смеси, если она сильно усела.) Оставьте ее на 30-60 минут полностью впитаться, не накрывайте и не поливайте, пусть подсохнет. Используя жесткую щетку «постукивайте» по швам, придавая им форму.
Обложите мозаику пластиковым брезентом, чтобы она держала влагу, которую вы ей дали. Оставьте ее на 1-2 дня. Посмотрите готово ли. Полное высыхание будет через 1-2 недели. После завершения вытрите камни тряпкой, чтобы были чистые от бетона.
Все готово!

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a97/FFl5UoHy7BI.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a90/J8lZ8FlYyQU.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a89/sHwEZ-ywMJ8.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a82/dyCyjjB5uhY.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a7b/8Ag4J3t9joM.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a74/HhtIKmPvdoI.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a6d/VZ0kzTVwWFA.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a66/HvO1xcshqB8.jpg

[Дядя Миша]

Идеи для овощных, декоративных и пряных цветников.


http://cs7009.vk.me/v7009274/3a19/2QSoH_gmMoo.jpg

Цветники украсят сад и придадут ему свой неповторимый облик. Планируют их обычно тогда, когда участок поделен на зоны, проложены дорожки, намечены или уже высажены деревья и кустарники. Существует много различных видов цветников. Какие-то из них можно от нести к регулярной планировке, какие-то к свободной. Наиболее распространенные виды цветников — в виде клумбы, рабатки, партера, бордюра.
Клумба — это цветник разнообразной геометрической формы (круглой, овальной, треугольной, четырех- или многоугольной) чаще всего симметричной конфигурации. Клумбы делают плоскими, вровень с газоном или дорожкой, либо слегка приподнятыми.
Садик пряных трав (Рисунок: Анастасия Саржан)Рабатка — вытянутый в длину цветник, расположенный вдоль дорожки, с одной или с двух сторон. С помощью рабатки можно наметить границу какого-либо участка, выделить край газона и т. п. Ширина рабатки от 0,4 м до 1,5 м, длина может быть любая в зависимости от формы и размера участка, поверхность ровная или с небольшим возвышением в центре (на очень широких рабатках).
Партер — открытое пространство правильной формы, возможно в виде лужайки. Включает в себя композицию из отдельных элементов: клумб, рабаток, бордюров. Партером украшали дворцовые Цветник здоровья (Рисунок: Анастасия Саржан)парки и сады. На садовых участках партер используют редко — он занимает большую площадь, конфигурация и рисунок партера могут быть в виде арабески или узоров.
Бордюр — цветник в виде узких полос низкорослых растений, окаймляющих цветники, газоны, дорожки. Ширина бордюров возможна от 10 см до 40 см. В качестве бордюрных используют компактные виды растений, которые не перерастают, не закрывают другие цветы и не распадаются, растут ровно, плотными кустиками. Бордюр обычно подчеркивает законченность цветочного оформления. Предложенные далее идеи для красивых и вкусных цветников по могут вам создать на участке свой уникальный и полезный вариант.

Кухонный огород
Овощи и в самом деле не только вкусные и полезные, но и невероятно красивые! Красные ягоды земляники, зеленый салат, голубоватый базилик, перец и капуста разных цветов, яркая вьющаяся фасоль и прочая съедобная зелень, которой можно любоваться весь период вегетации. Для правильной организации пространства разместите такой садик ближе к забору, к ряду плодовых деревьев или стриженой живой изгороди.

Садик пряных трав
Сад для любителя чая (Рисунок: Анастасия Саржан)Маленький садик пряностей в саду – всегда кстати. Особенно устроенный возле зоны барбекю: ведь как приятно, когда зелень всегда под рукой! Пряные растения заслуживают того, чтобы стать акцентом сада: ведь они не только вкусны и полезны, но еще и выглядят эффектно и стильно. Кстати, большинство пряностей хорошо чувствуют себя среди камней в рокарии. Камни, накапливая дневное тепло, будут отдавать его в вечерние и ночные часы, создавая тем самым идеальный микроклимат для растительного окружения.

Цветник здоровья
Если в группе пряных растений выделить четко те, что применяются в основном с лечебной целью, и создать из них цветник, то мы получим цветник здоровья. Уникальность этой композиции в том, что растения для нее выбраны не только с позиций декоративности, но и с учетом их лекарственных свойств. Для этого цветника нужна плодородная почва и хорошо освещенное место.

Сад для любителя чая
Схема клумбы (Рисунок: Анастасия Саржан)Растения, которые заваривают любители чая, можно просто посадить по всему саду-огороду, но... так ведь будет скучно. А собрав их в одну композицию, вы создадите на участке не только чайный, но еще и ароматный уголок, потому что большинство растений этой группы (как и пряной) ароматны. И своим ароматом они обязаны эфирным маслам, которые образуются в разных частях растения.

Схема огорода общая
Независимо от того, когда вы планируете создать овощные цветники или пряные грядки, обратите внимание, как они сочетаются друг с другом. А затем тщательно продумайте композиции посадок, учитывая также высоту растений во взрослом состоянии: на передний план высаживайте более низкие, на задний – высокие.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a20/EMHvUKOn7Gk.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a27/hP2WNKAexNo.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a2e/MeIXqw_dxHE.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a35/bsM5gzM9eFA.jpg

[Дядя Миша]

МОХ НА ДАЧЕ ИЛИ ВО ДВОРЕ - ВЫРАЩИВАЕМ САМИ.

http://cs7009.vk.me/v7009274/344d/Wk7h5NoV_rc.jpg

Использовать мох для
декора сада или двора - идея не новая, но очень заманчивая. У нее много
поклонников. Мох красиво смотрится между камней на дорожках, между
кирпичами. Правда, с успехом мох можно вырастить только на плоской или
наклонной поверхности. С вертикальной он в конце-концов скатится. Еще
один плюс в украшении мхом - его надо посадить только один раз, потом он
будет расти сам.
Причем, везде, где вы захотите.

На
каких-то отдельных местах дачного участка мох является крайне
нежелательным растением, например, на газоне, но кое-где он не только
органично смотрится, но и несёт определённые полезные функции, а потому
ничего удивительного нет в том, что мох на даче выращивают специально.
Мох - это вечнозелёное растение, с помощью которого можно красиво
задекорировать камни, скульптуры, почву вокруг деревьев и кустарников,
берег водоёма, садовые дорожки и т.п. Особенно мох популярен для
украшения каменистых садов. Мох хорошо смотрится вместе с папоротниками.
Кроме того, это растение неприхотливо, препятствует развитию эрозии
почвы, а ещё - по нему можно смело ходить.

Как выращивать мох

1.
Местоположение. Для выращивания мха подходят тенистые участки с
влажной, бедной, подкислённой почвой. В этом заключается одно из
преимуществ мха - если есть в саду участки с кислой почвой, на которой
не приживаются другие растения, то можно высадить на них мох. Если же,
напротив, почва для выращивания мха не достаточно кислая, то можно очень
просто подкислить её, полив водным раствором лимонной кислоты.
Участков, которые находятся под прямыми солнечными лучами лучше
избегать, так как мох на них будет часто высыхать.

2. Размножение
и посадка. Для того, чтобы вырастить мох, нужно посеять его семена,
которые можно собрать в лесу. Также можно взять целые пластинки мха
вместе со слоем грунта и аккуратно разместить их на выбранном участке,
предварительно сняв верхний слой почвы и увлажнив участок - прижившийся
мох быстро разрастётся. Семена также нужно сеять на влажную почву и
периодически опрыскивать их водой. Имейте ввиду, что если Вы взяли мох с
дерева, то и расти он лучше будет на деревянных элементах, а если с
почвы, то он годится для посадки в грунт. Если Вы хотите вырастить мох
на камнях, то можно воспользоваться такой хитростью: измельчите кусочек
мха в 200 г кефира с добавлением пары ложек сахарного песка, всё
хорошенько перемешайте и намажьте полученным "коктейлем" камни или
скульптуры. Для смешивания можно воспользоваться блендером или миксером.
При желании можете прикрыть обработанные таким образом поверхности
плёнкой на несколько дней. Через несколько недель камни покроются слоем
красивого зелёного мха. Вместо кефира можно взять пахту или натуральный
йогурт, смешанные пополам с водой. Дополнительный полив и повышенная
влажность ускорят прорастание.

3. Уход за мхом не составляет
особого труда - это растение прекрасно разрастается, вытесняя собой
сорняки, и не нуждается в подкормке удобрениями. Если мох пожухает, то
его достаточно полить водой. Для поддержания великолепного зелёного вида
мха в сухую и жаркую погоду хорошо использовать метод дождевания.

4. Болезни и вредители. Одним из преимуществ мха является то, что это растение не повреждается болезнями и вредителями.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3454/Ajj_vHcTUrs.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/345b/5_VMR-q3Eis.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3462/iaJc9kJ3-ck.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3469/er-nyNu636U.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3470/Df6QAJ56Bsc.jpg

[Дядя Миша]

ТУЯ.

http://cs7002.vk.me/v7002946/df7f/LV-MhKnUUE0.jpg

Туя не встречается в нашей естественной природной среде. Ее завезли к нам из Америки и Восточной Азии. Но растение это совсем не капризное, поэтому вырастить его некоторые виды и в северных широтах вполне возможно. Само латинское название Thuja родом из греческого языка и означает жертвование или воскурение. Это связано с приятным ароматом, распространяемым во время сжигания ароматических пород туи. У туи хвоя состоит не из иголок, как у сосен и елей, а из плоских чешуек, которые налегают друг на друга.

Туя относится к семейству кипарисовых. Это хвойное вечнозеленое дерево или кустарник. Но если у себя на родине, в естественных условиях, она высокоросла и вырастает до 20 м и выше, то в наших садах и парках выше 10-11 м не растет. Наряду с высокими деревьями есть карликовые, низкорослые и шаровидные растения. В России хорошо приживается сорт туи западной, который прекрасно переносит наши холодные зимы. И хотя туя совсем не отличается наличием ярких красивых цветов – она прекрасно исполняет роль декоративного кустарника и живой естественной изгороди (для этого ее нужно обрезать).

Посадка туи
Все деревья дают семена. У туи тоже есть шишечки, в которых находится по два семечка. Семечки созревают осенью и пригодны для размножения. Саженец из семени туи растет в течение 5 лет, зато он будет взращен на местном грунте, а значит, более приспособлен к нашим суровым условиям. Место для посадки туи нужно выбирать открытое солнечным лучам, на питательных почвах. Лучшее время для высадки семечка туи – весна. Глубина высева 5 сантиметров, глубже не желательно. Сверху место посадки засыпается слоем хвойных опилок. Туя взойдет быстро и обильно, но молоди потребуется защита от солнца. Ростки очень нежные, поэтому будьте аккуратны при прополке затеняющих и заглушающих сорняков. На солнце всходы туи быстро погибнут.

Почву постоянно нужно рыхлить и увлажнять. Молодая поросль хорошо реагирует на подкормку навозной жижей, разведенную водой в пропорции 1:20. Для размножения туи отростками потребуются черенки от 2-3 годичных побегов. Самые нетерпеливые садоводы могут посадить годичный полуодревесневший отросток, но только вместе с кусочком старого дерева (пяточкой). Черенки следует обработать гетероауксином. Чтобы они лучше укоренились, нужно использовать смесь дерновой земли и торфа в равных долях. Черенки сажаются на глубину 1,5-2,5 см. Саженцы лучше выращивать в теплицах, где есть защита от солнца и высокая влажность.

Уход за туей
Почти все виды туи отзывчивы на регулярный полив. Особенно хорошо реагируют на дождевание. Хотя туя теневыносливое растение, но в полутени и на солнце растет лучше (особенно декоративные и цветочные формы). Не любит сквозняков. Если за туей не ухаживать, она утрачивает свою декоративность, при этом ее хвоя образует огромное количество шишек и становится тусклой, редкой, непривлекательной. Постоянно нужно следить за влажностью почвы и стараться не перекармливать молодые растения, иначе они настолько быстро начинают расти, что также теряют свои оригинальные формы и шарм, которые присущи всем видам туи. Для лучшего формирования кроны следует каждую весну удалять сухие и лишние ветки.

Туя хорошо переносит пересадку из-за компактности корневой системы. Поэтому не нужно бояться экспериментов в выборе наиболее удачного места для ее роста. Чтобы сохранить декоративность кроны, кустарниковые многоствольные сорта туи нужно на зиму обязательно связывать. Молодым растениям для защиты от ожогов зимне-весенними лучами солнца нужно укрытие. Туя прекрасно переносит формирующую обрезку. Подкармливать ее нужно в меру, начиная с ранней весны, еще по снегу, азотными удобрениями, затем в июне – калийными удобрениями. На бедных почвах не помешают фосфорные удобрения.

Для защиты хвои и веточек туи от очень опасного и трудно выводимого вредителя ложнощитовки ее ранней весной (до распускания почек), а также в начале и середине лета и осенью нужно опрыскивать актеликом или кабофосом. Карбофос поможет и при массовом появлении туевой тли.

Виды туи
В природных условиях растут пять видов туи: восточная, западная, японская, корейская, складчатая (гигантская) и их бесчисленные разновидности.

Туя восточная. Веточки у нее имеют вееровидную форму. В средней полосе она может расти только в тени, под укрытием больших деревьев. Ее родина – Китай. Она издавна известна своими лекарственными и оздоровительными свойствами (хорошо освежает воздух, убивая болезнетворных микробов). Обладает плохой морозоустойчивостью, поэтому выращивается этот вид туи преимущественно в
южных районах.

Туя западная – самый популярный вид в любительском садоводстве. Ее отличают неприхотливость и зимостойкость. Выведено огромное количество всевозможных форм и сортов. Она относится к растениям-долгожителям, некоторые деревья живут больше 1000 лет. Среди наших садоводов особой популярностью пользуются плакучие, карликовые, миниатюрные и пестролистные формы туи западной. Этот вид подходит для большинства регионов нашей страны, кроме полупустынных зон на юге и районов с суровыми морозными зимами – на севере. Ее разведением занимаются во всех странах Европы и СНГ.

Туя японская – растет в смешанных лесах гористой местности японского острова Хондо. Встречается на высоте 1000-1800 м от уровня моря. У нее красивая мягкая хвоя, имеющая разноцветную окраску: сверху – зеленая, а в нижней части – с белыми пятнами. В высоту дерево достигает 18 метров. Отличается резким запахом, похожим на аромат еловой смолы. Очень морозостойкая, туя японская приживается даже за полярным кругом. Она неприхотлива в уходе и может обходиться без воды достаточно долгое время. У нас ее выращивают повсеместно, но в крупных городах с сильным загрязнением атмосферы она приживается плохо. Ей нужен чистый воздух.

Туя корейская – кустарник, достаточно редко встречающийся в лесных массивах корейского полуострова. У нее широкая крона с раскидистыми ветвями и мягкой хвоей. Привлекательна неоднотонностью хвои: от темно-зеленых тонов спереди до ярко-серебристых оттенков на тыльной стороне. В России может расти только на юге, так как она совершенно не переносит зимы.

Туя складчатая тоже очень чувствительна к холоду. В сильные морозы молодые побеги могут подмерзнуть, но с приходом тепла быстро восстанавливаются. Это высокорослое растение поднимается до 60 метров и имеет диаметр до 2 метров. У этой туи пирамидальная густая крона, издающая очень ароматный специфический запах. В природе встречается на западном побережье Канады.

Лечебные свойства туи
Препараты из туи хорошо известны в медицине. Вдыхание аромата масла туи и принятие ванн с ним помогут снять нервозность, восстановить утраченные силы, вернуть бодрость и хорошее настроение. В народной медицине с помощью масла туи улучшают работу пищеварительных органов, ликвидируют воспалительные процессы в почках, а также используют как мочегонное средство. Маслом лечат кожные заболевания, ринит, воспалительные процессы органов дыхания при астме, кашле, аденоидах. Одним словом, это очень полезное растение, заряжающее оптимизмом, жизнерадостностью, активностью.

http://cs7002.vk.me/v7002259/dd19/E3rWqdRP6xM.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002676/df46/vafEpG7grFk.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002101/da56/7MduRZ4dQjk.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002058/d6d6/eZ2npvGVgYs.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002724/d86e/JYOSMm2HKH4.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002997/df73/UBXKECo3gJQ.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002998/de64/B6q_GIm7UNE.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002674/dea0/DuiKm5oC0go.jpg

[Дядя Миша]

СТРОИМ СЛОИСТУЮ ГОРКУ.

http://cs7001.vk.me/v7001332/147a0/92t_UTP1V5o.jpg

В пользу передовой технологии устройства альпинариев - слоистых каменистых горок, которые также называют «чешская скалка», - сказано уже немало. Теперь самое время в деталях изучить основные принципы их сооружения, строительные аспекты, состав обитателей и прочие особенности...
Прежде всего, пара слов о причинах популярности чешской горкипо обе стороны океана, которая столь же актуальна и для российских садоводов. Её специфическая конструкция несложна в строительстве, но при этом выглядит как природное скальное обнажение, а естественность, лаконичность и простота хорошо воспринимаются зрительно (на снимке: скалка в саду Милана Чепички в Чехии считается эталоном высшей пробы).

Здесь есть всё, что нужно горным растениям: идеальные условия для роста корневой системы, оптимальные тепловой и влажностный режимы, умеренно влажная и прохладная почва. Благодаря этому даже привередливые горные виды здесь хорошо себя чувствуют и прекрасно растут. За счёт минимизированного испарения проблема полива не стоит с прежней остротой, решена и задача дренирования. В придачу для сорняков здесь неблагоприятная среда — они под полным контролем.

А теперь немного о терминах, которые помогут чётко уяснить, в чём суть чешского метода создания альпинария. Сами чехи их называют «vrstvnaty skalky» от корня «vrstva», и в русском им соответствуют понятия: «щелевые, слоистые, трещиноватые горки», которые говорят сами за себя. Англичане, сразу же оценившие это нововведение, ввели в свой лексикон новую версию от классического «rock garden» — «crevice garden». Что-то вроде «каменистый сад с расщелинами» (на снимке: скалка из филлита. Прага, сад костела Святого Яна):

За этим понятием стоит вполне узнаваемый тип сооружения. Его внешняя поверхность состоит из выпуклостей и впадин, образованных торцами вертикально, параллельно и близко один к другому поставленных плоских камней. Внутренняя часть — система узких расщелин, в которые высажены растения, соответствующие масштабам конструкции и конкретным посадочным местам. Первое и главное место здесь отводится изысканным, красочным и неагрессивным альпийским растениям. Именно они, эти необычные миниатюры горной природы, более двухсот лет тому назад попали в фокус интересов энтузиастов, попытавшихся решить непростую задачу их содержания в саду на равнине. Отличное, общепризнанное украшение слоистой горки — самые мелкие сорта хвойных и лиственных, которые сопоставимы размерами и скоростью роста с травянистыми. Речь о диковинных «ёлочках-сосёночках», которые за сезон прибавляют лишь несколько сантиметров. К тому же, они сейчас не так уж и недоступны российским садоводам (на снимке: скалка из песчаника в Подмосковье. Автор - Евгений Тарасов):

С чего начинается горочка? Для слоистой скалки правильный выбор камня — основа основ. Первый принцип — использовать геологические породы, по форме близкие плите, т. е. имеющие две почти параллельные грани. Такая форма присуща, прежде всего, плиточному песчанику и известняку, если говорить о наиболее обычном камне на нашем рынке. Эти породы имеют разброс в окраске, прочности, фактуре и габаритах. Лучше всего будет выглядеть конечный результат, если удастся обзавестись материалом из одного месторождения и одной партии. Разнородный камень смешивать в одном скальном обнажении нежелательно — общая картина от этого сильно страдает.

Камень не должен быть одинаковым; следует подобрать разнотолщинный и разнокалиберный. Толщина камня не только может, но и должна иметь широкий разброс: от долей сантиметра до десятка или немного больше — по аналогии с книгами: от брошюры, через толстые и тонкие тома до древнего рукописного фолианта. Размеры плит, блоков, пластин или досок также могут быть различны — от коробочки для конфет вплоть до хорошего чемодана, через все промежуточные ступени. Здесь действует правило: чем камень больше, тем он лучше, но увлекаться «солистами» с форматом экрана телевизора нужно с оглядкой на их вес и такелажные работы. Они станут центральными точками горки и их неплохо бы иметь несколько, сообразно масштабам проекта. Основная же масса нужна для ролей второго и третьего порядка, хотя на практике в дело пойдут все калибры. Понадобится и немало «статистов», вплоть до самых неказистых обломков и крошек. Свою важную роль они сыграют в финале строительства, при мульчировании поверхности горки.

Камни для нашего спектакля, даже для вторых ролей, мы выбираем тоже со смыслом, с «лицом». Причём, поверьте, в данном случае это не гипербола. Речь не о редкой окраске, об искрящемся блеске и прочей «мишуре» — нужен материал с красивыми, загорелыми, а не с колотыми или рваными, боковыми торцами. Важно, чтобы хотя бы один из них выглядел как румяная корочка хлеба. Именно эти торцы пойдут на наружную поверхность скалки, а качество общей мозаики сразу себя проявит, если вместо природного загара в общую картину попадет безликая серятина. Будут нужны и экземпляры, у которых следы тысячелетий отпечатались кроме торца ещё и на боковой грани. Такие плиты с выразительным боком и торцом станут украшением самых обозреваемых фрагментов скалки (на снимке: горка из известняка а Подмосковье. Автор - Евгений Тарасов):

Потребное количество камня на сооружение горки напрямую связано с её площадью, но единой, универсальной формулы для расчёта не существует. Всякая горка — это архитектурное сооружение с многовариантным композиционным решением по высоте, по плотности расположения камня. Усложняет расчёты и различие в единицах измерения разных пород, сложившееся на рынке. Так, известняк отпускается тоннами, а песчаник-плитняк — квадратными или кубическими метрами.

Из собственного опыта могу назвать такие цифры. На не очень плотную известняковую горку в форме амёбы, площадью около 20 кв. м и с максимальной высотой наивысшей из 5 вершин около 60 см, сложенную из блочного известняка, было израсходовано: 4,5 тонны породы, 1 тонна бутового камня в основании вершин, около 0,4 тонны гравия на отсыпку границ с газоном.

На горку из песчаника-плитняка пошло 2,5 куб. м основного камня толщиной 2—7 см и около 300 кг самого тонкого, сантиметрового. Вся композиция представляет собой несколько разновеликих островков неправильной формы с максимальной макушкой чуть выше 0,5 м, которые свободно вписаны в треугольник площадью 30 м. Большая часть площадки свободна от скал и замульчирована той же породой.


http://cs7001.vk.me/v7001289/143a1/FSXtsEXvbcQ.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001809/149b5/kBsQ_5HG7cY.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001903/15193/je22oLTYdv4.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001345/14c2d/xe5_ePaV72s.jpg

[Дядя Миша]

Садовые мостики.


http://cs540103.vk.me/v540103516/4e27e/aYGXfqTdiYA.jpg

Свою индивидуальность сад приобретает благодаря разнообразным декоративным фишкам – аксессуарам и деталям, таким как садовые мостики, являющиеся естественным продолжением дорожек. Они выполняют не только пешеходную функцию, но и делают прогулочный маршрут более впечатляющим и зрелищным. Если вы желаете внести в декор сада некую интригу и легкую игривость – прокладывайте мостики. К тому же они будут превосходно смотреться как в больших, так и в малых садах, где помогут зрительно увеличить общую площадь участка. Незамысловатые, недорогие мостики массового производства быстро приедаются, поэтому если позволяют средства, лучше заказать мостик ручной работы, изготовленный по индивидуальному эскизу. Конструкция и материалы (камень, металл, дерево) при этом должны подбираться в соответствии с дизайном сада и архитектурным стилем построек на приусадебном участке.

[Дядя Миша]

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ.


http://cs540103.vk.me/v540103516/4e09c/0yM8msf3r4M.jpg

Сначала отметим несколько общих приемов создания живых изгородей:

1. Как правильно сажать живую изгородь

Место для нее следует выбирать солнечное, поскольку даже теневыносливые кустарники в тени вытягиваются и не формируют достаточно плотной кроны. Для посадки живой изгороди надо вырыть траншею глубиной и шириной от 20 до 70 см (в зависимости от вида кустарника) и заполнить ее плодородным субстратом из суглинка, перегноя и песка в соотношении 5:2:1. Многие кустарники только во влагоемких почвах превращаются в живую изгородь.

3925073_201204600 (700x525, 156Kb)

2. Схема посадки живой изгороди

Схему посадки и расстояние между 2-5-летними саженцами следует выбирать с учетом скорости роста и побегообразовательной способности породы кустарника. При шахматной посадке можно добиться более высокой плотности изгороди.

3. Формирование живой изгороди

Профиль изгороди следует выбирать такой, при котором достигается лучшая освещенность ее нижней части. Чаще всего используют профиль трапецевидный, суживающийся к верху (угол наклона боковых граней 70-80°).

4. Как подстричь живую изгородь

Стрижку сформированных изгородей и бордюров надо проводить по мере отрастания побегов, каждый раз срезая побеги чуть выше уровня предыдущей стрижки. Частота обрезки, от 2 до 6 раз за сезон, зависит от породы кустарника и желаемой плотности изгороди.

5. Как ухаживать за живой изгородью

Поливы, рыхления почвы, подкормки органическими и минеральными удобрениями обязательны в первые 2-3 года после посадки изгороди.

Теперь расскажем из чего сделать живую изгородь на даче.

Российский климат не позволяет использовать для выращивания живых изгородей привычные в Европе самшиты и тиссы, но их вполне можно заменить другими более выносливыми растениями. Кустарник для живой изгороди имеется и у нас.

Как сделать живую изгородь из бирючины

К примеру, можно сделать живую изгородь из бирючины обыкновенной. Этот кустарник отвечает всем требованиям, предъявляемым к растениям, которые используются в стриженых живых изгородях. Порода быстрорастущая, отличается густой фактурой кроны и темно-зелеными кожистыми листьями.

Бирючина хорошо сохраняет форму при стрижке и отлично переносит загазованность. Запущенные живые изгороди из бирючины легко исправить сильной омолаживающей обрезкой вплоть до укорачивания надземной части почти до земли.

При шахматной схеме посадки саженце бирючины – расстояние в рядах 30-40 см и между рядами 30-35 см – окончательный размер зеленой стенки в профиль будет 50х50 см.

Чтобы после весенней посадки вызвать рост побегов у основания кустов, надо провести обрезку на высоте 30 см от земли и до конца сезона изгородь не стричь.

Весной второго года обрезают приросты на ветках на высоте 40-45 см от земли. При прямоугольном профиле бордюра боковые стороны тоже ограничивают этими размерами. Затем проводят еще 2-3 обрезки, каждый раз несколько увеличивая длину обрастающих веток.

На третий год делают окончательную доводку живой изгороди. Стригут ее 3-4 раза: первый – в конце мая, последний – в начале сентября.

Живой изгородью из бирючины хорошо окаймлять газон или садовую дорожку. Этот кустарник редко вырастает у нас выше 2 метров.

Живая изгородь из пузыреплодника

На дачном участке особенно красиво смотрятся стриженые изгороди из кустарников с цветной листвой. К их числу относится пузыреплодник калинолистный, у которого есть золотистая и пурпурная формы. Его листья напоминают смородину и калину. Белые и розовые мелкие цветки собраны в плотные щитковидные соцветия.

Пузыреплодник теневынослив, засухоустойчив, зимостоек и не прихотлив. Его часто используют для свободнорастущих и стриженых массивных живых изгородей вдоль дорожек городских парков.

В живой изгороди на даче чередование желтых и пурпурных кустов производят неизгладимое впечатление.

Живая изгородь из дерена стриженая

Очень популярны в живых изгородях пестролистные сорта дерена белого. Куст дерена крупный, высотой до 3 метров. Цветки белые, мелкие, осенью превращаются в белые ягоды.

Кустарник ценится за прекрасную зимостойкость, удивительную неприхотливость, теневынослвость, устойчивость к засухе и загазованности воздуха. Сортовые дерены хорошо переносят стрижку. Они замечательно смотрятся в формированных невысоких (до 1 м) живых изгородях.

При посадке изгороди саженцы располагают строчкой или в шахматном порядке на расстоянии 25 см друг от друга. Когда кусты достигнут высоты 60-70 см, верхушки побегов прищипывают. На это они реагируют энергичным ростом в ширину. Считается, что трапецевидный профиль наиболее подходит для живой изгороди из дерена. Стригут кусты 2-3 раза за сезон.

Живая изгородь из жостера

Неприхотливый листопадный кустарник жостер слабительный достигает в высоту 3 метров и может расти в виде дерева. Ветки у него колючие, литья продолговатые длиной до 7 см. Черные блестящие ягоды созревают в сентябре.

Из жостера можно сделать красивую живую изгородь высотой 1-1,5 м. Растения высаживают в ряд через 30-40 см или в шахматном порядке. Профиль изгороди обычно полностью заполняется через пять-шесть лет после посадки. Формировать кусты начинают лишь по достижении саженцами желаемой высоты.

Мы рассказали, как сделать живые изгороди на дачном участке. Попробуйте, они украсят ландшафтный дизайн вашей территории.

[Дядя Миша]

7 базовых принципов ландшафтного дизайна.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4de84/-4UD5DAvG_g.jpg

1. Единство пространства. Ландшафт должен производить впечатление целостности. Для этого в разных частях сада размещают похожие растения или украшения, выдерживают единую цветовую гамму или сходные формы. Единство достигается и при соблюдении одной темы или стиля в оформлении участка.

2. Простота. Предпочитайте простые решения. Не используйте больше двух или трех цветов, не перегружайте сад фигурами. Всегда можно добавить акценты, когда проект будет готов целиком.

3. Выбор баланса для участка. Бывает симметричный и ассиметричный. Симметричный баланс - это повтор одних и тех же элементов в зеркальном отражении, относительно воображаемой оси. В качестве оси может быть садовая дорожка или линия дома. Повторять можно группу растений, их высоту и цвет, форму клумб.

4. Ассиметрический баланс + навыки составления композиций. Здесь при единстве основных характеристик (форм, типов, цвета растений) один фактор меняется хаотически. Например, валуны разных размеров можно разбросать по участку.

5. Цвета. Теплые цвета кажутся ближе к наблюдателю. Холодные, наоборот, отодвигают объект подальше. Серый, черный и белый считаются нейтральными цветами и идеально подходят для создания фона.

6. Плавные переходы между элементами. Высота растений, их цвет, форма, размер листвы должны изменяться постепенно от одной группы к другой. Плавный переход от более высоких растений к более низким создаст эффект глубины пространства и сад будет казаться более просторным, чем он есть на самом деле.

7. Пропорция. Следите за соответствием размеров соседних элементов и площадки в целом, иначе громадная скульптура посреди маленького сада будет смотреться нелепо, а небольшой фонтанчик просто затеряется на огромном открытом пространстве.

[Дядя Миша]

Декоративное оформление садовых участков.

http://cs540101.vk.me/v540101516/31cd9/KrRCySxw9R0.jpg

Декоративные сады, как правило, сложно создать из-за неровностей рельефа и возможных ошибок в проектировании. Каждое растение, дерево, куст, камень или другой элемент будет к месту, если он несет эстетическую привлекательность.
Самый распространенный вопрос: как много растений можно сочетать на одном участке, чтоб они выглядели гармонично и красиво? Есть несколько простых вариантов, которые помогут создать собственный ландшафтный дизайн дачного участка с невероятным декоративным садом, не затрачивая при этом много усилий и времени.

Сад бабочек.

Этот вид декоративного сада получил свое название оттого, что все насаждения, используемые при его создании привлекают к себе множество красивых бабочек. Внешний вид сада считается вторичным фактором, а некоторые из его посадок технически являются сорняками. В идеале, лучше разместить подобный сад под навесом или в тени, чтобы не выветривался запах нектара, который так манит крылатых насекомых, в частности, бабочек. Поскольку главное предназначение декоративного сада — это спокойный отдых, грядки лучше всего расположить в отдалении от основной композиции. В центр сада бабочек можно поместить уютную беседку, скамейки и столы, где хозяева и их гости смогут расслабиться, поговорить или поужинать на свежем воздухе.

Астры, кендырь, золотарник, подсолнечник и клевер, расположенные равномерно по всему участку, помогут привлечь больше видов бабочек, а дорожки из замшелых камней придадут декоративному саду особое очарование.

Симметричный сад.

В оформлении декоративных садов симметрия присутствует очень редко. При создании такого дизайна, за основу можно взять страницы из древней архитектуры, украсив участок ступенчатыми пирамидами и симметричными деревянными арками. Арки могут быть решетчатыми, что позволит украсить их каскадами красивых горшечных растений. Каждый ярус можно оформить отдельным видом цветов: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы и прочие. Лучше всего располагать растения так, чтоб их было видно отовсюду. Рядом с каждой из арок можно расположить чугунные или каменные скамейки, окруженные островками аккуратно посаженной травы.

Сад травы.

Чаще всего трава рассматривается как простое покрытие почвы, но на самом деле она может служить замечательным украшением для декоративного сада. Почему бы не попробовать украсить свой участок различными комбинациями декоративных трав?

Травой можно украсить ступеньки или создать из нее ровные дорожки. Аккуратные квадраты специальной травы для газонов станут красивой основой декоративного сада, к тому же по ним можно ходить не боясь испортить их внешний вид.

Также можно создать длинные ряды из различных видов декоративных трав, располагая их так, чтобы четко были видны границы и достоинства каждого сорта. Между рядами рекомендуется поместить толстый слой грунта — это поможет предотвратить бесконтрольное распространение травы. При регулярном наблюдении и корректировании таких посадок, их внешний вид будет радовать обладателей участка на протяжении нескольких сезонов.

Акценты.

При оформлении декоративного сада, придать ему уникальности и индивидуальности помогут некоторые детали. Начиная еще с викторианской эпохи, садовники начали использовать для оформления участков декоративные шары. Сейчас они доступны во многих цветах и размерах. Даже один такой раз, размещенный на пьедестале или любом другом возвышении волшебным образом в лучшую сторону преобразит внешний вид всего сада.

Декоративные горшки с красивыми цветами оживят даже самый унылый участок. Их можно перемещать по всему саду, а на зиму убирать в теплое место.

Скамейки, расставленные по всей территории декоративного сада, будут привлекать сесть, расслабиться и насладится тишиной окружающей природы. Самые разнообразные готовые изделия можно приобрести в специальных магазинах, а можно сделать своими руками, используя материалы без дела лежащие на чердаке или в подвале.

Купальни для птиц — это простое и практичное украшение садового участка. Обычно используются небольшие бассейны, установленные на возвышении. Такие элементы декора выполняются из фарфора, бетона или даже из обычной пластмассы.

Вода на садовых участках нужна практически постоянно, поэтому фонтан будет как нельзя кстати. Он естественно впишется в дизайн любого сада и будет оказывать успокаивающее действие. Столь необычный акцент по заслугам будет оценен и гостями, и соседями.

С приложенной фантазией и усердием, декоративное оформление садового участка станет увлекательным занятием, которое принесет немало пользы и удовольствия!

[Дядя Миша]

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА из камня. СОВЕТЫ по СОЗДАНИЮ:


http://cs540101.vk.me/v540101516/31ace/fM5CGxP7vEo.jpg

Самый дорогой и трудоемкий, но зато и более красивый способ создания подпорной стены - из камня.
Под нее, как и под кирпич, тоже необходим фундамент и закладывают его по тем же принципам. Правда, есть одно условие – ширина стены из камня должна быть не менее 30 см, иначе вся конструкция будет очень неустойчивой.

Для начала на засохший фундамент наносят примерно 2 см известкового раствора. На него укладывают первый связующий камень (это один из самых больших камней, возможно даже во всю ширину стены). Затем по краю выкладывают другие более крупные камни. Середину можно заполнить булыжниками поменьше, стараясь уложить их как можно плотнее. Затем на первый слой камня можно начать выкладывать второй уровень.

Здесь есть важная деталь: сначала разложите камни на сухую, то есть без раствора. Это делается для того, чтобы Вы могли подобрать наиболее удачное сочетание камней по размеру, цвету и форме, что позволит делать кладку плотнее. После этого, когда мозаика на следующем уровне сошлась, можно перекладывать его уже с раствором. Не забудьте перед укладкой очистить камень от грязи и смочить водой.

Принцип кладки напоминает кирпичную: шов двух нижних должен перекрываться серединой верхнего камня. По всей длине стены необходимо регулярно использовать связующие камни, не реже чем через метр. После окончания кладки очистите поверхность камней от раствора водой с мылом. Не используйте металлические щетки или химические растворы – они деформируют камень и меняют его природный цвет.

И последние штрихи декора. Подпорную стенку можно оставить как есть, а можно добавить в нее растения. Для этого в процессе кладки можно оставить небольшие земляные карманы, в которые можно высадить цветы. В щелях между камнями поселяется самосев различных растений, среди которых будра плющевидная, вербейник монетчатый, гвоздика травянка и другие. Сверху можно свесить лианы, а снизу пустить вьюны. Но главное, чтобы за ними было видно то, из чего сделана подпорная стенка, т. е. собственно камни.

Кстати, для теневых и полутеневых поверхностей стенки есть еще одна хитрость: смажьте камни кефиром или йогуртом, и они быстро зарастут мхом, который придаст дачному творению налет старины...

[Дядя Миша]

ЛОДКИ: НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА!


http://cs543100.vk.me/v543100516/64b9/2LPPfLJjE_g.jpg

Сад – это не только благоухающие цветы, аккуратно стриженый газон, уголок для отдыха с беседкой и площадкой для мангала.

Стараясь сделать облик сада неповторимым, дизайнеры придумывают все новые идеи, которые становятся не только предметом гордости хозяина участка, но и местной достопримечательностью.

Одной из таких оригинальных штучек для дачи могут стать лодки – как старые, так и изготовленные специально для украшения сада. Легкие муляжи лодок хороши тем, что могут быть без лишних усилий перемещены в любой уголок сада.

Лодка, символ путешествий, привнесет в сад дух романтики и приключений. Плывя по зеленому морю газона и неся разноцветье однолетников, лодка поможет вам создать свой, авторский сад.

http://cs543100.vk.me/v543100516/64c0/yD8CCA4bp28.jpg

http://cs543100.vk.me/v543100516/64c7/hBmi3WTTq6A.jpg

http://cs543100.vk.me/v543100516/64ce/NKO1nZCLV6c.jpg

[Дядя Миша]

Садовая арка из распиленных сучьев и бревен!


http://cs540103.vk.me/v540103516/4e6be/OPj9VdlO7N0.jpg

Эта арка сделана из распиленных сучьев и бревен, а сама конструкция — металлическая. То есть, можно купить готовую садовую арку из металла и обложить ее распиленными сучьями одного размера. Получится надежная и устойчивая конструкция. Так можно оформить калитку.

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО СОЗДАТЬ НЕБОЛЬШОЙ САД?

http://cs540103.vk.me/v540103516/4e694/8Uy_I88kVlc.jpg

http://cs540103.vk.me/v540103516/4e69b/w9lsH22RHgI.jpg

✔ Рекомендации создания маленьких садов:

- Аллеи, просеки полянки будут казаться длиннее, если их боковые стороны по мере удаления засаживать гуще

- В маленьких садах излишняя пестрота зрительно уменьшает участок в размерах. Создайте яркую, но монохромную композицию.

- Чем больше перепадов уровней, тем больше обманывается глаз: создается впечатление безграничности пространства

- Обрамляя газоны и площадки, отдавайте предпочтения бордюрам с изогнутыми линиями. А не с прямыми. Их площадь будет казаться больше.

- Не рекомендуется при обрезке деревьев и кустарников придавать им правильную геометрическую форму. Лишенный ненужной правильности, сад кажется больше, чем он есть на самом деле.

- Обязательно создайте небольшой водоем. Каким он не был крошечным, благодаря зеркальному эффекту, он всегда увеличивает сад.

- Если пространство ограничено, прямую дорожку можно сузить в конце. Или поставить предмет мебели, поместить скульптуру. Эти приемы создают эффект перспективы, влекущий взгляд вперед.

[Дядя Миша]

МОЖЖЕВЕЛЬНИК.


http://cs7002.vk.me/v7002408/dad7/M8KVjvlr9NA.jpg

Запах можжевельника ассоциируется у меня с хвойным лесом. И это неудивительно. Можжевельник – дальний родственник сосен и елей. Он имеет уникальную способность лечить уже тем, что растёт рядом. Когда вдыхаешь смолистый аромат, душа поёт и радуется. Я не могла понять: почему у меня возникают такие ощущения? – пока не узнала, что можжевельник, оказывается, очищает воздух вокруг себя, убивая болезнетворные микробы. Он успокаивает нервную систему, снимает головную боль и способствует хорошему сну.

Это необычайно целебное растение издревле применяли от разных хворей. В древних египетских папирусах уже встречались упоминания о лечебных свойствах можжевельника. В те далёкие времена им окуривали помещения во время эпидемий, а хвоей натирали полы. А индейцы Северной Америки переносили больных кожными и суставными заболеваниями под кусты можжевельника. Каждый день на несколько часов, и так — до полного выздоровления. Заинтересовавшись этим удивительным растением, я собрала как можно больше информации о нём и спешу поделиться ею с вами.

Особенности можжевельника

Можжевельник – вечнозелёное дерево-долгожитель или кустарник семейства кипарисовых высотой от полуметра до 20 метров. В зависимости от вида его ветви украшены чешуйчатыми хвоинками или прямыми иголочками. Он бывает раскидистым кустарником с гибкими ветвями, на которых можно расположиться, как на ковре. Может быть древовидным, с пышной пирамидальной или конусообразной кроной.

Можжевельник имеет однополые цветки: женские, в виде круглых зеленоватых шишечек, и мужские, в виде серёжек, имеющих 3 или 4 тычинки. Цветёт в июне, а плодоносит с августа по сентябрь. Шишко-ягоды можжевельника содержат рыхлую мякоть буроватого цвета, которую широко используют в лечебных целях. Вообще, можжевельник – лесной житель северных регионов. Но его успешно выращивают и на загородных участках. Ведь помимо лечебных свойств и бесподобного запаха, он удивительно красив и способен украсить своей персоной совершенно любое место.

Прочитав об этом декоративном лекаре, мне захотелось посадить можжевельник на своей даче, уже и место выбрала. А чтобы не забыть правила посадки и ухода, опишу их здесь, авось и вам пригодится))

Посадка можжевельника
Саженец можжевельника должен быть возрастом 3 или 4 года. Высаживание и/или пересаживание растения производится в апреле – мае. Высаживают его с комом земли, стараясь не повредить корневую систему. Лунку готовят вдвое большей глубины, чем высота самого саженца. Затем аккуратно помещают туда растение, причём земляной ком должен возвышаться над почвой на 8-10 см. После посадки саженец обильно поливают и укрывают любым «дышащим» мульчирующим материалом: торфом, пожухлой листвой, можно даже обычными газетами и/или тканью. Слой мульчирования должен быть высотой 10-12 см. Кроме того, хвойный малыш нуждается в периодическом обрызгивании кроны.

Хотя можжевельник не привередлив, для лучшей приживаемости саженцев почву всё же лучше заменить питательной смесью: дерновая земля, торф и песок в соотношении: две части земли и по одной части торфа и песка. При посадке в почву хорошо добавить грамм 200-300 нитроаммофоски – универсального удобрения, которое подходит практически для всех садово-овощных культур. При высадке саженцев можжевельника на суглинистые почвы желательно предварительно сделать дренаж (отвод грунтовых вод) из гравия, крупного песка или кирпича. Если вы делаете групповую посадку, то расстояние между саженцами должно быть от полутора до 4 метров, с учётом размера растения во взрослом состоянии.

Все виды можжевельника не особо требовательны к почве, он может расти как на песчаниках, так и на каменистой земле, однако для полноценного роста предпочтительнее использовать сильно- или среднеплодородные почвы.

Уход за можжевельником

Уход за можжевельником совсем не проблематичен. По весне в почву подсыпают нитроаммофоску: 40-50 грамм на кв. метр. Больше можно не вносить никаких удобрений, но если всё же хотите подкормить своего питомца, делайте это умеренно, не чаще раза в месяц. Можжевельник весьма засухоустойчив, но периодически нуждается в поливе, если лето засушливое. Он очень любит опрыскивание кроны, лучше опрыскивать его раз в десять дней: ранним утром или поздним вечером.

Можжевельник не нуждается в подрезке, только весной и осенью следует удалять засохшие или поломанные ветви. Но если вы формируете из него живую изгородь, тогда, конечно, торчащие побеги следует подрезать. Этот представитель семейства кипарисовых довольно морозоустойчив, но саженцы первого года посадки следует укрывать на зиму. Если взрослое растение имеет раскидистую крону, то на зиму ветви кроны необходимо перевязывать шпагатом.

Виды можжевельника
А теперь представляю вам три популярных вида можжевельника:

Можжевельник обыкновенный

Можжевельник обыкновенный выдерживает любые неблагоприятные условия. Он растёт в виде многоствольного дерева высотой до 18 м либо в виде раскидистого кустарника до 6 м в высоту (в зависимости от сорта). Ветвление хаотичное, раскидистое, цветёт жёлтыми и светло-зелёными цветками. Шишко-ягоды иссиня-чёрные, с вязкой целебной мякотью, срок их созревания — два года.

Можжевельник обыкновенный имеет высокорослые декоративные сорта: «Пендула» — высотой до 5 метров, с изящной плакучей кроной; стройный «Эхиноформис» высотою до 4 метров, с кроной в форме пышного шара; колоновидное дерево «Goldcone» и т.д. Любители низкорослых стелющихся кустарников могут выбрать следующие сорта можжевельника: невысокий «Хорнибрук» с распластанными побегами, окутанный серебристо-зелёной хвоей, или карликовый «Нана Ауреа» с густо вьющимися ветвями.

Можжевельник даурский

Можжевельник даурский нетребователен к почве и легко переносит морозы и засуху. В наших садах успешно используется его декоративный сорт «Экспанза» высотой до полуметра, с хвоей салатового цвета, сильно разрастающийся вширь (до 3 метров). На толстых, гибких ветвях имеются и чешуйчатые хвоинки, и длинные иголочки. Кончики молодой поросли чуть приподнимаются мощными гибкими ветвями и образуют пышное полушарие, что придаёт «Экспанзе» неповторимый шарм.

Можжевельник кавказский

Можжевельник кавказский чаше всего представлен кустарником высотой до полутора метров, реже — высокорослым деревом. Он имеет чешуевидную хвою, насыщенную эфирными маслами. Этот запах очень не любит моль. Веточка хвойного «кавказца» в шкафу спасёт ваши вещи от этого вредного насекомого. Кавказский можжевельник имеет несколько сортов, наиболее популярные из которых: «Тамарисцофоли» — кустарник с тонкими иголочками серебристо-сизого цвета; «Эректа» — деревце высотою до 2 м с пирамидальной кроной и «Вариегата» — стелящийся кустарник с жёлто-белыми кончиками иголок. Декоративные сорта кавказского можжевельника прекрасно вписываются в экстерьер загородного дома.

Все виды можжевельника обладают великолепными целебными свойствами, а многие из них занесены в Красную книгу.


http://cs7002.vk.me/v7002673/de6b/ARECtuLC71E.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002702/daf5/zJPAzMH8Mkc.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002887/dc85/-9gUA4Tyg0s.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002028/d911/MPjzuRfJDVc.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002674/e179/McSmeb0C-iI.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002960/dbc4/S5EYlyRoov4.jpg

[Дядя Миша]

Освещение в ландшафтном дизайне.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4e9ec/B5FHP8jbZF0.jpg

Не секрет, что правильное освещение может полностью изменить представление об объекте. Так почему бы не воспользоваться эти маленьким секретом и не организовать освещение на своем приусадебном участке?

Помимо декоративной, освещение выполняет и другие функции. Иногда так приятно посидеть темным вечерком на лавочке у собственного пруда или же поужинать в беседке! А вот идти домой в темноте на ощупь вряд ли доставит удовольствие. Вот в такие моменты подсветка дорожки просто необходима.
По размером обхватываемой территории освещение разделяется на два вида - акцентирующее и общее. Первый тип используется локально, для освещения лишь некоторых участков, а второй для освещения всего участка. Если же вы хотите, чтобы кроме полезной функции, свет выполнял декоративную, то на своем участке осветительные приборы устанавливайте таким образом и в таких местах, чтобы были освещены лишь необходимые элементы. Но и тут есть некоторые нюансы. Вы можете установить освещение так, что свет будет полностью охватывать нужный участок, а можете так, что будут видны только контуры. При желании, оба метода можно совмещать на одном участке. Перед установкой осветительных приборов следует составить план их размещения.

Рекомендации:
Как это ни странно звучит, но самой главной деталью, которой нужен свет, является фасад вашего дома. Вы можете установить освещение таким образом, что подсветка будет идти снизу. При таком раскладе ваш дом будет казаться величественнее, но и массивнее. А можете установить иллюминацию по периметру крыши . В таком случае ваш дом будет выглядеть празднично.
Затем уже следует освещать наиболее значимые декоративные элементы вашего приусадебного участка. Это беседки, водоемы, интересные лавочки, скульптуры. Нельзя не забывать об освещении дорожки. Освещенные тропинки не только украсят ваш участок ночью, но и помогут безопасно вернуться домой, если вы засиделись где-нибудь в глубине сада.

Типичные ошибки при освещении приусадебного участка:
1. Освещение всего участка.
Если вы захотели установить освещение общего типа, то это не значит, что вы должны установить мощные проекторы по всему участку и превратить ночь в день. Такой вид освещения подразумевает, что ночью свет падает лишь на забор по всему ему периметру и здание. Чаще всего такое освещение применяется для охраны своего имущества, так как позволяет видеть всех, кто топчется возле вашего участка и, в особенности дома.
2. Слишком яркий свет.
Свет следует делать приглушенным. Яркий свет будет слепить глаза. И вместо того, чтобы привлечь внимание к ландшафту вашего участка, он будет отпугивать людей. Вряд ли кому-то понравится смотреть туда, куда смотреть ему дискомфортно. Помните, наши глаза после темноты очень тяжело воспринимают яркий свет.
3. Не учли вид из окон дома.
Многие так стараются сделать красивым свой участок для людей, проходящих рядом, что совсем забывают про то, что на участок будут смотреть и они из окон своего дома. Не всегда то, что хорошо смотрится с улицы, будет красиво смотреться со стороны дома. Поэтому при планировании размещения осветительных приборов следует обдумать и этот момент.

[Дядя Миша]

Поговорим о скумпии!


http://cs543101.vk.me/v543101516/a5ef/pG8aN74GLSo.jpg

Скумпия – очень оригинальное растение. Во время цветения париковое дерево выглядит как легкое облако, что делает растение очень привлекательным. Скумпии высаживают небольшими группами на газоне или в смешанные посадки. Скумпии используют в качестве ярких пятен в различных растительных композициях, где кустарники выглядят очень эффектно. Скумпии чрезвычайно хороши в срезке, подходят для составления зимних букетов. Кроме того, растения обладают рядом лекарственных

Скумпия – кустарник, предпочитающий солнечные, прогреваемые, хорошо освещенные места, защищенные от ветров. Затенение отрицательно сказывается на зимовке растений (побеги не успевают одревеснеть и могут обмерзать). Скумпии растут на нейтральных или щелочных, свежих, хорошо дренированных субстратах (скумпии выносят некоторое засоление, но предпочитают известковые почвы). Растения требовательны к влажности почвы, но не выносят застоя воды и близкого залегания грунтовых вод. Поэтому скумпии не сажают в низинах и местах, где скапливается талая вода. Так как корневая система скумпии поверхностная, растения чувствительны к уплотнению почвы.

К сожалению, многие садоводы отмечают, что скумпия – достаточно капризный кустарник, который может подсыхать на солнце летом и подмерзать зимой. Некоторые отмечают, что растения не цветут в районах с прохладным, мало солнечным летом.

Скумпия нуждается в поливе в засушливое время (но не допускайте переувлажнения). Уход за растениями заключается, главным образом, в формировании куста. Скумпии хорошо переносят стрижку. Обрезку проводят каждые два-три года поздней весной до распускания листьев; однолетний прирост укорачивают обычно на 2/3. Допустима также омолаживающая обрезка «на пень», после которой скумпия дает обильную поросль и формирует более компактную шаровидную крону с более крупными листьями.

http://cs543101.vk.me/v543101516/a5da/PAe7l582cQw.jpg

http://cs543101.vk.me/v543101516/a5e8/8p3MrQP5LJ8.jpg

http://cs543101.vk.me/v543101516/a5e1/7sX7N4DqT5c.jpg

[Дядя Миша]

Самшит в ландшафте сада.

http://cs543101.vk.me/v543101516/a69a/7IM2CfWgdbs.jpg

Сложно найти более подходящее растение для оттачивания мастерства «садового скульптора», создавая вечнозелёные изгороди и различные фигуры в собственном саду, чем самшит. Это растение — «французский аристократ», фаворит топиарного искусства при грамотном использовании способно создать сказочный ландшафт в любом саду.

Этот кустарник с компактной вытянуто-округлой кроной, густо укрытой темно-зелеными, кожистыми, аккуратной овальной формы, листиками. Сохраняя всегда зеленый облик, самшит остается бесспорным украшением сада в любое время, даже вне сезона. На своей родине, в странах Средиземноморья, Малой Азии, Восточной Африке, Центральной Америки, Японии и Китае самшитовые кусты возвышаются на высоту 6-8 метров, а в форме дерева такое растение достигает своей густой кроной 15 метров. В наших широтах такими габаритами могут похвастаться только экземпляры, выросшие в Крыму. В частности, в Никитском ботаническом саду растут столетние самшиты, росшие без стрижки, высота которых едва превышает 5-6 метров. На остальной территории Украины сорокалетние кусты еле дотягивают до метровой высоты.

Самшит – очень долговечная культура и при должном уходе может прожить до 500 лет. И хотя род самшит насчитывает больше, чем 30 видов, самым лучшим и надежным для украинских садов был и остается вечнозеленый – лат. «Búxus» . Греки нарекли его буксусом, что переводится как «плотный» – в этом и заключается основная ценность самшита. Это уникальное растение ещё называют «железным деревом» потому, что его древесина тонет в воде.

Кроме того, оно растёт очень медленно, толщина ствола увеличивается за год не, более чем на один миллиметр.

Рекомендуемые сорта

Селекция самшита ведется в направлении создания новых интересных форм и сортов с пестрой, золотой, выбеленной или окаймленной окраской листьев.

«Marginata». Каждый лист украшен желтой каймой по краю.
«Aureovariegata». Его листья имеют интересный желтый крап.
«Latifolia maculata». Молодые, нарастающие листья появляются в золотом цвете, а нижние, вызревая, становятся зелеными.
«Compacta» — карликовый сорт.
«Curly Locks». Интересен причудливо искривленными стеблями и необычным внешним видом.

Где посадить самшит

Затейливые и архитектурные формы самшиту придавали еще древние римляне и их средиземноморские соседи. Благодаря некоторому смягчению климата в наших краях и многолетнему периоду акклиматизации, посадив самшит в своем саду, мы также сможем дать своей фантазии разгуляться, создавая зеленые мини скульптуры. Сегодня самшит востребован и любим ландшафтными дизайнерами и часто встречается в наших садах в стриженной или свободно растущей форме.

Самшиту, выращенному топиарным способом, выделяют самые видные парадные места. Особенное место самшиту выделяют в садах в регулярном стиле. Он заслуженно пользуется вниманием людей, неравнодушных к вкраплениям эклектики — «совмещение несовместимого».

Также самшит подвергается только санитарной стрижке, при этом он сохраняет естественную форму куста, особенно удачно вписывается в разноплановые посадки других декоративных кустарников или хвойных растений. Такие группы выполняют роль природных кулис или разных по фактуре зеленых пятен на газоне.

Одиночно посаженные солидные экземпляры стригут в виде геометрической формы или художественной фигуры.

Как подстричь самшит?
Если вы хотите вырастить густой, однородный и здоровый бордюр или изгородь – запаситесь терпением, высота самшита наращивается постепенно.

Живая изгородь

Молодые кустики подрезаются под одну гребенку сначала на высоте 15 см от земли, после отрастания побегов — на высоте 20 см от земли и так далее. Такой метод позволит получить изгородь с густой разветвленной кроной, которая исключает появления дыр, залысин или неэстетичного вида самой изгороди, когда внизу видны голые толстые и редкие скелетные ветви, а сверху находится буйно растущая верхушка. За один летний сезон самшит при 3-4 таких стрижках наращивает 15-20 см ежегодно. Последнюю стрижку стоит проводить не позднее конца августа, чтобы появившийся молодой прирост успел вызреть до наступления морозов.

Геометрическая фигура

Фигурная стрижка самшита проводится с применением соответствующих каркасов. Для придания самшиту геометрической формы в виде сферы, куба, пирамиды, трапеции, эллипса и так далее используют готовые каркасы из железной сетки. Каркас надевается на куст, а все, что остается за пределами формы, выпирая из ячеек сетки, безжалостно обрезается. Дальше следуют только регулирующие и поддерживающие заданную форму стрижки.

Сложные фигуры

По-другому формируют самшит, если речь идет о фигуре человека, животного, предмета мебели и прочих сложных форм. Тогда ветвям взрослого самшита придают необходимую форму при помощи жестких прутов и толстой проволоки. Соответствующие ветви изгибаются, фиксируются, а оставшиеся или подвязываются к уже заданному скелету или удаляются вовсе. Создание такой фигуры – самый сложный процесс, требующий не только терпения, но и энтузиазма и некоторых художественных навыков, таких как чувство пропорции, симметрии и гармонии.

Миниатюрный сад из самшита

Сады, в которых растут самшитовые кусты или скульптуры, исторически отмечены признаком успешности, богатства и респектабельности. Но помимо открытых территорий сада, его высаживают в кадки и украшают фантазийными скульптурами внутренние дворики, террасы, балконы и лоджии, а также используют самшит в миниатюрном садоводстве. Сотворить своими руками сад, который будет помещаться на вашем подоконнике, не чудо ли? Отличная идея оригинального подарка для своих близких, а также для тех, кто мечтает о собственном саде, но пока не имеет таких возможностей.

Шаг первый
Для начала нам необходимо выбрать контейнер, где мы раскинем наш будущий сад, это может быть деревянный ящик, корзина, декоративная тачка, красивый широкий горшок или любая другая ёмкость.

Шаг второй
На дно горшка укладываем дренаж. Самшит в открытом грунте не переносит близкое расположение грунтовых вод, поэтому в горшке ему тоже будет комфортнее с хорошим дренажом и питательной почвой.

Шаг третий
Надо определиться со стилем или темой вашего сада. Это может быть всё что угодно: от восточного стиля до английского или сказочного сада. Вам понадобится галька или любая другая насыпка (гравий, камешки) любых размеров и цветов для создания садовой дорожки. Для придания изюминки и натуральности вашему миниатюрному саду, подумайте над выбором малых архитектурных форм в виде маленьких лавочек, тачек, фигур или игрушечных размеров цветочных горшков, которые можно сделать из подручных материалов, используя крышки, колпачки от бутылок, напёрстки и т. д.

Шаг четвёртый
Самый ответственный шаг – подбор растений для миниатюрного сада. Акцентом должно быть самое яркое и крупное растение, например, кустик самшита. Это растение часто высаживают в горшки, потому что оно быстро адаптируется к ограниченному пространству, медленно растёт и вечнозелёное.

Такое растение будет украшать сад на протяжении всех сезонов, не теряя своей декоративности. В партнёры подойдут менее рослые растения в виде седума, плюща, овсяницы или тимьяна ползучего. Разрастаясь, они будут заполнять общий фон сада, подчёркивая изящество самшита.

Порой, для создания сада мечты не требуется крупных денежных вложений, достаточно проявить немного фантазии и привлечь такое интересное вечнозелёное растение, как самшит!

http://cs543101.vk.me/v543101516/a6a8/6k650goHVv0.jpg

[Дядя Миша]

Мозаичные вазоны из диска колеса.


http://cs540109.vk.me/v540109318/fa24/qPKIQd3QTBo.jpg

Большие вазоны изящной формы способны украсить ландшафт любого сада, загородного дома или дачного участка, ведь главная функция вазона - придавать растениям привлекательный внешний вид. Дизайнеры часто берут любой подручный материал и делают из него нечто особенное. Попробуйте и вы свои силы в изготовлении шедевров.

Мозаичные вазоны или кашпо сделанные из старых колес вашего (или соседского) автомобиля выгодно отличаются индивидуальностью, яркостью и разнообразием, а главное - минимумом затрат.
В этом мастер классе я расскажу как самостоятельно изготовить оригинальные вазоны без использования специальных дорогостоящих инструментов - все необходимое можно найти в гараже, на участке или в магазине стройматериалов.

Старые колеса, как правило, выглядят не слишком привлекательно - они ржавые, покрыты слоем копоти и грязи. Поэтому, сначала их надо как следует помыть струей воды из шланга, затем вытереть насухо и покрыть специальной краской для металла, которую можно класть прямо на ржавчину.

Краска сохнет примерно сутки, после чего можно приступать к украшению будущего вазона. Для этого подойдут любые подручные материалы: оставшаяся от ремонта плитка, битая посуда, цветное стекло, старая бижутерия или коллекция значков - любые предметы сгодятся для изготовления мозаичных изделий.

Клей годится практически любой, от специального плиточного клея до суперклея "момент", главное, чтобы в аннотации было написано что он "клеит железо". Единственное ограничение - это клеи на силиконовой основе (например, горячий клей), все они боятся воды и в процессе нанесения затирки кусочки мозаики могут отвалится.

Мозаика закончена и покрыта затиркой.
Теперь надо подготовить вазон к посадке растений. Самое простое - вставить внутрь какой нибудь горшок или большую миску, но я обнаружила, что не так то просто найти готовый горшок идеально подходящий к диаметру колеса. Поэтому, советую вам проложить дно плотным полиэтиленом, сделав в нем две-три дырочки для дренажа, и вставить вот такую корзинку из кокосового волокна.

Осталось насыпать землю и посадить красивые цветы или небольшие кустики.

[Дядя Миша]

Розы в своем саду.

http://cs622528.vk.me/v622528501/37e35/TQ4vHILeJdE.jpg

Создание розария по всем правилам преобразит любой участок, украсит невзрачный фон сооружений, позволит в любое время наблюдать любимые цветовые сочетания, просто выглянув во двор, поэтому есть смысл потрудиться над цветником, не упуская не одного аспекта.

Виды розариев Романтический. Подбирают растения с нежно-розовыми оттенками, изысканные по форме, напоминающие старинные композиции. Обычно обладают приятным ароматом. Розарий может располагаться около построек или быть удаленным от шумных дорог, например, высаживаться около беседки. Можно вокруг цветов посадить высокорослые кусты, которые создадут атмосферу уюта. Парадный. Композиции подбираются из яркоокрашенных, часто контрастных цветов. Желательно насаждение оттеняющей их зелени. Обозреваемый только с одной точки. Если розарий не отличается большой площадью, а на участке растут розы разных видов, можно распланировать их по особенному. Задний план нужно отвести самым высоким и мощным растениям, например, парковым розам. Немного ближе к краям располагаются средние по размеру насаждения, прекрасно смотрятся плетистые, шрабы. Они выступают прекрасным фоном для расположенных на переднем плане. Для высадки по краю часто выбирают группу флорибунда или чайно-гибридные. Иногда ближайший участок украшают почвопокровными или миниатюрными декоративными розами. Обозреваемый с нескольких сторон. Если розарий можно одинаково увидеть со всех сторон, то в композиции самые высокие цветы будут посередине, более низкие обрамлять их, а самые небольшие располагаться на переднем плане. Желательно высаживать на одной линии немного различающиеся по размеру, пышности или цвету астения, чтобы участок выглядел естественно. Розарий по вертикали. Розы плетистого вида могут стать украшением розария, беседки, арки, трельяжа, постепенно оплетая их. Нужно помнить, что розы, в отличие от многих других цветов, не могут формироваться самостоятельно. Их нужно вручную направлять и подвязывать на опоре. Розарий-альпинарий. Розы почвопокровного типа особенно ценятся садоводами, довольно неприхотливы, растут быстро и цветут обильно. Можно высадить их небольшой группой, тогда через некоторое время получается яркий, красочный ковер из роз. Если сочетать эти растения с природным или естественным камнем, получается красивая композиция в старинном стиле. Помимо розариев они используются в альпинариях.

Мобильный розарий. Открытые площади можно декорировать розами в контейнерах. Они прекрасно смотрятся при входе в здание, на террасу или в беседку. Ими часто окантовывают дорожки. Для этого не рекомендуется выращивание сортов с большим ростом, а также кустарники, так как они требуют больше питания, их корни разрастаются сильнее, что может угнетать соседние растения. В вазонах прекрасно смотрятся розы патио. Розы должны цвести красиво и обильными цветами, однако это зависит от параметров контейнера и от материалов, из которых он был произведен.

http://cs622528.vk.me/v622528501/37e14/gKdzbmspu0s.jpg

http://cs622528.vk.me/v622528501/37e0b/anDTTkNmPhg.jpg

http://cs622528.vk.me/v622528501/37e1c/AmpqhvjlGDw.jpg

http://cs622528.vk.me/v622528501/37e26/jGS31L6lraQ.jpg

http://cs622528.vk.me/v622528501/37e2e/KOSGp4ikLhc.jpg

http://cs622528.vk.me/v622528501/37e3d/XyXHbAid-Sw.jpg

[Дядя Миша]

СЕМЬ МОДНЫХ ИДЕЙ ДЛЯ ДАЧНОГО САДА.

http://cs7002.vk.me/v7002880/e4a1/5hGEHeL1AQ8.jpg

Мир то и дело охватывает увлечение разными видами сада — в моде то четкие, будто прочерченные графически дорожки, то буйные африканские «пампасы» или изысканные садовые шедевры псевдовикторианской эпохи. Обратимся же к «хитам» грядущего лета для дачного сада.

1. «ДИКИЙ» САД
Уже третий год подряд на выставках садового дизайна хитом становятся образчики «дикого» сада. Этим направлением «болеют» сейчас во всем мире. Причем размеры сада особой роли тут не играют, главное — добиться гармонии в том, что на первый взгляд кажется хаосом. Суть — в создании наиболее привлекательной для диких растений, птиц и прочих живых тварей, среды. Это возможно либо при минимальном вмешательстве в имеющуюся «данность» — природу, либо, наоборот, при активных усилиях человека, что явно интересней. Итог: извлекай все возможные плюсы из имеющегося ландшафта — используй неровности, бугорки, ямки. Не на месте куст? Не трогай его. Ищи, что бы к нему подсадить. Тропинка «пробивается» не туда? Значит, так надо! Думай, как оформить эту «петлю» — посадить тут цветы «а ля луг», положить камень… А может — фигурку гнома? Основные составляющие сада — бурные заросли растений, переплетенные над головой ветви кустов, укрывающие романтическую скамейку или гамак; каменистая горка, заросший прудик… Луговые цветы при этом могут соседствовать с крупными садовыми. Главное ощущение от такого дачного сада — спокойствие, загадочность.

2. КРАСИВЫЙ ВОДОЕМ
Без романтического пруда сегодня не обходится ни один достойный ландшафтный проект. На крайний случай, вкопанный пластмассовый резервуар заменит «естественный» водоем; безусловные хиты этой номинации — струящиеся по камням ручьи и системы перетекающих прудов.

Кстати, устройство пруда позволяет наиболее рационально использовать самые тенистые уголки сада: почему бы не разбить водоем именно там и не обсадить его тенелюбивыми и влаголюбивыми растениями?

Твое право — решать, каким будет эта территория малой воды — поплывут ли по поверхности прудика кувшинки, будет ли он утопать в зарослях японского ириса или папоротников. Великолепные растения непосредственно для водоемов — сусак, водокрас, хауттюйния. Главное — не переборщи с «украшательством». Залог успеха — легкость и естественность. Настроение — романтика и легкая влюбленность.

3. УТОПАЯ С ЦВЕТАХ
Безумный, безудержный бал цветов — безусловный хит нового сезона. Цветов не может быть много — их всегда не хватает! Роскошные кусты многолетников, обрамленные бурно цветущими однолетниками, «сумасшедшие» розарии и умопомрачительные «сады лилий», натуральные цветочные джунгли. Плюс — непременное использование подвесных кашпо для подчеркивания вертикальных линий в озеленении, увитые цветами беседки… Цветы — всюду, на земле и над землей, в вазонах и на клумбах, ароматные и лишенные запаха, крупные и малюсенькие… Словом, цветочная буря — это здорово. Тебе понравится! Настроение — романтика, надежда… Или даже «мексиканские страсти», смотря как подберешь цветы.

4. МИНУС ДВЕСТИ ЛЕТ
Стиль «Дворянская усадьба» — классическое прочтение идеи о саде, где хорошо проводить романтические выходные вдвоем. Пожалуй, это наиболее затратный, наиболее эффектный и… самый русский вариант сада. Его приметы — приглушенные тона, неяркие цветы, благородство цветовых сочетаний. Ажурные беседки, ротонды, псевдо-античные статуи и вазоны под мрамор. Очень стильно.

Если на скульптуры пока не хватает, обрати внимание на растения: в «усадьбе» просто обязаны расти ирга и жасмин-чубушник, для украшения будущей беседки посади жимолость-каприфоль; шиповник и флоксы — а куда без них?

Твой выбор — временем «проверенные» цветы: розы и лилии, канны и гладиолусы. Дикий виноград, хмель — тоже хороши. И обязательно нужен душистый табак! Настроение — достоинство, гордость, шик.

5. ЛЮБОЙ, КРОМЕ ЗЕЛЕНОГО
«Помешательство» последних лет — растения с необычно окрашенной листвой и стволами. «Цветовой акцент» сейчас модно ставить не при помощи предмета садового интерьера (вроде статуи), а при помощи кустика или дерева «нетрадиционной» окраски. Возьми идею на вооружение, если ездишь на дачу и зимой. Тогда тебя будут встречать не только белые сугробы, но и золотистые стволики ив, красные ветви вербы, сиреневые ветви сливы растопыренной… Летом же кустарники с незеленой листвой придадут саду особый шик, один фундук с вишневыми листьями чего стоит. Обязательно попробуй устроить хоть незначительный «цветовой всплеск» — скумпия, барбарис, клен пальмолистный, спиреи, бересклеты — красота и яркость! В смысле настроения — это самая «задорная» идея, ибо она позволяет фантазировать, придумывать, отходить от стереотипов.

6. «Я ЦИРЮЛЬНИКОМ РОДИЛСЯ»
Топиарное искусство перестало быть прерогативой избранных: садовые ножницы, секатор, толика выдержки — вот ты и стала обладательницей зеленой изгороди.

Красиво постриженные кусты — это модно. Совет — начни пробы с малого, неплохой вариант — стрижка боярышника.

Ну а самое лучшее — оттачивать свое мастерство на сахалинской гречихе (осталось лишь найти ее заросли) или каких-нибудь лесных кустах. Вдоль дорог часто растет пузыреплодник — можно потренироваться и на нем. А можно выстричь кубик или пирамидку и из спиреи, жимолости, даже из смородины — ну, будет ягод чуть меньше.

7. КЛАССИКА — ВНЕ МОДЫ
Классический дачный сад — с ухоженными дорожками, стриженым газоном, аккуратными клумбами — всегда в моде. И если ты — поборница именно такого садоводства, внеси лишь одну коррективу — устрой на сезон не смешанные клумбы, а клумбы «одного цветка». И в саду появится модный штришок — уголок однотипных цветов или даже одного и того же цветка в разных сортовых вариациях.

Для примера возьмем гацанию. Если ты еще не знакома с этим цветком — пора знакомиться. В Европе он бешено популярен. Растет у нас великолепно, сажается покупной рассадой, снимая «головную боль» по поводу ее выращивания. Одно условие — сажай кустики гацании на расстоянии друг от друга и ни в коем случае не заливай их, это единственное, чего она не переносит. Цветок — сказочный, цветет все лето, очень яркий, масса сортов. Другие варианты — рабатка с конвольвулюсами, полянка годеции, клумба из декоративного льна или разноростных цинний.

Где бы ни располагался твой сад и какого бы ни был он размера, пусть он все лето радует взгляд и будет предметом гордости своих хозяев.

http://cs7002.vk.me/v7002337/e695/Beco5nNPGfo.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002085/e4c1/YRicMuqMi3I.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002113/ec0c/13144MRtuW0.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002331/e72f/6VdAfUkn6Rg.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002742/eb45/6oGrKS4d0z8.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002446/e118/keb4tJ50MPo.jpg

[Дядя Миша]

Смешанные посадки!

http://cs540105.vk.me/v540105516/4787e/hVeRchaZRRM.jpg

Фото 1.
1.Барбарис Тунберга «Атропурпуреа» - Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’
2.Береза повислая – Betula pendula
3.Спирея серая – Spiraea cinerea
4.Ельколючаяголубая- Picea pungens f. glauca
5.Ельколючая - Picea pungens ‘Glauca Globosa’
6.Соснагорная– Pinus mugo var. mughus
7.Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris
8.Бегония клубневая махровая– Begonia хtuberhybrida
9.Цинерария приморская – CineraraiamartimeL.

Фото 2.
1.Петуния ампельная – PetuniaxhybridVilm.
2.Виноград девичий пятилисточковый - Parthenocissusquinquefolia
3.Гравилат чилийский - GeumchiloenseBalb.
4.Цинерария приморская – cineraraiamartimeL.
5.Можжевельник горизонтальный «Bluechip» - Juniperushorizontalis
6.Хостагибридная‘Reversed’ – Hosta x hybridum
7.Кизильник блестящий–Cotoneaster lucidus
8.Вязголый‘Pendula’ – Ulmus glabra ‘Pendula’ штамб
9.Кипарис вечнозеленый ф. пирамидальная - Cupressussempervirens

Фото 3.
1.Juniperus pingii «Blue Carpet» (Можжевельник чешуйчатый «Блю Карпет»)
2.Hypericum «Hidcote» (Зверобой кустарниковый «Хидкот»)
3.Berberis Thunbergii «Aurea» (Барбарис Тунберга «Ауреа»)
4.Sedum spectabile (Очиток видный)
5.Berberis Thunbergii «Atropurpurea» (Барбарис Тунберга «Атропурпуреа»)
6.Saxifraga «Peter Pan» (Камнеломка «Питер Пен»)
7.Ajuga reptans «Atropurpurea» (Живучка ползучая «Атропурпуреа»)
8.Hosta «Golden Tiara» (Хоста «Голден Тиара»)
9.Thuja occidentalis «Hoseri» (Туя западная «Хосери»)
10.Spiraea japonica «Goldmound» (Спирея японская «Голдмаунд»)
11.Salvia nemorosa (Шалфей дубравный)

Фото 4.
1.Thuja occidentalis "Danica" (Туя западная "Даника")
2.Juniperus sabina "Glauca" (Можжевельник казацкий "Глаука")
3.Spiraea japonica "Froebelii" (Спирея японская "Фробели")
4.Juniperus horizontalis "Blue Chip" (Можжевельник горизонтальный "Блю Чип")


http://cs540105.vk.me/v540105516/47877/Xud1N5VYocg.jpg

http://cs540105.vk.me/v540105516/47870/W-1j1K7Xsq0.jpg

http://cs540105.vk.me/v540105516/4788c/o6Wi9bGDUdI.jpg

http://cs540105.vk.me/v540105516/47885/loGnqi387xk.jpg

[Дядя Миша]

ЗАМОК для сада своими руками.


http://cs7008.vk.me/v7008678/49ced/d8SwWtjmJ-I.jpg

У меня, возникала идея-фикс сделать поделку для сада веселящую глаз,своими руками. Выбор пал на мини-замок, так как его наиболее просто вписать в любой точке участка с учетом его геологических особенностей. Тем более, что можно строить творчески, добавляя или меняя его элементы на ходу.

Основной материал - песок и цемент для долголетия композиции. Поэкспериментировав, я остановился на составе 2 к 1 (т.е. 2 части песка и 1 часть цемента). Песок лучше просушить на солнышке, тогда его проще смешивать с цементом, а также просеивать для использования в элементах с мелкой детализацией, так как мусор может испортить деталь.
Замок имеет достаточно приличный объем, потому построить его сразу весь нереально. Для этого сначала делаю отдельные части замка, чтобы потом как из кубиков построить его за пару дней. Последний, третий замок был собран за два дня. Соседи подумали, что он с неба свалился, когда увидели его.
Итак, рассмотрим элементы типовой конструкции.

Начнем с башенок. Из листа железа сворачивается цилиндр нужного радиуса (у меня примерно 2-30 см). Цилиндр фиксируется проволокой или саморезами так, чтобы его в дальнейшем можно было легко разобрать. Внутрь цилиндра кладется что угодно - бутылки, банки - чтобы уменьшить расход раствора, но толщина до балласта должна быть не менее 5 см. Заливаем достаточно густым раствором. Даем ему несколько часов для схватывания до такого состояния, чтобы при снятии опалубки она не рассыпалась. Высоту цилиндрической опалубки можете подобрать сами. Она может быть равна высоте башни, либо меньше, но тогда опалубку придется разбирать и собирать выше уже схватившейся низшей части.

Сырой, немного схватившийся раствор тут же начинаем резать. Технология резки такая же как и у песочников. Для резки применяю набор инструментов, имеющийся в наличии у каждого. У меня это отвертки, стамески, медицинский скальпель, ножовочное полотно по металлу и разнообразные полоски жести для формирования различных архитектурных элементов.
Простой цилиндр - это скучно, вот тут и начинается полет фантазии. я делаю различные пазы, обернув длинной полоской жести цилиндр, используя эту полосу как направляющую, отверткой или стамеской выбираю кольцевые углубления. Затем в нижней части можно имитировать каменную кладку, разрушения, сколы штукатурки, трещины - ведь замок древний

Для меня состаривание является самой захватывающей частью процесса. При этом не забаваем делать окошки, бойницы, ножом выковыривая нужное углубление. Если есть желание сделать башенку в верхней части башни, то сворачиваем цилиндр с диаметром на пару сантиметров больше и высотой 10-15 см, внутрь вставляем пластиковую бутылку для экономии раствора (после полного схватывания она будет удалена).

Заливаем форму раствором и после частичного схватывания аккуратно снимаем опалубку цилиндр и делаем нужное количество окон, зубцов - как подскажет фантазия. Зубцы я я выпиливаю ножовочным полотном по металлу - делаю пропилы нужной глубины и сковыриваю между пропилами лишний раствор.

Крышу можно делать из жестяных конусов, можно и использоватьэтот жестяной конус в качестве формы для заливки раствора (я именно так делаю). После полного схватывания аккуратно выколачиваем нашу крышу из формы. Не забываем, что мы пока готовим отдельные элементы замка. Собирать все вместе будем позже. Итак с башней разобрались. Все элементы у нас готовы и сложены где нибудь в углу.

Приступаем к возведению стен. Стены у нас будут либо крепостные (1) либо элементом здания (2).

Разницы в их изготовлении никакой. Собираем нужный по размеру прямоугольник из досочек шириной 5 см. Кладем его на плоскую поверхность (у меня старый кухонный стол) предварительно подложив либо пленку либо кусок рубероида, чтобы заливаемый потом раствор не впитывался. В эту рамку можете поместить металлическую арку - это будет дверью или воротами. Заливаем в рамку раствор. Там где не планируется ни окна ни двери можно на дно подсыпать щебенки или битого кирпича для экономии раствора. После того как раствор залит до нужной высоты можете взять симпатичные камешки из щебенки и повтыкать их в основании фундамента так, чтобы они плоскими гранями выступали над общей плоскостью раствора примерно 5 мм.
Если нет щебенки, то можете после частичного схватывания острым ножом или скальпелем имитировать фундамент. Камешками можете также обозначить будущие окошки. Таким образом ваша задача наделать таких плоских элементов. Я для ускорения делаю одновременно 2-3 таких прямоугольников. Сделав один раз такую стенку вы поймете, что они делаются легко и очень быстро. Как правило нас интересует внешняя сторона замка, внутренняя часть не представляет ничего, потому что не видна.

Итак раствор наших будущих стен через несколько часов схватился очень (!) этот момент, чтобы он был податливым, но не разрушался, а если передержать то будет трудно поддаваться обработке. Аккуратно разбираем рамку и у нас остается на столе плоский прямоугольник. Если делаете стену с зубцами то зазоры между зубцами делаем постепенно удаляя раствор плоским инструментом (я для этого использую металлическую линейку). Дальше делаются бойницы, окошки. Чертите все что вам подсказывает фантазия. Для удаления остатков раствора использую мягкую кисточку (наверное видели в кино как работают археологи). В конце концов у вас на столе останется лежать примерно следующее.

Оставляете законченные стены примерно на сутки на столе. Потом они могут смело быть убраны со стола и тоже поставлены в угол. Когда уже сделано нужное количество элементов выбираем солнечный день для монтажа на дачном участке. Здесь еще важен такой момент. Замок красивее смотрится на каком нибудь возвышении, на куче камней. Поэтому подготовьте для него фундамент. Если будете использовать камни, всегда сначала кладете камни на небольшой слой раствора. Если этого не делать, то камни со временем будут двигаться и разрушат вашу красоту.
Когда фундамент подготовлен приступаем к сборке. Сначала устанавливаем на цементный раствор, предварительно нанесенный на фундамент, например башню №1. К башне на раствор пристраиваем стену №1. Затем устанавливаем башню №2.

Замок уже начинает вырисовываться. Вас охватывает азарт. Далее пристраиваете стену №2 и заканчиваем установкой башни №З. У меня башни были тяжелыми, поэтому мужчинам нужно повозится. Таким образом на данном этапе получилась вот такая конструкция (вид сверху)

Но стена №2 у нас будет частью здания, поэтому я беру несколько кирпичей и формирую прямоугольник этого здания. Для того чтобы раствор изнутри не попадал в окошки или двери я изнутри их закрываю чем нибудь плоским (я использую кусочки плоского шифера или осколки плоской черепицы).
У меня внутрення часть замка спрятана. Но если вы хотите, чтобы и она имела красивый вид - вам необходимо сделать и стену №З и внутреннюю часть для монолита залить бетонным раствором или забутовать строительным мусором.

Когда эта конструкция схватится, сформируйте над зданием двухскатную крышу. У меня на это уходит два три кирпича (набрасывается раствор и шпателем и разравнивается под конус).
Вот так из основных базовых элементов, чуть их изменяя в зависимости от фантазии (например, надоели круглые башни - делайте прямоугольную опалубку и башни будут квадратные и т.д.) можно делать сложный замок- такой вот например.

Насчет имитации. Валуны в основании фундамента делаются очень легко так как они произвольной формы. Имитация кирпича требует большего терпения. Под линейку царапаю ряд горизонтальных линий а потом делаю вертикальные насечки с характерными интервалами. Кисточкой смахиваем мусор. Там где поверхность сильно шершавая ее можно сгладить смочив водой из спрея и прогладив мягкой кисточкой. Когда собранный замок окончательно подсохнет его можно немного подкрасить. Крыше придать вид черепицы. Я использую акриловую краску с нужным колером, для окраски имитации кирпича я приобрел такие колера для акрила - черный, красный, коричневый, желтый. Зеленый можно взять для имитации мха. Мягкой кисточкой слегка касаясь кладки разными цветами колера крашу поверхность. При этом окрашивается только выпуклая поверхность, а углубленная часть остается серой. Эффект получается потрясающий. С полметра кажется что все сделано из маленьких кирпичиков. В одном месте замка я даже сымитировал разрушенную кирпичную стену. Сам не ожидал такого эффекта. Уже год замку пережил зиму а краски как новые.

Можно ли делать части дома? Я работаю в гараже. Но в принципе можно и дома если сильно не мусорить. При этом детали можно разбить на еще более мелкие. Т.е. например стену сделать из двух частей - верхнюю где зубцы и нижнюю где ворота. Так же и башню сделать из двух-трех цилиндриков или кубиков. Тогда и транспортировать проще. Это позволяет готовить замок даже в зимнее-весенне время, а летом за пару дней собрать. Сухую смесь я готовлю так. Заполняю полведра сухим песком добавляю цемент и это очень легко смешивается небольшой детской лопаткой. Все это высыпаю в небольшую бадью и делаю следующий замес пока ее не наполню. Таким образом сухой раствор лежит всегда в достаточном количестве.

Желаю всем успехов в творчестве. И обязательно делитесь своими результатами.


http://cs7008.vk.me/v7008678/49cf5/dt6PSRVqU0c.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008678/49cfc/SW3kOCnP69M.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008678/49d03/2oZNm5JTKdA.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008678/49d0a/Ld35RaUsl0s.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008678/49d11/3EDsZEOFqs0.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008678/49d18/xQGESXxrrcg.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008678/49d1f/P-CxJWtN62E.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008678/49d27/a_v1MvRST6M.jpg

[Дядя Миша]

Какие растения посадить в рокарии, хвойные виды растений для альпийской горки!!!


http://cs543101.vk.me/v543101516/abd6/8sDd9tDDQPQ.jpg

Выбирая растения для рокария нужно отдавать предпочтение растениям с красивой формой куста, вечнозеленым, растениям, которые сильно не разрастаются. Часто растения, высаживаемые в рокариях, не типично альпийские, но тем не менее они прекрасно прижаются на камнях и неприхотливы в уходе.

Основой растительного мира рокария могут стать невысокие растения, почвопокровные, стелющиеся. Это может быть пролеска, ландыш, крокус, иберис, тимьян, карпатский колокольчик, ясколка, молодило. В общем — те же растения, что мы использовали на классической альпийской горке. В вашем рокарии хорошо будут смотреться любые невысокие хвойники, карликовые виды кустарников.

В рокарии вполне может существовать типичная альпийская растительность. Не забудьте учесть, что растения, произрастающие в горных районах, требуют иных условий, чем можем мы им обеспечить на равнине. Истинно альпийские растения очень требовательны к определенному типу почвы. Чтобы не запутаться — используйте для начала несколько видов растений, постепенно расширяя их диапазон.

Хвойные растения в рокарии

Самое важное условие при выборе хвойного растения для рокария — его размер и скорость роста. Вам совсем не будет на руку, если растение за несколько лет вырастет и станет непропорционально большим по отношению к вашей альпийской горки.

Хвойники достаточно требовательны в уходе. Им нужен обильный полив, однако лишняя влага тоже может пойти во вред. Утром и вечером растения следует опрыскивать водой. Днем следует защищать от яркого солнца с помощью нетканого материала типа спанбонда.

Очень важен уход за хвойниками ранней весной, когда происходит таяние снега. В это время хвойные растения очень чувствительны к солнцу и могут обгореть. Их обязательно нужно защищать от ярких весенних солнечных лучей с помощью заградительных экранов. А когда снег стает, нужно будет полить приствольный круг теплой водой, чтобы помочь земле быстрее оттаять.

Старайтесь избегать посадки слишком требовательных к уходу видов хвойников. Ознакомьтесь с литературой по уходу за хвойниками, однако это лучше сделать дома — так как продавец может заведомо обмануть вас, с целью побыстрее продать дорогой товар.

Для рокариев большой площади можно использовать крупные хвойники — это может быть горная сосна, ель обыкновенная или сербская, европейская лиственница.

В маленьких рокариях будет уместно посадить небольшие породы горных сосен, можжевельники, которые удобны для формирования. Очень хороши можжевельники с голубоватым оттенком хвои — Blue Carpet, Blue Chip. Вы можете использовать также золотистые можжевельники видов Old Gold и Gold Star.

В Средней Полосе России вы можете посадить тую западную, которая отлично стрижется, ей можно придать изысканную форму шара или конуса.

[Дядя Миша]

Пергола.

http://cs7002.vk.me/v7002642/ea4e/ACSKkemppBE.jpg

«Пергола» — архитектурный термин с итальянскими корнями, который давно перекочевал в ландшафтный дизайн.

Дословно «pergula» переводится как навес или пристройка. И действительно, в этом есть ее особенность, так как она может быть выполнена как пристройка к основному зданию, и как отдельно стоящее сооружение.
Если заглянуть в «сердце» перголы, то можно увидеть, что это и не беседка, и не решетка для вьющихся растений. Это наборная конструкция из повторяющихся секций (столбы, колонны, арки), соединенных между собой поперечными брусьями, плотно увитых растениями.

[Дядя Миша]

Бутовый камень.

http://cs7002.vk.me/v7002804/ec96/Rj8iPJ8WpUc.jpg

Бут, скальный камень, карьерный камень, окол — разные названия натурального камня. Это обломки горных пород, которые образуются, например, при производстве щебня. Различают несколько видов природного камня: промышленный бут (его-то и получают при производстве щебня), округлый бут (камни, скатившиеся со скал и омытые речной или морской водой, за счет чего они приобретают скругленную форму), постелистый бут (имеет форму, близкую к параллелепипеду), декоративный бут. Бутовый камень используют в архитектуре, строительстве и ландшафтном дизайне: дамбы, плотины, железнодорожные мосты, фундаменты домов и их стены, водоемы, фонтаны, ограды, пейзажные дорожки, декоративные ступени, альпийские горки, камины, бани — везде может быть использован бутовый камень.

http://cs7002.vk.me/v7002772/e790/sg2jW4QVEVQ.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002907/e959/RG0j65vZSqU.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002197/e9d5/U1qap-qrIzs.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002255/e97c/37ilk5oiAEg.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002269/ece6/Ha6OPCeRd1g.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002891/f066/jIx4XpnbG0w.jpg

[Дядя Миша]

ПЯТЬ ИДЕЙ ОФОРМЛЕНИЯ ЛАНДШАФТА НА УЗКОМ УЧАСТКЕ.


http://cs7002.vk.me/v7002368/e4fd/LLyM4t_WE5E.jpg

Как украсить узкий участок между домом и забором? Такие места часто остаются неблагоустроенными. На пяти примерах садов (трех тенистых и двух солнечных) мы покажем, как можно сделать узкие участки красивыми.
Когда участок просторный и правильной формы, затруднений с его благоустройством, как правило, не возникает. Есть фантазия – есть и простор для ее реализации. Все гораздо сложнее, если территория невелика, участок узкий и, тем более, тенистый. Но красивые сады можно создать и при таких ограничениях. Нет ничего невозможного! И чем сложнее условия, тем более вас порадует удачный результат. Мы предлагаем пять примеров таких участков, на которых удалось создать красивый газон и ландшафт. Быть может, они послужат примером и для вас.

1. Сад из вечнозеленых растений
Основой этого узкого фрагмента сада является бежевая гравийная дорожка. Ее нежный теплый цвет контрастирует с разными оттенками зелени растений. Неправильная форма дорожки способствует тому, что она, как лента, вьется в непривлекательном, на первый взгляд, месте – в узком коридоре между домом и бетонным забором. В гравии «случайным образом» размещены каменные плиты, которые местами «входят» в растительные композиции (они словно были выброшены на берег извилистой зеленой реки).
Между вечнозелеными колонновидными тисами ягодными (Taxus baccata Fastigiata) и пиерисами японскими (Pieris japonica) расположены цветущие весной и летом азалия (Azalea), хоста Форчуна со светло-зелеными листь*ями (Hosta Fortunei), бадан сердцелистный (Bergenia cordifolia) и невысокая астильба китайская сорта Pumila (Astilbe chinensis Pumila). Цветущие растения подобраны в холодной гамме. Доминируют голубой, белый и розовый цвета. Пространство между ними заполняет ковер из низкорослого вечнозеленого барвинка малого (Vinca minor) и копытня европейского (Asarum europaeum). Бетонные стены забора увиты вечнозеленым плющом обыкновенным (Hedera helix).

2. Сад с дорожкой из гравия
Волнистая линия дорожки из уплотненного гравия соединяет все части территории, окружающей дом: патио, садик из вьющихся растений, вересковые заросли, «зеленую гостиную». Теплый бежевый цвет покрытия стал идеальным фоном для растений.
На узком проходе господствуют тисы колонновидной формы (Taxus baccata Fastigiata), высаженные в гравийном покрытии так, чтобы между ними можно было гулять. Здесь есть также группы цветущих белым кустов волжанки обыкновенной (Aruncus dioicus), возвышающихся над полем миниатюрной японской астильбы (Astilbe japonica). Важную роль в композиции играют плющи. На столбы забора взбираются вьющиеся гортензии (Hydrangea petiolaris), а в расположенной в стене дома нише посажены кирказон крупнолистный (Aristolochia durior) и плющ обыкновенный (Hedera helix).
Композиция выглядит изысканно, но без претензий.Кроме всего, для этого сада подобраны растения, практически не требующие ухода.

3. Сад из цветущих вьющихся растений
Из-за небольших размеров этого солнечного сада пришлось отказаться от кустарника и клумб в пользу вертикальной композиции – разнообразных лиан, оплетающих стены дома и опоры ограждения.
Здесь доминируют два сорта ломоноса (клематиса): альпийский (Clematis alpina) и итальянский (Clematis viticella). По фасаду дома взбирается ползучий вино*град девичий триостренный (Parthenocissus tricuspidata Veitchii), создавая зеленую стену, которая осенью приобретает красивые оттенки желтого, оранжевого и красного цветов.
Расположенную на оси сада из вьющихся растений дверь в хозяйственное помещение подчеркивает жимолость (Browna Lonicera и Dropmore Scarlett).
Рядом с желобом в углу дома по металлической опоре поднимается глициния (вистерия) китайская (Wisteria sinensis).
При данном выборе растений, для создания неповторимого ландшафта используются не только привычные декоративные качества лиан – обилие красивых листьев, заполняющих пространство нежной зеленью. Украшением являются и цветы, которые, в зависимости от сорта растения, появляются весной или летом.

4. Сад с газоном
Узкий, хорошо освещенный фрагмент сада запроектирован как плоскость газона, слегка поднимающаяся от входа вглубь участка, вплоть до уровня террас, расположенных рядом с гостиной (на высоте около 1 м). Линия между газоном и высаженной вдоль забора композицией из боярышника колючего (Crataegus oxyacantha Rubra Plena), пиона древовидного (Paeonia suffruticosa) и ковра из вечнозеленого барвинка обыкновенного (Vinca minor) выполнена в виде волны. Этот узкий участок по форме гармонирует с остальным садом, в котором доминируют простран*ства, занятые травой.

5. Сад из папоротников
Сад расположен между глухой стеной дома и забором, в тени грабов с кронами, сформированными в виде шаров. Он производит впечатление дикого и пышного. В композиции доминируют травы: высокая пестрая цимифуга кистевидная (Cimicifuga racemosa), роджерсия конскокаштанолистная (Rodgersia aesculifolia) с крупными листьями, волжанка обыкновенная (Aruncus dioicus). Между ними высажены папоротники среднего и крупного размера: многорядник щетиноносный (Polystichum setiferum), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), кочедыжник женский (Athyrium filix femina), адиантум стоповидный (Adiantum pedatum), многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare). Нижний ярус – это ковер из низкорослого папоротника, известного под названием асплениум или костенец волосовидный (Asplenium trichomanes). В этой гуще зелени просматривается дорожка из фрагментов колотого камня, между которыми проросла мшанка шиловидная (Sagina subulata). На стены дома и забор взбирается виноград девичий тройчатый (Parthenocissus tricuspidata Veitchii), который осенью создает огненный фон сада

http://cs7002.vk.me/v7002409/e679/oEuF5YJNU3I.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002965/e5a1/NTu2nryLt1k.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002557/edb0/mGNCyd1qaY0.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002940/ecfc/YLTyuuxlKQU.jpg

[Дядя Миша]

Садовые фонтаны и водопады в ландшафтном дизайне!


http://cs7002.vk.me/v7002382/ecf6/neP57HRBCnU.jpg

Слава богу, ушли в прошлое те времена, когда каждый участочек свободной земли возле частного дома рассматривался исключительно в качестве плодородной почвы для выращивания картошки-морковки и других сьедобностей:) Какие уютные и живописные природные оазисы создаются сейчас - располагающие к отдыху, радующие глаз, настраивающие на гармонию с природой.

Применение в ландшафтном дизайне водопадов и фонтанов - это всегда выигрышное решение, таким образом создается центр композиции, вокруг которой очень гармонично располагаются другие объекты ландшафтного дизайна. Я хочу предложить вашему вниманию подборку идей, иллюстрирующих садовые фонтаны и водопадики в дизайне ландшафта территории частных домов. Приятного просмотра!

http://cs7002.vk.me/v7002405/ec03/wcH7t7D50bQ.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002784/edd3/SagdBtNd35M.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002692/e79d/IBiscjqYe4w.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002231/efb5/a95T14v6tEg.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002328/edf9/vJ_yXO3fyMY.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002998/ebb7/sSKA-bQmL2U.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002967/e9af/HKqPJvdA4xg.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002931/ec45/iu2TZuuT-J8.jpg

[Дядя Миша]

Ландшафтный дизайн в английском стиле.


http://cs7002.vk.me/v7002631/ea94/c5ya--YF13c.jpg

Английский стиль - пейзажная классика, здесь нет элемен*тов регулярности. Это исключительно элегантный, «дворянский» сад. Сад в английском стиле создает впечатление парка при старинной усадьбе. Его девиз - естественность. Он должен как бы сливаться с окружающей природой, а нем нет никаких нарочито созданных форм. Лучший размер участка для этого стиля - от 12 соток. Английский пейзаж*ный стиль очень подойдет вам, если у вас участок в лесу или на опушке леса, на нем есть крупные лесные деревья, а так*же если он преимущественно теневой. Форма участка - лю*бая, но лучше, если границы будут неправильными. Подхо*дит этот стиль для влажных низинных наделов земли.

Ключевые элементы дизайна

-Озеленение стен дома.
-Дорожки извилистой формы.
-Использование для дорожек и площадок таких материалов, как гравий, древесная кора, натуральный известняк или просто газонная трава.
-Широкое применение многолетников, в том числе дикорастущих и декоративнолиственных.
-Газон либо несколько лужаек, соединенных между собой.
-Пруд пейзажного вида.
-Деревья с «плакучей» и пирамидальной кроной.
-Разнообразные гроты

Особенности планировки

-Дом расположен в глубине участка или скрыт за деревьями.
-Скульптуры должны хорошо просматриваться.
-Беседки размещаются на пересечении дорожек.
-Посадки декоративных и плодовых деревьев, а также кустарников преимущественно по периметру газона.
-Яркие цветы высаживают только вблизи дома, на остальной территории предпочтительнее неброские

Растения стиля

-Деревья: лещина, лиственница, каштан, береза, дуб, рябина.
-Кустарники: сирень, чубушник (жасмин), дерен, бересклет.
-Многолетники и цветы: роджерсия, папоротники, хосты, обыкновенный ревень, бадан, водосбор, розы, флоксы, лук гигантский и обыкновенная полынь

Цветовое решение

-Основной цвет сада – зеленый, причем как можно больше его оттенков. Используйте растения с серебристой, салатной, светло- и темно-зеленой листвой

Аксессуары стиля

-Скамьи: деревянные, кованые или каменные.
-Расположение скамеек под дере*вьями, на подиумах, на подпорных стенках.
-Небольшие подиумы из камня или плитки «под камень», достаточная вы*сота- 50 см. Вазоны на одной ножке.
-Отдельные крупные камни.
-Скульптуры классического типа, но не более двух.
-Высокие, приподнятые цветники.
-Кирпичные стены

Советы ландшафтного дизайнера

-Водоем лучше украсить дикорастущими многолетниками: рогозом, неза*будками, купальницей или калужницей. Сибирские ирисы, осоки и трост*ники сделают стилизацию совершенной.

-Если планируете устроить дорожки из газонной травы, посейте сорт, наиболее стойкий к вытаптыванию. Можно обойтись и без этого, если регулярно подстригать естественную растительность – «газон» через некоторое время образуется сам собой.

-Грот – желательный элемент оформления сада в английском стиле. Вы легко можете устроить его, пользуясь естественным рельефом. Особенно хорошо будет смотреться грот, если участок находится на склоне.

-Для украшения мощений можно делать вкрапления из керамической плитки «ручной работы», которую вы распишете сами красками для керамики. Поместите ее в некоторых местах среди кирпичной или каменной кладки. Если вы хотите украсить так дорожку, используйте плитку для пола.

http://cs7002.vk.me/v7002766/ee1a/jcvdXarYe8M.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002585/ec3b/Jgo_zDKLMfA.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002486/edc6/hZyfG4o3Oyo.jpg

[Дядя Миша]

Дизайнерский огород.

http://cs540105.vk.me/v540105516/4880a/R8wnfmAaw-Y.jpg

Портит ли огород вид приусадебной территории и возможно ли вообще говорить о дизайне применительно к такой, чисто функциональной зоне, как огород? А есть ли у вас на участке огород?
О, нет, нет, сейчас это не модно. Вот сад еще может быть. А огород это трудоемко, да и красоты в нем мало. Вот стандартный ответ на поставленный вопрос. Однако разве можно лишить себя удовольствия выращивать пряные травы и овощи к собственному столу своими руками. Тем более, что при правильном подходе огород может выглядеть не хуже, чем клумба или рабатка.

[Дядя Миша]

Король теневого сада. Папоротник.

http://cs7002.vk.me/v7002674/f844/tfXmLtH5gGU.jpg


Папоротники- необходимый элемент садового декора. Нет более стильного и самодостаточного растения, чем папоротник. Это настоящий солист- «король» теневого сада. Плакучие, спокойные изгибы этих растений с вазообразными, воронковидными, веерообразным габитусами привносят в сад особую элегантность и создают ажурный фон для любых теневых растений. Один папоротник, несколько коряг или камней, валунов, хоста или бруннера, эфемероиды и готова великолепная стильная композиция. Великолепны папоротники и в групповых посадках, создавая таинственное впечатление древности и напоминая нам парк юрского периода.
Попробуем сгруппировать эти замечательные растения по их использованию в ландшафтных и садовых композициях, в зависимости от их размеров и форм.

В начале немного общих сведений об отделе Папоротниковидные.
Современные папоротники — самая большая группа споровых растений: существует около 300 родов и более 12 000 видов папоротников. Эти древнейшие растения сохранившие значительное разнообразие. Они сильно различаются по размерам, жизненным формам, жизненным циклам, особенностям строения и др. признакам. По разнообразию эта группа уступает лишь мхам и покрытосеменным растениям. Большинство их встречается во влажных тропических областях. Именно там сохранились древовидные папоротники рода циатея (Cyathea), достигающие 25 метровой высоты. Существуют папоротники-лианы, такие, как тератофиллюм (Teratophyllum) и ломограмма (Lomogramma), которые, обвивая деревья, поднимаются на значительную высоту. Не менее примечательны папоротники-эпифиты. Среди них наиболее известен папоротник- олений рог (Platycerium), достигающий 1,8 м в поперечнике и 100кг веса. Большинство современных папоротников — многолетние травянистые растения. У папоротников есть придаточные корни (иногда шнуровидные корневища) и побеги (стебли с листьями). «Листья» папоротника называют вайи. Они представляют собой сросшиеся уплощенные побеги. Подтверждение их стеблевой природы можно наблюдать весной, когда свернутые, подобно улиткам, молодые вайи, разворачиваются и начинают расти, подобно стеблю, верхушкой вверх. Листья-вайи покрыты кожицей с устьицами на нижней поверхности и пронизаны жилками. В клетках основной ткани листа находятся хлоропласты, в которых осуществляется фотосинтез. С нижней стороны вайи можно наблюдать коричневатые образования- сорусы, которые представляют собой собрания многочисленных мешочков-спорангиев под особыми покрывальцами, наполненных спорами. Таким образом, чаще всего, вайи совмещают функции фотосинтеза и спороношения. Как и мхи, папоротники размножаются спорами. Размножение папоротника. В сухую жаркую погоду летом мешочки-спорангии растрескиваются и споры при помощи ветра рассеиваются на расстояния. Попав на влажную почву, они прорастают, образуя заросток (гаметофит) -зеленую сердцевидную пластинку, прикрепленную к почве нитями-ризоидами. С нижней его стороны образуются половые органы. В мужском половом органе (антеридии) развиваются сперматозоиды, а в женских (архегонии) — яйцеклетки. Во влажную погоду многожгутиковые сперматозоиды проникают в женский орган, где и происходит оплодотворение. Образовавшаяся зигота делится, и из нее развивается молодой папоротник. Таким образом, папоротник, образующий споры, — это спорофит, а заросток папоротника — это гаметофит. В процессе жизни происходит смена двух поколений — спорофита и гаметофита.
Из папоротников, произрастающих в нашей стране, наиболее известны мужской папоротник, или щитовник, женский папоротник, или кочедыжник, а также орляк, страусопер или страусник и другие, менее распространенные, о которых поговорим чуть позже.
Итак, попробуем провести некое условное деление на группы по использованию папоротников в ландшафте, в зависимости от их свойств, размеров и формы.
1.Папоротники зарослевого типа, образующие «пышные заросли» для садов в естественном природном стиле. Они широко используются в тех случаях, чтобы быстро задекорировать большие площади в тенистом саду.
Сюда отнесем папоротники, способные быстро наращивать куртину за счет активно ползущего корневища или подземных столонов.
Самый популярный представитель- страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris) сем. Оноклеевые.
Это один из самых эффектных многолетних видов, часто культивируемых в садах. У страусника имеется два типа листьев:
стерильные (роскошные, нежные, светло-изумрудные, широко ланцетные и перисто-раздельными вайи, собранные в бокаловидную чашу-воронку) и спороносные (плотные, кожистые, бурые, перистые спорофиллы, до 60 см длиной и до 5 см шириной внутри воронки). Взрослое растение образует огромные чаши из зелёных перистых листьев и активно разрастается в стороны.Растение холодостойкое, нетребовательное, хорошо растет в разных условиях — на затененных и солнечных участках, на бедных и богатых почвах. Есть лишь одно условие — почва должна быть сырой и влажной. Страусник- очень декоративный папоротник, пригодный для групповых и одиночных посадок. Хорошо сочетается с другими растениями. Незаменим при оформлении берега водоема и на переувлажненных торфянистых почвах.

На 2-м месте- Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum). Примечателен тем, что молодые побеги орляка употребляются в пищу. Орляк обыкновенный относится к семейству гиполеписовых
Орляк по высоте немного уступает страуснику.
Это- быстро разрастающийся, образующий сплошной покров зимостойкий папоротник, высотой 0,6-1,2 м (длина черешка) с длинным, тонким, деревянистым, ветвящимся корневищем и одиночными светло-зелеными, жесткими, широкотреугольными в очертании, плотными, 2-3-перистыми, горизонтально расположенными вайями, 50-150 см длиной, на прочных длинных черешках. После первых осенних заморозков вайи орляка приобретают бронзовый оттенок. Папоротник орляк уникален своими свойствами. Корневища орляка обладают лекарственными свойствами. В народной медицине орляк используется для лечения кашля и золотухи, для избавления от глистов, при болях в суставах, при простатите. Листья орляка имеют своеобразный запах, содержат много дубильных веществ и обладают противогнилостными свойствами. Интересно, что в них заворачивают плоды и продукты для лучшего хранения. Добавленные в компост листья орляка заметно улучшают его качество.
За счет «буйного» характера и крупных размеров эти два папоротника не подходят для малых садов.
Страусник и орляк великолепны в парковых групповых посадках, для садов в природном стиле, для бордеров,
оформления береговых зон водоемов и рядом с теневыми беседками, используют вместе с высокими волжанками, бузульниками, дербенниками.

Далее рассмотрим среднерослые папоротники «зарослевого» типа.
На первое место поставим оноклею чувствительную (Onoclea sensibilis). Длиннокорневищный папоротник с глубоко расположенным (8— 12 см) ветвящемся корневищем. Быстро разрастается и покров из плотных светло-зеленых дельтовидных перисто-рассеченных листьев. В начале роста они прямостоячие, а затем принимающих форму арки до 1 м длиной. Весной вайи имеют розовато-бронзовую окраску, летом-насыщенно-зеленые, осенью-соломенно-желтые. Такой покров декоративен с весны до первых заморозков. Не смотря на активный характер роста, этот вид прекрасно уживается с невысокими многолетниками (хостами, бруннерами, ариземами, симплокарпусом, аконитом дуговидным). Заслуживает самого широкого использования. Интересно смотрится на берегах водоемов, около родников, на заболоченных опушках. Один из немногих папоротников, которые могут расти как на болотце, так и на мелководье. Использует также в смешанных группах на затененных участках сада.
На 2-е место поставим телиптерис болотный (Thelypteris palustris) с ажурными узкими изогнутыми вайями и его меньшего брата до 40см высотой-Телиптерис низбегающе-перистый (Thelypteris decursive pinnata). Стабильно декоративны с весны (листья отрастают в конце апреля — начале мая) до первых заморозков. Образуют невысокие пышные заросли и, что особенно примечательно, не агрессивны (!). Все телиптерисы замечательны по декоративным свойствам и неприхотливы. Зимостойкость у телиптериса очень высокая. Рекомендуется для повсеместного распространения по всей РФ.

И, наконец, папоротники зарослевого типа для нижнего яруса. Их выбор не так велик.
К ним относится следующий великолепный папоротник-Голокучник трехраздельный, или гимнокарпиум (сорт 'Plumosum') или Щитовник Линнея.
Высотой до 45 см с сильно разрастающимся длинным разветвлённым корневищем. Листья ярко-зеленые, треугольные, трехраздельные, расположены горизонтально, почти перпендикулярно жестким черешкам.
Сорт Plumosum- нарядный, пушистый, за счет более широких и объёмных перьев. Образует плотный сомкнутый коврик. Используют как почвопокровник среди хвойных и вересковых.

2. Папоротники- солитеры в ландшафтной композиции или для посадки малой группой. Вокруг них легко организуются композиции из более мелких растений с полусферической и раскидистой формой (хосты, горянки, медуницы, джефферсонии, традесканции, примулы, печеночницы). Чтобы вазообразная форма смотрелась идеально, пространство у основания папоротника оставить зрительно чуть открытым. Подобрать цвет и фактуру мульчи или подходящий по стилю «коврик» из копытней. Среди почвопокровных компаньонов следует выбирать неагрессивные, легко отсаживаемые растения, не угрожающие цепкими корешками корневой системе папоротника. Посадите такой папоротник так, чтобы его подсвечивало заходящее солнце и получите неизгладимое наслаждение.

Перечислим некоторые из них.
Несомненно, самая яркая и красивая представительница- особа королевских кровей-осмунда королевская, или Чистоуст величавый (Osmunda regalis). От мощного, поверхностно расположенного корневища вверх устремляется куртина крупных, блестящих, плотных листьев. Дваждыперистые вайи с широко расставленными перьями второго порядка изящны и ажурны. Весной, при отрастании, листья красноватые, затем светло-зеленые, а осенью — золотистые.
У сорта Purpurescens- пурпурно-малиновые черешки листьев.
Растение не повреждается болезнями и вредителями. Хорошо зимует, если укрыть ее спадом из листьев клена, дуба, липы, предпочитает затененные и полузатененные места с избыточным увлажнением.

Еще одна осмунда, а ныне Осмундаструм Клейтона- более неприхотлив, более засухоустойчив и толерантен к бедным почвам. Это великолепный фонтанообразный высокий папоротник (до 150см) со светло-зелеными, кожистыми, перистыми листьями с восковым налетом. В середине куста в июне появляются бурые листья, несущие спорангии, они ниже зеленых листьев. Вайи в сентябре желтеют, приобретая оранжевый оттенок.

Обширный род щитовников и его великолепных сортов предоставляет садовнику значительное поле для выбора.
Щитовник мужской (Dryopteris filix — mas) — красивый и нетребовательный папоротник семейства щитовниковых, достигающий в высоту 30-150 см. От его мощного корневища отходят темно-зелёные, слегка блестящие, дваждыперистые листья на длинных черешках, образующие высокую вазообразную розетку.
С нижней стороны пластинки листа щитовника располагаются спорангии, защищённые почковидными покрывальцами, словно щитом. За эту особенность данный вид папоротника получил своё название.
В английских каталогах упоминается более 50 сортов щитовника мужского.
Так, например, великолепный среднерослый щитовник мужской Crispa Cristata (Dryopteris filix mas Crispa Cristata) имеет гребешки на кончиках вайи и сегменты с завитками, а высокий сорт Linearis Polydactylon (Dryopteris filix mas Linearis Polydactyla) поражает своей воздушностью и грациозностью. Вайи этого сорта разделены на особенно узкие, рассеченные сегменты и напоминают вуаль.

Близкий вид щитовника мужского- щитовник родственный, или ложномужской отличается меньшими габаритами (до 90см высотой), с бокаловидной формой розетки листьев, более плотных, чем у щитовника мужского. Вайи сохраняются на зиму и отмирают лишь весной по мере отрастания молодых. Имеет также множество сортов и форм. Наиболее интересны следующие.
Щитовник родственный 'Crispa Congesta' ( Dryopteris affinis 'Crispa Congesta')- карликовый сорт со сближенными, перекрывающимися перьями, концы перьев еще и ветвятся.
Щитовник родственный 'Cristata The King' (Dryopteris affinis Cristata The King) –мощный (до 80см высотой), величественный, впечатляющий своими формами. Вайи- практически вертикально стоящие в форме рыбы, овально-ланцетные, с пушистом «хвостом» на макушке и рассеченными «плавниками» на конце каждого пера.

Так же интересен следующий близкий вид.
Щитовник австрийский, или расширенный, или распростертый 'Crispa Whiteside'(Dryopteris dilatata Crispa Whiteside)-с раскидистой «пушистой» розеткой триждыперистыми листьями. Высотой до 70см.

Следующий гигант- Щитовник Буша или толстокорневищный (Dryopteris buschiana, Dryopteris carthusiana) достигает в высоту 130см и с успехом может заменить агрессивный страусник, там где необходима теневая вертикаль. Имеет блестящие,
неширокие зимующие листья. Дочерние розетки наращивает медленно.

Незаслуженно редок в наших садах следующий вид щитовника — Щитовник ланцетно-гребенчатый или Картузиуса, или игольчатый с красивым фонтаном из многочисленных нарядных листьев.

Очень красив, великолепен, но требует обязательного зимнего укрытия в средней полосе -Щитовник красносорусовый 'Prolifica' (Dryopteris erythrosora 'Prolifica'). Его широко треугольные перистые вайи имеют светло-медную окраску в молодом возрасте а потом делаются темно-зелеными. Листья сгруппированы пучками, дважды-, триждыперистые, зимнезеленые. Великолепный медный акцент в садовых композициях.

Следующий обширный род- Кочедыжник женский. Кочедыжник женский имеет ажурную и нежную светло-зелёную листву, которая контрастирует с грубыми листьями щитовника мужского. Эти два папоротника обычно растут рядом, поэтому и получили издавна неправильные (с биологической точки зрения) названия «мужской» и «женский».
Кочедыжник женский (Athyrium filix – femina) из семейства кочедыжниковых.
Название «кочедыжник» это растение получило за то, что образует кочки на болотах. Этот папоротник остаётся свежим всё лето за счёт постоянно отрастающих свежих листьев – в отличие от страусника и щитовника, у которых розетка листьев формируется сразу весной. Хорошо смотрится в тенистых уголках сада рядом с астильбами и хостами.

В настоящее время насчитывается около 300(!) сортов кочедыжника женского.
Расскажем о некоторых из них.
Athyrium filix femina Rotstiel- относительно высокий сорт (до 60-80см) с красными черешками и ажурными, впечатляюще широкими, листьями.
Зимостойкость –очень высокая.
Athyrium filix femina Frizelliae- один из самых необычных и эффектных сортов. Некрупный (до 35-40см высотой) с узкими, заплетенными в «косы» вайями.
Athyrium filix femina Victoriae- очень изящный, среднерослый (50-60см) с ажурным фонтаном листьев, узкие перья которых направлены поочередно то вверх, то вниз, образуя цепочки крестиков.
Athyrium filix femina Lady in Red- до 75 см в высоту. Ажурные крупные изящно-ромбовидные перистые листья подымаются почти строго вертикально на темно-красных черешках.
Athyrium vidalii –кочедыжник Видаля. Красивый могучий папоротник высотой до 0,8- 1м, с вертикальным ростом. Имеет треугольные, дваждыперистые темно-зеленые вайи.
Черешки -длинные (до 80см), окрашены в пурпурно-черный цвет.

Благодаря кочедыжникам японским, пошатнулся стереотип папоротников как зеленого кружева. Интересны своей цветовой гаммой сорта кочедыжника японского, различающиеся между собой количеством малинового или пурпурного тона, добавленного к основной серебристой окраске.
Наиболее стабильный и старейший- Athyrium niponicum pictum.
Значительно больше красных оттенков у Athyrium niponicum Ursula-s Red и более преобладает серебристый цвет у Athyrium niponicum Silver Falls. Различные сочетания серебра и пурпура на вайях кочедыжника японского позволяют освежать темные уголки сада, придают таинственность и изыск.

И еще обширный род- многорядники (Polystichum) подсем. Щитовниковые.
Если попытаться объединить их одним словом, то это- роскошь. Все многорядники- красивы и выразительны.
О некоторых из них.
Наиболее популярен- Многорядник щетинковый, или щетинконосный (Polystichum setiferum), представленный в садах десятками сортов.

[Дядя Миша]

Планируем альпинарий минимального ухода.


http://cs7002.vk.me/v7002196/f918/kNopXENFTaQ.jpg

Можно ли сделать простую каменистую горку, чтобы выглядела она более или менее «по-альпийски», но не требовала особого ухода? Посадил – и только любуйся. Мы убеждены, что можно. Главное – вдумчивый подход.

Что надо учитывать?

1. Чтобы композиция на горке была декоративной максимально длительное время, нужно подбирать для нее растения:
— многолетние;
— зимостойкие и устойчивые в нашем климате;
— цветущие в разное время;
— не только с красивыми цветками, но и с декоративной листвой;
соразмерные камням и масштабам горки.
2. Не сажайте на горку агрессивные многолетники, иначе на ней останутся только они (ясколка, флокс шиловидный, очиток едкий, арабис ползучий).
3. Не оставляйте голой земли. Мульча – друг садовода!
4. Не укрывайте горку. Укрытие провоцирует выпревание и поедание растений мышами.

Какие растения подбирать?

Хвойные
Отличный фон для цветущих растений и постоянная зелень (или золото, серебро) в межсезонье. Конечно, для горки нужны исключительно карликовые сорта беспроблемных видов. Если хотите, чтобы хвойные только радовали, выбирайте сорта ели обыкновенной (Picea abies), ели колючей (P. pungens), сосны горной (Pinus mugo), пихты корейской (Abies koreana), пихты одноцветной (A. concolor). Старайтесь избегать кипарисовиков, можжевельников, тиссов, а также ели канадской 'Conica' и других ее сортов. Как правило, они подгорают на солнце, обмерзают, да и культиваров, которые можно посадить на относительно небольшом пространстве, крайне мало.

Примулы
Крупные виды типа канделябровых – точно не для горки. Зато малышки сорта примулы бесстебельной (Primula acaulis), примулы ушковой (P. auricula) – очень даже. Цветут они весной, отлично сочетаются с остальными весеннецветущими и вообще «горочными» растениями. Только стоит помнить, что листва примулы бесстебельной сильно удлиняется после цветения.

Камнеломки
Камнеломка Арендса (Saxifraga x arendsii) грозит заполонить каменистый сад, порфирионы сложны и непредсказуемы, а вот серебряные камнеломки подходят для простой горки как нельзя лучше. Узнать их можно по листьям с крошечными белыми выростами, из-за чего растения кажутся серебристыми, будто впитавшими известь. Это очень устойчивые долговечные виды, цветущие в конце мая-июне белыми цветками в метельчатых соцветиях. Самая популярная – камнеломка метельчатая (Saxifraga paniculata) и ее сорта.

Колокольчики
Главное – не пускать в каменистый сад агрессивные виды: самосеющиеся крупные колокольчики карпатский (Campanula carpatica) и персиколистный (C. persicifolia). Их место в обычных цветниках. Для горки берем мелочь: колокольчики Пожарского (C. poscharskyana), Портеншлага (С.portenschlagiana), темноподобный (C. x pulloides). Колокольчик Пожарского будет живописно свисать с крупного камня.

Горечавки
Многие цветоводы уже выяснили, что они отнюдь не неженки. Весенние виды – горечавку бесстебельную (Gentiana acaulis) и горечавку весеннюю (G. verna) – ценят за пронзительный синий цвет. А летнецветущие горечавки хороши тем, что оживляют горку, когда большинство других цветов уже отцвели. Это в первую очередь горечавка семираздельная (G. septemda). Осеннецветущие горечавки не подходят для нашей цели.

Гвоздики
Подушковидные гвоздики украшают горку не только обильным цветением, но и сизыми ковриками. Универсальные неприхотливые растения, одно из лучших приобретений для горки. Например, гвоздика альпийская (Dianthus alpinus) и ее сорта.

Прострелы
Долговечные многолетники, цветущие весной. Соплодия также декоративны, листва привлекательная, не портится летом. Все виды прострелов отлично подходят для горок, зимостойки и выносливы. Чаще всего можно приобрести сорта прострела обыкновенного (Pulsatilla vulgaris). Их можно размножить семенами, но тогда сажайте разные сорта на максимальном отдалении друг от друга, чтобы исключить переопыление.

Луки
Эфемероидные виды по разным причинам для горки подходят плохо, а корневищные – вполне. Они медленно нарастают, цветут летом, продлевая декоративность каменистого сада. Луки горный (Allium montanum) и спиральный (A. spirale) бывают доступны в продаже. Лук горный цветет осенью в течение двух недель. Это неожиданные и очень радостные розовые соцветия-шарики.

Молодила
Тот случай, когда не цветы красят горку. Молодила украшают ее весь сезон фактурными розетками, окрашенными в яркие цвета. Сажаем их в самые неудобные места, молодилам чем хуже – тем лучше

Эдельвейс
Это растение стоит посадить на горке не только из-за красивых легенд о нем. Распространенный эдельвейс альпийский (Leontopodium alpinum) – отличный стойкий многолетник. Цветки сохраняются очень долго.

Хосты
Их так много, что, забыв про крупные виды, можно освежить вид горки парой ярких миниатюрных сортов.

Луковичные
Не стоит высаживать на горку виды, которые сильно самосеются: года через три они займут все отведенное растениям пространство. Хохлатки, пролеска сибирская, хионодоксы, пушкинии, да и крокусы – не наши растения. Больше подходят луковичные, которые разрастаются медленно: рябчики (только не шахматный, дающий обильный самосев), пролеска Мищенко (Scilla mischtschenkoana) будут вести себя гораздо деликатнее.

[Дядя Миша]

Гравийный сад.

http://cs7002.vk.me/v7002439/fae8/ar_at8K4d50.jpg

Очень простой и недорогой вариант альпийской горки.

Гравийный сад — это красота вашего двора на долгие годы. За ним легко ухаживать, а его воссоздание не тяжелое и экономичное. Те садоводы, которым хочется, чтобы их участок был красивым, как правило, тратят при этом не тратить много сил на изнурительный уход. Для создания гравийного сада используются низкорослые горные и степные растения, которые выгодно оттенены отсыпкой из гравия.

Гравийный сад можно также декорировать клумбами, сочетающих в себе пышность декоративных злаков с красотой травянистых многолетников. Злаки отличаются длительным декоративным эффектом, поэтому без них ни один гравийный сад не обходится. На протяжении всего лета ваш гравийный сад будет выгодно оттенен композицией, включающей тысячелистник обыкновенный, многоцветковой молочай, ковыль тонколистный и книфоффии. Допустимо в гравийном саду использование таких растений, принадлежащих к группе злаковых, как овсеца вечнозеленого, вейника остроцветкового, овсяниц.

Вообще от правильного подбора растений напрямую зависит, будет ли ваш гравийный сад поражать человеческий взор красотой на протяжении всего сезона.

Цветение куртинок крокусов в гравийном саду начинается с приходом ранней весны, в то время как примулы цветут немногим позже. Вслед за ними начинается цветение декоративного лука и тюльпанов. Широко применяются яркие растения-подушки – камнеломки Арендса, обриеты культурные и резухи кавказские. Их цветение начинается ближе к концу весны – началу лета. Гравийная отсыпка также прекрасно оттеняет почвопокровные растения, представленные флоксами шиповидным и растопыренным, а также различными очитками.

Живописные группы многолетних фиалок, цветущих по весне, также украшены многие гравийные сады. Речь идет об анютиных глазках: фиалке рогатой, душистой, кавказской, сестринской и других. После того, как их цветение прекращается, в качестве декоративных элементов служат оставшиеся куртинки.

В начале июня начинается цветение ирисов, гвоздик и колокольчиков. Современные ирисы отличаются низкорослостью всех сортов, разнообразием окраски и крайней неприхотливостью. Они замечательно смотрятся в компании гвоздик – альпийской, травянки, перистой, пышной, гибридной и других. Кроме того, многие цветоводы декорируют гравийные сады компактными миленькими кустиками колокольчиков – карпатского, ложечницелистного, колокольчика Пожарского.

Цветение астильбы начинается в июне и продолжается вплоть до конца июля. У нее есть масса разновидностей, отличающихся невысоким ростом. Их ажурная листва великолепно смотрится даже без пышности цветения данного растения.

Замечательно смотрятся в гравийных садах лилейники гибридные, а также множество низкорослых кустарников. Советуем вам присмотреться к карликовым сортам японской спиреи. Нельзя недооценивать и декоративность магонии падуболистной, листья которой имеют кожистую блестящую вечнозеленую листву. Цветение имеет три основных оттенка – желтый, розовый и белый.

Великолепно смотрится гравийный сад, украшенный хвойными растениями. Следует лишь позаботиться об их компактности. Из хвойных пород рекомендуем вам остановить свой выбор на можжевельнике виргинском, казацком, горизонтальном, обыкновенном; пихте бальзамической, корейской, субальпийской; карликовых сортах сосны горной; ели канадской «Коника»; кедровом стланике.

Радует также то, что за гравийным садом не нужно слишком обременительно ухаживать. Обеспечьте регулярный полив растениям в течение первого года после их посадки, пока они не укоренятся окончательно. После этого поливы следует несколько сократить. Вообще можно в принципе отказаться от поливов, проводя их лишь исключительно в случаях, когда стоит засуха. Гравий не дает влаге испаряться из почвы, поэтому риск пересыхания грунта минимален. Кроме того, растениям, подходящим для оформления гравийного сада, не нужны подкормки.

http://cs7002.vk.me/v7002315/f56e/pkE90XetPvI.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002993/f87e/3N6KRCMUUS8.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002851/fbc2/Fi1jXVV73pE.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002553/fa42/GWzKiEYhXog.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002247/f774/jSjYwV-EMNw.jpg

[Дядя Миша]

Стили сада.

http://cs7002.vk.me/v7002039/135ec/Qd_L72cpzFc.jpg

Стили сада – комбинация определенных частей ландшафтного дизайна, которые создают завершенный образ сада и обуславливают его отличительный черты. Каждый стиль имеет свои неповторимые характеристики, это касается и планировки участка, и выращиваемой флоры, и внешнего вида водоемов. Современный ряд стилей сада претерпевает частые изменения и пополняется новыми участниками, рассмотрим самые значительные из них.

Сады классического стиля.
Французский сад.

Этому стилю сада присущи четкие геометрические очертания и симметрия. Во французских садах часто можно увидеть длинные прямые аллеи, уходящие вдаль. Приветствуется использование ковровых клумб и арабесок. Топиары – один из наиболее часто встречающихся элементов французского стиля. Деление сада на функциональные зоны осуществляется с помощью живых изгородей, для их создания используются легко поддающиеся формовке растения, которым придают самые причудливые формы. Водоемы тоже имеют четкие линии, зачастую они сооружаются в виде круга или овала.

Английский сад.

Английский сад является полной противоположностью французскому, в нем отсутствуют строгие формы и прямые линии. Не смотря на всю красоту французского сада, он выглядит искусственным, английский стиль ближе к природе и естественности. Элементы сада расположены в хаотичном порядке, симметрии совершенно не наблюдается. В создании и поддержании сада в английском стиле практически не нужно человеческое участие, поскольку в них нет ни живых изгородей, ни топиарий, требующих постоянного ухода.

Итальянский сад.

По сути, он является подвидом французского стиля. Основной идеей итальянского сада является то, что сад – часть дома, поэтому в нем можно увидеть и коридоры, и даже отдельные комнаты, которые созданы живой изгородью. Наличие патио – отличительная черта итальянского сада, также ему свойственно наличие большого количества скульптур.

Сады восточного стиля.
Китайский сад.

Создается со строгим придерживанием правил фен-шуя. Каждый элемент сада должен находиться на своем месте. Китайский сад выглядит довольно естественно, но его создание требует немалых усилий. Китайский стиль также как и итальянский, подразумевает деление сада на функциональные части, однако вместо живой изгороди зонирование осуществляется стенами из бамбука. В таком саду много скульптур из бронзы и часто можно увидеть детали красного цвета, который имеет большое значение в китайской культуре. Флора не отличается особым разнообразием.

Японский сад.

Сад в японском стиле можно охарактеризовать двумя словами – компактность и символика. Такой сад довольно миниатюрный, но очень уютный, он полностью скрыт от людских глаз и внешней суеты. Обязательными частями японского сада являются камни и вода, которые символизируют плоть и кровь сада. Японский стиль подразумевает уход от мирских дел, в нем все должно располагать к неспешным мыслям и созерцанию природы.

Сады современного стиля.
Сад модерн.
Стиль модерн в оформлении сада появился не так давно, в начале 20 века. Его главная концепция заключается в том, что в саду все должно быть все максимально практично и полностью соответствовать запросам хозяина. Поэтому в нем можно увидеть как теннисный корт, так и бассейн. В таком саду используют не очень много растений, но в нем могут мирно соседствовать плодовые и хвойные деревья, на клумбах высаживают большие и яркие цветы, например мак или лилии. Актуальны различные кованые детали, особенно эффектно смотрящиеся на фоне светлых построек.
Сад кантри.
Кантри или сельский стиль, отлично подойдет для обустройства сада на дачном участке. Этот стиль не требует значительного изменения ландшафта, для его создания используются только природные материалы, приветствуется простота. Такой сад имеет несколько запущенный вид, но в этом и заключается его очарование. Растения могут быть самые разнообразные, актуальны пестрые клумбы, цветущие арки и красивые кустарники. В саду стиле кантри не обойтись без декоративных деталей в сельском стиле, будь то пугало для ворон или деревенская плетень с горшками.

http://cs7002.vk.me/v7002353/12f65/Kqp-vVBqLqc.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002775/138c8/2C1rlSNI4pY.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002977/13557/r-bFGo7iz8c.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002032/134f4/oGQgjR7O0MU.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002932/131c5/jrLBRP2kTkA.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002161/132c4/_Qb6t7WfEKw.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002696/13684/hVAn69E_G3Y.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002778/12f43/otyts0UxqUU.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002447/12e10/XAFDYzk_7Aw.jpg

[Дядя Миша]

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА.

http://cs7002.vk.me/v7002840/1333c/UpOMcAdW5-o.jpg

Альпийская горка- невероятно выразительный элемент ландшафтного дизайна, который будет радовать вас на протяжении всего года и непременно станет предметом гордости вашего сада! Сегодня мы поэтапно расскажем вам, как сотворить это чудо своими руками.
Итак:

1. Место для альпинария
Чтобы правильно сделать альпийскую горку своими руками, надо выбрать солнечный и заметный уголок на участке. Альпинарий — это кусочек дикой природы, созданный искусственно. Поэтому надо сделать так, чтобы и камни, и растения органично вписались в ландшафт.
Затененное место не подойдет для таких целей. Точно так же не подойдет и скрытый от глаз участок. Ведь альпийская горка — это гордость сада, его самая яркая жемчужина. Именно потому, что этот объект создает особую атмосферу, люди готовы тратить приличные средства на услуги профессионалов.
Лучшее место для горки — южная сторона. Обычно здесь оптимальное освещение в светлое время суток.

2. Дренаж

Альпийская горка возводится на хорошей дренажной системе. В противном случае в один прекрасный день почва под ней начнет проседать, и она станет выглядеть уже не столь эстетично и естественно.
Обратите внимание! Основная ошибка новичков, которые берутся за создание альпинария, это именно отсутствие дренажа.
Как же сделать дренажную систему?
Сначала надо вырыть котлован.
Глубина котлована зависит от площади будущего каменистого сада. Так, для альпинария размером 2,5 на 2,5 метра оптимальная глубина котлована будет около 1 метра.
На дно надо установить дренажную систему. Тут можно использовать песок, щебень, строительный мусор, черепки. Древесную стружку, однако, закладывать нельзя.
Сверху на дренаж укладывается плодородная почва.
Последний этап — трамбовка.

3. Камни для горки

Когда дренаж готов, надо подобать камни для альпийской горки.
Укладка камней производится ярусами. Внизу располагаются те, что покрупнее. На самую верхушку можно положить какой-нибудь необычный или особенно красивый экземпляр валуна.
Подбирая валуны, надо учитывать, что, чем меньше размер альпинария, тем меньше должен быть и размер камней. Для большой горки можно взять валуны приличного размера, а для маленькой сойдет плитняк.
Устройство альпийской горки не имеет какой-то определенной схемы. Единственный критерий, которому должен следовать владелец участка, сооружая ее, это критерий естественности. То есть не надо слишком усердствовать. Чрезмерная хаотичность расположения камней так же неестественна, как и правильность.
Не стоит брать несколько различных пород валунов. Обычно в природе нагромождения камней встречаются из одной породы. Преимущество следует отдавать натуральным материалам.
Чтобы альпинарий выглядел действительно потрясающе, надо, чтобы он смотрелся хорошо даже при отсутствии растительности. Именно в этом и заключается секрет мастеров.
Горка, как правило, имеет от 3 до 5-6 ярусов.
Укладывая камни, надо помнить, что в скором времени тут надо будет высаживать растения. Поэтому следует между ярусами насыпать слой влажной плодородной почвы. Не надо укладывать камни слишком плотно.

4. Грунт для растений

Для того чтобы на альпийской горке можно было высадить растительность, нужно тщательно подготовить грунт. Его можно сделать самостоятельно. Для этого надо взять глинистую почву, достаточно чистую, чтобы потом на ней не появились сорные травы. Почва смешивается с торфом. Торфа должно быть в три раза меньше, чем земли. Далее надо добавить в состав грунта немного гравия.
Грунт насыпается в те места, которые предназначены для высадки. Это могут быть расщелины и свободные места между валунами. Можно также просто насыпать почву на камни.

5. Выбор растительности.

Растения для альпийской горки подбираются по определенным критериям.
- Они должны быть неприхотливы. Это гарантирует, что владельцу не придется постоянно ухаживать за своим каменным садом. Ведь альпинарий должен быть максимально естественным. А это означает, что следует ограничить вмешательство человека в его среду.
- Растения должны радовать глаз не только летом, но даже в холодное время года.
- Вся растительность должна мирно сосуществовать. Следует избегать высаживания на горке тех видов, которые враждуют друг с другом.

Вершина альпийской горки обычно засаживается низкорослыми кустарниками. Это могут быть как лиственные, так и хвойные деревца. Чтобы можно было наслаждаться красотой своего творения круглый год, надо посадить оба вида кустарников. Из хвойных пород отлично подойдет можжевельник, горная сосна и туя. Что касается лиственных, то тут можно посадить кизильник. Впрочем, выбор деревьев лучше оставить за владельцем.
Цветы для альпийской горки подбираются по тем же критериям. Самое главное — это их совместимость и неприхотливость.

http://cs7002.vk.me/v7002796/132a8/1Sl7cPRIHoQ.jpg

[Дядя Миша]

12 ЛУЧШИХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ МАВРИТАНСКОГО ГАЗОНА.

http://cs7002.vk.me/v7002258/13700/6QrdfrET4Ug.jpg

Василек голубой, его же иногда называют василек полевой или василек синий, давно привлек внимание цветоводов, так как его ярко-голубые соцветия уже много веков мелькают на полях, особенно в посевах ржи. Василек синий входит в состав смеси семян для мавританского газона. Вместе с маком, эшшольцией, календулой, космосом, адонисом летним, которые так же легко возобновляются семенами, василек образует красивый и долго цветущий пестрый лужок.

Гипсофила, или Качим — однолетние и многолетние травянистые растения сем. Гвоздичные, 20-50 см высотой. Название произошло от греческих слов 'gypsos' — гипс и 'рhilos' — друг; в переводе с латинского — любящая известь. Многие виды этого рода произрастают на известняках. Хороши в летних и зимних букетах, сохраняют свои декоративные качества и в засушенном виде. Используют для цветочного оформления в комбинациях с другими растениями, в групповых и одиночных посадках.

Календула лекарственная, или ноготки — однолетнее растение в виде мощных, сильноветвистых кустиков 20-75 см высотой. Цветки желтые, оранжевые или темно-коричневые. Цветет с июня по ноябрь. Ноготки используют для групп, рабаток, бордюров и срезки, лекарственных садиков. Низкорослые сорта хороши в балконных ящиках. Сочетаются с контрастирующими по окраске цветков видами (синие агератум, шалфей, дельфиниум); с цветущими желтыми и красными цветками видами (рудбекия, солнечник, циния).

Колокольчик средний - двулетнее растение, цветки бокальчато-колокольчатые, синие, голубые, белые или розовые, простые или махровые, до 7 см длиной, собраны в пирамидальное соцветие. Цветет с июня по сентябрь. Растение светолюбивое, холодостойкое и влаголюбивое. Почву предпочитает глубокообработанную, богатую, не выносит кислых почв и застоя воды. Высаживают одиночно или группами на фоне газона, в сборных цветниках или на рабатках, используют на срезку.

Космос дваждыперистый — травянистое однолетнее растение родом из Мексики, одно из самых распространенных однолетних растений, украшающих цветники. Его хорошо сажать на заднем плане бордюра. Фон, образуемый ее мелкорассеченными перистыми листьями и многочисленными соцветиями, выглядит очень неформально. Сочетается с пестрыми летниками, подходящими по цветовой гамме (вербена, турецкая гвоздика, флоксы), также с ромашкой, бархацами и диморфотекой.

Лен крупноцветковый — однолетнее травя-нистое растение родом из Северо-Западной Африки. С успехом используется в цветущих мавританских газонах. Несмотря на небольшую высоту растений, их выращивают на срезку для составления букетов из живых и сухих цветов. У этого льна выведено множество садовых разновидностей. Одна из них, 'Magic Circles', в период цветения так красива, что от элегантных кустиков невозможно оторвать глаз.

Лук-анзур — растения сем. Луковые. В эту группу биологи объединили виды лука, произрастающих в горах Центральной Азии. Название "анзур" означает "горный лук". Виды этой группы характеризуются коротким периодом вегетации: он начинается с таяния снега и заканчивается еще до наступления жары. Агротехника луков-анзуров близка к агротехнике тюльпанов. Цветы анзуров хороши не только свежими на участках и в букетах, но и в сухих композициях, особенно в напольных вазах.

Мак восточный - многолетнее, травянистое растение с прямыми, прочными стеблями. Цветки одиночные до 18 см в диаметре, огненно-красные с черным пятном в основании лепестков. Цветет обильно с конца мая 12-15 дней. В этот период его обильно посещают пчелы, буквально купаясь в темно-фиолетовой пыльце. Плоды-"маковки'' созревают, семена высыпаются и дают обильный самосев. Маки эффектны в отдельных группах среди газона, в клумбе из одних маков — в смеси сортов или ковре из отдельных сортов.

Немезия — однолетние и многолетние травянистые растения или полукустарники сем. Норичниковые. Цветки неправильные, желтые, белые, пурпуровые, собраны в верхушечные или пазушные кистевидные соцветия. Это светолюбивая, холодостойкая и довольно неприхотливая культура. Немезия — один из лучших летников для бордюров или групп в сборных цветниках, а также для посадки в вазоны и балконные ящики (с южной стороны дома).

Ромашка луговая — многолетнее корневищное растение 80-90 см высотой. В России это растение лугов и лесных полян.

Ромашки хорошо смотрятся в групповых посадках на фоне декоративных кустарников, в рабатках. Кроме украшения сада ромашки дают еще и превосходную срезку. Особенно хороши букеты из ромашки с веточкой гипсофилы. Ромашка прекрасно сочетается с колокольчиками, васильками, дельфиниумом.

Эхинацея — многолетние корневищные травянистые растения. Соцветия — крупные корзинки, краевые цветки язычковые, красные, розовые или белые; серединные — трубчатые, темно-красные или красно-коричневые. Как декоративное растение эхинацею можно посадить отдельными группами среди газона, в сочетании с более низкорослыми многолетниками, около деревьев.

[Дядя Миша]

Как использовать каштан в ландшафтном дизайне.

http://cs7002.vk.me/v7002075/12e72/K7pp_sNNzew.jpg

Каштан – очень видная древесная порода, поэтому будьте готовы к тому, что его появление изменит общий вид сада до неузнаваемости.

Каштан весьма эффектно будет смотреться в качестве одиночной посадки. Можете посадить его и посреди газонного участка, а можете сделать частью общей композиции – в любом случае, садовый участок только выиграет от его присутствия.

Если ваш внутренний дворик оформлен в стиле патио, в нем наверняка присутствуют такие элементы, как декоративные мощеные натуральным камнем тропинки, пергола, оформленные завивающимся декоративным виноградом, подпорные стены в стиле горной местности. Также не исключено наличие каменного колодца и вазонов с пряными растениями. Каштан отлично впишется в общую картину. Если же вы еще и откажетесь от посадки газонных трав, заменив их гравийным покрытием, это создат иллюзию дождя.

Можно воссоздать также образ парковой зоны, используя любые растения. В последнее время широко распространено оформление двориков в стиле мини-дендрариев. И каштан прекрасно дополнит сочетание таких древесных пород, как елка, сосна, береза, маньчжурский орех, белая акация, а также пирамидальный тополь. Пейзажи такого типа, как правило, очень впечатляющи, и каштан только подчеркнет их изысканность.

Чтобы оттенить природную красоту каштана, подберите растения с контрастной листвой для высадки рядом с ним. Можно, конечно, сыграть на контрасте таких показателей, как плотность кроны, фактура и цвет листвы. Хорошо дополнит вид каштана соседство с кленом сахарным, большими плакучими ивами, соснами Веймутова, лиственницей, серебристым тополем и все тем же вышеупомянутым маньчжурским орехом. Если вы остановитесь на березе, постарайтесь выбрать какую-нибудь экзотическую форму. Главное, чтобы она росла природным образом, не стоит выбирать привитый на штамбе вид. Кроме того, такие формы характеризуются изящной разрезной листвой, например, бумажная береза или плакучая береза Юнга.

Конский каштан – это ярчайший представитель семейства каштановых, длина которых может достигать тридцати метров. Он является долгожителем. Крона каштанового дерева достаточно широкая, имеет округлую форму и трещиноватую кору, окрашенную в темные оттенки. Ландшафтные дизайнеры используют каштаны для оформления аллей, а также парка, сквера при помощи как групповых, так и единичных посадок каштана.

Конский каштан относится к морозостойким растениям, кроме того, он очень теневынослив. Ему свойственна быстрая адаптация к климатическим условиям, в которых ему приходиться выживать. Дереву, в принципе, не страшны ни засуха, ни загрязнение воздуха, ни пыль, ни гарь, ни даже копоть, поэтому выживает он даже в очень загрязненных зонах- городах с массой промышленных объектов.

Всем известна необычайная красота цветения каштана. Его соцветия имеют свечеобразную форму, которая зачастую украшает городские бульвары, улицы, парки и сады.

Ландшафтные дизайнеры очень ценят устойчивость данной древесной породы к различным заболеваниям, сочетая его не только с другими деревьями, но и различными по своим форме и характеристикам кустарниками.
Как мы уже говорили, данная древесная порода неприхотлива к почвенному составу, однако следует уделить должное внимание кислотности земли. В идеале, каштаны следует сажать в суглинистые почвы обогащенные известью.
Если вы решили осуществить посадку нескольких крупномерных каштанов одновременно, не забудьте о том, что расстояние между ними должно составлять не менее трех метров, а глубина ямы – порядка восьмидесяти сантиметров. Постарайтесь сохранить имеющийся земляной ком на корнях посадочного материала, чтобы дереву было легче адаптироваться на новом месте произрастания.

Чтобы ускорить и облегчить укоренение конского каштана, добавьте в посадочную яму немного суперфосфата, а по окончании высадки потрудитесь уплотнить почву в приствольном круге дерева, чтобы корневая система была максимально закреплена на новом месте.

[Дядя Миша]

13 ИДЕЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА, КОТОРЫЕ МОЖНО ВОПЛОТИТЬ ОДНОЙ ПОКУПКОЙ.


http://cs7002.vk.me/v7002528/12bbc/M9A07cBSPCU.jpg

Зачастую разглядывая многочисленные фотографии красивых садов любой любитель ловит себя на мысли о том, что реализовать все это стоит слишком много труда и денег. А хочется, чтобы уже с одной покупкой все стало краше, интереснее и живописнее. Сегодня мы как раз представляем вам такую фото-подборку, которая раздвигает границы вашего творчества и позволяет сделать что-то экзотическое в своем саду за один день!

Идея № 1 — декоративная клумба на постаменте
Не стоит думать, что она обязательно должна быть окружена такими вот стрижеными кустами и стоять обязательно при элитном французском особняке. Такую клумбу очень легко купить в магазине или даже изготовить из подручных материалов. На самом деле она даже не обязательно должна быть глиняной и напоминать что-то европейское. Главное в этой идее — постамент, который делает на ней акцент. Этим она будет отличаться от других горшков, даже если сама им и является.

Идея № 2 — декоративный фонарь во дворе
Такая идея может особенно понравиться поклонникам английского стиля и действительно преобразовать весь приусадебный дворик одним своим появлением. Ставить его лучше всего возле зоны для отдыха, но не слишком близко, чтобы свет не был чересчур ярким для глаз. Особенно хорошо, если его будет видно из окон спальни, а освещение можно включить прямо из дома, а лучше — с кровати. Ведь изумительно использовать такой фонарь как ночник!

Идея № 3 — один шарообразный топиари
Если вы давно хотите заняться этим искусством, лучше всего начать с шарообразной формы. На ней вы со временем научитесь быстро и ловко создавать именно то, что является лишь идеей в вашем воображении. Следом можно переключиться и на более сложные вещи, но в любом случае шарообразный топиари будет прекрасным началом коллекции. Посадить его лучше всего на самое видное место. Кстати, не забудьте, что топиари могут быть и горшечными.

Идея № 4 — железная беседка, увитая розами
Для этого, не будем лукавить, вам нужно купить две вещи — саму беседку и саженец прекрасной плетистой розы, который тоже будет стоить не дешево. Но при достаточном умении и желании можно сварить такую беседку самому или же попросить это сделать соседа или мастера из соседней деревне. Да и саженец, если поспрашивать у соседей, тоже найдется. Главное — действовать!

Идея № 5 — создайте уютный уголок для чаепития в одиночестве
Когда мы говорим о том, чтобы обустроить на участке столовую зону, обычно подразумевается место, где можно было бы собраться всей семьей и провести весело время. Но на самом деле на даче не менее важно и расслабляющее одиночество, когда можно полностью погрузиться в свои мысли или почитать любимый журнал. Такое место обязательно окажет огромный терапевтический эффект, если до этого вы постоянно были на виду у своих домочадцев и соседей на даче. Постарайтесь сделать этот уголок как можно более приватным.

Идея № 6 — создание беседки исключительно из экранов
Если вы не готовы к тому, чтобы начать заливать полноценный фундамент под всю беседку и украшать ее резьбой по дереву, мы предлагаем вам самый простой способ ее изготовления. Ровная полянка, несколько столбов (бетон все же обязателен) и экраны, которые легко можно сделать своими руками. Крыша может быть на первое время и вовсе тентовой, если вы хотите совсем сократить время до первой дегустации чая в своей новой беседке.

Идея № 7 — одно красочное чаепитие
Если у вас уже есть место для свежем воздухе, где можно сесть и отдохнуть, мы предлагаем вам провести хотя бы одно красочное и действительно красиво оформленное чаепитие. Для этого вам потребуется не так много, как кажется вначале. Посмотрите на список необходимого и сами в этом убедитесь:

тюль или красивая ткань для создания балдахина;
гирлянда новогодняя;
старая хрустальная люстра;
маленькие вазочки для роз, которые вы поставите на стол;
парочка декоративных подушек;
подсвечники;
нарядная скатерть.

Скорее всего большинство из этих вещей вы уже имеете у себя дома, нужно лишь докупить к ним еще один предмет, который стал бы центром композиции и был особенно прекрасен. Главный секрет в обустройстве такого чаепития — единая цветовая гамма. С ее помощью вы можете добиться изумительного эффекта очень просто!

Идея № 8 — горшечные растения повсюду на участке
Многие дачники выбирают самый простой способ создать подобные композиции — купить пластиковые горшки разномастных расцветок и поставить их в первое более-менее подходящее место.

Настоящий декоративный эффект добивается натуральностью, а значит — именно глиняными горшками и лучше всего — неокрашенными. Горшечные растения в таких горшках и сами чувствуют себя практически как в земле, а для вас это — маленький кусочек греческого рая на участке, полностью натуральный и естественный.

Идея № 9 — поющие бамбуковые трубочки
Особенную восточную атмосферу вашему саду может привнести и такое экологичное украшение, как бамбуковые трубочки. При ветре они ударяются друг об друга и буквально поют вам мелодию, никогда ранее не слышанную этим миром.

Это — настоящее искусство, к тому же являющееся еще и талисманом по Фэн-Шуй. С помощью таких маленьких элементов ваш сад превращается в место, которые питает вас энергией и пробуждает к осознанию красоты природы и всего вокруг.

Идея № 10 — простой бетонный мостик через водоем
Конечно, такая идея подойдет только для тех, кто уже имеет водоем, но она является очень простой заменой декоративному деревянному мостику, который так часто не доходят сделать руки. Такой же бетонный мостик выглядит достаточно красиво для любого сада, при этом сверху его можно еще и декорировать галькой, привезенной с моря.

Идея № 11 — цветной тюль для стола
Такое маленькое новшество добавит вашему патио богемности и изысканности, торжественности и даже немного величия. Пара подушек такого же цвета и вовсе заставят вас поверить, что вы находитесь где-нибудь на французской Ривьере. Главное — это выбрать действительно чарующий цвет — ну, и наслаждаться декором в темное время суток при помощи подсвечников.

Идея № 12 — вазы с цветами из подвешенных бутылок
Такая незамысловатая и в своей простоте очень романтичная идея может пригодиться тем, у кого есть несколько неиспользуемых стеклянных бутылок. В крайнем случае вы можете специально пойти в магазин и купить лимонад в красивой таре, не ради напитка, а ради самого стекла. Обязательно сделайте из такого новшества сюрприз для своей родни — вот уж они оценят!

Идея № 13 — одно плетеное кресло
Если создавать большое патио или лаунж-зону вам не хочется или элементарно негде, даже одно красивое плетеное кресло может в корне изменить настроение какого-нибудь уголка. Лучше покупать те, на которых можно сидеть, слегка откинувшись назад, а не как на стуле. Ведь на таких можно будет и книжку почитать и просто засмотреться на свои любимые грядки и цветники.

http://cs7002.vk.me/v7002943/12f5b/qCCGxHFf3Tc.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002229/12d36/Ux4EAqMENlA.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002999/12a59/mARp-vln840.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002643/12a2a/PGdCeuDpeec.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002237/12d03/rTk3qTU2Kg8.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002928/133bb/0ApLuxtexdY.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002625/12ddf/N7vHgqkVyL4.jpg

[Дядя Миша]

АЛЛЯРИЙ - МОДНЫЙ САДОВЫЙ ДИЗАЙН.

http://cs7002.vk.me/v7002756/132ac/a3xW83LONQw.jpg

Название модного элемента ландшафтного дизайна «аллярий» происходит от латинского слова «allium» (лук). И в этом нет ничего удивительного! Ведь основными растениями, составляющими аллярий, являются различные виды декоративного лука, которых насчитывается более 600. Обустраивают аллярий чаще всего по принципу альпийской горки, выбрав на участке возвышенность или создав искусственно рельеф с присутствием камней - рокарий, ведь большая часть луков – растения, произрастающие в горной местности.

Декоративный лук очень нетребователен к уходу и неприхотлив. К тому же растение является зимостойким, поэтому прекрасно приживается в умеренном климатическом поясе. Лук отпугивает грызунов, повреждающих посадки луковичных цветов, таких как крокусы, гиацинты, тюльпаны, нарциссы. Запах лука не нравится и садовым муравьям, оккупирующим клумбы с лилиями.

Как обустроить аллярий?

Обилие разновидностей декоративных луков позволяет обустроить эффектное ландшафтное образование, цветущее с ранней весны до поздней осени.

- Так как все виды лука являются светолюбивыми растениями, произрастающими в природе на лугах и лужайках, то следует выбрать на садовом участке хорошо освещенную территорию, желательно возле ограды или каких-либо построек.
- На выбранном месте следует произвести тотальную очистку от всех сорных многолетних растений, вплоть до уничтожения небольших кусочков корней. Для этого проводится глубокая перекопка почвы с выборкой оставшихся частей сорняков.

- Далее создается основание горки – дренажный слой из мусора: щебень, битые кирпичи, куски шифера и пр. На мусорный слой насыпается песок, а потом земля, причем насыпав 5-10 см грунта, следует производить уплотнение.
Растения, которые вы планируете выращивать в аллярии, не нуждаются в дополнительной подкормке, но можно в верхний почвенный слой горки добавить немного торфа и песка.
В самом конце живописно выкладывают крупные камни, которые наполовину вкапывают в землю, чтобы во время сильных дождей не было оползней. Садоводы, имеющие опыт создания алляриев, советуют выждать с посадкой растений и произвести ее на следующий год, чтобы почва хорошенько осела, а камни «вросли» в землю для придания устойчивости сооружению.

Выбор растений для аллярия

При выборе растений для луковой альпийской горки следует хорошо ознакомиться с особенностями вегетации декоративных луков. Большим плюсом при разведении луковых является то, что они многолетние растения, поэтому не требуют ежегодной высадки, но многие из декоративных луков имеют недостаток – быстрое старение, и, следовательно, высыхание листьев. Существует несколько приемов, позволяющих решить данную проблему.

- Выбор сортов декоративных луков, сохраняющих сочные листья на протяжении всего сезона (сорта: лук склоненный, лук-слизун и шнитт-лук).
- Тщательный подбор декоративных луков с разным временем вегетации.
- Использование маскировки: стелящихся хвойников, злаков, произрастающих на каменистой почве (мискантус, овсец, щучка), пряных трав и стелющихся многолетних растений (тимьян, настурция, мята, травянистая гвоздика, горная герань и пр.)

Популярные сорта декоративного лука

- Лук гигантский цветет в конце мая. Обладает крупными листьями эллипсоидной формы, сиреневое соцветие располагается на высоком стебле.
- Также в конце весны – начале лета альпинарий украсит лук Островского – растение с ярко-зелеными плоскими листьям и зеленоватого оттенка цветами.
- В разгар лета расцвета достигают низкорастущий лук Шуберта, каратаевский лук с сизо-зелеными листьями и розовым соцветием и лук Христофа с крупными пурпурными соцветиями.
- Лук-слизун зацветает во второй половине лета. Имеет светло-зеленые листья и розово-сиреневые соцветия в форме шара.
- В августе цветет лук Хорошенький, отличающийся крупными красными цветами.

Разбив аллярий, не забывайте, что все луковые нуждаются в обильном поливе. Обеспечивая растения необходимой влагой, вы будете способствовать поддержанию презентабельного вида альпийской горки.

[Дядя Миша]

МОНОХРОМНЫЕ САДЫ: ТВОРЧЕСТВО В ОДНОМ ЦВЕТЕ.


http://cs7002.vk.me/v7002969/1210f/kHzgjHrNCqk.jpg

Сад одного цвета, или монохромный сад – одно из интереснейших ландшафтных решений, приобретающее в последнее время всё большую популярность. Желание наполнить сад определёнными красками далеко не всегда стоит считать данью моде: практически у каждого из нас есть любимый цвет, тот самый, с которым приходит ощущение комфорта, гармонии, душевного равновесия. Видеть вокруг себя любимые оттенки не только приятно, но порой даже полезно – такое оформление участка станет своего рода цветовой терапией, создаст хорошее настроение, вызовет приятные эмоции.

Создание монохромных садов может показаться достаточно простой задачей. Однако сад – это не один лишь цветник, а довольно сложное сочетание однолетних и многолетних растений, которые должны быть тщательно подобраны и грамотно размещены.

Крупномеры в композиции одноцветного сада

При планировании монохромного сада следует заранее определиться с доминирующим цветом. Это станет ключевым моментом при подборе растений. Разумеется, без зелени на приусадебном участке не обойтись, но её оттенки могут быть самыми разными – от белёсого до насыщенного тёмно-зелёного. При выборе деревьев и кустарников важно представлять, насколько гармонично впишется их листва в общую картину вашего сада, как будет смотреться преобладающий в вашем саду цвет на фоне нежных и сочных тонов зелени.

Желательно, чтобы в сезон цветения крупномеры не нарушали однотонность сада, а кустарники, цветущие долго и обильно непременно должны быть подобраны в одном тоне со всей композицией.

Есть ещё один момент, о котором нужно помнить: осенью листва деревьев и кустарников меняет цвет, растения желтеют, приобретают оранжевую, бордовую окраску или до самого листопада остаются зелёными. Вам придётся решить, какие из этих оттенков органично вольются в колористическую картину вашего сада.

Подбор растений в единой гамме

Основу однотонного сада составляют, конечно же, цветущие растения. Саженцы, рассаду, клубни, луковицы для его озеленения лучше приобретать у надёжных продавцов, чтобы не ошибиться с оттенком. При покупке однолетних цветов для сада также следует внимательно относиться к выбору оттенка и избегать приобретения цветочных смесей.

Подбирая цветы для белого сада, специалисты рекомендуют обращать внимание на ландыши, белые сорта тюльпанов, гиацинтов и других луковичных, а также на белые пионы, виолу, алиссум, астры, хризантемы, плетистые розы, клематисы, гортензии и пр. Они будут прекрасно сочетаться с белоствольными породами деревьев (берёза, тополь белый) и цветущих белым деревьев и кустарников (черёмуха, спирея, магнолия). Дополнить пейзаж можно декоративными злаками (ячмень, ковыль). Утончённый белоснежный сад всегда свеж и наряден, а особенно фантастично он выглядит в лунном свете.

Сад в голубых тонах не мене великолепен – цвет моря и неба дарит безмятежность и умиротворение. Голубые цветы для сада – это незабудки, фацелии, аконит, лобелии, петунии, дельфиниум, вероника, шалфей. Они будут гармонировать с голубыми клематисами, буддлеями, глициниями, робинией новомексиканской. В регионах с тёплым климатом «изюминкой» голубого сада станет экзотическая жакаранда.

Синий сад – это покой и уравновешенность, на сине-зелёной цветовой гамме отдыхают глаза, от созерцания оттенков синего нормализуется работа сердечно-сосудистой системы. Синие цветы для сада – это пролеска, барвинок, васильки, мускари, колокольчики, котовник, синие сорта дельфиниума, аквилегии и клематисов.

Поднимающие настроение жёлтые сады украсят тюльпаны и нарциссы золотистых оттенков, эшшольция, рудбекия, бузульник, купальница, рябчик, декоративные подсолнечники, бархатцы, жёлтые георгины. Желтые цветы для сада будут гармонировать с бирючиной, чубушником, бересклетом, а также ракитником, магонией и форзицией.

Оранжевый – цвет успеха. Сады, выдержанные в оранжевых тонах адресуются неравнодушным, оптимистичным, готовым к действию людям. В таких садах находят своё место календула, лилейник, диморфотека, калибрахоа, кальцеолярия, кореопсис, космея, оранжевый рябчик, крокосмия и другие. Для вертикального озеленения оранжевого сада отлично подойдёт вислоплодник шероховатый.

Нежным, мечтательным натурам придётся по вкусу розовый сад с соответствующего оттенка гиацинтами, тюльпанами, пионами, бегонией, гортензией метельчатой, космеями, флоксами, левкоями, астрами и, конечно же, розами. Весной романтическое настроение в розовом саду создаст цветение миндаля, персиков, сакуры. Очень уместен в таком саду клён ясенелистный «Фламинго», в окраске листвы которого присутствует розовый цвет.

Владельцам красного сада никогда не будет грозить депрессия, зато им гарантировано бодрое настроение и энергичность. Красные цветы для сада – это мак, алый лён, гвоздики, бальзамин, сальвии, антирринум, циннии, турецкие бобы, адонис и многие другие сорта и виды растений, цветущих красным. В красном саду будут эффектно смотреться лианы и кустарники с красными цветами, например, плетистые розы или кампсис, а также клён «Роял ред» и другие деревья с листвой красных и бордовых оттенков.

Фиолетовые тона предпочитают любители всего загадочного и таинственного. В своём фиолетовом саду они могут растить любимые оттенки ирисов, гиацинтов, примул, лобулярий, клематисов, виол и пр. А ещё здесь стоит посадить лещину пурпурную, клён «Роял ред» и клён пальмолистный, сирень, скумпию пурпурную.

Конечно, перечни растений для каждого монохромного сада может и должен быть гораздо шире. Каждый садовод сам решает, что в него включить, чтобы сочетание цветов в саду было ему по душе.

Идеи для монотонного сада

Отметим, что выбор единого цвета для сада – это вовсе не ограничение, как может показаться на первый взгляд. Доминирующий тон может иметь массу оттенков, для которых найдётся место в цветниках и на клумбах. Так, при оформлении сада цветами можно формировать постоянно цветущие клумбы с плавным переходом оттенков от насыщенных к пастельным, создавать композиции различных растений одного цвета или из представителей одного вида, но разных тонов.

Монохромный сад не обязывает поддерживать один и тот же цвет на протяжении всего сезона: к примеру, весной ваш сад может быть розовым, летом это будет сад в белом цвете, а осенью жёлтый сад. Достичь за сезон нескольких идеальных одноцветных решений – очень непросто, но поэкспериментировать стоит.

Ещё один важный момент для одноцветного сада – малые архитектурные формы, садовые украшения и мебель. В монохромном саду все подлежащие окраске элементы ландшафтного дизайна следует красить в тот самый цвет, что выбран для сада. Но здесь, как говорится, без фанатизма – красить в фиолетовый или красный цвет гипсовую статую или каменный забор – явное злоупотребление цветом, а вот посадить у подножья скульптуры цветы или пустить по забору лиану – самый раз. Чтобы любимые оттенки могли радовать ваш глаз даже в сумерках, можно организовать подсветку пруда, фонтана, цветов в саду, применив светильники основного цвета.

Одним словом, одноцветный сад – это бескрайний простор для фантазии, бесконечное количество интереснейших решений и полигон для любопытнейших растительно-цветовых экспериментов. Если создание одноцветного сада покажется вам слишком сложной – начните с малого, сформируйте монохромный цветник. Не останавливайтесь на достигнутом, и вы непременно создадите в своём саду собственную цветовую гармонию!

[Timogfeewa]

Доброго дня! Спасибо за чудесную ветку, честно говоря, раньше про монохромный сад не слышала-не видела, не знаю уж как так вышло. Это здорово, однозначно. Зашла же я уточнить, если можно, не встречались ли Вам, с Вашим опытом, подобные (http://svet4park.ru/shop/174-svetilnikimoonlight.html) светильники - мне очень нравится, хочу себе на участок - а муж отговаривает, говорит, измучаемся ухаживать за ними. Может успокоите меня, может пользовали уже? спасибо в любом случае

[Дядя Миша]

Волшебный сад.

http://www.homegarden-magazine.ru/upload/medialibrary/973/02.jpg

Ходить по саду, когда не видно дорожек, аллей и мостиков, некомфортно и даже небезопасно. А зимой вообще темнеет рано, когда активная жизнь еще в самом разгаре. И если ночь безлунная, есть опасность провалиться в сугроб. Из вышесказанного вытекают две основные функции садового освещения. Первая — обеспечение безопасности и удобства, вторая — собственно дизайн.

Субъекты освещения

Это собственно светильники. Всех их можно разделить на два класса. Подавляющее большинство предназначено для того чтобы, вот именно, освещать. То есть дизайн самого светильника большого значения не имеет, зато имеет значение дизайн света. Это как среди фонтанов — есть архитектурные фонтаны, снабженные чашами, статуями и прочим, а есть фонтаны скрытые, создающие водные картины. Большинство светильников относится как раз ко второму типу: они чаще всего монтируются скрытно, внимание акцентируется не на них, а на объекте освещения. И основное значение имеет тип применяемых ламп, поскольку разные лампы и свет дают разный.

Обычные лампы накаливания используют для ландшафтного освещения редко, т.к. невелик ресурс работы (средний срок службы составляет 1000 часов). Гораздо большее распространение для этих целей имеют лампы люминесцентные, галогенные, металлогалогенные, ДРЛ и некоторые другие. Так, галогенные лампы, внутренний объем которых наполнен парами йода или брома, служат в среднем в два раза дольше обычных лампочек накаливания.

А использование колб из кварцевого стекла помогло тотальному уменьшению размеров. К другим преимуществам галогенных ламп можно отнести яркий белый свет, высокий уровень цветопередачи, управляемый световой пучок, широкий диапазон мощностей.

Меньше известны металлогалогенные лампы. Это газоразрядные лампы, в которых электрический разряд происходит в среде, содержащей помимо инертных газов небольшое количество паров металла и галогенидов некоторых металлов. Путем подбора определенного состава наполнителя получают световое излучение нужного спектра. Световая отдача металлогалогенной лампы примерно в шесть раз больше, чем у лампы накаливания такой же мощности, а срок жизни в десять раз дольше. Однако у подобных ламп есть особенности, которые мешают их широкому применению. Во-первых, их нельзя диммировать, т.е. плавно изменять яркость, а во-вторых, они загораются не сразу, достигая максимальной яркости лишь через 5–10 минут (причем повторное включение возможно не ранее чем через 10–15 минут). Поэтому данные светильники используются в основном для подсветки зданий и рекламных щитов.

А вот для подсветки небольших объектов их применять нецелесообразно. Лучше использовать приборы с компактными люминесцентными или галогенными лампами — светильники могут быть очень небольшими, и установить их можно скрытно. Следующий тип ламп — дуговые ртутные лампы (ДРЛ), представляющие собой газоразрядные ртутные лампы высокого давления. Используются в сетях переменного тока напряжением 220 B и частотой 50 Гц. Основное их свойство — возможность сосредоточить в относительно небольшом объеме значительную световую энергию. Благодаря этому они используются в основном для общего освещения открытых пространств.

Наконец, широкое применение в освещении сада находят оптоволоконные и светодиодные технологии в различных сочетаниях. Они позволяют, например, создать «световую схему» сада, выделив дорожки, площадки и другие функциональные зоны. Насыщенный цвет светодиодов позволяет как бы маркировать от-дельные пространства. При этом и цветом, и яркостью можно управлять. Благодаря указанным технологиям можно создавать на газоне, к примеру, различные световые картины, вплоть до классической Джаконды. Можно превратить клумбу в алмазные копи, а пруд наполнить светящимися глубоководными рыбами. Существует еще множество тонкостей — для достижения максимального эффекта лампы и светильники нужно подбирать по уровню цветопередачи, цветовой температуры и т.п. Впрочем, это дело специалиста.

Теперь скажем несколько слов о других светильниках, которые можно назвать дизайн-светильниками. Подобные светильники не только освещают, но и украшают ландшафт просто своим внешним видом. В принципе даже простые декоративные светильники в виде небольших фонарей, рассыпанных по газону, чрезвычайно декорируют облик участка. Но существуют и более изощренные решения. Наиболее яркие (во всех смыслах) представители указанного типа — светильники Moonlight. Представьте себе большие белые шары или полусферы (диаметром от 250 до 750 мм), которые привольно расположились на зеленой лужайке или плавают на поверхности пруда. Даже днем это красиво. Но белые они, вот именно, только днем. Вечером благодаря системе сменных фильтров каждый из шаров обретает один из 250 возможных оттенков цвета. Это действительно фантастическое зрелище, способное стать изюминкой вашего сада. Кроме того, такие светильники устойчивы к ультрафиолету, выдерживают температуру от минус 40 до 80° С и потребляют очень мало энергии, что позволяет украшать ими ландшафт с вечера и до утра.Светильники Moonlight занимают особое место в ряду продукции, предлагаемой мировыми производителями светового оборудования. Четыре размера базовой коллекции доступны в пяти разных исполнениях: монтаж в грунт, стационарное крепление к твердой поверхности, без крепления с гибким кабелем, плавающие версии для прудов, водоемов, с питанием от аккумуляторов для плавательных бассейнов, а также подвесные решения для помещений и улицы. Эти сферические световые объекты - податливый материал в руках дизайнера. Благодаря своей универсальности они легко вписываются в любой интерьер и могут быть использованы как в качестве осветительных приборов, так и в качестве декоративных элементов.
http://www.es-media.ru/imag1/lights/cok1.jpg

http://www.es-media.ru/imag1/lights/cok2.jpg
С момента своего основания компания Moonlight уделяла особое внимание максимальному снижению потребления электроэнергии. Самый маленький из коллекции светильник потребляет 3 Вт, а самый большой светильник диаметром 750 мм всего 23 Вт.
На момент своего образования в 1997 году компания Moonlight имела в своем ассортименте лишь 4 продукта, сегодня предлагается более чем 2000 наименований. Светильники в стандартном исполнении поставляется с энергосберегающими лампами напряжением 22 0 В.Только за последние два года компания Moonlight получила 8 международных наград в области дизайна. Среди них такие важные награды как IF Design Awards, Form 99, GoodDesign Awards Japan и Design Plus, и это далеко не все.
Плавающие и аккумуляторные светильники имеют сниженное напряжение - 12 В.
Светильники диаметром от 350 мм могут комплектоваться дистанционным управлением.
Имеют чрезвычайно стабильную и прочную конструкцию - плафон легко выдерживает нагрузки до 2 тонн веса.
Продукция Moonlight имеет международные сертификаты:CSA C 22.2 / UL 153 / EN 60598 / VDE 0711.
Сертификат DIN EN ISO 14001:1996
Множество вариантов исполнения поверхности сферы: белая, Stone Look – "под камень" разных типов и оттенков, а также исполнения NeverDark - поверхность продолжает светиться при отключении питания, DayLight Color и ArtCollection – обширная цветовая палитра.
Преимущества

- Плафоны выполнены из сверхпрочного специального полиэтилена высокого качества
- Водонепроницаемы, устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей солнца
- Температурный диапазон применения от -40° до+80°C
- Огромная цветовая палитра: разные варианты поверхности и множество вариантов сменных светофильтров
- Возможность дистанционного управления.

http://www.moonlight-world.ru/storage/p/2015/09/16/1442414794_739195_63.jpg

http://www.moonlight-world.ru/storage/p/2015/09/16/1442414790_266129_82.jpg


Объекты освещения

Собственно, мы уже начали об этом говорить. Объекты освещения в саду и на участке выбираются исходя из двух основных функций освещения — безопасности и декоративности. В первую очередь это, конечно, дорожки, аллеи, подъездные пути. Здесь главное — комфорт, прежде всего зрительный. Свет не должен бить в глаза, а сам объект освещения (дорожка) должен быть освещен равномерно, без пятен. И здесь наиболее существенная задача — грамотно и на нужной высоте расположить светильники. Кроме того, лучше использовать светильники рассеянного, а не направленного света. Интересным и очень практичным вариантом освещения садового участка могут быть так называемые энергетические стойки, представляющие собой прежде всего светильники, но не только. Это многофункциональные устройства. В частности, они снабжены розетками, к которым можно подключить насос, садовый пылесос или газонокосилку. Дополнительно в стойки могут быть вмонтированы датчики движения, а также вызывная панель и камера видеодомофона. А управлять стойками при желании можно по радио.

Это что касается безопасности и комфорта. Теперь перейдем к более интересной материи — собственно дизайну. Какой необыкновенный простор для творчества открывается, когда вы начинаете с помощью светильников создавать ночной образ своего сада! Газоны, клумбы, кусты, деревья, альпийские горки — все это может стать частью общей картины. Разумеется, не имеет смысла освещать все подряд, но можно выделить светом наиболее интересные места и детали сада, которые днем не бросаются в глаза.

Если на вашем участке есть пруд, фонтан или бассейн, то свет придаст им совершенно особый колорит. Воду лучше подсвечивать изнутри, для чего применяются специальные подводные светильники, более мощные, чем обычные. И конечно, водяные брызги и пузырьки становятся особенно хороши, если их с помощью света сделать цветными. И не стоит забывать, что сам дом, а также малые архитектурные формы — беседки и скамьи, статуи и мостики — тоже являются частями ландшафтного дизайна. Что касается дома, то тут важно сочетать равномерную заливку фасада с выделением каких-то отдельных фрагментов (колонн, лепнины и т.п.). Поэтому при освещении фасада часто применяют как рассеивающие, так и фокусирующие линзы. Сами источники света могут быть видимыми, тогда они должны, как правило, попадать в общий архитектурный стиль, или невидимыми, когда свет льется как бы ниоткуда (из-под карнизов, из земли и т.п.).

Для подсветки же малых архитектурных форм чаще всего используют светильники направленного света, располагая их, как правило, в стороне (например, на дереве) и маскируя. Тогда беседка или статуя оказывается как бы в световом облаке. В заключение скажем, что лучше всего, когда проект освещения сада является составной частью общего проекта участка. В этом случае все можно предусмотреть заранее (подводку кабелей, установку дополнительного оборудования), чтобы потом не портить уже готовый сад. Целесообразнее и проектирование, и установку системы освещения поручить специалистам, благо сегодня существуют фирмы, которые специализируются на подобных работах.

Для освещения дорожек применяются те же разновидности ламп, а именно галогенные и люминесцентные. Сделать свет более равномерным помогают рефлекторы, рассеиватели из матового стекла, низковольтные светильники.

С помощью простейших датчиков движения можно оптимизировать освещение дорожек и подъездных путей. Прежде всего за счет этого экономится электроэнергия, а следовательно, и деньги. Вы вступаете на тропинку или, к примеру, лестницу — и включается ее освещение. А когда входите в дом — гаснет. Очень удобно.

Для освещения воды в пруду обычно используют герметичные светильники с галогенными лампами, располагая их недалеко от поверхности. Чтобы вода не казалась желтой, рекомендуется устанавливать голубые светофильтры. Трансформаторы можно закопать в землю у края воды.

http://www.moonlight-world.ru/storage/p/2015/09/16/1442414769_930663_40.jpg

http://www.moonlight-world.ru/storage/p/2015/09/16/1442414769_145702_30.jpg

[Дядя Миша]

Пергола из дерева своими руками.

http://cs7002.vk.me/v7002342/1759b/rws9EjHo8Zs.jpg


Пергола является декоративной аркой или навесом. Она служит для создания красоты на участке и может использоваться в качестве времяпровождения и отдыха.

Деревянная пергола считается самой доступной и простой в строении, поэтому ее часто используют для украшения сада и озеленения.

Данная архитектурная постройка использовалась с древних времен для выращивания винограда и плетистых роз.

Пергола представляет собой конструкцию из опоры и арок, которые соединены брусьями. Сделать ее не сложно и мы расскажем вам как.
Правила строительства перголы своими руками

Для улучшения ландшафтного дизайна и создания нужного эффекта следует соблюдать следующие правила:
не стоит делать перголу из дерева возле клумбы или в центре сада;
очень важно соблюдать пропорции и помнить, что пергола обвитая растениями будет смотреться низко;
максимальные размеры должны быть не более 2,50 см в высоту и 3 метра в ширину, минимальные – 2,20 см в высоту и 1,2 метра в ширину;
перголу можно сделать в качестве пристройки к дому или как отдельно стоящую;
для деревянной перголы используют только сухое дерево или большие ветви;
следует соблюдать стиль конструкции с соседними помещениями;
на небольшом участке следует строить соответствующих размеров перголу, и наоборот.

Помните, что в зимний период конструкция останется без зеленых украшений, поэтому следует позаботиться о том, чтобы она в любое время года смотрелась красиво.

Строительство такого красочного навеса происходит в три этапа:
монтаж столбов;
установка балок;
создание крыши.

Монтаж столбов для перголы из дерева своими руками

Необходимо приобрести или соорудить 4 П-образные конструкции в форме стаканов из металла. Они будут служить изоляцией для дерева.

Сделать опору можно своими руками. Для этого вам необходимо:
кусок металлической трубы;
4 уголка.

Отрежьте от каждого уголка по 60 сантиметров, а от опорного бруска отрежьте около 10 см.

Затем необходимо забить уголки в землю, но сделать это так, чтобы брусок входил между уголками.

После этого, необходимо приварить уголки к арматуре очень близко к земле.

Далее лучше забетонировать опору и покрасить в одинаковый цвет.

Самый простой способ сделать опору для перголы своими руками – это вырыть яму глубиной в 1 метр и изолировать столбики рубероидом.

Залейте все 4 ямки для столбов бетоном и ровно подоприте досками. Метод схож с созданием фундамента для дома.
Установка несущих балок для перголы из дерева

Можно установить несущие балки самым простым путем – просто положить сверху.

Для того, чтобы они были устойчивы и не валились от ветра, вкрутите один шуруп в балку вертикально, а другие два под наклоном.

Еще один способ заключается в том, чтобы скрепить балку со столбом металлическими скобами.

Для этого нужно прикрутить Т-образную скобу и закрепить ее шурупами. Так сделать со всеми балками.

Чтобы укрепить перголу из дерева своими руками необходимо взять кусок балки и сделать отпилы по краям в 45 градусов.

Прикрутите шурупами один конец балки к опорному столбу, другой конец – к горизонтальной балке.

Так вы сможете спокойно производить озеленение любых размеров, снежные метели и кровлю.
Крыша для перголы своими руками

Лучше всего сделать крышу-паутинку, которая будет состоять из планок, к боку которых будут крепиться металлические полоски с помощью саморезов.

Планки кладут на лаги и крепят также саморезами.

Можно также прикрепить крышу на скобы-держатели, которые легко найти в строительных магазинах.

Можно построить для перголы своими руками и скамейку для отдыха, установить столик или повесить гамак, чтобы наслаждаться красивыми растениями и быть защищенным от знойного летнего солнца.

Как сделать перголу из веток своими руками

Простой и приемлемый вариант для любого садовода.

Вам понадобится:
толстые ветви;
небольшие и ровные веточки;
прутья ивы;
молоток;
проволока;
гвозди.

Соберите из веток две рамы, которые будут боковыми. Для того, чтобы они не расщеплялись оставьте расстояние на концах в 5 сантиметров.

Тонкие ветки будут служить декоративным оформлением перголы. Их нужно прикрепить на рамах в интересном порядке.

Из веток необходимо сделать еще 2 треугольника, которые будут использоваться для верхнего фронтона.

Таким же образом украшаем фронтон небольшими веточками. Далее собираем перголу своими руками с помощью молотка и гвоздей.

Получается довольно симпатичная и оригинальная пергола из веток, которая станет бюджетным вариантом для украшения вашей дачи.

[Дядя Миша]

Новое в дизайне: светящиеся камни!


http://cs635100.vk.me/v635100199/1d71/BNR2uM452l4.jpg

Полимеры сейчас пользуются огромной популярностью. Многие дизайнеры сейчас используют искусственный камень в оформлении интерьеров и ландшафтов. А один из необычных вариантов – это камни, светящиеся в темноте.
Технология изготовления таких камешков ничем не отличается от технологии изготовления обычных искусственных камней. В их состав входят полимерные пластики, в которые добавлены люминесцентные компоненты, способные преобразовывать поглощаемую ими энергию в световое излучение.

Светящиеся и безвредные
Бояться применять их в дизайне не стоит. В них нет ядовитого фосфора – в России он запрещен. Камни, светящиеся в темноте, экологически безопасны, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением.

Откуда свет
Эти камни накапливают свет от любых источников: солнца, элекролампочек. Они даже подзаряжаются друг от друга! Период светимости таких камушков пропорционален времени нахождения на свету. Количество циклов поздарядки – послесветимости – не ограничен, равно как и срок службы.

Какие они бывают
Светящиеся камни изготавливаются в трех фракциях: валуны, речная галька и крошка.

Где их применяют
Прежде всего, их используют в ландшафтном дизайне. А так как светящиеся камни – разработка отечественных специалистов, то они рассчитаны на наши суровые климатические условия, их можно не убирать на зиму.

Вот несколько вариантов использования декоративных камушков в ландшафтном дизайне:

Валунами можно обрамлять клумбы, бордюры, выкладывать дно декоративных водоемов.
Речной галькой можно выкладывать садовые дорожки. Светимость декоративных камушков позволит не оступиться ночью. Особенно актуальны камни, светящиеся в темноте, для южных регионов, где ночь наступает очень резко, а сумерек почти не бывает: камни успевают максимально зарядиться от солнца и начинают светиться очень интенсивно.
Так как декоративные камушки изготовлены из безопасных полимеров, их можно использовать и на детских площадках, например, в песочницах.

«Каменный свет» в интерьере
Самый распространенный способ применения декоративных камушков в интерьере – подобие мозаики. Камни накладываются на сетку, которая «вдавливается » в стену, загрунтованную специальным покрытием. В результате получается очень интересная фактура, особенно если скомбинировать разные виды по цвету и силе светимости (есть два варианта – синий и зелёный, причём зелёный свет ярче и интенсивнее).

Простой и эффектный вариант – отделочные плиты. На кусок фанеры жидким клеем приклеивают полимерную крошку, сверху вся конструкция покрывается лаком. Такими плитами можно отделывать стены. Энтузиасты создают целые панно, выкладывая картинки крошкой разных цветов.

Лунная дорожка
Экономичный вариант для садовых дорожек – микс из природного гравия и камней, светящихся в темноте. Это позволит создать эффект «лунной дорожки», который обязательно понравится романтикам.

Камни, светящиеся в темноте, можно комбинировать с жидкими обоями или гипсовой плиткой.

Где еще «дать света»
Камни, светящиеся в темноте, можно поместить в аквариум, они безопасны для живых существ. Декоративные камушки тонут в воде, ими можно украшать дно аквариума. Засыпьте декоративными камушками горшок, в котором растет любимый фикус, и вы больше никогда не споткнетесь об него в темноте.

http://cs635100.vk.me/v635100199/1d79/xqO2MICwC1g.jpg

http://cs635100.vk.me/v635100199/1d82/fji_kVjDRkY.jpg

[Дядя Миша]

Газон: весенние работы.


http://cs7003.vk.me/v7003373/1d8e2/omOuYrhiajc.jpg


Весной, когда сойдет снег, нужно уделить внимание газону. В основном картина нерадостная: мусор, желто-бурые побеги, а иногда и плесень. Что же делать?
В первую очередь внимательно все рассмотрите и запомните: где стоит вода, где дольше лежит снег, а где с осени остались листья. Это поможет определиться со списком работ, которые нужно успеть выполнить до того, как начнет отрастать трава.

Распространенные ошибки

Привести в негодность можно даже газон, засеянный самыми устойчивыми сортами трав. Чтобы этого не произошло и газон был ровным, густым и здоровым, избегайте таких ошибок:

оставить переросший травостой к зиме неподстриженным;
посеять траву после 1 августа (для центра России);
осенью удобрять газон содержащими азот удобрениями;
регулярно удалять снег с газона зимой;
устроить на газоне каток;
оставить после листопада опавшую листву на газоне.
Не торопитесь с выводами

Конечно, весной нас больше всего волнует, жив ли газон вообще. В некоторых случаях травы зимой гибнут, особенно если газон молодой. Но рано весной определить на глаз, все ли в порядке, практически невозможно: в это время почти все виды трав в средней полосе имеют очень неприглядный цвет, что нормально. Состояние газона можно будет оценить с началом отрастания трав – тогда и станут видны проблемные участки, если они есть. Типичная картина – частичная гибель газонов, когда от 15 до 75% растений зимой погибают, но за май–июль при хорошем уходе густота газона обычно восстанавливается. Если это происходит каждый год, то одна из наиболее вероятных причин – использование семян недостаточно зимостойких сортов. К сожалению, для включения сорта газонных трав в Реестр сортов, допущенных для применения в России, не требуется испытания в полевых условиях, поэтому у нас нередко продаются малозимостойкие сорта. Но даже самые устойчивые за зиму несколько изреживаются (это тоже норма, как и побурение листвы после схода снега), хотя заметить это обычно почти невозможно.

Избавляемся от лишнего

В период активного таяния снега старайтесь не ходить по газону. Чтобы он успешно восстановился после зимы, рекомендуется провести аэрацию. Обычно зимой почва уплотняется и корням трав не хватает воздуха, дернина накапливает углекислый газ, рост и развитие растений замедляются. Аэрация – это искусственное насыщение почвенного слоя воздухом. Она нужна как для окисления органических веществ, так и для более качественного усвоения азота аэробными бактериями. Ее проводят с помощью аэраторов, а если специальной техники нет, заменяют эти приспособления вилами, делая отверстия в местах наибольшего уплотнения дернины, на глубину около 8–10 см.

Мусор, старые листья нужно убрать при первой же возможности. Так же как следы жизнедеятельности собак и кошек: хоть это и натуральные удобрения, если оставить их на газоне, они выжгут траву. При уборке лучше воспользоваться обычными садовыми граблями. Действуйте аккуратно, не пытайтесь вместе с мусором убрать и всю бурую траву: растения после зимы еще ослаблены, и, энергично работая граблями, можно повредить узлы кущения – бывает, при этом вообще выдергивают растения.

Наверстываем упущенное

Наличие большого количества длинной бурой травы говорит о том, что осенью вы в положенное время не скосили газон. Зимой отросшая трава слеживается под снегом в густую плотную массу, при высокой влажности и оттепелях в ней начинают развиваться вредные для газонных трав микроорганизмы. А весной она мешает новым побегам. Для удаления старой травы часто рекомендуют использовать вертикуттер – машину, которая надрезает и вычесывает дернину. Но «жесткое» вычесывание газона лучше отложить до лета: ранней весной растения ослаблены, подрезка и выдергивание корневищ могут привести к изреживанию травостоя. Весной для уборки сухой травы лучше всего запустить обычную роторную газонокосилку, установив среднюю высоту среза. Конечно, нож при этом должен быть очень острым.

Подкармливаем

После уборки газон необходимо подкормить, поскольку с талыми водами все легко растворимые удобрения ушли с участка. Это одна из причин, почему осенью газоны не подкармливают азотом. Первая подкормка проводится сразу после схода снега. Если он тает неравномерно, желательно растащить его по участку и немного раздробить. Ускоряет таяние опудривание снега сухим мелким торфом или золой. Для подкормки в это время используют азотные удобрения – аммиачную селитру, карбамид (мочевину). Вносят в самых небольших количествах: примерно 1 кг на сотку газона. Удобрения нужно распределить равномерно, иначе, когда трава отрастет, на газоне появятся светлые и темные полосы. Если у вас нет навыка, лучше воспользоваться ручным разбрасывателем. Применение более дорогих комплексных удобрений, содержащих кроме азота калий, фосфор, микроэлементы, ранней весной не оправдано: их лучше внести со следующей подкормкой, в начале мая.

Российские агрономы часто советуют вносить азотные удобрения сразу после схода снега. Но американо-канадские исследования показывают, что при этом до 50% удобрений не используются растением. Лучше внести азот, когда температура почвы в корневой зоне достигнет 10 °С. Измерять ее необязательно – срок можно определить и по другим признакам: в это время начинается активный рост травы. Не нужно за один раз вносить больше 0,5 кг азота на сотку – это 1,2 кг карбамида или 1,5 кг аммиачной селитры. Первую подкормку лучше разделить на две части – например, по 0,6 кг карбамида на сотку – и внести с интервалом в неделю.

Утюжим кочки

Еще одна типичная для весны проблема – образование кочек. Это происходит из-за неоднородности грунта и его неравномерного увлажнения зимой. Кочки нельзя оставлять: летом при кошении на них будут образовываться проплешины. Свежеуложенный рулонный газон может, кроме того, в некоторых местах весной приподняться. Избавиться от «пузырей» и кочек на газоне помогает прикатывание катком. К сожалению, этот очень эффективный прием редко применяется на личных участках, хотя купить каток в строительном магазине или садовом центре сейчас нетрудно (выбирайте по возможности самый тяжелый).

Снежная плесень

В годы с частыми оттепелями на многих газонах развивается снежная плесень. Ее вызывают несколько возбудителей: одни образуют на траве пушистый розовый налет, другие приводят к образованию очень похожего мицелия, но светло-серого цвета. В солнечную или дождливую погоду мицелий бывает заметен всего несколько часов, но в пасмурную безветренную на плохо скошенном газоне он бурно развивается и становится похож на тонкий слой снега, что и дало название болезни. Из газонных трав сильнее других поражаются райграс пастбищный и мятлик луговой. В средней степени – овсяницы луговая и тростниковая. Слабо – многие сорта овсяницы красной. В годы, благоприятные для снежной плесени, в местах наиболее мощного развития мицелия газон погибает полностью. Опасность заключается и в том, что гриб образует шаровидные склероции, которые способствуют заражению травостоя в будущем. На участках, где, несмотря на правильный уход, часто наблюдается развитие снежной плесени, можно провести осенние или ранневесенние обработки фунгицидами, например, фундазолом (беномилом). Вообще же в странах с мягкими зимами (Великобритания, Швеция) химический метод борьбы очень распространен, но у нас для сдерживания инфекции обычно достаточно всего лишь соблюдения правил ухода.

Проверяем уклоны

Ранней весной, если почва промерзшая, даже правильно сделанный дренаж не работает. В это время года лужи могут стоять даже на песчаной почве: после схода снега грунт часто еще остается мерзлым на глубине и не пропускает воду. Весной лужи на газоне периодически оттаивают и замерзают, перекрывая доступ кислорода к растениям, а ледяная корка может выдергивать их из почвы и отрывать корни. Поэтому даже на футбольных полях поверхность не делают абсолютно ровной: середина поля всегда выше краев. Небольшой, незаметный для глаз уклон (примерно 1 см повышения на 1 м протяженности) для стока воды нужно делать на всех газонах. Исправить ситуацию не поздно, даже если газон уже сформирован. После первой стрижки проведите землевание: подсыпьте тонким слоем просеянную землю поверх дернины так, чтобы сформировать уклон. У края газона, который требуется поднять (или в центре газона, если понижение будет идти от центра к краям), допустимо насыпать слой до 2 см. В середине лета операцию можно повторить. Обычно 1–2 лет хватает, чтобы сформировать нужные уклоны.

Когда трава отрастет

Когда трава начнет отрастать, оцените степень повреждения газона и сделайте все, что необходимо для его восстановления.

Слабое повреждение – площадь погибших участков не превышает по размеру спичечный коробок или погибли отдельные побеги.
Что делать. В этом случае особых мер принимать не требуется: газонные травы сами легко заполнят эти пробелы.

Повреждение средней степени – прогалины размером не более чем с ладонь или очень заметный, но равномерный выпад отдельных растений.
Что делать. Если в состав газонной травосмеси входили корневищные травы (полевица, мятлик, большинство форм овсяницы красной), то, как правило, такие повреждения в течение сезона заполняются новыми побегами. Если для газона были использованы в основном плотнокустовые сорта и виды (некоторые формы овсяницы красной и овсяница овечья – они входят в состав засухоустойчивых газонных смесей), то необходим подсев. Причем желательно подсевать травосмесь того же состава, который использовался при закладке. Для этого оставляйте в запасе 8–10% семян от израсходованных на посев (или хотя бы не выбрасывайте этикетки от упаковок с семенами, чтобы знать, какие травы каких сортов растут у вас на газоне). Подсевают локально: подрыхлив верхний слой почвы или совместив подсев с землеванием. Желательно сделать это до 15 июня, пока в почве имеется достаточный для развития всходов запас влаги. Перед подсевом газон нужно коротко скосить.

Сильное повреждение – проплешины размером больше ладони, они занимают 20–30% поверхности газона и более (обычно при этом на газоне много сорняков).
Что делать. Придется газон закладывать заново.

[Дядя Миша]

Пальметта в дизайне сада.

http://cs7003.vk.me/v7003930/1e11a/MwbeZUlJMfc.jpg

Оригинальным решением в дизайне вашего сада будет пальметта. Пальметта – это дерево, крона которого формируется в одной плоскости. Сейчас очень модно стало использование такого декора на участке. Например, можно вырастить пальметту из яблоньки.

Процесс этот довольно сложный и справится с ним не каждый, хорошо получится только у специалиста. Но и пальметта, которая просто будет с асимметрией в ветвях, выглядеть будет очень оригинально.

Поэтому рассмотрим самый простой способ формирования пальметты своими руками.

Для этого берется совсем молоденькое деревце, не старше 3-х лет, окончательный результат мы увидим только через 6-7 лет. Самое главное в формировании пальметты – обрезка побегов и их направление. Позади деревца можно закрепить из сетки - рабицы временный заборчик, на нем удобно будет закреплять молодые побеги. Либо вместо заборчика можно использовать проволочную шпалеру.

Посмотрите на картинках, как оригинально будет выглядеть пальметта в дизайне сада

http://cs7003.vk.me/v7003176/1e73e/WYRNmMYU5mY.jpg

http://cs7003.vk.me/v7003108/1db51/yoQn_Dfjw3w.jpg

http://cs7003.vk.me/v7003614/1e9b4/JmgYbNxODq8.jpg

http://cs7003.vk.me/v7003632/1e3f7/lfSXMAwTr6Y.jpg

http://cs7003.vk.me/v7003863/1e27c/7HlTdxF3lt4.jpg

http://cs7003.vk.me/v7003057/1e1e6/bDFVxRlvYgw.jpg

[Дядя Миша]

Как самому подобрать камни для рокария?

http://cs7002.vk.me/v7002592/1abcf/e9BFXBTbuKU.jpg

Последний нюанс в создании каменистого сада, который мы упустили, но он очень важный — это выбор камней. Большие или маленькие, круглые или ребристые с гранями разнообразной формы, гладкие или с «ноздрями» камни входят в структуру любого каменистого сада.

Одни из них нередко выполняют совершенно утилитарную роль: прикрывают канализационный люк или «гнездо» поливочной системы, но большинству из них отведена декоративная роль!

Самодостаточные камни создают для растений именно тот фон, на котором красота порой неприметных видов становится самобытной.

Камни в рокарии создают особый микроклимат для растений, создавая им тень, прохладу и собирая для корней порой очень необходимую влагу!

Поэтому очень важно грамотно отобрать приглянувшиеся вам камни, узнав перед этим о них необходимую информацию.

Что вы должны знать о камнях при их выборе?

название,
происхождение,
влияние на прилегающий субстрат,
реакцию на воздействие среды,
воздействие камней на человека.

Выбор камней

Как видите: выбор камней для рокария – дело совсем не простое! Чаще всего он зависит от вас, точнее вашего вкуса и финансовых возможностей. Как правило, рокарии создаются из природных камней, которые дарованы природой той или иной местности. Однако есть и исключения: камень привозится по заказу издалека.

«Свежий» — «молодой» камень ценится ниже, чем «старый» камень с интересной фактурой, подаренной природой в результате обработки его временем, ветрами, водой; иногда он покрыт серебристо-зелеными пятнами мхов и лишайников.

Практический совет

Обработав мягкий известняк уксусной эссенцией, которая растворит поверхностный слой, можно искусственно состарить камень. Потом необходимо отмыть кислоту, пролить камень жидким комплексным удобрением типа «Идеал», немного присыпать мелко просеянной землей и «посадить» лишайник.

При устройстве рокария можно использовать одну или несколько пород, только важно подобрать подходящее сочетание по цвету, структуре и форме камней. Так, пористые, обросшие мхом, известняки не будут сочетаться с плотным гранитом или базальтом, а слоистые породы лучше размещать друг с другом. Важно, чтобы камни по цвету подходили не только к композиции рокария, но и всего сада.

Сочетать камни различного цвета следует осторожно! Размещать красноватые, желто-белые и темно-серые камни в одной композиции не стоит, т.к. она не будет восприниматься гармонично. Для единства всей картины хорошо использовать только светлые или только темные тона.

При выборе камней большое значение имеет его форма. Очень индивидуальные — скульптурные камни более подойдут для каких-то определенных акцентов на газоне, у водоема, чем для создания каменистого сада.

[Дядя Миша]

Береза – изящное украшение ландшафта.

http://cs7002.vk.me/v7002706/1c038/5Ucs62k51Uc.jpg

Береза является однодомным крупным деревом или кустарником. Кора у них гладкая, немного отслаивающаяся от белой. Иногда имеет немного розовый или желтоватый оттенок, до черной или коричневой. Листья у березы черешчатые, очередные, цельные, по краю имеются зубчики. По форме листья бывают как круглыми, обратнояйцевидными, так и ланцетными с расширенным основанием. Цветки заключаются в сережках: сережки тычиночные закладываются один раз в год, предшествующий цветению. После они распускаются вместе с листьями. Плод у дерева – сплюснутый орешек односемянник, который обычно имеет два перепончатых крылышка.

В роде Береза различают 120 видов. Он является доминирующим в северном полушарии, произрастающий от субтропиков до территорий вечной мерзлоты. Существует большое количество видов, которые подходят для посадки в условиях приусадебных участков. В составе этого рода имеется 4 секции.

Секция Albae

В эту секцию входят наиболее привычные нам белоствольные, или похожие к этому цвету коры, виды. Они встречаются в Северной Америке, Азии, Европе. Интересный фактором является то, что цвет коры определяется особым веществом по названию бетулин, который содержится в клетках растения. Береста же являет собой пробковую ткань, но куда более тонкую, если сравнить с пробковым дубом. Самой распространенной березой, представляющей эту секцию, является береза повислая, имеющая также такие названия, как береза обыкновенная или береза бородавчатая. Свое название она получила из-за мелких бородавочек, которые имеются на молодых ветвях дерева. Одной из разновидностей этого дерева является береза карельская, которая очень ценится благодаря своей необычной древесине с извилистым, уникальным рисунком. Это дерево часто произрастает в кустовой форме, чья высота не превышает 3-4 метров. Оно могло бы стать очень хорошим вариантом для малого сада, если бы не имелись трудности в ее размножении, которая возможна только с помощью прививки.

На Дальнем Востоке береза бородавчатая заменяется березой плосколистной, имеющей белый ствол, который растрескивается в нижней части и достигает 24-27 м высоты. Еще один известный и повсеместно распространенный вид белоствольного дерева – береза пушистая, которая предпочитает произрастать на сырых местах, берегах рек. В целом она похожа на бородавчатую березу, отличаясь лишь несколько более густой кроной, ветвями, направленными вертикально, и слегка опушенными, округлыми листьями. Более устойчивая к зиме, обитает несколько севернее и южнее, лучше переносит различные заболевания.

Береза бумажная произошла в горных местностях Северной Америки. Имеет пирамидальную крону с темно-зеленой крупной листвой и немного розоватой корой. Растет по краям болот, заброшенным пашням, долинам. Неприхотлива, хорошо переносит засухи. Единственный недостаток – короткая жизнь, не превышающая 40 лет.

Секция Costata

Деревья этой секции отличаются характерным жилкованием листьев. Эти жилки вдавлены на лицевой стороне листа и выделяются снизу, тем самым придавая шершавость. Главным же признаком этих берез является ребристый снизу ствол. Эти деревья обладают плотной древесиной и корой разнообразных расцветок: желтоватой, белой, черной, вишневой. Этот вид считается самым декоративным из берез, но самым примитивным в плане эволюционным. Самой красивой представительностью этой секции является желтая дальневосточная, или береза ребристая. Обитает в Хабаровском крае, Приморье, Северной Кореи, Маньчжурии. Не встречается на местах пожарищ и вырубках, что отличает ее от других берез. Обладает желто-коричнево-серой окрой, достигает 20 м в высоту. Шикарно подходит для озеленения парковых зон в виду своей исключительной теневыносливости.

Береза даурская (черная дальневосточная) – дерево первой величины, имеющие темную серо-коричневую продольно трещиноватою кору. Обладает ценной древесиной, которая по своим свойствам уступает лишь только ребристой и железной. Береза Эрмана – кустарниковая, имеет также другое название - каменная. Встречается в Японии и на Камчатке. Свое название приобрела благодаря плотной, тяжелой коре, которая даже тонет в воде и используется как альтернатива красному дубу. Выделяется бурой отслаивающейся корой, крупными листьями, которые порой вырастают до 10 см в длину. Береза Шмидта, железная береза, произрастает на юге Приморья. Имеет очень тяжелую древесину, которая тонет. Растет очень медленно, вырастает до 15-20 м, обладает корой темно-серого или черного цвета. Живет очень долго, отдельные деревья достигают возраста в 400 лет. Недостаточно зимостойка для выращивания в наших условиях.

Еще один из представителей долгожителей Северной Америки – береза вишневая. Живет очень долго – до 300 лет. Обладательница бурой блестящей коры, которая чем-то напоминает вишню. В молодости также имеет приятный аромат. Применяется в парфюмерии, из нее получают эфирное масло, содержащие метилсалицилата. У березы черной, или красной, имеется привлекающая взгляд воронкообразная крона, кора буро-коричневого цвета, в трещинах которой обнаруживаются розово-оранжевые слои. Имеет прочную и тяжелую древесину, быстро растет, но не столь долговечна. Устойчива к временному затоплению, теневынослива.

Секция Acuminatae

Включает в себя субтропические виды, которые произрастают в Восточной Азии и горах Гималаев. Характерной особенностью этих берез являются крупные листья. Небольшую территорию распространения на Курильских островах и в Японии имеет береза Максимовича, которая является прекрасным быстрорастущим теневыносливым деревом средней высоты. Именно она – чемпионка по размеру листьев. Кора серого цвета с оранжевым оттенком. Это растение встречается весьма редко даже в ботанических садах. Береза полезная, произрастающая в Гималаях, достигает 18 м в высоту. Кора у дерева тонкая. В молодости имеет коричнево-желтый цвет, но с возрастом становится полностью белой. Береза блестящая – это китайский вид дерева, обладающий желто-бурой корой и блестящими листьями. Невысокое дерево, высота которого не превышает 10 м.

Секция Nanae

Эта группа является наиболее эволюционно молодой. Здесь встречаются карликовое березы, которые обладают мелкими листочками и сравнительно небольшой высотой. К секции относятся такие виды как, береза карликовая, береза Миддендорфа, береза тощая и круглолистная. Эти виды редко встречаются в природе. Зачастую используются в альпинариях, украшая их своей легкой листвой, которая желтеет осенью.

Береза и ландшафтный дизайн

Большое разнообразие видов этого растения делает березу весьма привлекательной для выращивания и в нашей зоне. Но большое количество березовых насаждений в умеренной полосе России не очень предшествует использованию породы на приусадебном участке, да и культивирование вызывает определенное сложности. Корневая систем у этих деревьев разветвленная, поверхностная, иссушающая землю и по площади намного превосходящая проекцию кроны. Но современные системы полива позволяют решить эту проблему, создавая условия для произрастания под березами других растений. Еще некоторыми недостатками этой породы являются обильный самосев, ветровальность некоторых видов, малая долговечность. По большей части березы любят свет, но встречаются и теневыносливые виды. Некоторые березы совершенно спокойно переносят весенние паводки и временные подтопления. Насаждения берез светлые, ажурные. Их уникальная кора является прекрасным украшением в любое время года. Высокие виды прекрасно подходят для паркого строительства. Березы, обладающие заданной формой кроны, станут прекрасным вариантом украшения рядовой или аллейной посадки. Для маленьких по размеру участков подойдут сортовые, невысокие березы, также могут найти применение кустовые горные виды для создания древесно-кустарниковой группы или солитеров. Но стоит знать, что кустарниковые формы берез живут несколько меньше, чем высокие. Одиночная посадка берез эффектно смотрится на газоне. Карликовые березы станут хорошим вариантом для обрамления газона, миксбордера, верескового сада и для всех типов каменистых садов.

[Дядя Миша]

Советы по освещению беседки.

https://pp.vk.me/c604527/v604527775/2e5c0/z_CpJNTcz6g.jpg

Если беседка имеет оригинальную декоративную форму, будет особенно привлекательно смотреться фиброподсветка, оттеняющая силуэт строения. Но не акцентирующая на ней все внимание. Когда планируется использование беседки и в тёмное время суток следует учитывать некоторые детали. К примеру, оптимальным решением будет обустройство многоуровневого комплекса с расположенным под крышей основным источником света. Так же лучше добавить отдельный дополнительный светильник в её рабочей зоне. Чтобы от контраста света и тени не уставали глаза, рекомендуется применять два разных режима освещения. Один — функциональный, с более ярким светом. Такой лучше подойдет для чтения или каких-то активных занятий в беседке. И второй — релаксирующий, с использованием светильников меньшей яркости. Данный режим отлично украсит романтический вечер и просто поможет расслабиться после трудового дня. Для реализации обоих вариантов в конструкции осветительных приборов нужно предусмотреть регуляторы напряжения. Для небольшой закрытой беседки достаточно мощности 75 Вт. В постройке не следует использовать лампы с «холодным» белым спектром. Намного приятнее будет пользоваться тёплым жёлтым оттенком света. Чтобы свет от основного светильника под крышей сделать более рассеянным, не утомляющим глаза, рекомендуется использовать матовые неяркие плафоны.

[Дядя Миша]

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СПОСОБОВ СОЗДАТЬ КРАСИВЫЙ ОСЕННИЙ ЛАНДШАФТ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002763/24a39/WVW0MnCC1DU.jpg

1 Работа со светом

Осенний свет может быть ошеломляющим!

Воспользуйтесь игрой золотого сияния осеннего света и солнца для создания красивого вида вашего сада.

На фотографии вы видите каскадный японский клён, который осенью играет и переливается всеми оттенками красного.
На осеннем золотом солнце багряный японский клён буквально светится.
Это очень красиво!

Особенно красив будет вид, если вокруг клёна посадить вечнозелёные карликовые хвойные растения.

2 Создайте текстуру

Сделайте ваш сад более впечатляющим, создавая контрасты в текстуре.

Простой способ сделать это — подобрать растения в одной цветовой палитре, но с различными видами листьев.
Например, спирею «Mellow Yellow» посадите рядом с zebragrass такого же цвета.

3 Используйте просветы

Посмотрите на просветы в вашем саду, обратите внимание на то,откуда и какие виды открываются в этих просветах.

Создайте в просветах очаровательные картинки, приятные глазу.
Например, узкая полоса газона, переходящая в маленькую лужайку перед живописной скамеечкой и купальня для птиц, будет идеальным видом на сад из окна, от калитки или с поворота садовой дорожки.

Для более интересного вида, посадите в нужных местах китайский каштан, цветущий кизил, лиственные азалии.

японская сосна

4 «Скульптурные» деревья

Вечнозелёное растение японская красная сосна является звездой осенних садов да и всех других сезонов тоже.

У сосны красивые «скульптурные» ветви, очень живописно располагающиеся на дереве и в пространстве и красноватая кора.
Посадите возле сосны низкие насаждения, например, тимьян, гвоздику, душицу, можжевельник, они подчеркнут красоту сосны, не отвлекая от неё внимания.

Добавьте яркое пятно — куст жёлтых хризантем невдалеке от сосны.

5 Смешайте многолетники и кустарники

Кустарник придаёт саду круглогодичный визуальный интерес.

Посадите кустарники в качестве фона для многолетних растений и цветов.
Вид такой посадки будет ещё интереснее, если цвет листвы кустарника и соцветий
многолетников будет контрастным.


https://pp.vk.me/c7002/v7002386/236b6/F_vt-LovYrI.jpg

https://pp.vk.me/c7002/v7002032/24064/aUt5MCUu2Tc.jpg

https://pp.vk.me/c7002/v7002252/245ca/xGxwoYlHeAk.jpg

https://pp.vk.me/c7002/v7002259/240b9/MEp4TGKiR9c.jpg

https://pp.vk.me/c7002/v7002423/23ea9/c4lsvnWxohE.jpg

[Дядя Миша]

Как сделать бордюры для клумб?

https://pp.vk.me/c637426/v637426747/11ace/xfpE3zl1QDs.jpg


Цветы – это то, что должно быть на каждом дачном участке. По крайней мере так сложилось в нашей стране: свои участки заботливые хозяйки всегда старались украсить, а цветы для этой цели подходят лучше всего. Розы, пионы, бархатцы и многие другие разновидности цветов можно встретить на участках дачников. Но просто высадить растения – это только полдела. Обычно цветы высаживают в клумбы, а им в свою очередь требуются бордюры.

Сделать такие бордюры для клумб своими руками будет самое рациональное решение: это и экономично, и можно создать именно такой бордюр, который вы задумали.
В этой статье мы предлагаем вам ознакомиться с несколькими вариантами исполнения таких бордюров.

Сразу оговоримся, что такие конструкции выполняют две функции: они служат ограждениями для клумб, а также выполняют эстетическую функцию, украшая и дополняя экстерьер дачи.
Один из вариантов – это бордюрная мозаика. Такой вариант бордюра для клумб, своими руками выполненный, считается наиболее оригинальным, так как позволяет создавать необычные обрамления ваших цветников и клумб. Найти второй такой будет сложно. Обычно мозаику выкладывают из осколков стеклянных либо плиточных, также для этих целей вполне подойдет галька. Чтобы сделать подобное ограждение сначала нудно соорудить основу из дерева. Используйте доски для ограждения клумбы. Уже на доски приклеиваются осколки стекла, пластика либо камешки. Использовать для крепления мозаики стоит рекомендованные для работы со стеклом или керамической плиткой составы.

Довольно интересно будет смотреться и бордюр для клумбы своими руками сделанный из камня: вы просто выкладываете ограждение из кирпича или какого-либо природного камня: ракушника, граниты, известняка. Такие бордюры будут хорошо вписываться в дачные участки, оформленные в английском или средиземноморском стилях. Чтобы выложить такие бордюрчики не потребуется больших знаний о каменной кладки: просто с помощью цементного раствора уложите камни или кирпичи друг на друга.

Интересно смотрятся и так называемые живые бордюры, правда для их создания придется приложить немало усилий. Чтобы сделать такое ограждение, нужно предварительно выкопать канавку между газоном и клумбой, в эту канавку укладываем плодородный грунт, удобрение и высаживаем низкорослые растения (выберите многолетние цветы, такого цвета, которого не будет в клумбе, например). Недостаток таких бордюров в том, что за ними нужно постоянно ухаживать.

Неплохой и оригинальный вариант – сплести ограждение для клумбы из веток ивы: такой бордюр очень оригинален и не требует больших затрат.

Чаще всего для создания ограждений для клумб дачники предпочитают использовать именно дерево. Это объясняется тем, что обычно и приусадебные постройки, и сам дом выполнены именно из этого материала. Бордюры для клумб своими руками сделанный из дерева можно создать довольно быстро и при минимальных затратах.
Для клумбы могут использоваться разные деревянные элементы – это могут быть колышки разных размеров, дощечки, пенечки и пр.
Проще всего будет сделать заборчик (бордюр) из небольших колышков, лучше всего если у них будет разная длина, тогда ограждение получится очень оригинальным.
В качестве колышков можно использовать как брусочки разного диаметра, так и толстые ветки. Предварительно с веток нужно снять кору и разделить их на палки разной длины. Деревянные заготовки нужно обработать антисептиком или другими защитными составами.

Предварительно под бордюр для клумбы капаем траншею, глубиной не больше 15 сантиметров. Эта траншея должна быть узкой, чтобы можно было более надежно зафиксировать колышки.
Эти самые колышки мы по одному устанавливаем в траншею, чередуя заготовки разной длины. Каждый колышек присыпаем землей и утрамбовываем. После установки колышек их можно декорировать: окрасить в какой-либо цвет или просто покрыть лаком.
Бордюры из пластика можно сделать из готовых элементов, которые можно найти в большинстве строительных магазинов, а можно использовать в качестве материала для бордюров пластиковые бутылки. Второй вариант – это огромное поле для вашей фантазии.

Для оборудования бордюра для клумбы своими руками из пластиковых бутылок нужно предварительно выкопать траншею на половину высоты бутылок. Дальше берете бутылки и устанавливаете их в траншею донышками вверх. Каждая бутылка закапывается и утрамбовывается. Пластиковые бутылки после этого можно окрасить в разные цвета. Кстати, можно использовать разноцветный песок для декорирования бутылок: перед началом создания бордюра, засыпьте разноцветный песок слоями в каждую бутылку.

Такие ограждения для клумб вполне надежны: они отлично держат как форму клумбы, так и не дают рассыпаться почве.

[Дядя Миша]

Как оформить забор на даче?

https://pp.vk.me/c836635/v836635747/6ea4/rCfwAC0uiNE.jpg

Забор на даче с одной стороны, - защищает двор от посторонних взглядов, с другой стороны, -его внутренняя сторона выглядит достаточно однообразно.
Если вы не планируете замаскировать забор высокими или плетущимися растениями, предлагаем вам его весело покрасить.

Если внешняя сторона забора является визитной карточкой вашего дома, то с внутренней стороной вы вольны делать все, что угодно. Даже если у вас нет особых художественных талантов, даже небольшая роспись на вашем заборе придаст совсем иное настроение вашему саду.

Не умеете рисовать? Сделайте роспись с помощью трафарета. Распечатайте на принтере понравившийся узор и вырежьте его на куске линолеума. А затем с помощью трафарета и краски, нанесенной на губку, последовательно окрашивайте забор.
крашенная обратная сторона еврозабора

Обратная сторона еврозабора представляет собой достаточно унылую картину. Если у вас на даче длинный забор, то можно посадить около него высокие кусты и цветы. А часть забора отдать под роспись талантам своих домочадцев.


https://pp.vk.me/c836635/v836635747/6e9d/ibt-06SQc2M.jpg

[Дядя Миша]

Зимний сад может работать как альтернативный источник энергии.

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/2f98f/YLZeQpw-wIA.jpg

Зимний сад, расположенный между отапливаемыми помещениями и холодной улицей, выполняет функцию буферной зоны – уменьшает потребность дома в тепле. Если его конструкция выполнена верно с технологической точки зрения, то он может сыграть важную роль в системе отопления дома.

Обычно зимний сад или оранжерея представляют собой помещения, предназначенные для выращивания растений. Здесь можно создать такой интерьер, что даже зимой можно будет чувствовать себя как на отдыхе в жарких странах. Но мы не будем его рассматривать только в этом аспекте. Не все понимают, что в холодное время года, при соблюдении определенных условий и благодаря зимнему саду, дому понадобится меньше энергии, которую поставляют конвекционные источники тепла.

Влияние зимнего сада на отопление дома заключается в ограничении теплопотерь через наружные стены дома и его защите от неблагоприятного влияния атмосферных факторов. При этом одновременно сквозь его застекленные поверхности происходит получение солнечной энергии, что дает возможность использовать ее для обогрева прилегающих помещений.

Сад без растений

Если зимний сад способствует уменьшению расходов на обогрев дома, то он не должен отапливаться. Иначе выгода от полученной солнечной энергии не будет компенсировать больших потерь тепла, которое дают обогревательные устройства. Тепло будет уходить через огромные окна. В этом случае использование системы отопления в зимнем саду, который должен играть роль теплового буфера, приведет не к уменьшению, а к увеличению потребления энергии. Единственный источник тепла для зимнего сада в данном случае – это солнце. Это нужно учитывать при определении функции эксплуатации этого помещения, так как температура внутри него зимой может опускаться ниже нуля. Тогда здесь нельзя будет выращивать растения, которые не переносят холод.

Как использовать зимний сад для обогрева

Если мы заинтересованы в наилучшем энергетическом эффекте, то должны отделить зимний сад от отапливаемой части дома массивной глухой стеной. Лучше, если она будет иметь темный цвет, чтобы более эффективно поглощать солнечное излучение. Она не должна быть ничем закрыта, чтобы на нее падало как можно больше лучей. Это будет содействовать поглощению и аккумулированию тепла, а также отдаче его соседним помещениям. В ночное время или когда солнце закрыто тучами, температура в помещении будет снижаться. Тогда нагретая стена начнет выделять тепло, и понижение температуры в помещении будет происходить медленнее. Чем больше поверхность стены, тем больше можно получить энергии.

Стена должна быть выполнена из плотного, тяжелого материала, имеющего большую тепловую емкость, то есть способного аккумулировать тепло. Ячеистый бетон или поризованная керамика, а также различные пустотелые блоки не подходят для ее возведения. Лучшими являются полнотелый керамический, клинкерный, силикатный кирпич, бетон, камень и глина. С целью увеличения площади, поглощающей излучение, на поверхности стены можно выполнить ребра, складки или другие пространственные структуры.

Наилучшие стороны

Выбирая проект дома или вводя в него изменения, стоит позаботиться о том, чтобы в отопительный сезон инсоляция зимнего сада была обеспечена по крайней мере в период с 9 до 15 часов. Лучше всего, если зимний сад будет находиться с южной стороны дома, расположенного в северной части участка. Зимний сад, размещенный на востоке или западе, не даст столь значительного энергетического эффекта, а находящийся с северной стороны, не будет способствовать получению тепла. При этом он является буферным помещением, благодаря которому зимой уменьшается утечка тепла через наружные ограждающие конструкции, так как зимой температура в нем на 5°C выше, чем снаружи. Система получения энергии (сад расположен с южной стороны) будет действовать эффективно, если зимой окна сада не будут затенены.

Поэтому на участке с южной стороны лучше сажать только низкие растения: кусты, цветы, зелень. Можно посадить и более высокие растения, но теряющие листья зимой. Что касается планировки участка, то наиболее выгодной будет та, которая отражает солнечные лучи, направляя их в сторону сада. Поэтому хорошо сделать во дворе откос, уложить светлый гранулят, бетон, сделать водоем или бассейн, который летом будет дополнительно охлаждать воздух вокруг дома за счет испарения находящейся в нем воды.

Массивнная стена плюс окна

Помещения, к которым примыкает зимний сад, обычно должны быть освещены естественным светом. Поэтому в стене между ними и оранжереей устанавливают окна, а это противоречит принципу функционирования стеклянной пристройки как солнечного коллектора.
Преимуществом больших окон и дверей в стене, отделяющей зимний сад от остальных помещений в доме, является возможность его интенсивного проветривания.

Стена, аккумулирующая тепло

Кроме того, что тепло из зимнего сада передается внутрь дома через массивную стену, важную роль играет приток тепла непосредственно через открытые окна и двери или через специальные закрываемые отверстия в глухой стене.

Форма

Зимние сады, пристроенные к дому, со стеклянными наклонными крышами позволяют оптимально использовать солнечное излучение. Из-за того, что зимой выпадает снег, угол наклона кровельных скатов не может быть слишком пологим: скапливаясь на крыше, снег ограничивает доступ солнечных лучей внутрь помещения. Самопроизвольное сползание снега возможно при уклоне, превышающем 60°. Наилучшие результаты получения энергии имеются в зимних садах, имеющих форму сегмента шара. Но они сложны в реализации и к такой форме нелегко приспособить архитектуру дома.

Материалы

Конструкции зимних садов выполняют из древесины, алюминия, стали или композитного материала. Древесина – это хороший теплоизоляционный материал, но чтобы обеспечить нужную прочность, конструктивные элементы из нее должны иметь относительно большие сечения. А это уменьшает доступ света внутрь. То же самое и с композитными материалами. Наиболее подходящим материалом для возведения конструкции зимних садов является алюминий. Он легкий, устойчивый к коррозии и прост в уходе.

Остекление зимнего сада, выполняющего функцию солнечного коллектора, должно быть сделано из теплоизоляционного стекла, неокрашенного, с высоким коэффициентом пропускания солнечного излучения G. Если его значение больше 60%, оно считается очень хорошим для получения энергии. Стекло можно заменить прозрачным композитом. Но плиты из него легко поцарапать – тогда они хуже пропускают свет и их трудно содержать в чистоте.

Стены зимнего сада должны иметь сопротивление теплопередаче R больше, чем 0,38 (м²•K)/Вт. Чем больше значение R, тем лучше.

Разные формы оранжереи

Наклон стеклянных стен зимнего сада влияет на количество получаемого тепла. Чем больше угол падения солнечных лучей на стекло будет приближаться к 90°, тем больше их проникнет внутрь. Оптимальный угол наклона застекленных поверхностей составляет от 20 до 75°. Принимая во внимание изменяющийся с осени до весны угол падения солнечных лучей, можно получить наибольшее количество тепла.

Остекление

Зимний сад – это помещение, в котором значительную площадь стен или потолка составляют застекленные поверхности. Это может быть оранжерея, прилегающая к наружной стене дома, или помещение, частично или полностью интегрированное в объем здания. Таким образом, зимний сад может иметь застекленные стены и крышу или только одну стену.

То очень холодно, то слишком жарко

Днем большие застекленные поверхности способствуют получению солнечного тепла, но ночью и в пасмурные дни они являются причиной его значительных потерь. Считается, что окна, выполняющие функцию солнечных коллекторов, должны быть стандартно укомплектованы теплоизоляционными экранами, которые лучше всего устанавливать с наружной стороны. Это могут быть ставни или роллеты из искусственного материала. Их использование приводит к уменьшению утечки тепла через окна приблизительно на 70%.

Они рекомендованы также еще по одной причине. Летом большие остекленные поверхности, расположенные с южной стороны, благодаря которым экономится энергия зимой, создают значительный перегрев в помещениях. Это цена, которую приходится платить за снижение энергопотребления зимой. Наружные теплоизоляционные экраны позволят минимизировать этот эффект. Следовательно, уменьшение потребления энергии зимой оборачивается тем, что днем в летний период приходится проводить время за закрытыми окнами.

Иногда жильцы, плохо переносящие жару, устанавливают в доме кондиционер. Если зимний сад сделан с целью экономии энергии, то такое решение не имеет смысла. Наличие больших застекленных поверхностей не позволяет сэкономить зимой столько, сколько придется потратить летом на работу кондиционера.

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/2f996/OtSFicKLokQ.jpg

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/2f99d/bQEtNpwhXO4.jpg

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/2f9a4/gdCFnsIHnYE.jpg

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАЕМ ТУЮ ИЗ ЧЕРЕНКА.

https://pp.vk.me/c7002/v7002177/26e1c/qNgO_WdVHwU.jpg

В настоящее время в ландшафтном дизайне стало очень модно использовать хвойные растения. Они не прихотливы, вечно зеленые: круглый год на участке стоят зеленые красавицы и красавцы. Есть один минус: туя - дерево не из дешевых и многим оно не по карману. Цены колеблются от нескольких сот до нескольких тысяч рублей в зависимости от сорта и возраста растения. Поэтому можно попробовать вырастить свою тую. А если дело пойдет можно, то можно попробовать заработать на продаже этих растений.

Не все правда знают, что тую легко вырастить из простого черенка, она легко дает корни, довольно быстро растет, разновидностей, и сортов этого дерева на данный этап, выведено около пяти тысяч. Но нужно соблюсти некоторые правила, если решитесь на выращивание туи сами из черенка. Если все сделать правильно, то красавица будет радовать вас и зимой и летом.

Черенок для посадки должен быть примерно пять-восемь сантиметров. При этом иметь три боковых побега на черенке. Черенок на один сантиметр снизу освобождают от веточек, остальные веточки укорачивают на половину для того, чтобы питательные вещества уходили на образования корней, а не в ветки.

Перед посадкой, черенки нужно подвялить в тени примерно около двух суток. Почву под черенки готовят на один килограмм торфа, один килограмм дерновой земли, и два килограмма песка. Почва должна быть очень легкой и не создающей застоя воды. Черенок перед посадкой нужно замочить в растворе стимулятора роста. Самые доступными считаются Корневин и Эпин.

После посадки обильно полить и создать парниковый эффект, для этого ставим черенки в теплое место, создаем температуру двадцать - двадцать пять градусов, и накрываем пленкой. Оставляем так на одну неделю, так как под пленкой пойдет испарение, делать ничего не требуется, кроме поддержания постоянной температуры.

После недельной акклиматизации, черенки рано утром через один день опрыскиваем, поливать не нужно, только чуть-чуть смачиваем землю и сами черенки в течении месяца, а в некоторых случаях двух месяцев.

О том, что черенки прижились, свидетельствует отрастание боковых обрезанных веточек и образование надпочвенных корней в виде тонких светло-коричневых ниточек. После этого пленку можно начинать постепенно снимать сначала на два-три, часа затем на пять и так постепенно мы ее уберем полностью. После этого можно черенки смело высаживать на постоянное место.

Вот такой нехитрый способ выращивания туи из черенков. Успехов!

[Дядя Миша]

Ель колючая "Белобок".

https://pp.vk.me/c7002/v7002042/2748e/60zO7Pm3htY.jpg


Каждый год появляются десятки или даже сотни новых сортов хвойных деревьев и кустарников. Одним из уникальных сортов карликовых елей можно по праву считать ель колючую Белобок (Picea pungens Bialobok), которая родилась на свет, благодаря польским селекционерам. Хвоя этой ели зеленая и плотная, и хотя на вид кажется колючей, но на ощупь мягкая. Ель Белобок прекрасно растет как в открытом грунте, так и в контейнерах в виде миниатюрной елочки.

Ель колючая Белобок очень медленно растет, достигая после 10-ти летнего периода роста около 2 м в высоту и 1,5 м в ширину. Отличительной чертой этой карликовой елочки считаются ее молодые побеги, окрашенные в белый либо соломенный цвет. Со временем, вырастая, они приобретают серебристую окраску, но вновь появившиеся побеги опять будут светлого цвета.

В зависимости от времени года кончики ветвей будут меняться, отчего ель приобретает интересные цветовые эффекты. Все игры ели Белобок установлены на коротких, жестких стеблях, сломать которых без подручных средств довольно сложно. Шишки у этого вида ели плотные, вытянутые.

Ель колючая Белобок зимостойка. Для посадки лучше подобрать солнечное место и влажности почвы требованиям. Предпочитает солнечное место, а в тени теряет насыщенность окраски. Предпочитает хорошо дренированные почвы без застоя влаги. Поливать лучше умеренно. В качестве подкормок можно использовать перепревший навой, который желательно вносить осенью.

Первые год-два после высадки в открытый грунт ель Белобок лучше защищать от заморозков лапником или мешковиной. После разрастания корневой системы вглубь почвы растение будет способно самостоятельно противостоять резким перепадам температур.

Ель Белобок особенно привлекательно и нарядно выглядит весной за счет неповторимого сочетания золотисто-желтой окраски молодых побегов с голубой прошлогодней хвоей. Ель колючая Белобок – хвойное вечнозеленое дерево, используемое для одиночной посадки и в группах. Однако, в группе растений необходимо обеспечить елочке полноценное освещение (чтобы ни одно растение ее не затеняло).

[Дядя Миша]

Целебная пихта – королева красоты!

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/38ebb/gPii5nUiiAM.jpg


Если устроить конкурс красоты среди хвойных многолетников, то пихта из рода сосновых вполне смогла бы занять на нём первое место. Одетая в пушистую шубку из хвоинок, с вертикально стоящими подсвечниками шишек, пихта облагородит своей великолепной персоной любой (даже очень скромный) загородный участок.

Хвойная красавица славится смолисто-терпким ароматом, имеющим целебные свойства. Её запах убивает болезнетворные микробы – в нём просто кладезь фитонцидов, которые прекрасно дезинфицируют воздух. Считается, что запах пихты способен отогреть страдающую душу, вселить оптимизм, избавить от депрессии. Недаром у многих северных народов пихту по сей день считают священным деревом. Хотите добавить себе чуточку здоровья и душевного покоя? Посадите в саду пихту. Она любит тень, так что можете выбрать для посадки самые затенённые участки вашего сада.

Пихта имеет более 50 разновидностей: от декоративных кустарников не выше 50 см до высокорослых (20-40 м) деревьев. Практически все виды хвойной красавицы имеют пирамидальное строение кроны, широкораскидистые ветви с пушистой хвоей, на которых уютно примостились овальные шишечки буровато-коричневой, фиолетово-синей, пурпурной либо жёлтой окраски. Проникнувшись целебными свойствами пихты, её декоративным обаянием, морозостойкостью и неприхотливостью, я решила высадить на своей даче несколько пихтовых деревьев, благо территория позволяет.

Приехала я в питомник и глаза разбежались, очень мне приглянулись два вида пихты: корейская и бальзамическая, оба вида адаптированы к сибирскому климату – их и купила.

Залили мы в каждую ямку примерно по 30 литров воды, вскопали дно каждой лунки на полштыка лопаты, засыпали гальку. Сверху гальки насыпали почвенную смесь, перемешанную с опилками и удобрением, после чего подруга приступила к посадке пихты. Она аккуратно помещала каждый саженец в лунку, стараясь не повредить ком земли с корнями, а я осторожно подсыпала почвенную смесь так, чтобы корневая шейка саженца находилась ровно на уровне почвы.

Конечно, пихту можно размножать и семенами из шишек, и однолетними черенками, но это довольно проблематично. Рассада пихты и совсем молодые саженцы могут «закапризничать» и не прижиться на новом месте, а вот 4-5-летние саженцы из питомника прекрасно адаптируются в саду.

Уход за пихтой

Пока мои питомцы набирали силу, я просто тряслась над ними. Каждый день поглядывала: хватает ли им влаги? не привяли ли веточки? Мульчирующий круг сделала диаметром 50 см (впоследствии расширила до 1 м), а каждый сентябрь, освободив подножие деревьев от сорняков, присыпала приствольный круг опилками (можно торфом). Корни пихты растут горизонтально, поэтому первые 2 года после посадки я в зиму укрывала мульчирующий круг лапником (на 3 год после высадки пихта уже не нуждается в укрытии на зиму).

Поливала в особо засушливые дни, помня – что пихта ох как не любит переувлажнения. Удобрять саженцы в течение 2 лет после посадки не нужно. А вот с 3-го года нужно под каждое деревце вносить по 200 г универсального удобрения, я вносила кемиру-универсал 2, один раз в сезон. Кстати, нижние ветки пихтовых деревьев прекрасно укореняются сами, но можно немного им «помочь» – присыпать перегноем. Пихту нельзя назвать неженкой, но и совсем лёгкой в уходе её не назовёшь. Она любит постоянство и на одном месте способна прожить 200-300 лет. В подрезке практически не нуждается, а если вы всё же сочтёте нужным подрезать выбившиеся из общей композиции ветви, используйте обычные садовые ножницы и обрезайте ветки не более чем на 1/3.

Уход за пихтой доставлял мне несравненное удовольствие, мне нравилось находиться рядом с моими питомцами, вдыхая всей грудью их смолянистый аромат. И действительно – на душе становилось легко и приятно. Но не бывает, наверное, в нашей жизни бочки мёда без пускай даже небольшой ложечки дёгтя. Красавицу пихту очень любит вредная тля-хермес. Чтобы защитить деревья от подобной напасти, я несколько раз в сезон обрызгивала ветви инсектицидами и коллоидной серой.

[Дядя Миша]

Мхи и лишайники в ландшафтном дизайне.

https://pp.vk.me/c836637/v836637747/1f2a5/5aE0aSjSv8s.jpg


Садик мхов – модное современное направление ландшафтного дизайна. Если вы тоже хотите идти в ногу со временем, ознакомьтесь с базовыми рекомендациями по созданию собственного зеленого оазиса.
Одни считают мхи сорняками, другие не замечают их из-за маленьких размеров. На самом деле мхи придают деревьям, камням и дорожкам особый колорит. Попробуйте посадить их в собственном саду, и вы сами в этом убедитесь.
Мхи – вечнозеленые растения. И ранней весной, когда сад еще гол, и поздней осенью, когда увяли последние цветы, моховый "коврик" радует своей зеленью. А если зимой случится оттепель, этим крохам достаточно скудного солнечного тепла, чтобы начать расти.

Немаловажно и то, что эти низкорослые растения не уступают красивоцветущим по декоративности. В зависимости от вида мхи могут иметь ажурную крону, разноцветные листья и даже красивые "плоды" – спороносные коробочки.

💚Откуда брать мох?
Выкапывая мох в лесу, обратите внимание, на каком участке он рос: хорошо освещенном или тенистом. В своем саду высаживайте его в такие же условия. Светолюбивым видам подходят открытые солнечные места, тенелюбивые прекрасно себя чувствуют в нишах среди камней или под пологом хвойных деревьев.

То же самое касается эпифитных мхов: переносите их на такие же деревья, на которых они росли в лесу. Чаще всего изумрудный "ковер" покрывает подножия липы, вяза, клена и дуба.

💚Как поселить мох на участке?
На земле мхи укладывают максимально плотно друг к другу, чтобы не было видно "швов". Там, где этого не удастся добиться, зазоры можно прикрыть камешками, сухими листьями или хвоей.

Мхи влаголюбивы. Если погода стоит жаркая, поливайте их из лейки, а еще лучше опрыскивайте из пульверизатора. Это не касается лишь видов, живущих на скалах и камнях: они хорошо переносят засуху, и им вполне достаточно дождя или росы. Такие растения незаменимы при создании рокария.
Камни, покрытые мхом, смотрятся очень эффектно

Мхи подушкообразной формы, покрывающие небольшие камни, имитируют очертания сопок. А благодаря гладким "подушечкам", выложенным волнистыми линиями на мелком гравии, возникает образ подернутой рябью водной глади с выступающими "утесами".
Если вы только делаете робкие шаги в познании тонкостей ландшафтного дизайна, то декоративные мхи - отличный материал для начинающих. Пробуйте, эспрериментируйте, создавайте композиции из раличных видов мхов и результат, несомненно, очень вас порадует!

[Дядя Миша]

“Зеленые” крыши.

https://pp.vk.me/c836637/v836637747/1f213/dmi63lVMIz8.jpg

Наверняка хотя бы раз, но вы слышали об этом чуде скандинавских садоводов — “зеленой” крыше. Она покрывает многие дома наших северных соседей. Красота: вместо черепицы или шифера — настоящий ковер из цветов и трав… Но, одно дело – Скандинавия, с ее нежарким летом и теплой зимой, и совсем другое – Россия. Тут на неделю зазеваешься, и прости-прощай, любимый огород! Выживет ли “зеленая” кровля в отечественных условиях? Возможны ли альтернативные решения? Попробуем разобраться в нашей статье.

Зачем это надо? Или почему не надо

Очевидных преимуществ у “зеленой” крыши сразу несколько: они красивы, практичны и отлично обогащают воздух кислородом. Такие кровли хорошо впитывают дождевую воду. Слой грунта толщиной до 10 см поглощает три четверти дождевых осадков. Тем самым снижается нагрузка на водосточную систему и ливневую канализацию.

Скандинавская кровля – великолепный шумоизолятор. Ни шум дождя, ни топот пернатых, которые утомляют в домах с металлочерепицей, вас не побеспокоят. Еще одно преимущество – пассивное энергосбережение. Зеленые насаждения препятствуют нагреванию кровли летом и сохраняют тепло – зимой. Соответственно, в самих комнатах весь год будет более сбалансированный климат.

Как ни странно, но скандинавские кровли имеют и финансовую выгоду. Зелень защищает кровельное покрытие от ультрафиолетового излучения, непогоды и механических повреждений (например, в результате града), а потому прослужит крыша намного дольше. Если же вы захотите продать “зеленый” дом, то наверняка его цена будет выше стоимости обычного здания.
Теперь — о недостатках.

Самый главный, разумеется, связан с деньгами. Обустройство скандинавской кровли потребует серьезных вложений. Особенно если речь идет об интенсивном озеленении. Кроме этого, не все крыши можно сделать “зелеными” (разве что — покрасить!:)). Некоторые из уже построенных домов могут не выдержать дополнительной нагрузки.

Другой важный вопрос — защита крыши от протекания. Даже если вы постелите водонепроницаемую мембрану, корни растений (особенно деревьев и кустарников) могут ее порвать. Если во время монтажа вы что-то сделали неправильно, начнутся протечки. А ремонт будет дорогим и сложным. Придется демонтировать весь кровельный “пирог”. Наконец, такие крыши элементарно трудно собрать. Наверняка, вы потратите массу времени на то, чтобы найти или вырастить самые жизнестойкие растения.

Что выгоднее?

Типичная скандинавская кровля – со скатами и слоем грунта около 20 см. Этого достаточно, чтобы выращивать на нем не только траву, но даже деревья и кустарники. Такой тип озеленения называется интенсивным.

Сад на крыше – эффектный, но и дорогой вариант. А вот дерновые крыши с экстенсивным озеленением почти не требуют ухода. Невысокие неприхотливые растения высаживают на тонкий слой почвы или компоста. Хватит 5-7 см.

“Зеленые” крыши делают не только плоскими, но и под наклоном. Скатная конструкция имеет преимущества перед плоской. Например, благодаря ей избыточная влага сама стекает вниз. Поэтому иногда системы гидроизоляции и дренажа, без которых не обойдется плоская кровля с растительностью, вообще не устанавливают на скатах.

Что сажать?

Самый недорогой и подходящий для российского климата вариант озеленения – степные травы: одуванчик, подорожник, спорыш, полынь, манжетка. Им можно позволить разрастаться без покоса. Это добавит крыше особого “русского” шарма. Можно попробовать и полевицу побегоносную. Эту траву не нужно косить, однако она не любит пересыхания.

Более “культурный” вариант – очиток, молодило, седум. Они достаточно декоративны: есть много видов с разными оттенками, от желтого и зеленого до красноватого. Эти растения практически не нуждаются в поливе, им достаточно дождика. Также не требуют они удобрений. Недостаток – эти травы долго разрастаются.

Чтобы сэкономить, многие дачники выращивают их внизу, а затем пересаживают на крышу. Цветоводы отмечают, что седумы лучше выращивать не из семян, а черенками: настригать веточки и сразу сажать в землю.

Еще более простой вариант – мох. Известно, что он может расти даже на камнях. Это жизнестойкое растение, пожалуй, самый подходящий вариант для тех регионов, где зима длится девять месяцев 😊.

Стоимость монтажа

Цена за квадратный метр норвежской крыши зависит от многих факторов, в том числе – вида озеленения кровли. Защита (гидро-, паро-, теплоизоляция), дренажный и фильтрующий слой обойдутся примерно в 10 евро за кв.м. Субстрат стоит около 11 евро, растения – 10 EUR. В среднем, экстенсивное озеленение на 1 кв. м будет стоить от 30 европейских “денежек”, за интенсивное озеленение вы заплатите от 50 евро на один кв.м.

Отечественный опыт

Устройством скандинавских кровель в России уже не первый десяток лет интересуются не только дачники. Еще в 2000 году были разработаны типовые решения по озеленению плоских крыш. Москомархитектура, при поддержке Правительства Москвы, даже издала рекомендации по проектированию и благоустройству таких покрытий для жилых и общественных зданий. Но уже там оговаривалось, что сады на крыше можно устраивать лишь на ограниченном числе объектов. Т.е., иными словами, это удовольствие – не для простых смертных.

И все же многие дачники дерзнули реализовать смелую идею. Иные, после изнурительной борьбы за жизнь (и счастье!) растений, сдались. Но у кого-то вышло весьма неплохо…

Так, один подмосковный дачник обустроил у себя на участке настоящий “домик Хоббита”. При расчет нагрузок изучал разные варианты каркасной конструкции. В своем выборе руководствовался двумя критериями: невысокая стоимость и простота монтажа. В итоге, хозяин остановился на круглом металлическом каркасе, обшитом водостойкой фанерой.

Очень оригинальный дом построил для себя российский архитектор Игорь Фирсов. Строение расположилось на берегу Финского залива, в 140 км от Петербурга.
Ручной сруб был сделан из оцилиндрованных бревен. Стропильную систему архитектор уложил вроде веера. В результате получилась необычная конструкция, которую автор называет “каноническим гиперболоидом”. Небольшой домик на 60 кв. м гармонично вписался в пейзаж, который называют “северным”: с корабельными соснами, серыми валунами и кристально чистым воздухом. Коттедж словно сам вырос посреди этого дикого великолепия…

“Зеленая” кровля только усиливает впечатление. Для ее устройства архитектор использовал специальный настил из бревен. Его уложил поверх деревянной стропильной системы. Затем шел такой “пирог”: трехслойная гидроизоляция, утеплитель толщиной 10 см, керамзит, геотекстильный материал, грунт и трава. Чтобы грунт не сползал вниз, по периметру кровли уложили камни. Края травяной кровли приспущены — это позволяет стекать избыткам влаги.

Кстати, для сбора дождевой воды Игорь Фирсов придумал не менее красивое сооружение – замуровал пластиковую бочку с краном в камни. Наклонная кровля, к тому же, позволяет легко взойти на нее, если в этом возникнет необходимость. А чтобы это было легче сделать, с одной стороны домика есть еще одна хитроумная конструкция в виде каменной лестницы. А как красиво, должно быть, стекает дождевая вода с кровли по этому каскаду!

Альтернативные решения

Как быть тем, кто не желает возиться с непростой конструкцией, но все же хочет сделать свою кровлю “зеленой”? Есть несколько более простых решений.

Самое легкое — расставить на плоской кровле растения в горшках с почвенным субстратом. Летом можно наслаждаться мини-садиком, на зиму его убирают в дом.
Траву можно выращивать на кровле во временных поддонах. В ноябре кассеты убираете, весной выкладываете снова…
На плоской кровле можно обустроить теплицы. Они станут своеобразными зимними садами. Кстати, согласно исследованиям, крыши с теплицами хорошо защищают дом от перегрева – они забирают лишнее тепло.

Наконец, еще один интересный вариант, о котором уже частично упоминалось, – это мох. Наверняка, многие дачники замечали, как это бархатное растение со временем поселяется на черепичных крышах. И не один уже испробовал различные способы борьбы с зеленой напастью. Вот только почему бы не посмотреть на проблему иначе?..

Согласитесь — мох на крыше делает дом более романтичным и колоритным. Но как вырастить мох, если не ждать, когда природа возьмет свое? Есть много способов. Мы расскажем о самом необычном – рисовании мхом.

На три горсти мха вам понадобится 2 ч. л. гидрогеля (продается в цветочных магазинах, он хорошо впитывает, но и отдает воду), вода, кефир. Все компоненты смешайте в блендере и перелейте в ведерко. Затем нанесите на поверхность (крыши, стен, забора и т.п.) с помощью кисточки или пульверизатора. Все! Вам остается лишь поливать раз в неделю.

Дачники отмечают, что особенно хорошо мох растет с северной стороны дома. Ведь не зря в детстве нас учили искать в лесу север по заросшей мхом стороне деревьев! Чтобы летом это растение не засыхало, с южной стороны построек лучше посадить высокие деревья. Имейте в виду: разрастаясь, мох регулярно блокирует стоковые желоба. Этого можно избежать, если использовать более широкие стоки (до 125 мм).

[Дядя Миша]

Гравий - идеальный материал для создания неповторимого сада.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002575/2d937/nCjsjFpF1LM.jpg

Буквально каких-то 10-15 лет назад рокарии и альпийские горки являлись для нас чем-то диковинным, настоящим рукотворным чудом, вершиной мастерства ландшафтных дизайнеров. Сегодня все кардинальным образом изменилось — поменялось само мировосприятие людей, и подобными каменистыми горками уже никого не удивить. Так почему же гравийный сад для нас все еще остается диковинным украшением садового участка? Несмотря на множество плюсов и простоту создания, такая композиция крайне редко встречается в садах нашей страны, давайте исправим эту несправедливость вместе. В этой статье мы поговорим о месте гравия в саду и способах его использования на вашем садовом участке.

Декоративные гравийные сады создавались в европейских парках издавна. Садовники использовали гравий не только для оформления садовых дорожек и клумб, но и для украшения различных площадок для отдыха. Чаще всего такие площадки были центром композиции: участок посредине засыпали гравием, а в его центре устанавливали большой декоративный объект – красивую скульптуру или, например, шикарный фонтан.

Еще большей популярностью, чем в Европе, пользовались, да и пользуются сегодня гравийные сады на Востоке.

Именно здесь было создано отдельное направление ландшафтной архитектуры – “сухой ландшафт”. Пожалуй, сегодня не найдется человека, который бы не слышал о «японских садах камней» – символах гармонии мироздания. Центром таких композиций часто является гравийная площадка, олицетворяющая собой водную поверхность, исчерченную всевозможными концентрическими кругами и множественными параллельными линиями.

Так почему бы и нам не использовать мудрость восточных и опыт европейских садовников для украшения наших садов уникальным природным материалом — гравием?

Благодаря разнообразному размеру и окраске гравия, а также богатству его форм, есть возможность создавать уникальные садовые экспозиции с самыми различными эффектами. Поверьте, гравийный сад может быть таким же многообразным, как сама матушка-природа. Солнышко на дворе или пасмурно, туманно или идет дождь он всегда разный и всегда неповторимый, он удивляет и покоряет, оставаясь навсегда в памяти каждого, кто имел возможность лицезреть это рукотворное чудо.

Гравий, как любой природный материал, имеет свои преимущества и недостатки, давайте попробуем вмести в них разобраться.

Преимущества гравия

Экологичность
Основное преимущество гравия — его экологичность. Правильно уложенный гравий никогда не будет мешать почве впитывать воду и «дышать». Кроме того, он не препятствует доступу к почве воздуха, благодаря чему корни растений под ним не потеряют своей жизнеспособности. Гравий является не только отличным фоном для большинства растений, используемых в альпийских горках, но и прекрасным мульчирующим материалом — благодаря его способности охлаждать почву в жаркие дни. Гравий мелкой фракции служит прекрасным «разрыхлителем» на тяжелых глинистых почвах, что дает возможность высаживать на них любые растения.

Декоративность
Гравий может служить прекрасным заменителем травяного газона или мощения двора плиткой. Благодаря своей стабильной декоративности этот уникальный природный материал отлично оттенит красоту различных садовых растений, одновременно выгодно подчеркнув и дополнив ее. Кроме того, в отличие от различных растительных посадок, гравийный садовый ландшафт мало подвержен капризам погоды, а значит, будет всегда выглядеть одинаково хорошо, как после сильного дождя, так и после града. Декоративность гравия позволяет устроить красивую композицию там, где высаживание различных декоративных растений не приносит толку или попросту невозможно — на скудных почвах и каменистой местности, на влажных участках и в засушливом климате.

Помимо обыкновенного гравия, который сам по себе уже чрезвычайно декоративен, существует и специальный декоративный гравий, который может быть различным по цвету: красным, белым, золотым, черным, пурпурным, синим, зеленым, оранжевым, розовым и т.д..

Декоративность гравия заключается и в его размере. Так, для создания гравийного сада одновременно можно использовать как очень мелкий, диаметром около 8 мм, так и достаточно крупный, около 75 мм в диаметре, гравий.

Идеальная сочетаемость
Еще одним неоспоримым преимуществом гравия является его сочетаемость с различными растениями и иными декоративными материалами. Гравий одинаково хорошо сочетается с огромными валунами и деревом, стеклом и металлом, мхами и бетоном, что дает возможность создавать с его помощью необычные и удивительные композиции.

Гравий — незаменимый материал для украшения проблемных участков

С помощью гравия можно легко оформить различные проблемные места на садовом участке: неудобно расположенные холмы или впадины неправильной, сложной формы, которые всегда являются предметом недовольства у хозяев. Проблема в том, что возможность для посадок в подобных местах очень ограничена, а создать красоту в каждом уголке своего сада ой как хочется. Так, например, гравием украшают погреба, где он не только хорошо смотрится, но и выполняет роль идеального покрытия почвы. Согласитесь, на погребных возвышениях сложно пользоваться газонокосилкой, то есть практически нереально создать ухоженный газон.

Как нельзя кстати подходят для гравийного садика и тенистые участки сада, в которых устройство газона или клумбы попросту невозможно. А это значит что любой, даже самый неприглядный участок вашего сада может стать его неповторимой «изюминкой». Так, например, используя гравий и тенелюбивые цветы (папоротники, мхи) можно создать яркую и выразительную композицию в тени вашего сада.

Проста в уходе и практичность

Гравийный сад не требователен в уходе, хорошенько потрудиться вам придется всего лишь раз — в процессе его создания. Помимо простоты в уходе, гравий является еще и очень практичным недорогим материалом, так сказать, доступным способом создания неповторимого сада. Кроме того, работа с гравием не потребует от вас особого мастерства. Даже если вы ничего не смыслите в дизайне сада, поверьте: немного усилий — и композиция из гравия станет прекрасным украшением вашего садового участка. Просто не ограничивайте свою фантазию, используйте цветной гравий разных фракций, выкладывайте различные узоры, комбинируйте его с большими валунами, песком, галькой и даже стеклянной крошкой.

[Дядя Миша]

Как оформить французские грядки на русский манер.

https://pp.userapi.com/c837433/v837433775/352ac/qCpprOCU2Fw.jpg

В последние годы садоводы-любители стараются оформить свой огород оригинально и необычно, с использованием нестандартных приемов и новых подходов.

В частности, многие владельцы дач и частных домов хотели ли бы ознакомиться с информацией, подробно поясняющей, как оформить французские грядки на русский манер. Используя данную технологию планировки огорода можно быстро и эффективно преобразить свой загородный участок без излишних финансовых и временных затрат.

Классический вариант французского огорода

Традиционные садовые французские грядки имеют правильные геометрические формы, которые размещаются в огороде по строгой симметрии. В классическом варианте на французском огороде для планировки используют прямоугольник или ромб, между собой разделяемый на равные части гравийными или мощеными дорожками. В месте пересечения тропинок располагают солнечные часы или малые архитектурные формы: скульптуры, высокие клумбы, фонтаны и другие декоративные предметы.

Растения на французских грядках размещают четкими рядами. Обязательно соблюдаются все правила флористики и колористики. Важное отличие такой планировки сада, которое должны учитывать садоводы, желающие знать, как оформить французские грядки на русский манер, — это непременное обрамление дорожек и посадочных линий металлическими элементами, деревянным декором или бордюрами из натурального камня.

Основные отличия и особенности
Первоначально стоит ознакомиться с главными особенностями французского огорода. Самое основное отличие – это оригинальная планировка участка. Выделяют два типа обустройства французских грядок:

**Квадрат с высокими посадочными местами (до 30 см от поверхности грунта). При этом грядки организовывают одинакового размера, объединяют в геометрические модули (треугольники, прямоугольники или ромбы) и разделяют удобными межами. Всего обустраивают, как правило, четыре квадрата, которые в итоге соединяются в один квадрат большого размера.

**Огромный круг из нескольких отдельных грядок-сегментов. От центра круга расходятся разделительные межи в виде дорожек, которые мостят или плотно утрамбовывают с помощью мелкого гравия. По такому огороду удобно передвигаться, его легко обрабатывать. Кроме этого, в промежутках между грядками не растут сорняки.

Обязательный элемент – декоративное оформление грядок в элегантном и изысканном стиле. Некоторые опоры и невысокие ограждения могут ассоциироваться с балконными решетками или боковины старинных кроватей.

Этапы обустройства:

На начальном этапе выбирается форма огорода с абсолютной симметрией и геометрической четкостью. Ширина дорожек и размер грядок зависят от исходных параметров участка. Важное значение имеет также система полива и выбранная фигура. Обычно ширину дорожек делают не более 60 см. В центре оставляют место под каменную клумбу, статую или статичную скамейку.
Следующий этап зависит от выбранного варианта устройства грядок: приподнятые над уровнем огорода или вровень с остальной территорией. Первый вариант сложнее по исполнению, но более эффективен в использовании и красив внешне. За высокими грядками проще ухаживать и они намного эффектнее смотрятся.

При обустройстве французского огорода большое внимание уделяется подготовке почвы. Для увеличения доступа кислорода к корневой системе цветов и растений во Франции даже в самую плодородную почву добавляют треть песка. При наличии в исходном грунте большого количества песка его разбавляют навозом или компостом. Идеальное сочетание в самой подходящей почве – это равнозначная смесь грунта, торфа, песка и органических удобрений. В процессе создания французских грядок минеральные удобрения не используют. Их добавляют только в виде периодической подкормки растений.

Французский огород в традиционном понимании – это царство чистоты и порядка, красоты и абсолютной гармонии. Создание такого органичного и комфортного ландшафтного дизайна вполне доступно обычному садоводу-любителю. Потребуется только немного дополнительного времени, труда и незначительное количество финансовых средств.


https://pp.userapi.com/c837433/v837433775/352b3/o0M-Syf5oDo.jpg

https://pp.userapi.com/c837433/v837433775/352bb/htRGn0qzPz4.jpg

https://pp.userapi.com/c837433/v837433775/352c2/M3E72-znZ1c.jpg

https://pp.userapi.com/c837433/v837433775/352cb/R5Nqsc-z1oQ.jpg

[Дядя Миша]

Как выращивать туи, чтобы их красотой смог гордиться Ваш сад?

https://pp.userapi.com/c837433/v837433775/35ad6/VLY0DRNSDDk.jpg

Декоративное хвойное растение из семейства Кипарисовых, которое может быть деревом или кустарником с плоскими побегами. Различают пять видов туй – западная, китайская, корейская, японская и складчатая. Все виды вечнозеленые с плотной кроной, а хвоя хорошо переносит холода и загрязненность воздуха. В древесине туи содержаться ароматические эфирные масла, которые придают растению приятный запах.

Посадка

Если вы решили посадить тую в саду, то выберите участок, где солнце будет не круглый день. Из-за постоянных прямых солнечных лучей растение может обезводиться или заболеть зимой от мороза. Почва лучше подходит дерновая, с добавкой торфа и песка. Без особых проблем туя будет расти в других любых почвах – на болоте, глине, супесиях.

При групповой посадке туй необходимо выдерживать правильную дистанцию между деревьями, она может колебаться от 1 до 5 метров, а именно — при посадке однорядной живой изгороди в 1 м., при двурядной живой изгороди – до 2 м., а при посадке крупных видов туй в алее до 5 м. Не следует забывать, что деревья будут расти не только в высоту, но и в ширину. Глубина посадки – 60-80 см. Сажать тую желательно весной, хотя в любое время года туя хорошо переносит посадку при правильных действиях садовода.

Тую выращивают на воздухе: в открытом грунте или горшке, в одиночных и групповых посадках, в живых изгородях, лесозащитных полосах, по возможности в прохладном и влажном микроклимате. Обычно эти растения высаживают на постоянное место в ноябре или в марте. Они предпочитают глубокие и слегка влажные, но хорошо дренированные почвы.

Для живых изгородей тую сажают, соблюдая расстояние 60-70 сантиметров между растениями. Выращивая ее в горшках или цветочниках, используют субстрат из торфа и плодотворной земли с добавлением органических удобрений в количестве 30-50 грамм на ведро грунта. Со второго года жизни практикуют жидкие подкормки минеральными удобрениями.

Выращивание

Туя может расти как на солнечном месте, так и в полутени, но в полной тени ее крона редеет. Почва подходит любая: торфянистая, глинистая, сухие супеси, главное – чтобы она была хорошо проницаемой. На тяжелых сырых почвах делают дренаж слоем 15–20 см, на болотах прокладывают трубы в траншеях.

При покупке и пересадке растений обращайте внимание на то, чтобы земляной ком вокруг корней был сохранен. Молодые растения переносят пересадку легче. Посадочные ямы должны быть глубиной 60–80 см – в зависимости от размеров кома земли, высоты и диаметра кроны растения. Их засыпают смесью дерновой или листовой земли,торфа и песка (2:1:1) с добавлением (при посадке) 50–100 г нитроаммофоски на каждое взрослое растение. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы.
Высаживая растения группами, между ними выдерживают расстояние от 3 до 5 м, ориентируясь на размер будущих деревьев. В аллеях туи обычно сажают в 4 метрах одну от другой.
Подкармливают растения весной. Обычно для этого используют комплексные удобрения, например, «Кемиру-универсал», из расчета 50–60 г/м2. Если при посадке было внесено полное минеральное удобрение, первую подкормку проводят только через два года.

Пышная хвоя туи испаряет много влаги, поэтому нельзя допускать пересыхания почвы, в том числе и осенью. В первый после посадки месяц ее поливают один раз в неделю (10–50 л на саженец в зависимости от его размера), кроме того, обязательно орошают крону. Благодаря дождеванию не просто смывается пыль: раскрываются устьица листьев, растению становится легче дышать и соответственно интенсивнее протекают все физиологические процессы.

В течение вегетационного периода почву рыхлят на глубину 8–10 см (у туи поверхностная корневая система). Приствольные круги желательно мульчировать – торфом, щепой, корой, компостом. Это защитит корни от перегрева и пересыхания летом и от быстрого промерзания зимой.
Первые три-четыре года растения укрывают, чтобы избежать зимних и весенних солнечных ожогов. Взрослые туи вполне зимостойки. Однако ветки высоко рослых деревьев желательно слегка стянуть шпагатом, чтобы их кроны не разламывались под тяжестью мокрого снега.

Размножение

Тую можно размножать семенами и вегетативно. Семенное размножение приемлемо только для видов туй, но не форм и сортов (декоративные качества будут потеряны). К тому же это трудоемкий и долгий процесс: чтобы вырастить саженец, потребуется три–пять лет. Семена должны быть свежесобранными. Их подвергают естественной стратификации, оставляя с осени под снегом. Весной высевают на гряды, заглубляя всего на 0,5 см, слегка присыпают хвойными опилками. Всходы прикрывают от солнца щитами, почву поддерживают в рыхлом и влажном состоянии. Подкармливают слабым раствором навозной жижи (1:20).
Чаще тую западную и ее формы размножают одревесневшими черенками (используя 2–3-летние побеги длиной 25–40 см) и полуодревесневшими (прирост текущего года длиной 10–20 см, срезанный в июне). Черенки обрывают так, чтобы на основании побега оставался небольшой кусочек старой древесины – «пяточка». В этом случае черенки укореняются лучше. Их обрабатывают раствором гетероауксина и помещают в тепличку. Почву готовят из смеси речного песка с торфом и дерновой земли (в соотношении 1:1:1), дезинфицируют марганцовокислым калием. Глубина посадки черенка от 1,5 до 2,5 см. Черенкование туи следует начинать в конце апреля, до того момента как почки уже полностью набухнут. Еще один период, когда это можно сделать – середина или конец июня, когда заканчивается рост побегов. Для того чтобы успешно вырастить тую из черенка, лучше всего использовать побеги двух или трехлетнего возраста, хотя можно использовать и молодые побеги.
В тепличке очень важно поддерживать высокую влажность воздуха без переувлажнения субстрата, поэтому опрыскивание более желательно, чем полив. Укоренившиеся черенки проветривают, закаливают. В ноябре утепляют листьями, опилками или еловым лапником, при наступлении морозов (-5–7 °С) дополнительно укрывают пленкой.

Болезни и вредители

Болезни вызывают опасные возбудители: грибы рода фузариум, цитоспора, фома и другие. Они поражают кроны, побеги, хвою. Шютте туи бурое повреждает только хвою. Для борьбы с грибными заболеваниями применяют бордоскую жидкость или картоцид. Деревья обрабатывают, начиная с весны, с интервалом в две недели, пока они полностью не выздоровеют.

Из вредителей наиболее опасны туевая тля и туевая ложнощитовка. Хвоя, поврежденная тлей, желтеет и опадает. Чтобы избавиться от нее, растение несколько раз опрыскивают карбофосом, рогором или децисом. Не меньший вред наносит туевая ложнощитовка, встречающаяся на хвое и веточках. До распускания почек растения опрыскивают карбофосом, в конце июня дважды обрабатывают актелликом, рогором или хлорофосом (с интервалом в полторы-две недели).

[Дядя Миша]

4 ошибки при посадке хвойных растений.

https://pp.userapi.com/c7003/v7003512/346ed/GL8KJPHsWzE.jpg

Продолжается оптимальное время посадки хвойных растений, которые сажают и пересаживают не только осенью, когда спадет жара, но и весной до наступления жаркой погоды.
Итак, хвойные – какие индивидуальные ошибки делают садоводы при их посадке, что важное при посадке каждой из основных хвойных культур они игнорируют?

Ошибка 1: нарушение земляного кома при посадке.

Если при посадке хвойных растений не сохранить земляной ком, то корни подсохнут и отомрут. Все хвойные растения пересаживают обязательно с комом! Для лучшей сохранности кома необходимо накануне выкопки дерева, кустарника обязательно хорошо его полить. Сохранность земляного кома достигается быстрой упаковкой кома мешковиной, рогожей или другими материалами и обвязкой прочным шпагатом, проволокой, металлической сеткой. При посадке хвойного растения из контейнера его также накануне хорошо поливаем и бережно вынимаем из емкости.

Только после установки кома в посадочную яму его освобождают от упаковки. Спешка при освобождении земляного кома может привести к его рассыпанию. Некоторые садоводы предпочитают даже оставлять мешковину в почве (все равно перегниет), убрав при этом жесткую фиксацию проволокой, сеткой или синтетическими материалами.

Ошибка 2: маленькая посадочная яма или несоответствие посадочной ямы земляному кому хвойного растения.

Посадочное место для хвойных растений должно быть шире диаметра кома и глубже, чем высота кома. Визуально это должно выглядеть так: между комом и стенками ямы должна входить ладонь взрослого мужчины, а корневая шейка* должна находиться на уровне почвы. После установления земляного кома хвойного растения в посадочную яму воздушные промежутки засыпают почвой для засыпки для конкретной хвойной породы (см. дальше по тексту), а если таковой нет, то почвой, которая была вынута при подготовке посадочной ямы, но, понятно, что в последнем случае растение будет развиваться хуже.

Ошибка 3: засыпка корневой шейки хвойного растения.

В случае вынужденной засыпки корневой шейки дерева землей надо освободить растение от земли до уровня корневой шейки, а если это невозможно – устроить воздушный дренаж. Для этого в зоне корневой системы устраивают сеть траншей, которые заполняют камнем. Траншеи сообщаются с поверхностью почвы трубами, по которым наружный воздух свободно проникает по дренажу к корневой системе. Сверху траншеи засыпают землей. Расстояние между траншеями не должно превышать одного метра, ширина траншей – не менее 70 см.

Ошибка 4: игнорирование индивидуальных требований хвойных растений при посадке.

Посадка тех или иных хвойных растений имеет свои нюансы, зависящие от вида. Для того чтобы ваш хвойный питомец хорошо развивался на новом месте, важно не игнорировать его требования, а создать ему оптимальные условия для развития.

Требования елей:

выбор места посадки: затененные участки; исключить места посадки с близкими грунтовыми водами;
почва для засыпки: дерновая, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1);
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см;
глубина посадки 50-70 см;
исключить вытаптывание и уплотнение почвы, особенно в приствольных кругах.

Требования кипарисовиков:

выбор места посадки: полутень, пестрые формы – на солнце;
почва для засыпки: перегной, листовая земля, торф, песок (3:2:1:2);
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка до 20 см;
глубина посадки 70 см, реже до 1 м.

Требования лиственницы:

выбор места посадки: открытые солнечные места; для лиственницы японской – полутень;
почва для засыпки: листовая земля, торф, песок (3:2:1);
дренаж только на тяжелых почвах: слой битого кирпича до 20 см;
глубина посадки: 70-80 см;
растения на постоянное место высаживают в возрасте 4-5 лет;
время посадки – до распускания почек;
сохранение молодых тонких корней с микоризой.

Требования можжевельников:

выбор места посадки: солнечные места;
почва для засыпки: торф, дерновая земля, песок (2:1:1); соотношение может меняться в зависимости от вида: так, можжевельник сибирский предпочитает песчаные почвы, можжевельник казацкий хорошо растет на известковых, можжевельник виргинский – на глинистых;
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см;
глубина посадки 70 см, с подсыпкой почвы в яму.

Требования пихт:

выбор места посадки: тенистые места; лучше приживаются саженцы в возрасте 5-10 лет;

почва для засыпки: глина, листовая земля или перегной, торф, песок (2:3:1:1);
дренаж обязателен на тяжелых почвах: слой битого кирпича или щебенки 20 см;
глубина посадки 50-60 см; корневая шейка должна остаться на уровне земли.

Требования сосен:

выбор места посадки: открытые места; хорошо приживаются молодые саженцы в возрасте до 5 лет;
почва для засыпки: дерновая земля, песок или глина (2:1);
дренаж обязателен на тяжелых почвах: слой битого кирпича, гравия или песка 20 см;
глубина посадки 0,8-1 м.

Требования тиса:

выбор места посадки: полутенистое, тенистое места;
почва для засыпки: дерновая земля, торф, песок (3:2:2);
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 20 см;
глубина посадки: 60-70 см.

Требования туй:

выбор места посадки: солнечное и полутенистое места;
почва для засыпки: дерновая или листовая земля, торф, песок (2:1:1);
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 20 см;
глубина посадки: 60-80 см.

Посадки необходимо замульчировать**, чтобы сохранить в почве влагу и избавиться от сорняков. Повторяйте мульчирование каждую весну (или весну и осень на очень сухих песчаных или известковых почвах). Можно положить декоративный слой долговечной мульчи из гравия или измельченной коры на специальную ткань спанбонд, которая полностью защитит от сорняков.
Под хвойными можно мульчировать хвоей, лучше крупной, сосновой – она обеспечивает приток воздуха к корням. Кроме того, полупревшая хвоя всегда содержит грибницу. Когда копаешь, ее даже видно глазом – это белые нити. Среди грибов есть и полезные, и даже необходимые для растений. Ведь многие хвойные – микоризные растения, они живут в симбиозе с грибами.

Пояснения терминов, встречающихся по тексту:
*Корневая шейка — место перехода ствола в корень.
**Мульча – это слой материала, разложенного по поверхности почвы, чтобы «запечатать» влагу в почве, «задушить» сорняки и придать декоративный вид. Садовые центры торгуют разнообразными видами мульчи из гравия, коры и других материалов.

[Дядя Миша]

Технология укладки и расход декоративного щебня и мраморной крошки для декора участка.Основные этапы:


https://pp.userapi.com/c7001/v7001980/3c0c0/5p8GWoW4kc4.jpg


1. Подготавливается место для укладки. На небольших территориях с помощью лопат вырезается грунт на глубину около 10 см. При больших объемах работ используется специальная техника, например бульдозеры.

2. Выставляются бордюры, ограничивающие место укладки декоративного щебня. В качестве бордюров могут использоваться обычные тротуарные бордюры, дикий камень, специальные металлические или пластиковые полосы.

3. На подготовленное место насыпается слой песка толщиной 5 см. Песок разравнивается и утрамбовывается трамбовочной машиной или проливается водой для усадки.

4. На песок настилается изолирующий материал. Желательно использовать специальный синтетический материал с отверстиями, чтобы через него протекала вода. В случае использования обычного полиэтилена можно проделать в нем отверстия в ручную.

5. На полиэтилен насыпается песок, слой около 2-3 см.

6. На песок насыпается декоративный щебень или мраморная крошка. Разравнивание поверхности производится граблями. Для газонов и декоративных элементов достаточно толщины слоя 2мм. Для пешеходных дорожек желательно насыпать около 4мм. щебня.

7. Расход мраморной крошки приблизительно 20 кг на 1 м2 при толщине засыпки 3см.

8. Возможно изготовить различные цветовые картины из окрашенной крошки и серой натуральной крошки по предлагаемой технологии.


https://pp.userapi.com/c7001/v7001454/3cb37/AAVLeCOH3j4.jpg

https://pp.userapi.com/c7001/v7001035/3d188/YdEs374QdvI.jpg

https://pp.userapi.com/c7001/v7001461/3d56f/LjKU7KCtrbs.jpg

[Дядя Миша]

Лиственные растения с плакучей формой кроны.

https://pp.userapi.com/c840728/v840728934/14e17/E89GZ41i594.jpg


Плакучие формы всегда привлекают к себе внимание. Отношение к ним зачастую бывает полярным – они или очень нравятся , или совсем не нравятся.
Это может быть связано с тем, что поникающие ветви , устремленные к земле, для многих являются символом печали. Однако при этом плакучие формы создают прекрасный контраст с горизонтальной плоскостью воды или газона, и плакучие березы и ивы не зря любимы многими. Правда , это крупные деревья , которые уместны не в каждом саду , поэтому при озеленении приусадебного участка все чаще прибегают к карликовым плакучим формам.
Такие сорта, чьи длинные побеги, в отличие от природных видов, свисают вниз, размножают прививкой на штамб, т. е на ствол подвоя. Если они привиты на низких штамб, их ветви стелятся по земле. Таким же образом можно получить плакучие деревья из стелющихся кустарников, подобрав для них соответствующий подвой.
За привитыми растениями нужен специальный уход: обязательное удаление корневой поросли и дичков ( побегов подвоя) ниже места прививки. Если такие побеги оставить они начинают подавлять сортовую привитую часть и она может погибнуть- останется только подвой, который является обычным видом и не представляет декоративной ценности. Некоторым привитым растениям, особенно в первое время, нужна также специальная обрезка. Способ такой обрезки называется – канделябровидным.
Молодые ветви обрезают весной на наружную вернюю почку, формируя таким образом широкий зонтик. Кроме того, удаляют ветви, растущие внутри зонтика, чтобы оставить это пространство свободным.

БАГРЯННИК ЯПОНСКИЙ “Pendulum”
Дерево с плакучей кроной до 5м в высоту и 6 м в ширину. Листья округлые, весной розово-пурпурные, летом зеленые с голубоватым оттенком , осенью красиво окрашены в яркие цвета.
Хорошо растет на солнце и в легкой полутени. Предпочитает питательные влажные почвы. Морозостоек, но повреждается поздневесенними заморозками.
Листья красиво окрашены весной и осенью, на кислых почвах осенняя окраска более интенсивная. Опавшие листья издают приятный аромат.
Используется в композициях, рассчитанных на декоративность в осенний период.

БЕРЕЗА ПЛАКУЧАЯ “Gracilis”
Помимо плакучей кроны это растение обладает ажурной резной листвой. Карликовый сорт “Joungii” с красивой зонтичной кроной достигает 5-7м в высоту, ветви могут ниспадать до самой земли. “Tristis”крупная береза до 15 м высотой с округлой плакучей кроной, образованной длинными поникающими ветвями, растет быстро. Светолюбива. К почвам нетребовательна. Зимостойка. Плохо растет в городе.Красивый белый ствол смотрится очень нарядно. Применение: Высокие березы хорошо смотрятся на опушках, полянах и как одиночные растения.
“Joungii”прекрасное дерево для небольших участков, отличающееся компактностью и красивой плакучей кроной. Его можно посадить рядом со скамьей или небольшим водоемом, высадить группой на газоне. Это дерево уместно и на детской площадке, где образует шатер, защищающий от солнца.

БУК ЛЕСНОЙ “Pendula”
Дерево необычных очертаний с плакучей кроной, вырастающий при благоприятных условиях до 20м в высоту (в средней полосе России таких огромных размеров крона не достигает). Очень живописно смотрится даже без листвы. Другие сорта отличаются цветом листвы: золотистым ‘Aurea Pendula”,пурпурным у “Purpurea Pendula” и “Purple Foutain”. Необычная почти черная листва “Purpurea Pendula”(дерево до 5м высотой)на свисающих до земли ветвях похожа на силуэт человека. “Purple Foutain” благодаря извилистому центральному стволу напоминает фонтан.Все эти формы очень оригинальны. У молодых растений окраска листьев бывает более светлой.Может расти как на солнце, так и в полутени, даже тени. Плохо переносит засуху, требователен к влажности почвы и воздуха; почву предпочитает умеренно плодородную, хорошо развивается на известковых почвах. В средней полосе россии подмерзает.
Применение: эти необычные деревья хорошо смотрятся в качестве одиночных растений и центра композиций, особенно ярко на фоне зеленой листвы выделяются формы с цветными листьями. Для южных областей России.

ВЯЗ ШЕРШАВЫЙ “Pendula”
Одно из самых эффектных плакучих растений , которое к тому же хорошо растет в средней полосе России. Обычно его прививают на штамб и высота растения зависит от высоты прививки: выше нее он не поднимется, поскольку все ветви свисают , образуя крону в виде зонта. Листья крупные, темно-зеленые. Часто продается под названием “Camperdownii”. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Почвы предпочитает влажные, плодородные. Морозостоек. Размножают только прививкой, часть ветвей иногда засыхает. Дает густую тень, неприхотлив, хорошо переносит городские условия и обрезку.
Применение: из плакучих форм вяза можно создать аллей, сажать группой, используя растения, привитые на штамб разной высоты. Сажают вязы в местах отдыха и у воды: свисающие до земли побеги формируют красивый густой шатер, укрывая скамью от летнего зноя. Можно использовать и как одиночное растение.

ГРУША ИВОЛИСТНАЯ“Pendula”
Дерево с красивыми серебристыми листьями и свисающими по краям кроны ветвями. Высота дерева до 3м зависит от места прививки. Плоды мелкие, зеленые, твердые, несъедобные. Сначала крона выглядит как чаша, и лишь потом молодые ветви свисают по периферии кроны. Светолюбива . К почвам нетребовательна, засухоустойчива. В холодные зимы может обмерзать. Плоды и цветки придают растению дополнительную декоративность, хорошо переносят обрезку, что позволяет создавать кроны разной высоты.
Применение:
Серебристая крона напоминает оливковые деревья. Эту группу используют при создании композиций, куда она привносит серебристый освежающий цвет. Ветви сначала растут чашевидно, а уж затем свисают по переферии.

ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ“Pendula”
Оригинальная плакучая форма дуба, раскидистая крона высотой до 10м образована тонкими ветвями. Размножают прививкой. У дуба есть и другие плакучие формы. Солнцелюбивое растение. К почвам нетебовательно, но предпочитает плодородные, не переносит переувлажнения. Засухоустойчиво. Морозостойко. Как и все представители этого вида пораждается мучнистой росой. Ветроустойчивое дерево, неприхотливо, долговечно, зимостойко. Заслуживает широкого применения в частных садах и парках в качестве одиночного растения и в группах.

ИВА БЕЛАЯ “Pendula”
Сорт встречается также под названием “Vitellina Pendula”или “Tristis”. Это крупное, очень живописное дерево до 20м высотой со струящимися до земли желтыми ветвями, покрытыми длинными узкими листьями. Светолюбивое растение. К почвам не требовательно. В сильные морозы обмерзает. Если ее не обрязать, занимает значительную площадь. Очень красивая крона напоминает зеленый водопад, можно размножать черенками. Наиболее выигрышно смотрится рядом с водой или на газоне. Высаживать нужно в таком месте, чтобы ее можно было оценить издали.
Аналоги: благодаря хорошей зимостойкости, разнообразию форм и размера крон заслуженную популярность завоевали ивы свердловской селекции : «Водопад»-дерево до 12 м высотой со свисающими до земли ветвями , «шатер» -меньшего размера (до 6м) с куполообразной кроной.

ИВА КОЗЬЯ“Pendula”
Сорт встречается также под названием “Kilmarnock”. Наиболее известная из карликовых плакучих ив. Ее побеги до 1.5м длиной свисают до земли, образуя сплошной зеленый зонт. Обычно ее прививают на штамб высотой около 1.5м, хотя прививку можно делать немного выше- тогда ветви растения не будут ложиться на землю. Весной , до распускания листьев, на ветвях образуются золотистые ароматные сережки. Нижняя сторона листьев серого цвета, верхняя зеленого. “Curle Locks” тоже имеет плакучую форму кроны, но ветви у этого сорта изогнутые. Неприхотлива. Весной дополнительную декоративность придают цветки.
Применение: иву сажают у небольших водоемов, рядом с камнями. Весной она органично смотрится среди цветущих луковичных растений. Хорошо подходит для детских площадок.

ИВА ПОЛЗУЧАЯ “Argentea”
При прививке на штамб превращается в карликовое плакучее деревце. Отличается красивым серебром, даже голубоватым цветом опушенной листвы. Светолюбива, к почвам нетребовательна. В холодные зимы ветви могут обмерзать. Как и все привитые растения, требует тщательного ухода после посадки, в первую очередь- удаления диких побегов, которые отличают от привитой части по форме и цвету листьев. Хорошо смотрится в миниатюрных каменистых садах и в сочетании с хвойными растениями в цветных композициях.

ИВА ПУРПУРНАЯ “Pendula”
Прививка на штамб превращает этот кустарник в небольшое деревце. Видовым названием «пурпурная»- обязана цвету молодых ветвей. Листья тонкие, нижняя сторона с серебристым оттенком. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Почвы предпочитает влажные. Зимой может обмерзать, особенно уязвимы штамбовые растения. Хорошо смотрится в миниатюрных композициях, в каменистых садах, рядом с зоной отдыха.

ИВА ЦЕЛЬНОЛИСТНАЯ “Pendula”
Привитая на штамб, эта ива выглядит, как плакучее деревце со светло-зеленой ажурной листвой. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Предпочитает влажные почвы. Может сильно обмерзать. Нежная красивая листья. Можно выращивать в контейнерной культуре, летом украшая таким образом мощеные площадки , а на зиму убирать в прохладное помещение (не ниже -5).

КАРАГАНА ДРЕВОВИДНАЯ “Pendula”
Привитая на штамб, эта форма образует эффектное деревце, без прививки стелится по земле. С возрастом при правильной обрезке крона принимает зонтиковидную форму. Весной покрывается желтыми цветками. Зимой интересно смотрится рисунок ветвей. “Walker”-крона плакучая, ветви направлены вертикально вниз, образуя колонну. Отличается нежными, игольчатыми, как хвоя лиственницы, листьями. Светолюбимое растение. К почвам нетребовательна, неприхотлива, засухоустойчиво, не переносит застоя влаги. Морозостойко. Иногда поражается мучнистой росой. Может расти на сухих почвах.

ЛЕЩИНА ОБЫКНОВЕННАЯ “Pendula”
Привитая на штамб, образует деревце, свисающие до земли ветви которого формируют своеобразный купол. Хорошо растет на солнце или легкой полутени. Нуждается в плодородных почвах. В холодные зимы может обмерзать. Выдерживает полутень. Применяется в одиночной посадке на газоне, рядом с камнями, садовой скульптурой.

ОЛЬХА СЕРАЯ
Деревце до 5-6м высотой, привитое на штамб. Листья , в отличие от листьев ольхи черной, заостренные. Нарастая в высоту, крона может принимать пирамидальную форму. Светолюбива к почвам не требовательна, переносит заболачивания. Морозостойка. Недолговечна. Может расти на болотистых почвах. Оригинальное плакучее деревце для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

ОСИНА “Pendula”
Дерево до 5 м высотой. Ветви свисают дугообразно, крона рыхлая. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Может расти на влажных почвах. Морозостойка. Дает корневую поросль. Листва очень красива осенью.Для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

РОБИНИЯ ЛЖЕАКАЦИЯ “Pendula”
Дерево с плакучими ветвями. Ажурная листва придает ему дополнительную прелесть. Есть сорт “Rozynskyana” с плакучими ветвями и длинными, до 40см , листьями. Светолюбиво. К почвам нетреобовательна. Засухоустойчива . При -30 сильно подмерзает. Красивые медоносные ароматные цветки. Используется на открытых полянках , опушках.

РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ “Pendula”
Извилистые ветви этой рябины растут вниз, причудлив переплетаясь. Обычно ее прививают на штамб рябины обыкновенной. При неправильной формировке дерево может выглядеть неаккуратным, с хаотически растущими в разные стороны ветвями. Чтобы этого не произошло, при обрезке нужно удалять ветви , растущие внутрь кроны, оставляя только внешний зонтик. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. К почвам нетребовательна. Морозостойка. На штамбе ниже прививки необходимо удалять все побеги подвоя, иначе дерево потеряет свою декоративность. Ажурные листья, осенью окрашивающиеся в яркие тона, кружевные белые цветки и оранжево-красные ягоды очень украшают это дерево. Медонос. Применяется в местах отдыха- рядом со скамьей, у воды, в городских скверах, парках. Из посаженных рядом рябин с плакучей кроной, привитой на одинаковой высоте, получаются живописные «арки».

СОФОРА ЯПОНСКАЯ “Pendula”
Дерево с живописной кроной, образованной изогнутыми ветвями. Листья ажурные, мельче , чем у исходного вида. Светолюбива. К почвам нетребовательна, засухоустойчива. Низимостойка. Используется в южных областях России. Низкая зимостойкость. Хорошо растет в засушливых местах, успешно переносят условия города. Используется в одиночной посадке и группах.

ЧЕРЕМУХА ОБЫКНОВЕННАЯ “Pendula”
Дерево до 5-6м высотой с хорошо облиственной плакучей кроной. Теневынослива. Влаголюбива. Морозостойка. Кора имеет специфический запах. Весной появляются ароматные цветки, плоды съедобны. Растет быстро. Применяются в посадках у воды, в тенистых местах, где большинство других деревьев не будет хорошо расти. Есть плакучие формы у черемухи поздней и черемухи антипки, черемухи мелкопильчатой, которая вдобавок эффектно цветет весной.

ШЕЛКОВИЦА БЕЛАЯ “Pendula”
Красивое деревце с округлой кроной, длинными ветвями, может образовывать очень причудливые формы, благодаря тому, что некоторые ветви иногда поднимаются в стороны выше места прививки. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Нуждается в плодородных почвах. Засухоустойчива. Неморозостойка в средней полосе России. Вкусные плоды. Используется как солитер на газоне.

ЯБЛОНЯ НИЗКАЯ “Albiflora Umbraculifera”,“Rubriflora Pendula”
Эти яблони –одни из самых красивых плакучих форм средней полосы России. Весной свисающие вертикально ветви формы “ Rubriflora Pendula” покрываются пурпурно-красными цветами, к осени из них получаются бусины бордовых яблочек, а зимой на фоне снега очень красиво смотрится графичные изогнутые ветви. “Albiflora Umbraculifera” прекрасно держит форму зонтика, одеваясь весной в бело-розовое убранство; желтые яблочки на ней по размеру меньше, чем вишни. Хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Нуждается в плодородных почвах. Морозостойка. Молодые побеги может повреждать тля, яблочки невкусные. Неприхотлива . зимостойка. Декоративно смотрится в течении всего года. Применение: плотные зонтичные кроны этих яблонь уместны везде- в парадной зоне, на цветочной клумбе, одиночно и группами на газоне , рядом с ручьем. Это универсальное растение для создания ландшафтного дизайна сада на участке. Новые плакучие сорта появились и у плодовых яблонь; крупные яблоки на поникающих ветвях смотрятся просто сказочно. Аналоги. Плакучие формы есть у яблони сливолистной, яблони лесной, обильноцветущей.

ЯСЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ “Pendula”
Дерево высотой до 10-12м , диаметр кроны 8-10м. Плакучая форма, образующая широкий зеленый купол из ветвей, покрытых перистыми листьями. Лучше покупать растения, привитые на высокий штамб, - в этом случае крона выглядит более эффектно. Растет быстро: при благоприятных условиях плакучие побеги вырастают за год на 1.5м. “Monophylla Pendula”отличается от основной формы одиночными листьями, непохожими на листья исходного вида, и угловатыми ветвями, которые создают не совсем правильную форму кроны. Светолюбив. Не любит сухих и засоленных почв, предпочитает плодородные и влажные. Может повреждаться поздневесенними заморозками. Поздно распускается весной. Красивая листва. Дерево эффектно смотрится в городских скверах. На небольших участках рядом с местом отдыха создает прекрасный зеленый шатер, защищающий от солнца.

[Дядя Миша]

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА.


https://pp.userapi.com/c621707/v621707105/3ef20/zeOTVPrarHk.jpg


Альпийская горка- невероятно выразительный элемент ландшафтного дизайна, который будет радовать вас на протяжении всего года и непременно станет предметом гордости вашего сада! Сегодня мы поэтапно расскажем вам, как сотворить это чудо своими руками.
Итак:

1. Место для альпинария
Чтобы правильно сделать альпийскую горку своими руками, надо выбрать солнечный и заметный уголок на участке. Альпинарий — это кусочек дикой природы, созданный искусственно. Поэтому надо сделать так, чтобы и камни, и растения органично вписались в ландшафт.
Затененное место не подойдет для таких целей. Точно так же не подойдет и скрытый от глаз участок. Ведь альпийская горка — это гордость сада, его самая яркая жемчужина. Именно потому, что этот объект создает особую атмосферу, люди готовы тратить приличные средства на услуги профессионалов.
Лучшее место для горки — южная сторона. Обычно здесь оптимальное освещение в светлое время суток.

2. Дренаж

Альпийская горка возводится на хорошей дренажной системе. В противном случае в один прекрасный день почва под ней начнет проседать, и она станет выглядеть уже не столь эстетично и естественно.
Обратите внимание! Основная ошибка новичков, которые берутся за создание альпинария, это именно отсутствие дренажа.
Как же сделать дренажную систему?
Сначала надо вырыть котлован.
Глубина котлована зависит от площади будущего каменистого сада. Так, для альпинария размером 2,5 на 2,5 метра оптимальная глубина котлована будет около 1 метра.
На дно надо установить дренажную систему. Тут можно использовать песок, щебень, строительный мусор, черепки. Древесную стружку, однако, закладывать нельзя.
Сверху на дренаж укладывается плодородная почва.
Последний этап — трамбовка.

3. Камни для горки

Когда дренаж готов, надо подобать камни для альпийской горки.
Укладка камней производится ярусами. Внизу располагаются те, что покрупнее. На самую верхушку можно положить какой-нибудь необычный или особенно красивый экземпляр валуна.
Подбирая валуны, надо учитывать, что, чем меньше размер альпинария, тем меньше должен быть и размер камней. Для большой горки можно взять валуны приличного размера, а для маленькой сойдет плитняк.
Устройство альпийской горки не имеет какой-то определенной схемы. Единственный критерий, которому должен следовать владелец участка, сооружая ее, это критерий естественности. То есть не надо слишком усердствовать. Чрезмерная хаотичность расположения камней так же неестественна, как и правильность.
Не стоит брать несколько различных пород валунов. Обычно в природе нагромождения камней встречаются из одной породы. Преимущество следует отдавать натуральным материалам.
Чтобы альпинарий выглядел действительно потрясающе, надо, чтобы он смотрелся хорошо даже при отсутствии растительности. Именно в этом и заключается секрет мастеров.
Горка, как правило, имеет от 3 до 5-6 ярусов.
Укладывая камни, надо помнить, что в скором времени тут надо будет высаживать растения. Поэтому следует между ярусами насыпать слой влажной плодородной почвы. Не надо укладывать камни слишком плотно.

4. Грунт для растений

Для того чтобы на альпийской горке можно было высадить растительность, нужно тщательно подготовить грунт. Его можно сделать самостоятельно. Для этого надо взять глинистую почву, достаточно чистую, чтобы потом на ней не появились сорные травы. Почва смешивается с торфом. Торфа должно быть в три раза меньше, чем земли. Далее надо добавить в состав грунта немного гравия.
Грунт насыпается в те места, которые предназначены для высадки. Это могут быть расщелины и свободные места между валунами. Можно также просто насыпать почву на камни.

5. Выбор растительности.

Растения для альпийской горки подбираются по определенным критериям.
- Они должны быть неприхотливы. Это гарантирует, что владельцу не придется постоянно ухаживать за своим каменным садом. Ведь альпинарий должен быть максимально естественным. А это означает, что следует ограничить вмешательство человека в его среду.
- Растения должны радовать глаз не только летом, но даже в холодное время года.
- Вся растительность должна мирно сосуществовать. Следует избегать высаживания на горке тех видов, которые враждуют друг с другом.

Вершина альпийской горки обычно засаживается низкорослыми кустарниками. Это могут быть как лиственные, так и хвойные деревца. Чтобы можно было наслаждаться красотой своего творения круглый год, надо посадить оба вида кустарников. Из хвойных пород отлично подойдет можжевельник, горная сосна и туя. Что касается лиственных, то тут можно посадить кизильник. Впрочем, выбор деревьев лучше оставить за владельцем.
Цветы для альпийской горки подбираются по тем же критериям. Самое главное — это их совместимость и неприхотливость.

[Дядя Миша]

6 ГЛАВНЫХ ОШИБОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЦВЕТНИКОВ.


https://pp.userapi.com/c621707/v621707105/3ee91/67yDOO0aEi8.jpg


✔ Ошибка 1. Не учтены сроки цветения растений.

Пришла весна. Ваши цветники радуют обильным цветением луковичных. Пара недель красоты и все. Лето только началось, а любоваться уже не чем. Чтобы этого не произошло при составлении клумб составьте список растений и укажите в какой период цветет каждый из них. Так вы сможете добиться эффекта продолжительного цветения. Не стоит забывать про зиму. По возможности, включите хвойники.

✔ Ошибка 2. Не учтена высота растений.

Вы купили свою любимую розочку, приготовили для нее хорошее солнечное место и с нетерпением ждете ее цветения. Но увы, приходит час икс и вы замечаете, что растущие рядом пионы закрыли своей листвой вашу принцессу. Чтобы избежать таких ситуаций, внимательно изучите особенности каждого растения. Сажайте по принципу: на самом дальнем плане самые высокие растения, на переднем более низкие.

✔ Ошибка 3. Не соблюдение агротехнических условий.

Вы прочитали о пользе садовой голубики и решили посадить ее у себя на даче. Нашли свободное место под деревом, и с нетерпением ждете большого урожая. Но проходит год, два, а ягод все нет. Куст вымахал огромный, зеленый, ягод нет, а выбросить жалко.

Причиной данного неурожая является несоблюдение правил агротехники. Прежде чем сажать, изучить какие условия оно предпочитает: какая нужная почва , тень или солнце…
Так вы смогли бы избежать такого недоразумения. Изучив, и пересадив голубику на солнце, подкислив почву, а главное посадить 2 растение, из-за особенностей переопыления, вы сами удивитесь какой богатый урожай вы соберете.

✔ Ошибка 4. Не продуман задний фон цветника.

Тщательно продумав цветник и воплотив его в жизнь, вы радостно любуетесь. Но тут ваш взгляд скользит по старому забору за цветником. Первая мысль: давно надо покрасить, но руки никак не доходят. А теперь тут цветы, не буду же я их пересаживать?

Чтобы таких мыслей у вас не возникало и не наступило разочарование, учитывайте на фоне чего расположен ваш цветник. Если растения должны выполнять роль зеленой ширмы, и закрыть неприглядный забор, подбирайте на задний план растения с высокой раскидистой кроной. Такими растениями являются лабазник, венерин башмачок, арункус, некоторые сорта астильбы. Также можно использовать вертикальное озеленение. Поставьте к забору трельяж или перголу, и посадите клематисы или девичий виноград.

✔ Ошибка 5. Не учтены нормы высадки растений.

Посадив весной растения в красивый цветник, к концу сезона вы уже замечаете, как он сильно разросся, растения мешают друг другу, а некоторые более маленькие растения вообще вот-вот погибнут, не выдержав соперничества?

Такой ошибкой стало не соблюдение норм посадки. Не стремитесь сразу высаживать растения по принципу “пожирней и погуще”. Так вы только навредите своим любимым растениям. Чтобы такого не случилось, заранее изучите, каким будет ваше растение во взрослом состоянии. Предусмотрите место, с учетом его будущих габаритов.

✔ Ошибка 6. Не учтена форма и фактура растений.

Так, разобравшись с цветом, вы выбираете белую лилию и сажаете рядом красный лилейник. По цвету, все замечательно, но глядя на эту композицию , удовольствия вы почему то не испытываете. Дело вот в чем. При подборе растений учитывайте также форму листа и соцветия растения.

В данном примере , именно от того, что эти 2 растения похожи узкими листьями, они перебивают друг друга. Стоит также пользоваться правилом контраста, но уже не по цвету, а по форме. Так, для лилейника хорошим компаньоном может стать хоста, ирис или астильба, а для лилии - папоротники, бадан.

[Дядя Миша]

Казацкий можжевельник — посадка и уход.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002204/3d9ed/SethtO-VYLs.jpg


Вечнозеленый можжевельник из семейства кипарисовых имеет великолепные адаптационные способности. В природе он облюбовал подлески, сухие холмы, горные склоны, речные берега. Также его можно встретить в лиственных и смешанных лесах. Можжевельник стоек к заморозкам, засухе, ветру, нетребователен к почве. Самым распространенным среди этих хвойных растений является Juniperus Sabina или казацкий можжевельник.
Этот куст достигает в высоту полутора метров и имеет хвостообразные приподнимающиеся ветви, по его хвое можно определить пол растения. У мужских особей хвоя игольчатая, а у женских – чешуевидная. Казацкий можжевельник имеет плоды черного цвета насыщенные ядовитым эфирным маслом сабиноль.

Вместе с тем этот кустарник имеет полезные фитоцидные свойства, т.е. обладает противомикробным действием. Растут можжевельники медленно, а живут почти полтысячелетия.
Казацкий можжевельник включает в себя несколько сортов:
Blue Danube выглядит оригинально за счет голубоватого окраса хвоинок, любит солнце, хорошо переносит холод и отлично смотрится фоном для цветных насаждений вдоль садовых дорожек.
Broadmoor растет вширь до двух с половиной метров, а в высоту всего до шестидесяти сантиметров, имеет изумрудно-зеленую окраску.
Femina способны достигать в длину шести метров, а его стелющиеся по земле побеги напоминают отдельные маленькие кустики.
Hicksii достигает максимум полтора метра в длину и два в ширину, и выдерживает температуру до минус сорока градусов.
Cupressifolia высаживают чаще всего, он неприхотлив, выдерживает практически пятидесятиградусный мороз, невысокий, разрастается широко и выглядит очень красиво.
Правила посадки казацкого можжевельника
Как и большинство растений, высаживать можжевельник лучше всего в начале весны. Перед тем, как посадить саженец следует учесть, что в течение 10 лет растение способно разрастись настолько, что занимает площадь до 20 кв. м, имеет широкую и глубокую корневую систему. Поэтому расстояние между экземплярами должно быть не менее полуметра, а лучше больше.
Место нужно выбирать солнечное или такое, где образуется полутень. Что касается почвы, то кустарник прекрасно растет на рыхлой слабокислой суглинистой почве или на супесчаном грунте. А вот на плодородной земле карликовые сорта выращивать не стоит – они теряют типичную форму кроны, к тому же такая почва увеличит у растения вероятность заболеть грибком.
Высаживать маленькие экземпляры лучше из контейнера, велик риск повредить корни у выкопанного растения, тогда оно будет долго болеть. Ширина посадочной ямы должна быть в два раза больше ширины корневой системы. Для дренажа используются камни, песок и битый кирпич, а для кислой почвы добавляется доломитовая мука и пушонка.
Казацкий можжевельник любит рыхлую землю, поэтому ее нужно сначала разрыхлить, затем поместить корни в ямку верхним краем вровень с землёй и разложить их горизонтально. Засыпая яму, нужно оставить корневую шейку открытой и создать углубление для полива. Ямку засыпать опилками, корнями, измельченной корой.

Особенности ухода за казацким можжевельником и способы его размножения
Взрослый можжевеловый куст практически не требует ухода за собой, чего не скажешь о молоденьком кустике, который только посадили. Почву под ним необходимо периодически разрыхлять, он не любит уплотнений, осуществлять полив, особенно в знойные дни.
Хотя бы раз в неделю в вечернее время кустарник нужно опрыскивать, до момента пока кора веток станет влажной. При желании в начале весны его можно подкармливать комплексным удобрением, хотя в принципе можжевельник неприхотлив и хорошо растет сам по себе. Зимой кустарник ухода не требует, достаточно стряхивать снег с веток.
Санитарная обрезка больных и сухих веток производится через год – два после посадки. Что касается декоративного ухода, то форму растению можно придавать до двух раз в год в апреле, последнем месяце лета и первом месяце осени при температуре не ниже четырех градусов тепла.
При этом следует учитывать ядовитые свойства кустарника и беречь руки от прямого контакта с растением. Прирост в год может составлять до 10 см, обрезать следует до 20% прироста, места обрезки можно оставить как есть или замазать смолой. Если выщипывать кончики новых побегов, они будут ветвиться и растение будет более пушистым.

Декоративные можжевеловые кусты размножают черенками или отводками. В последнем варианте казацкому можжевельнику даже не нужна помощь – его побеги сами укореняются в земле, поскольку стелятся низко по земле.
Чтобы размножать растение черенками брать их лучше с многолетних побегов в пасмурную погоду в конце весны. Укоренять в теплице примерно 3 месяца, высаживать саженцы на постоянное место после достижения ими двухлетнего возраста. Первые несколько лет саженцы необходимо укрывать на зиму от морозов, а весной, от яркого солнца.
Дикорастущий казацкий можжевельник хорошо размножается семенами. Они всходят в течение трех лет после посева в открытый грунт. Сами семена созревают в ядовитых ягодах в конце лета.
Болезни казацкого можжевельника
В целом вредители практически не атакуют казацкий можжевельник. Иногда на нем могут поселяться паутинный клещ, пилильщик и щитовка. Они выводятся быстро, достаточно использовать обычные препараты от вредителей.
Однако растение способно быть переносчиком Gymnosporangium sabinae – ржавчины груши. Грибок этот рыжего цвета не более 0,5 см в длину практически незаметен на побегах куста. Обнаружив признаки заболевания, зараженные побеги необходимо срезать, а во второй половине лета проводить профилактику, обрабатывая растение фунгицидами.
Заразиться казацкий можжевельник может только от созревших на листьях груши спор, поэтому садить эти растения нужно как можно дальше друг от друга.
Из ядовитых ягод казацкого можжевельника изготавливают разнообразные препараты, однако применять их можно только по назначению и под наблюдением врача. На участке где бывают дети желательно высаживать мужские не плодоносящие экземпляры, чтобы ядовитые ягоды не привлекали внимание малышей.

[Дядя Миша]

ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ЛАНДШАФТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ.


https://pp.userapi.com/c841331/v841331073/579a8/I1stjl6O2k4.jpg

Огромное разнообразие видов растений позволяет создавать неповторимые ландшафты любого стиля. Создавая красивый пейзаж следует учитывать индивидуальные особенности растений, их сочетаемость друг с другом в цветовой гамме, размере.

Медуница.

Это растение интересно садоводам благодаря его декоративности с весны до осени. Особенно ценится большое разнообразие цветовых оттенков листьев. Кроме того это тенелюбивое растение украсит собой тот уголок вашего сада, который обделен солнечным светом.

Горянка.

Это растение ценится своими декоративными кожистыми удлинёнными или округлыми стреловидными или сердцевидными листьями с контрастной окраской по ободку, которая выступает в виде широкой каймы или прожилок. Встречаются листья с хаотично разбросанными пятнами. Изменение окраски листвы происходит с ранней весны до поздней осени. Сразу после цветения у горянки начинаются метаморфозы с окраской листьев. Молодые листья окрашены в ярко-зеленые или светлые тона, после цветения листва становится багряной или медно-красной с зеленым жилкованием.

Брунера.

Очень выносливое, неприхотливое зимостойкое растение которое прекрасно уживается в затененных уголках сада с умеренно влажными почвами. Декоративный вид сохраняет с апреля до первых заморозков. Листва отличается разнообразным окрасом: пестролистая с белой окантовкой, с кремово-желтой каймой,серебристая или с серебристыми пятнами. Изящные листья брунеры великолепно смотрятся в ландшафтном дизайне.

Астильба

Многолетнее корневищное травянистое растение, род которого объединяет 18 видов. Это неприхотливое, морозостойкой с обильным и длительным цветением растение хорошо переносит тень, влажные и даже заболоченные почвы. Листья астильбы декоративны в течение всего садового сезона. Цветение приходится на июнь-июль. Мелкие розовые, белые, сиреневые, красные или пурпурные цветки, собраны в изящные соцветия. В зависимости от сорта меняется высота растения: карликовые — до 30 см, низкорослые — от 30 до 60 см, высокорослые от 90 до 150 см.

Гайлардия крупноцветковая

Многолетнее травянистое растение. Достаточно неприхотливое, длительно цветущее растение с крупными цветками диаметром до 12 см. Цветет с июня до конца августа. Для увеличения срока цветения необходимо срезать увядшие цветки. В высоту достигает 50-60 см. Светолюбива.

Целозия метельчатая

Однолетнее и многолетнее травянистое растения, род насчитывает около 50 видов. Высота растения от 30 до 70 см. Для декоративных целей применяется один вид – целозия серебристая. Это очень красивое засухоустойчиво растение, бархатистые соцветия которого очень эффектно смотрятся в цветочных композициях. Соцветия целозии по форме бывают колосковые, перистые и гребенчатые. Чтобы целозия лучше ветвилась и пышнее цвела в начале лета главный побег у нее надо прищепнуть. Цветет с июля до октября. Декоративны и листья растения, которые у разных сортов бывают тёмно-красные, пурпурные, бордовые, золотистые и бронзовые. Соцветия целозии не теряют цвет, если их срезать до начала созревания семян и хорошо высушить в прохладном темном помещении в течение 2-х недель.

[Yuris44]

В дополнение к сказанному:)
Астильбы (сортовое разнообразие)


http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f050032f1a.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f050032f1a.jpg)
http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f044ba89f6.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f044ba89f6.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f046140dc7.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f046140dc7.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f047366f23.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f047366f23.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f04853dee6.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f04853dee6.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f04a113353.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f04a113353.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f04c54fc08.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f04c54fc08.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f04d34d4f8.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f04d34d4f8.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f04ea47f15.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f04ea47f15.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f053819cc6.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f053819cc6.jpg)

http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f05572739d.jpg (http://ibuprog.com/forum/imagehosting/2018/01/29/11245a6f05572739d.jpg)

[Дядя Миша]

Гравийный сад.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002963/416d9/izHpeNTkDxg.jpg

Очень простой и недорогой вариант альпийской горки.

Гравийный сад — это красота вашего двора на долгие годы. За ним легко ухаживать, а его воссоздание не тяжелое и экономичное. Те садоводы, которым хочется, чтобы их участок был красивым, как правило, тратят при этом не тратить много сил на изнурительный уход. Для создания гравийного сада используются низкорослые горные и степные растения, которые выгодно оттенены отсыпкой из гравия.

Гравийный сад можно также декорировать клумбами, сочетающих в себе пышность декоративных злаков с красотой травянистых многолетников. Злаки отличаются длительным декоративным эффектом, поэтому без них ни один гравийный сад не обходится. На протяжении всего лета ваш гравийный сад будет выгодно оттенен композицией, включающей тысячелистник обыкновенный, многоцветковой молочай, ковыль тонколистный и книфоффии. Допустимо в гравийном саду использование таких растений, принадлежащих к группе злаковых, как овсеца вечнозеленого, вейника остроцветкового, овсяниц.

Вообще от правильного подбора растений напрямую зависит, будет ли ваш гравийный сад поражать человеческий взор красотой на протяжении всего сезона.

Цветение куртинок крокусов в гравийном саду начинается с приходом ранней весны, в то время как примулы цветут немногим позже. Вслед за ними начинается цветение декоративного лука и тюльпанов. Широко применяются яркие растения-подушки – камнеломки Арендса, обриеты культурные и резухи кавказские. Их цветение начинается ближе к концу весны – началу лета. Гравийная отсыпка также прекрасно оттеняет почвопокровные растения, представленные флоксами шиповидным и растопыренным, а также различными очитками.

Живописные группы многолетних фиалок, цветущих по весне, также украшены многие гравийные сады. Речь идет об анютиных глазках: фиалке рогатой, душистой, кавказской, сестринской и других. После того, как их цветение прекращается, в качестве декоративных элементов служат оставшиеся куртинки.

В начале июня начинается цветение ирисов, гвоздик и колокольчиков. Современные ирисы отличаются низкорослостью всех сортов, разнообразием окраски и крайней неприхотливостью. Они замечательно смотрятся в компании гвоздик – альпийской, травянки, перистой, пышной, гибридной и других. Кроме того, многие цветоводы декорируют гравийные сады компактными миленькими кустиками колокольчиков – карпатского, ложечницелистного, колокольчика Пожарского.

Цветение астильбы начинается в июне и продолжается вплоть до конца июля. У нее есть масса разновидностей, отличающихся невысоким ростом. Их ажурная листва великолепно смотрится даже без пышности цветения данного растения.

Замечательно смотрятся в гравийных садах лилейники гибридные, а также множество низкорослых кустарников. Советуем вам присмотреться к карликовым сортам японской спиреи. Нельзя недооценивать и декоративность магонии падуболистной, листья которой имеют кожистую блестящую вечнозеленую листву. Цветение имеет три основных оттенка – желтый, розовый и белый.

Великолепно смотрится гравийный сад, украшенный хвойными растениями. Следует лишь позаботиться об их компактности. Из хвойных пород рекомендуем вам остановить свой выбор на можжевельнике виргинском, казацком, горизонтальном, обыкновенном; пихте бальзамической, корейской, субальпийской; карликовых сортах сосны горной; ели канадской «Коника»; кедровом стланике.

Радует также то, что за гравийным садом не нужно слишком обременительно ухаживать. Обеспечьте регулярный полив растениям в течение первого года после их посадки, пока они не укоренятся окончательно. После этого поливы следует несколько сократить. Вообще можно в принципе отказаться от поливов, проводя их лишь исключительно в случаях, когда стоит засуха. Гравий не дает влаге испаряться из почвы, поэтому риск пересыхания грунта минимален. Кроме того, растениям, подходящим для оформления гравийного сада, не нужны подкормки.

[Дядя Миша]

12 СОВЕТОВ ГАЗОНОВЛАДЕЛЬЦАМ.


https://pp.userapi.com/c844618/v844618812/3a796/3sAhkQd2tYM.jpg

Начинать ухаживать за прошлогодним газоном надо ранней весной: раннее образование побегов увеличит кущение и густоту травостоя, а следовательно, и лучшие декоративные качества.

1. После того, как сойдет снег, в грунт вносят комплексные удобрения, состоящие из азота, фосфора и калия в соотношении 4:1:2 или 3:1:2. Вносить их желательно утром, когда почва еще слегка подморожена.

2. В целом за сезон требуется произвести до 6-ти подкормок. Самое главное при внесении удобрений – не забывать про пропорции. Если газон слабенький, то количество удобрения надо поменьше, для сильного и плотного травостоя – порцию можно увеличить.

3. Если почва газона имеет повышенную кислотность, то ранней весной или поздней осенью в почву внесите порошок известняка или, лучше, гашеную известь. На каждые 100 кв. м их понадобится: известняка до 30 кг, а гашеной извести до 20 кг.

4. Если на газоне образовались проплешины и бурые пятна, значит, вы неправильно использовали гербициды или удобрения. Прочешите газон, проколите вилами или проведите полную аэрацию. При повреждении менее на 50% площади газона можно его отремонтировать: подсеять такую же травосмесь или положить заплатки из готового рулона.

5. В затененном месте или на тяжелых и плохо дренированных почвах могут вырасти мох и плесень. Развитию болезни способствуют застой воды и слабый воздухообмен. Попробуйте убрать затенение, проводите аэрацию, используйте специальную травостмесь для теневых участков или замените почвопокровными растениями.

6. Молодой сеяный газон стригут, когда трава достигнет высоты 8-10 см, это касается и рулонных газонов. Перед первой стрижкой поверхность газона можно прикатать катком или барабанной косилкой с поднятым режущим блоком. Через несколько дней, когда трава поднимется, нужно укоротить ее на 10-15 мм.

7. Правильная стрижка приводит к образованию плотного и ровного травяного покрытия газона. Стричь газон желательно 1-2 раза в неделю. В результате образуется большее число побегов, которые укрепляют плотность дерна. Это помогает избавиться от сорняков и дождевых червей. Червяки съедают оставленный на месте мелкий скос, не трогая корней. За год нарастет слой гумуса толщиной 2 мм, и вам не потребуется частая подкормка удобрениями.

8. Если у растущих рядом с газоном одуванчиков начали появляться бутоны, то это верный сигнал к прополке. При обработки гербицидами будьте аккуратны: чтобы не сжечь траву газона, лучше обработать сорняки с помощью неширокой кисточки.

9. После появления на засеянном участке молодых всходов поливу надо уделять особое внимание. В момент прорастания трава потребляет большое количество воды. К тому же ее семена находятся в верхнем, более всего поддающемся высыханию, слое почвы.

10. Орошение газона следует производить при помощи мелкозернистого распылителя. Это позволит увлажнить почву на глубину не менее 15 см и избежать перенасыщения верхних слоев почвы. Расход воды для полива варьируется в пределах 20-40 л на 1 кв. м.

11. При чрезмерной плотности дернины рекомендуется ее прокалывание. Каток – аэратор можно сделать самим. На тяжелое бревно набить 10-сантиметровые гвозди на расстоянии 5 см друг от друга. Шляпки гвоздей «откусить» - получится шипастый каток. Таким приспособлением достаточно прокатывать участок – газон два раза в год – весной и осенью.

12. Использование пластиковой сетки под газон поможет бороться с кротами. Ее раскатывают на площадке, подготовленной к закладке нового газона, засыпают тонким слоем земли. Затем уже производят посев или укладывают пластины рулонного газона.

[Дядя Миша]

ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ ТУИ.


https://pp.userapi.com/c543104/v543104182/32a96/y_MyYfWBjUA.jpg


Как размножить тую черенками летом и осенью – подробная инструкция
Не знаете, как правильно срезать и укоренять черенки хвойных растений? Мы расскажем, как превратить веточку туи в крепкий, здоровый саженец.

Черенкование – самый эффективный способ получить новые растения туи. В отличие от семенного, вегетативное размножение не занимает много времени и позволяет сохранить сортовые признаки.

Сроки черенкования туи

Пожалуй, самое сложное в черенковании хвойных – это правильно определить сроки проведения этой процедуры. В этом вопросе у специалистов существует несколько мнений. Одни ратуют за зимнее черенкование хвойных в феврале. Другие уверены, что тую лучше всего черенковать в апреле. Третьи утверждают, что оптимальное время для заготовки черенков – лето.

Главный критерий, которым следует руководствоваться в этом вопросе – закончился ли у растения рост побегов. Если ответ на этот вопрос положительный, то можно смело приступать к черенкованию.

Летнее черенкование туи предпочтительнее потому, что позволяет черенкам набраться сил и хорошо укорениться к следующему сезону.

Как нарезать черенки?

Для черенкования выбирают крепкое, здоровое растение. В верхней его части находят хорошо развитую скелетную ветку и резким движением руки отрывают от нее 2-3-летние одревесневшие приросты, расположенные на концах побега. Чтобы черенки укоренились быстрее, их надо отрывать с небольшим кусочком коры ("пяткой").

Туя, выращенная из черенка, взятого с бокового побега, может вырасти неправильной формы. Черенок больного растения, естественно, превратится в больной саженец.

Если "пятка" получилась слишком длинной, ее желательно немного укоротить, чтобы черенок не загнил. Если отрывая веточку, вы слегка отслоили кору от древесины, ситуацию можно исправить при помощи ножа – немного зачистить место среза.

Идеальная длина черенка туи – 10-15 см.

Если веточки сильно одревеснели, и аккуратно оторвать их не получается, используйте секатор.

Можно ли хранить черенки?

Черенки туи укореняют сразу же после нарезки. Хранить их нельзя, иначе они быстро придут в негодность и не пустят хороших корней.

Если вы не успели подготовить все необходимое для укоренения, черенки можно ненадолго обернуть влажной тканью и убрать в темное прохладное место.

Подготовка черенков туи к укоренению

Первым делом веточки туи избавляют от лишней хвои. В первую очередь ее срезают на нижней части веточки. Если черенок слишком "пышный", можно также частично укоротить хвою на остальной части веточки. Низ черенка также слегка зачищают от коры.

Далее черенки ставят в раствор регулятора роста (например, Эпина) на ночь (около 12 часов).

Подготовка субстрата для укоренения

В качестве субстрата можно также использовать чистый речной песок или легкую, хорошо дренированную почву.

Почвосмесь для укоренения черенков туи готовят из торфа, листовой земли и песка, смешанных в равных частях.

Почву либо песок необходимо разложить в неглубокие емкости. Например, подойдут контейнеры для рассады либо специальные кассеты.

В емкостях должны быть отверстия для дренажа и аэрации. На одно обязательно уложите керамзит, гравий или другие мелкие камешки.

Далее в контейнеры насыпают субстрат и дезинфицируют его темным раствором перманганата калия.

Если у вас есть такая возможность, в качестве субстрата используйте сфагнум. Этот мох отлично удерживает влагу и обладает мощными антисептическими свойствами. Таким образом, черенкам будут не страшны пересыхание и грибок.

Укоренение черенков туи

Когда все для проведения процедуры готово, достаньте черенки из раствора регулятора роста и обмакните их кончики в Корневин. Сразу после этого вставьте черенки в субстрат под углом 45 градусов на глубину 1,5-2 см.


Затем поместите черенки в стеклянную или пластиковую тепличку либо накройте их пленкой или полиэтиленовым пакетом.


Если вы используете для укоренения черенков сфагнум, заверните в него черенки, оберните их марлей и уложите в полиэтиленовый пакет.

Уход за черенками

Черенки хранят в теплом и светлом месте. Однако важно учитывать, что свет им нужен рассеянный. Прямые солнечные лучи быстро погубят черенки туи, и они завянут быстрее, чем укоренятся.

Субстрат поливайте лишь после того, как подсохнет его верхний слой. Помните, переизбыток влаги одинаково губителен для черенков, как и ее недостаток.

Проводите полив осторожно, чтобы вода не попадала на хвою. Желательно использовать пульверизатор, чтобы сильная струя воды не обнажала землю вокруг "пятки" черенка.

Появление на веточках туи новых побегов свидетельствует о том, что черенки укоренились.

Если вы укореняли черенки в сфагнуме или общем контейнере, спустя две недели после укоренения необходимо рассадить их на доращивание в отдельные емкости или школку (специальную грядку, на которой растения будут расти до высадки на постоянное место). Почвосмесь готовьте по тому же принципу: огородную землю смешайте с верховым торфом или лесной подстилкой.

Последующий уход за растениями состоит в регулярном поливе, подкормках и пропалывании сорняков. В ноябре молодые саженцы укрывают еловым лапником, листьями или опилками и оставляют зимовать под укрытием.

[Дядя Миша]

Ландшафтный дизайн: японские сады.

https://sun1-1.userapi.com/c849320/v849320148/98efc/3J7QByiiMIs.jpg


Японская культура своеобразна и уникальна. Культурное развитие страны восходящего солнца долгое время происходило изолированно от остального мира, поэтому Япония так отличается от всего другого, и это хорошо заметно в ландшафтном дизайне в японских садах. Многие европейцы почитают китайскую практику Фэн-шуй, индийскую йогу, а из Японии к нам пришел ландшафтный дизайн – японский сад

Природа для японцев - творение бога, они почитают и преклоняются перед ее красотой. Цветы, деревья, горы, водоемы - для японцев это место духов и предков. В седьмом веке активно начало развиваться искусство создания садов. Первые сады Японии отражали в своем виде самое главное для людей - море, острова и скалы. Минисады Японии были имитацией моря. Это были сады прудов с водой и камнями.

Применимая дзенская эстетика в строении садов говорит о глубоком смысле искусства Японии. Японцы не воспринимают сад как место для отдыха, где можно пошуметь и пожарить шашлыки. Сад для японцев означает что-то высокое, нравственное и значимое. Посмотрите на известные «Сады камней», «Сады мхов» - они продуманы! Композиция японского сада выстроена таким образом, что незначительные размеры конструкции говорят о вселенной, о мире. Они вызывают раздумья о высоком чувстве, переживания и ассоциации. Эти сады для предавания раздумьям о мире, вселенной, это сады философов. Японский сад может быть посвящен явлению, элементу природы или времени. Например, «Сад папоротников», «Сад цветущей сакуры», «Сад времен года». Здесь можно очистить разум и душу, здесь можно зарядиться энергией, здесь воплощаются самые сокровенные мечты человека, отдыхает тело и растет душа. Обязательно в японском саде присутствуют хвойные деревья. У каждого дерева есть свое значение. Сосна в японском саду означает долголетие, отвага и мужество. Используют в японских садах тую, можжевельник, пихту, ель.

Из лиственных пород преобладает сакура,. Она означает благополучие, чистоту, стойкость. В России при ее климате лучше использовать для создания японского сада декоративную яблоню, цветущую розовыми цветами, вишню сахалинскую, сливу. Обязателен для японского сада мох. Воду можно использовать символически, но она является неотъемлемой частью сада, потому что она олицетворяет жизнь. Пруд или ручей в японском стиле можно сочетать с крошкой гравия, камнем, песком. Японский сад сочетает в себе реальные и естественные элементы, основы и принципы мироздания, но в природе найти подобие невозможно, их не существует.

Картина японского сада - всегда завершенный элемент, но каждая ее композиция может быть продолжением таким же гармоничным и завершенным. Отдельная композиция может быть законченным дополнением других картин сада. Но никогда она не будет бессмысленной и наборной. Смысл умиротворенности и уюта японским садам придают архитектурные сооружения. Скульптуры делают из природных материалов, используют дерево, камень, глину, бамбук. Пагода, скульптура Будды, чайный домик, фонарь или мост завершают японский сад.

Когда вы захотите создать свой ландшафтный дизайн в японском стиле, то соблюдайте следующие правила.

Первое, и самое главное - подражайте ландшафту природному.

Второе - соблюдайте хаотичный порядок, избегайте, прямых линий, симметричности, не стоит высаживать растения параллельно.

Третье японское правило- все элементы сада должны быть индивидуальны, неповторимы, должны быть отличными друг от друга.

Четвертое - нечетность. Не стоит японский сад высаживать по строго определенному плану, работа должна проходить в духе желания и потребности. Не ищите логических решений, делайте, как вам этого хочется. Пусть ваш японский сад будет самым индивидуальным, пусть он приносит радость и умиротворение, вызывает восхищение и желание творить. Пусть природа в вашем японском стиле станет вашим другом!

https://sun1-1.userapi.com/c849320/v849320148/98f03/WMbJKta87Cw.jpg

https://sun1-8.userapi.com/c849320/v849320148/98f0b/ds9n_9kuxpU.jpg

https://sun1-8.userapi.com/c849320/v849320148/98f12/eNifh_NYdtA.jpg

https://sun1-12.userapi.com/c849320/v849320148/98f19/ZCTaVDeDLUc.jpg

[Дядя Миша]

Как сделать беседку из ивы в саду.

https://sun1-13.userapi.com/c543109/v543109191/43938/poLrv4QwqmM.jpg

Идея сделать красивую беседку из ивы кажется оригинальной, но не очень простой.
Если честно, то достаточно знать основы создания такой беседки и просто начинать втыкать в землю лозу.
Когда ивняк поднимется сообразить, как его организовать в шатер, будет легко.

Начнем с посадки. Ива такое дерево, что даже если просто бросить его на землю или посадить вверх корнями, она все-равно прорастет. Достаточно лишь наличия влаги.

Т.к. это растение достаточно агрессивное, то посадки ивы под беседку лучше ограничить в земле пластиком или специальной пленкой для борьбы с сорняками, чтобы вам потом не приходилось бороться с разросшимися корнями ивы на грядке или около выгребных ям.

Не позволяйте иве подниматься слишком высоко. Своевременно делайте обрезку каркаса беседки до нужной высоты.

Особенно этого требуют побеги на самом верху. Поэтому рассчитывайте высоту беседки так, чтобы вы могли дотянуться до ее самой верхней точки при обрезке.

Вовремя формируйте поднявшиеся побеги — то, что сегодня тоненький прутик, в следующем году уже трудно поддается сгибу, а через год одеревеневшая древесина будет расти туда, куда сама пожелает.

Поэтому каркасные саженцы надо сгибать в купол ДО того, как они достигнут нужной длины (не бойтесь использовать для этого обычный шпагат). Когда они вырастут до нужной высоты, они могут быть настолько одеревеневшими, что вы их не согнете.

Вы можете заниматься созданием живой беседки в несколько этапов.В первый год посадить саженцы для каркаса. В последующие года подсаживать между ними новые молодые саженцы. Фактически вы будете не делать живую беседку, вы будете ее «ткать».

Толщина саженца для посадки живой беседки около 1,5 см. Просто нарежьте секатором нужное количество прутьев и поставьте их в ведро с водой, пока они не пустят корешки.

При посадке черешки должны быть заглублены в почву на глубину 30 см. Можно для этого использовать железный прут — делаете глубокое отверстие и углубляете в нем саженец. Не торопитесь и не суетитесь — для формирования полноценной беседки вам понадобится 2-3 года.

Если результат вас не устроит. Вы просто можете все срезать и начать все заново.

Используйте свое воображение, чтобы сделать свою красивую живую беседку. Помните, что даже когда беседка готова вам надо ее поливать, подстригать и досаживать новые саженцы.


https://sun1-13.userapi.com/c543109/v543109191/4393f/HC50HC2huG0.jpg

https://sun1-18.userapi.com/c543109/v543109191/43946/ltqN3l2H1LY.jpg

https://sun1-1.userapi.com/c543109/v543109191/4394d/PW9FBBsoQdI.jpg

https://sun1-15.userapi.com/c543109/v543109191/43954/iTvEggnhAeE.jpg

https://sun1-9.userapi.com/c543109/v543109191/4395b/fwCRuB-W1S8.jpg

https://sun1-11.userapi.com/c543109/v543109191/43962/uAu4DvA4PAw.jpg

https://sun1-10.userapi.com/c543109/v543109191/43969/dwjxUbvKh2o.jpg

https://sun1-5.userapi.com/c543109/v543109191/43970/I5OkxQ-yXSs.jpg

https://sun1-6.userapi.com/c543109/v543109191/43977/cD1YM98InEA.jpg

[Дядя Миша]

Искусство фигурной стрижки деревьев.

https://sun1-10.userapi.com/c830208/v830208160/155076/a27bjOouu5k.jpg

Топиар — начавшееся в древности искусство фигурной стрижки деревьев и различных кустарников, придание растениям различной формы, например животных, архитектурных сооружений, людей и т. п. Топиар (англ. topiary) происходит от латинского topiarius — садовник ландшафтного орнамента.

Процесс создания таких скульптур многолетний, очень кропотливый и трудоемкий, ведь «воспитывать» этих зеленых «аккуратистов» надо сызмальства, постепенно, год за годом приучая их к новым формам, а затем поддерживая эти формы регулярными стрижками. Наименьший срок для создания небольшой анималистической фигуры 6-7 лет. Сначала с помощь стимулирующих подкормок активизируют рост, на второй год начинают формировать скелетные ветви и только лишь лет через пять начинает обрисовываться силуэт. Получить геометрические фигуры - более простая задача, но тоже требующая терпения и специальных знаний.

Оригинальной новинкой в ландшафтном искусстве являются растения, специально сформированные в виде арки (из граба или тиса). Две половинки арки высаживают друг напротив друга, а вершины растений связывают. Так может получиться живая пергола, а если половинки арок высадить по кругу, то выйдет замечательная беседка. Особым видом топиарного искусства являются бонсаи. Восточные мотивы сейчас довольно популярны в Европе. Бонсаи уместно размещать в японских садиках или как одиночное, акцентное растение. В питомниках каждое такое дерево имеет индивидуальный номер и цену.

Упоминание об искусстве фигурной стрижки деревьев уходит своими корнями в Древний Египет и Персию. Симметричные сады с мощенными камнем дорожками, роскошные фонтаны, декоративные кусты, тисовые изгороди и замысловатые зеленые лабиринты… В Вавилонском царстве топиарное искусство вдохновило мастеров на создание одного из семи величайших чудес древнего мира – знаменитых висячих садов Семирамиды. А садовники Древнего Рима сооружали чудесные сады, огороженные зелеными изгородями, населяя их диковинными существами из самшита. Родоначальником искусства топиари (от лат. topia - фреска с изображением ландшафта, topiarus – садовод; от греч. topis - усадьба.) как такового считается Кней Матий (Gnaius Mattius), друг императора Августа, живший в первом столетии до нашей эры.

История сохранила для нас описание виллы, принадлежавшей древнеримскому политическому деятелю Плинию Младшему (61-113гг. н.э.): «…вокруг всего этого великолепия проходит дорога, спрятанная от глаз густой причудливо стриженой изгородью. Сзади расположена аллея …в форме круга, с орнаментом из самшита в центре. …Кусты самшита подстрижены в сотни разных форм: иногда в виде букв, прославляя имя мастера, а иногда и подмастерья; то тут то там небольшие обелиски появляются и исчезают, среди плодовых деревьев…»

Вместе с римлянами-завоевателями искусство топиари, осваивая новые зеленые ландшафты, покоряет Европу. Правда, суровое средневековье оставляет мастерам фигурной стрижки лишь территории, окружающие замки крупных феодалов и сады монастырей. Зато чуть позже, в эпоху ренессанса, практически каждый зажиточный хозяин в Италии считает своим долгом владеть изысканным садом. Фантазия итальянцев безгранична, - обыкновенные кустарники, словно по волшебству, превращаются в зеленые часовни, колоннады, фигуры животных; по зеленому парку степенно «прогуливаются» созданные из листвы кардиналы, а папа римский раздает своей пастве благословения.

Искусство топиари все больше набирает силу, XVII век уже известен как золотой для орнаментального садоводства. В это время по заказу французского короля Луи XIV архитектор Андрэ ле Нотр создает уникальный сад дворца Версаль вблизи Парижа, который по слухам, стоил около двух миллионов франков и стал образцом для подражания у большинства европейских монархов.

А в Англии увлекаются сооружением целых скульптурных композиций, вот литературное свидетельство об одной из них: «…ваш садовник может создать сцену охоты на фоне леса, используя фигуру вооруженного, готового к сражению человека; быстрых гончих, преследующих оленя или в погоне за зайцем» («Новый фруктовый сад» Уильям Лоусон 1618 г.)

Следующее, восемнадцатое столетие отмечается резким, даже болезненным протестом в адрес топиари и стремительным возвращением к естественному садовому пейзажу. Гонение на искусство фигурной стрижки доходит до крайних пределов, многие английские сады разрушаются и сжигаются. Живые изгороди и самшитовые фигурки находятся в опале целых сто лет и только в девятнадцатом веке потихоньку вновь проникают в пейзажные парки и сады европейцев. Оказывается, что два столь непохожих стиля – естественный пейзаж и фигурная стрижка могут неплохо уживаться вместе, создавая редкие эклектические садово-парковые композиции.

Новый виток в развитии искусства топиари происходит в Северной Америке. Именно здесь для создания зеленых скульптур впервые применены проволочные каркасы. У топиарного искусства открывается второе дыхание. Металлические конструкции для топиари позволяют добиться особой тонкости и изящества в деталях. Именно благодаря каркасам из проволоки современные мастера садового дела могут использовать растения, ранее для этого совсем не подходившие, воплощая в жизнь новые идеи и декоративные формы, а садоводы-любители, не обладающие специальными навыками, получили возможность самостоятельно создавать причудливые зеленые фигуры.



https://sun1-1.userapi.com/c830208/v830208160/15507f/uVvd7Yz7dmg.jpg

https://sun1-6.userapi.com/c830208/v830208160/155088/ouKxB6ejEJ4.jpg

https://sun1-15.userapi.com/c830208/v830208160/155091/-zHWgMjNiBE.jpg

https://sun1-1.userapi.com/c830208/v830208160/15509a/cqoagahWe7o.jpg

https://sun1-17.userapi.com/c830208/v830208160/1550ac/8xKDPNEeDoI.jpg

https://sun1-20.userapi.com/c830208/v830208160/1550be/uWzb9r_D68I.jpg

https://sun1-13.userapi.com/c830208/v830208160/1550c7/HEARLeiCiLU.jpg

https://sun1-2.userapi.com/c830208/v830208160/1550d0/x57xUSMmzGo.jpg

https://sun1-13.userapi.com/c830208/v830208160/1550d9/T9zo6SUGBPQ.jpg

https://sun1-11.userapi.com/c830208/v830208160/1550e2/RHwgo-McWrk.jpg

https://sun1-9.userapi.com/c830208/v830208160/1550fd/xW1E45s-6tc.jpg

https://sun1-8.userapi.com/c830208/v830208160/155106/skGhkna-0O8.jpg

https://sun1-10.userapi.com/c830208/v830208160/15510f/CDKnJr_5ju4.jpg

https://sun1-7.userapi.com/c830208/v830208160/155121/7OKNMXyPxq4.jpg

[Дядя Миша]

Знакомимся с чудесной туей западной Тедди.

https://pp.userapi.com/c543109/v543109172/457e4/naq9sbGSyBw.jpg

Туя западная Тедди – небольшое хвойное растение, имеющее вид шара. Данный сорт новый, однако, очень популярный среди ландшафтных дизайнеров и садоводов своей уникальной формой. Растение прекрасно вписывается в оформление любых приусадебных участков, парков, востребовано при оформлении клумб, альпинариев. Туя хорошо уживается на различных почвах, неприхотлива в уходе.

Принадлежит к вечнозеленым видам. Имеет шаровидную крону, тонкие побеги, покрытые хвоей, которая практически не колется. Хвоя имеет голубовато-зеленый оттенок, иногда темный, ближе к зиме становится коричневого цвета. Туя растет не быстро и за год может подрастать только лишь на 2-3 см. По описанию туя западная Тедди достигает максимальных размеров в 10 лет, которые составляют в диаметре 0,3-0,4 м. Корни разветвленные, поверхностные, чувствительные к уплотнению грунта.

Туя западная Тедди посадка и уход
Для того чтобы вырастить крепкий и красивый кустарник, следует знать основные правила посадки и ухода за туей западной Тедди. Рассаживать тую лучше всего на солнечных участках или же в небольшой тени. Если же растение находится в затененном месте, крона развивается не достаточно хорошо и имеет непривлекательный вид.

Желательно чтобы почва была не тяжелая, подходят торфяные и слегка глинистые супеси. Идеальным считается смесь:

1 часть песка;
1 часть торфа;
1 части листовой земли.
Для улучшения роста желательно включить минеральные удобрения — 5 г на 1 кг полученного субстрата. Это поможет корням лучше прорости в почву. Если производить высадку из контейнера, тую западную Тедди следует хорошо полить. Посадочная яма должна быть значительно шире корневой системы, на ее дно обязательно следует поместить дренаж из гравия или керамзита, слоем 15-20 см. Расстояние между насаждениями должно быть около 40-50 см.

При посадке шейку корневой системы следует размещать на уровне земли. После высадки тую нужно обильно полить и провести мульчирование приствольного круга при помощи торфа или специальной коры.

Уход
Растение благоприятно к поливу и любит дождевание. Поэтому после высадки тую западную Тедди полагается регулярно поливать, не реже 1-2-х раз в неделю, после провести рыхление на небольшую глубину. Если высадка сделана в жаркое время, частоту полива увеличивают. Прикорневое мульчирование также помогает сохранить влагу и уменьшает ее испарение. В весенний период, когда растение пробуждается, кустарник рекомендуют поливать более обильно.

Читайте также: Посадка и уход за красивым деревом белая акация
По описанию туя Тедди обладает морозостойкостью, поэтому она хорошо переносит зимние погодные условия. Но, все же, в конце зимы и ранней весной, когда солнце светит достаточно ярко, хвоя очень чувствительная к ожогам. Для того чтобы этого избежать желательно прикрывать ветки растения лапником или же специальным волокном. В зимний период, при наступлении сильных метелей и мокрого снега, ветки кустарника рекомендуют связывать, дабы не повредить корону. Мокрый снег с веток желательно удалять.

Данный сорт туи также нуждается в ежегодной санитарной обрезке, которую проводят весной. При этом удаляются все засохшие и испорченные ветки. В случае необходимости можно проводить обрезание, это обеспечит правильное формирование кроны. Следует помнить, что обрезать нужно не больше, чем третью часть побега.

Подкармливают тую весной, для этого подходит апрель или май месяцы. Для данной процедуры используют минеральный комплекс удобрений для хвойных или нитроаммофосную подкормку. В осеннее время вносятся калийно-фосфатные удобрения.

Обработка от вредителей
Во избежание поражений растения грибковыми вредителями и некоторыми другими насекомыми, следует проводить профилактическую обработку. Мероприятие проводится в апреле с использованием бордоской жидкости. В случае заражения кустарник обрабатывают инсектицидами два раза, через 10 дней.

Уход за растением также должен включает прополку сорняков и рыхление почвы, которое способствует насыщению кустарника кислородом.

Как правильно производить посадку и уход за туей западной Тедди можно посмотреть на указанном фото.

Читайте также: Размножение каланхоэ разными способами
Использование в дизайне ландшафтов
Для зеленых композиций туя западная Тедди подходит как нельзя лучше. Она идеальна как для парков, так и оформления частных участков за городом. Растение оригинально сморится в одиночных и групповых насаждениях в садах и скверах, подходит для организации горок в альпийском стиле. Можно выращивать в контейнерах и специальных ящиках для цветов. Более того, кустарник рекомендуют использовать для украшения лоджий, размещать на крышах террас и домов. Поближе ознакомиться с использованием туи Тедди в ландшафтном дизайне можно фото, которые представлены ниже.


https://pp.userapi.com/c543109/v543109172/45807/hnDcKU6lG7g.jpg

https://pp.userapi.com/c543109/v543109172/4580e/grWHIg8BFvM.jpg

https://pp.userapi.com/c543109/v543109172/45815/N6vUjgZgdQQ.jpg

[Дядя Миша]

Обриета – очень популярное в современном садоводстве многолетнее растение.

https://pp.userapi.com/c543109/v543109400/527cd/oyq8BnkYJws.jpg

Его используют для декорирования клумб и создания живого цветущего ковра. Посадка обриеты, размножение и уход за ней в открытом грунте – приятное и интересное занятие, а разнообразие сортов позволит вам подчеркнуть индивидуальность своего сада.

Обриета: сорта и разновидностиВторое название обриеты – аубреция. Растения многолетние, выращиваемые преимущественно для использования в ландшафтном дизайне. Относят культуру к почвопокровным из-за особенности роста: кусты разрастаются, устилая собой землю, образуя очень красивый живой ковер. Обриета поможет вам создать неповторимый ландшафтный дизайн своего участка Цветки у аубреции некрупные, но их численность впечатляет. Окрас разнообразный от белого до фиолетового и синего.

Цветение происходит в два этапа – с конца мая (около 45 дней) и в сентябре (30-35 дней). На фото можно увидеть, что растение невысокое (10-13 см), из вечнозеленых листьев образует красивые цветущие подушки. Сорта и виды аубреции различаются не только окрасом цветения, но и его формой, а также строением самого растения. Выбор сорта обриеты зависит только от личных предпочтений садовода. Каскадная. Довольно популярный сорт обриеты. Многолетние растения имеют красивые цветы синего или красного оттенка с маленькой желтой сердцевиной.

Листья серо-зеленые, остаются такими круглый год, украшая сад даже в зимний период. Для этого вида рекомендована обрезка сразу после цветения, которое приходится на начало или середину лета. Гибридная или культурная. Самый ранний из всех видов аубреции. Цветения розового, фиолетового и иногда красного оттенка, возвышающиеся над зеленой листвой. Очень красиво выглядит в камнях, в трещинах стен, заборов. Среди всех сортов гибридной обриеты выделяют: Гибридный сорт обриета Хендерсона «Чарующий Марокко» — это сорт с наиболее крупными цветками (до 1,5 см в диаметре), окрас разнообразен – от голубого до розового и красного; «Доктор Мьюлз» — сорт довольно высокий (14-16 см высотой), с нежными сине-фиолетовыми цветами; «Боршиз Уайт» — единственный сорт, обладающим крупными белыми соцветиями. Дельтоида. В народе называют «Куст сирени».


https://pp.userapi.com/c543109/v543109400/527b6/sHTjdq8Ho2o.jpg

https://pp.userapi.com/c543109/v543109400/527be/_PGouezr54A.jpg

https://pp.userapi.com/c543109/v543109400/527c6/45UXZIhV6zA.jpg

[Дядя Миша]

Роджерсия.

https://pp.userapi.com/c7001/v7001091/4ef62/OU1BVryZgM8.jpg

Иногда так хочется посадить в своем саду что-то необычное и удивительное, на радость себе и на зависть (конечно, добрую) соседям и друзьям. Но большинство экзотических растений, появившихся в последнее время в продаже, к сожалению, очень капризны, нуждаются в трудоемком уходе. Зачастую бывает так: потратив немалую сумму на приобретение нового садового питомца, который (по обещанию продавца) будет радовать вас своим цветением не один сезон, даже не успеваешь насладиться его неординарным видом. Приходится горько оплакивать и выброшенные деньги, и пустующее место на клумбе. Но не все так грустно! Среди «экзотов» вполне можно подобрать относительно неприхотливые и в то же время очень декоративные виды. Об одном из них — роджерсии мы сейчас и поговорим.

Роджерсия—достаточно крупное декоративно-лиственное растение семейства камнеломковые, которое давно (с начала прошлого века) и прочно обосновалось в европейских садах и парках, хотя в России пока не получило широкого распространения. А зря! И вот почему.
Эффектная внешность роджерсии сразу бросается в глаза даже самым искушенным садоводам. Ее пальчатые (роджерсия конскокаштанолистная и подофилловая) или же перистые (роджерсия перистая и бузиннолистная) листья образуют красивые мощные куртины насыщенного зеленого цвета. Листья роджерсии отрастают от сильного ползучего корневища, они очень рельефные, длинночерешковые. Самыми крупными листьями и могучими черешками отличается роджерсия конскокаштанолистная. Форма куста у нее очень компактная, округлая. Цветоносы роджерсии с розовато-белыми или кремовыми цветками, собранными в сложную метелку и обладающими приятным легким ароматом, достигают высоты 120— 150 см. Соцветия распускаются в средней полосе в начале — середине июля и радуют глаз не меньше месяца. Все остальное время растение будет украшать ваш сад своими рассеченными экзотическими листьями, которые с наступлением осени окрашиваются в сочные бронзовые, малиновые или красновато-пурпурные тона.Роджерсия не только украсит клумбы, рабатки, миксбордеры, но и послужит превосходным обрамлением садового водоема. Кстати, если высадить роджерсию именно у воды или на болотистом месте, ее осенние краски будут особенно яркими и насыщенными. Глаз не отвести! Роджерсия прекрасно справится с ролью растения для каменистого сада. Правда, на маленьких альпийских горках ее не имеет смысла выращивать (она слишком большая), а вот в крупном рокарии она по праву станет настоящей высотной доминантой.

Роджерсия сама по себе обладает большой декоративностью, однако, высадив ее в саду вместе с хостой, баданом, колокольчиками, папоротником или подофиллом, можно получить очень необычные и интересные композиции. Ничуть не хуже растение будет выглядеть и в одновидовых посадках, уютно расположившись, например, под тенью деревьев, на газоне.
Еще одно положительное свойство роджерсии — ее удивительная непритязательность, нетребовательность к уходу. Хотя, конечно, и у этого некапризного растения есть свои особенности, которые желательно учесть для того, чтобы оно как можно более комфортно расположилось в саду. Во-первых, лучше всего роджерсия чувствует себя в частично затененном или, если почва сырая, солнечном месте. Во-вторых, несмотря на то, что к почвам растение не предъявляет особенных требований, все-таки лучше оно растет и развивается на легких и питательных суглинках, предпочитая их тяжелой глинистой земле.При посадке роджерсии стоит внести в почву побольше перегноя, компоста или торфа, и растение непременно отзовется на заботу, будет долго и пышно цвести. Корневище роджерсии заглубляют в землю не более чем на 4—6 см. Нормальных, «взрослых» размеров роджерсия достигает уже через 2—3 года после посадки, что нужно учитывать при создании декоративных растительных композиций. Удивительное свойство роджерсии состоит в том, что при правильном подборе места для посадки растение можно будет не пересаживать несколько десятилетий!

Размножается роджерсия достаточно просто. Весной ее корневище делят и сразу же высаживают деленки на постоянное место. Во второй половине лета роджерсию размножают листовыми черенками с «пяткой». Ну, а любители «поколдовать» могут попытаться размножить растение семенами. Однако, семена роджерсии прорастают довольно-таки плохо и очень долго, а сеянцы развиваются слишком медленно по сравнению с растениями, полученными делением корневища. Помимо этого роджерсии часто переопыляются, поэтому для сбора семян разные виды этого растения нужно сажать на достаточно приличном расстоянии один от другого. В общем, это занятие подходит только для самых терпеливых цветоводов.

Как и подавляющее большинство садовых растений, роджерсия нуждается в мульчировании почвы вокруг нее, что поможет дольше сберегать необходимую для хорошего самочувствия влагу. В период активного роста роджерсия нуждается в частых поливах (но это не так уж и утомительно). Ну, а в конце сезона стебли нужно обрезать под корень, и растение «заснет», чтобы в следующем году снова украсить ваш сад.

[Дядя Миша]

КАТАЛЬПА ПРЕКРАСНАЯ.

https://fermilon.ru/wp-content/uploads/2019/05/image002-1-3-768x576.jpg

Катальпа прекрасная – садовая культура родом из Северной Америки, которая представляет собой раскидистое дерево с рыхлыми белыми соцветиями. Растение в ходе селекционных работ удалось адаптировать для выращивания в условиях средней полосы России и Подмосковья. При этом уход за культурой подразумевает утепление молодых растений на зиму, но катальпа прекрасная – дерево довольно неприхотливое.

Описание катальпы прекрасной
Катальпа прекрасная или «дерево счастья», как растение называют на родине – декоративная садовая культура, лучше всего приспособленная к российским условиям из всего рода катальп. Изначально рост дерева составлял 35 м, но в более суровом климате размер этой культуры уменьшился до скромных 12-15 м.

Ствол дерева прямой, кора пластинчатая, серого оттенка. Листовая пластина у этого вида довольно крупная – около 20-25 см в длину и 10-15 см в ширину. Каждый лист крепится к побегу гибким длинным черешком. Окрас листовой пластины представлен темными тонами. С внутренней стороны листья дерева опушены.

Впервые зацветает катальпа прекрасная по достижении деревом возраста 10 лет. По времени года цветение приходится на середину июня.

Кремовые цветки трубчатой формы достигают 6-8 см в длину, образуя рыхлые соцветия. Лепестки цветков у катальпы прекрасной волнистые по краю. На внутренней стороне можно рассмотреть желтые полосы и коричневые точки. Плод у этого вида представлен узкой коробочкой.



Важно!
Катальпа прекрасная – самый морозостойкий вид из всех. Взрослые растения выдерживают понижение температуры зимой вплоть до -40°C. Молодые саженцы такой устойчивостью не отличаются. Их с наступлением холодов необходимо укрывать.

Катальпа великолепная в ландшафтном дизайне
Катальпу прекрасную редко используют в солитерных посадках – для этого дерево низкорослое. Чаще всего входит в состав групповой композиции, причем сочетают растение в основном с листопадными магнолиями. Аккуратно обрезанными деревьями обрамляют дорожки в саду и парке, также их используют для укрепления склонов на берегу декоративных водоемов. Также катальпу прекрасную размещают возле оград и заборов.


Условия выращивания катальпы прекрасной
Катальпа прекрасная предпочитает почвы умеренной кислотности. К освещению растение довольно требовательно – оно полноценно развивается лишь на открытых солнечных участках, в крайнем случае, подойдет полутень. Также важно обеспечить молодым деревьям защиту от сильного ветра – саженцы уязвимы перед сквозняками.

Важно!
Катальпа прекрасная не выносит стесненных условий. Вид любит простор, поэтому расстояние между двумя соседними деревьями должно составлять как минимум 4-5 м.
Пересаживать дерево не рекомендуется – это большой стресс для растения. Если необходимо это сделать, то по срокам лучше делать пересадку весной, до того, как начнется сокодвижение. Также можно пересадить дерево осенью, но лишь после того, как оно сбросит листья. Во время выкапывания важно сохранить земляной ком – стряхивать грунт с корней нельзя. Так у растения будет меньше шансов прижиться на новом месте.

Посадочная яма для дерева должна быть такой же, как при первой посадке. Состав питательной почвосмеси также должен быть идентичен прежнему. Сразу после пересадки область приствольного круга утрамбовывают и поливают.

Посадка и уход за деревом катальпа прекрасная
Вырастить катальпу прекрасную несложно. Дерево нуждается в основных процедурах, если не считать необходимости утеплять растение на зиму, однако в этом нуждаются лишь молодые саженцы.

Растет катальпа прекрасная медленно в условиях российского климата, зацветает поздно. Весной растениям часто требуется санитарная обрезка – часть молодых побегов обмерзает зимой, несмотря на то, что это один из самых морозостойких видов.

Подготовка посадочного материала
Для посадки подойдут саженцы катальпы возрастом от 1 до 2 лет. При этом важно обратить внимание на корни растения – они должны быть открытыми и широкими. Посадочный материал со слабыми корнями с трудом приживается на новом месте.

Как-то специально подготавливать растения перед высадкой в открытый грунт не нужно. Достаточно лишь непосредственно перед посадкой как следует полить саженцы катальпы.

Подготовка посадочного участка
Подготавливать плодородный участок нет нужды. Если почва на месте высадки скудная, участок перекапывают и вносят в грунт гравий и компост.

Важно!
Нельзя высаживать катальпу прекрасную на участке с близким залеганием грунтовых вод.
Правила посадки
Алгоритм посадки катальпы прекрасной выглядит следующим образом:

Весной или осенью саженцы катальпы пересаживают в открытый грунт. Желательно, чтобы почва на участке была нейтральной. По срокам рекомендуется сажать катальпу прекрасную весной – так у растения будет больше времени на то, чтобы укорениться на новом месте.
Яму для посадки подготавливают за 2 недели до непосредственной высадки катальпы. Ее примерные размеры: 80 см в глубину и 100 см в ширину. Такой диаметр обусловлен крупной корневой системой катальпы.
На дно посадочной ямы добавляют смесь из перегноя, дерновой земли, торфа и песка, в отношении 1:2:1:2.
Дополнительно можно разбавить 2-5 кг древесной золы.
После этого на почвосмеси размещают саженец, присыпают его корни землей и обильно поливают.
Совет!
Сразу после посадки рекомендуется замульчировать область под саженцем. Мульча будет удерживать влагу в грунте, препятствуя быстрому испарению влаги.

Полив и подкормка
Поливают саженцы катальпы прекрасной регулярно, но умеренно. Расход воды составляет 15 л воды на 1 растение. Полив производят в среднем 1 раз в неделю. Взрослое растение поливают с той же частотой, увеличив расход воды до 18-20 л. Важно при этом не заливать область приствольного круга. Если начинаются затяжные дожди, полив прекращают.

Подкормка молодых саженцев не является необходимостью. Грунт удобряют лишь через 2-3 года после посадки катальпы прекрасной. Использовать для этого можно навозную жижу, разбавленную в отношении 1:20. На каждый саженец расходуют 1 л удобрения. Подкармливают растение до начала вегетации.

Начиная со второй половины вегетации дерево снова удобряют навозной жижей, концентрация раствора – 1:10.

Минеральные удобрения в грунт вносят 1 раз в сезон, обязательно в период цветения. При этом важно совместить подкормку с поливом.

Обрезка
Обрезкой при уходе за катальпой пренебрегать нельзя – она является основой декоративности дерева. Если побеги вовремя не обрезать, растение разрастется в стороны и приобретет неряшливый вид.

Формируют крону растения в мае-июне, при этом обрезка не должна быть слишком глубокой. Санитарную обрезку проводят на протяжении года, если не считать зимы.

Подготовка к зиме
Взрослые деревья в условиях умеренного климата благополучно зимуют без дополнительно укрытия. На севере страны катальпу прекрасную лучше не высаживать.

Молодые саженцы укрывают на зиму мешковиной. Ствол и область приствольного грунта присыпают лапником и сухой листвой. Весной укрытие снимают с наступлением тепла, чтобы растение не выпрело. Если после зимовки обнаруживаются подмерзшие побеги, то их необходимо удалить. Слишком сильно обрезать ветви не следует – это стимулирует рост молодой поросли и приводит к загущению кроны. В конечном итоге листья с внутренней части будут испытывать дефицит света.

Совет!
В целях профилактики грибковых заболеваний сразу же после того, как укрытие будет убрано, грунт возле дерева умеренно рыхлят.

Особенности выращивания катальпы прекрасной в Подмосковье
В условиях Подмосковья катальпа прекрасная может пострадать зимой от морозов. Молодые растения укрывают на зиму, чтобы они не подмерзли под воздействием низких температур.

Размножение катальпы прекрасной
Выделяют два основных метода размножения катальпы: семенной и вегетативный. И тот и другой в равной степени эффективны, поэтому здесь при выборе способа разведения садоводы исходят из исключительно личных предпочтений.

Размножение семенами
Семенным способом катальпу прекрасную разводят так:

Когда плоды дерева созреют, из них извлекают семена и убирают до посева в бумажный пакет. Хранить их можно на протяжении 3-х лет.
Следующий шаг – наполнение контейнера для рассады грунтом. Для этого подойдет обыкновенная садовая почва без дополнительных примесей.
В конце февраля семена извлекают из пакета и замачивают на ночь в фильтрованной воде комнатной температуры.
После этого их высеивают в контейнер, заглубляя на 1 см.
Затем емкость для рассады накрывают прозрачной крышкой или стеклом и убирают в помещение с хорошим уровнем освещения. Температура воздуха в комнате должна быть в пределах от +15°С до +25°С.
В течение 3-4 недель грунт регулярно поливают и проветривают. По истечении этого срока укрытие убирают. К этому времени должны появиться первые всходы, причем поднимается катальпа прекрасная неравномерно.
Еще некоторое время сеянцы выращивают в тепле. Затем катальпу начинают закаливать – выносят на улицу, постепенно увеличивая время нахождения рассады на свежем воздухе.
Через неделю после начала закаливания сеянцы можно пересаживать в открытый грунт.
Важно!
Точные сроки пересадки зависят от погодных условий. Земля для удачного укоренения саженцев катальпы должна быть в достаточной степени прогрета.
Размножение черенкованием
Черенки для разведения катальпы прекрасной заготавливают в середине-конце лета. Процедура состоит из следующих этапов:

Из молодых побегов нарезают заготовки по 10 см.
Срез на деревьях обрабатывают садовым варом. Нижний срез черенков опускают в «Корневин» – стимулятор роста.
После этого заготовки опускают в отдельные контейнеры, наполненные смесью из торфа и песка.
Первые 2-3 недели черенки держат под накрытием в виде обрезанных пластиковых бутылок. Вообще укореняются срезы в течение месяца.
На зиму их оставляют в помещении с температурой выше 0°С. В середине весны катальпу можно высаживать в открытый грунт.
Важно!
Осенью черенки катальпы могут сбросить листья, что совершенно нормально. Это не является признаком заболевания.

Болезни и вредители
Катальпа прекрасная при соблюдении всех правил агротехники не нуждается в дополнительной защите от вредителей. Посадки не нужно обрабатывать инсектицидами в целях профилактики. Изредка дерево поражает шпанская мушка, но от нее легко избавиться за 1-2 обработки «Децисом» или «Карбофосом», также подойдет препарат «Кинмикс».

Из болезней наибольшую угрозу для катальпы прекрасной представляет грибок рода Вертицилл. Он провоцирует стремительное усыхание дерева, в результате чего оно погибает в кратчайшие сроки. При первых признаках высыхания листьев рекомендуется обработать растение фунгицидными препаратами. В качестве профилактики от грибковых заболеваний необходимо время от времени рыхлить область приствольного круга и соблюдать нормы полива. Чрезмерное переувлажнение почвы создает идеальные условия для распространения грибковых пор.

Заключение
Катальпа прекрасная, несмотря на посредственные показатели зимостойкости, станет прекрасным дополнением к саду в климатических условиях Подмосковья. Единственное серьезное препятствие для выращивания этого растения в данном регионе заключается в том, что осенью дерево необходимо основательно утеплить. В остальном уход за катальпой ничем не отличается от особенностей выращивания в более теплых областях.

[Дядя Миша]

ГЕЙХЕРА ЛАЙМ МАРМЕЛАД.

https://pp.userapi.com/c846021/v846021560/20ae12/HW-Qrh514-Q.jpg

Этот вид гейхеры полностью соответствует своему названию. Оригинальные листики всевозможных оттенков напоминают коробку с мармеладом. Здесь есть все, что душа пожелает. Гейхера Мармелад, как хамелеон, периодически меняет цвет листьев. Яркие, насыщенные оттенки сменяются глубокими темными тонами.
Гейхера Мармелад – одно из самых ярких и неприхотливых садовых растений. Волнистые кустики причудливых расцветок не останутся незамеченными. Они превратят приусадебный участок в экзотичный уголок с разноцветными фонариками.
Загадочная натура этого растения покорила весь мир. Появилась же гейхера из Северной Америки. Как истинная представительница семейства камнеломковых, в природе она растет на склонах гор. Такая неприхотливость к составу почвы и высокая декоративность вывели гейхеру Мармелад в лидеры садовых растений.

Описание гейхеры Мармелад
Гейхера Мармелад, описание которой представлены далее, это одна из самых красивых разновидностей. Компактный плотный куст высотой около 50 см украшают гофрированные листья. Их цветовая палитра включает в себя различные оттенки зеленого и розового. Особенно эффектно смотрятся пурпурные и серебристые экземпляры. Сверху листовую пластину украшают оригинальные узоры, состоящие из пятен, крапушек и прожилок.

Период цветения гейхеры Мармелад начинается в июне и продолжается два месяца. Бутоны похожи на маленькие колокольчики. Когда они распустятся и перецветут, на их месте образуются коробочки с семенами, каждое из которых не больше макового зернышка.

Внимание!
Гейхера Мармелад отличается устойчивостью к засухе и морозам. В регионах с мягким климатом листья сохраняют свою декоративность вплоть до декабря-января.
Чтобы растение долго радовало своей красотой, почву не переувлажняют и каждые 3-5 лет проводят процедуру омоложения.

Гейхера Мармелад в ландшафтном дизайне

На клумбах Гейхера Лайм Мармелад (на фото) с легкостью солирует. Яркая прима часто не нуждается в обществе других растений. Рядом высаживают кустики контрастных окрасок или же экземпляры одной расцветки, но с разными узорами на листьях. Одиночными посадками обычно украшают бордюры и рабатки.

Чтобы создать гейхерам Мармелад затенение, их размещают рядом с хвойными и лиственными деревьями. Хорошими соседями также станут декоративные травы, розы, хосты, тюльпаны, ирисы и нарциссы. Во всей красе гейхеры Мармелад смогут проявить себя на высоких огороженных клумбах. Выращивают эти растения и в контейнерах. Кадки размещают у парадного входа в дом или на террасе.

Выращивание гейхеры Мармелад из семян

Посадочный материал можно заготавливать самостоятельно или купить в специализированном магазине. Обязательно нужно обращать внимание на срок годности. Для семян в обычных пакетах он составляет полгода, в фольгированных – 18 месяцев.

Посев семян гейхеры Мармелад состоит из нескольких этапов:
Выбор емкостей. Тара должна быть широкой, с высотой бортов около 5 см. В днище обязательно делаются отверстия для оттока лишней влаги.
Подготовка почвы. Рыхлую землю смешивают с перлитом и песком. Полученную смесь дезинфицируют в духовке (от 5 до 7 минут). Можно просто полить кипятком и дать немного просохнуть.
Посадка. Семена гейхеры Мармелад представляют собой микроскопические крупицы. Работать с ними сложно. Предварительно рекомендуется соединить их с песком, распределить по поверхности влажной земли и разровнять. Заглублять посадочный материал не нужно. Сверху тару запечатывают прозрачным полиэтиленом и ставят на светлый подоконник вдали от сквозняков. Далее обеспечивают обычный уход, состоящий из регулярного проветривания и увлажнения. С появлением первых росточков в пленочном укрытии делают отверстия. Так растенья будут быстрее привыкать к воздуху.
Пикировка. На каждом росточке гейхеры Мармелад должно сформироваться по три крепких листика. Теперь можно рассаживать гейхеры в новые емкости, оставляя между побегами по 5-6 см свободного места. В этот период особенно важно следить за поливом. Сырость или засуха погубят молодые растения. Когда установится стабильное тепло (примерно ко второй половине мая) тару с гейхерами Мармелад вкапывают в садовую землю в затененном месте. Это даст возможность побегам окрепнуть и спокойно провести окончательную пересадку в открытый грунт.
Посадка и уход за гейхерой Lime Marmalade в открытом грунте

Хотя гейхера Мармелад и нетребовательна в уходе, чтобы этот травянистый многолетник радовал своим внешним видом, некоторых правил все же необходимо придерживаться.

Подготовка посадочного участка
От правильно подобранного участка будет зависеть декоративность гейхеры Мармелад. Экземпляры, у которых в окраске листьев преобладают оттенки красного, нуждаются в достаточно светлом месте. Для других сортов подойдет полутень, когда солнце светит только в утренние часы. Согласно описанию, гейхера Лайм Мармелад относится именно к последним. То есть, сажать ее надо в притененном месте. При этом участок должен быть защищен от порывов ветра и сквозняков. Низины с застоем талых и дождевых вод не подходят.

Гейхеры Мармелад предпочитают достаточно рыхлую и плодородную почву. Земля должна хорошо пропускать влагу и кислород. Оптимальный показатель кислотности – 5-6 pH. Перед посадкой участок очищают от сорных трав, перекапывают и рыхлят.

Правила посадки
Лучшим временем считается ранняя весна. Можно высаживать свою рассаду или же приобрести саженцы. На участке выкапывают квадратную яму, ширина и глубина которой равны 30 см. В нее засыпают древесную золу, хорошо перепревший компост и плодородную почву. Все ингредиенты тщательно смешивают.

Саженец гейхеры Мармелад зачищают от гнилей, срезают дефектные участки. В качестве дезинфектора используют угольную крошку. После черенки помещают в лунку и присыпают землей. Через месяц–полтора корневая система полностью сформируется и окрепнет. При необходимости растение можно пересадить. Деленки с розетками высаживают в сентябре, обеспечивая защиту от температурных перепадов.

Полив и подкормка
Почву увлажняют каждые два дня. Важно следить, чтобы верхний слой грунта успевал просыхать. В самые жаркие дни полив увеличивают. Воду вносят только под корень, листья должны оставаться сухими.

О состоянии цветка судят по внешнему виду. Если листовые пластины тускнеют, мельчают и становятся вялыми, пора вносить удобрения.

Внимание!
Перед цветением гейхеры Мармелад и после него используют минеральные препараты (дозировка вполовину меньше, чем указано в инструкции).
Обрезка
Цветки гейхеры Мармелад не самые красивые. Чтобы они не отнимали силы у декоративнолистных растений, их обрезают. Летом активно нарастают молодые листики, а старые и подсохшие периодически удаляют. На зиму листья не нуждаются в обрезке.

Подготовка к зиме
В южных регионах с теплой зимой гейхеры можно не укрывать. Если же климат суровый, побеги утепляют лутрасилом или еловым лапником. Слишком плотное укрытие для гейхеры Мармелад делать не нужно, так как растение должно дышать. Контейнерные экземпляры переносят в зимний сад, на застекленную террасу или в подвал. Весной при помощи секатора аккуратно вырезают все старые побеги.

Размножение

Помимо размножения семенами, есть еще два эффективных способа разведения гейхеры Мармелад:

Деление. Самое благоприятное время – май или сентябрь. Куст нужно выкопать и удалить подгнившие или слишком длинные корни. Далее острым и продезинфицированным лезвием корневище разделяют на несколько частей. Полученные деленки сразу же погружают в землю вплоть до первой пары листочков. Поливают и накрывают плотной пленкой. Уже через 2 недели кустики приживутся.
Черенкование. До того, как куст гейхеры Мармелад зацветет или сразу после этого, можно приступать к заготовке черенков. Для этого срезают побеги длиной от 5 до 8 см. Места срезов нужно обработать «Корневином» или другим препаратом. После растения переносят в емкости с влажным грунтом или песком. Сверху делают колпак из стекла или полиэтилена. Спустя месяц черенки укоренятся.
Болезни и вредители

Гейхера Мармелад имеет хороший иммунитет к заболеваниям и редко подвергается атакам вредителей. Но при неправильном уходе растение ослабевает. Причиной развития заболеваний становится повышенная влажность или кислотность, а также чрезмерные подкормки органическими компонентами. Все это приводит к появлению корневых гнилей, ржавчины на листьях и мучнистой росы. Защититься от заболеваний растению поможет удаление пораженных частей и обработка растения фунгицидами.

Внимание!
Среди вредителей гейхеры Мармелад чаще всего можно встретить слизней, улиток и гусениц. Уничтожить их можно механическим способом или воспользоваться инсектицидами.
Заключение
Гейхера Мармелад – одно из самых ярких и неприхотливых садовых растений. Волнистые кустики причудливых расцветок не останутся незамеченными. Они превратят приусадебный участок в экзотичный уголок с разноцветными фонариками.

[Дядя Миша]

Сохнет туя. Как помочь.

https://sun9-23.userapi.com/impg/iRO-mU-H8b99uUTkW1rNqMbrkUKN31WbEAd4vg/qX5NhjyiaAw.jpg?size=640x395&quality=96&proxy=1&sign=f7166232aef480457ca2a1e6580df6f7

1. Возьмите секатор и безжалостно очистите растение от сухой порыжевшей хвои. Сама она не опадет, и дерево никогда не очистится. Проводите обрезку смело. Иногда «итоговое» дерево выглядит ужасно, потеряв половину хвои.

2. Срежьте точку роста (на 10-15 см укоротите макушку растения).

3. Купите кислого торфа (с pH 3-4) и насыпьте толстым слоем под растение. Можно аккуратно перемешать торф с верхним слоем почвы.

4. Внесите вместе с торфом удобрение «Буйское хвойное» - норма 20 г на одно растение.

5. Весной опрыскайте хвою разведенным «Эпином», через десять дней - «Цирконом», еще через десять дней - коровяком (разведите 1/2 стакана в 5 л воды).

6. Любуйтесь результатом - частичное восстановление произойдет уже к концу лета. Хвоя зазеленеет и активно пойдет в рост.

К сожалению, на юге практически все хвойные растения по весне обязательно надо прикрывать, чтобы не было солнечных ожогов. И еще нужна земля из-под хвойных деревьев. Это не означает, что надо идти или ехать в ближайший лес и начать выгребать землю из-под корней живых деревьев. Нужно аккуратно чуть сгрести землю у одного дерева, чуть у другого.

Очень хорошо, если земля будет с иголками. Не нужно переживать и стараться набирать только одной земли. Ведь известно, что хвойные растения – микоризники (то есть живут в тесном симбиозе с микроскопическими организмами, грибами и бактериями), вот для этого нам и нужна земля, хоть горсточка, чтобы ею присыпать приствольный круг.

Чтобы туя не пропадала и хорошо выглядела, нужно для профилактики опрыскать ее раствором «Циркона» или «Эпина». Опрыскивайте щедро, чтобы капало с иголок. Повторять опрыскивания надо раз в месяц.

[Дядя Миша]

Caмыe дopoгиe pacтeния в caду, для oзeлeнeния и лaндшaфтнoгo дизaйнa.

https://sun1-23.userapi.com/impg/DdxYpjXazxxpKfDYToEt45ClqwJeDHC11Db8dw/EAdFzLXpCTU.jpg?size=1080x1080&quality=96&sign=4cb4d0013bde914a63f61ee611fa1697&type=album


Ceгoдня я xoчу paccкaзaть кaкиe caмыe дopoгиe дeкopaтивныe pacтeния бывaют для oзeлeнeния caдa.
Haчну я cвoй paccкaз c eлeй. Дaвнo ужe нe ceкpeт, чтo eль зaнялa дocтoйнoe мecтo в caду, eё иcпoльзуют и для coздaния живыx изгopoдeй paзличнoй выcoты, (пpaвдa oчeнь peдкo) и в oдинoчныx пocaдкax, a тaкжe в микcбopдepax и aльпийcкиx гopкax. Cущecтвуeт мнoжecтвo copтoв eлeй oт caмыx мaлeнькиx, кapликoвыx 40-50 cм. выcoтoй, дo бoльшиx кaк в лecу.

Oднoй из caмыx дopoгиx eлeй являeтcя гoлубaя eль " Глaукa Глoбoзa "("Glauca Globosa") нeвыcoкoгo paзмepa, мaкcимум мoжeт выpacти дo двуx мeтpoв в выcoту.

Heбoльшиe caжeнцы cтoят 1500-2000 pуб. нo им eщё pacти и pacти. A вoт pacтeниe пoбoльшe выcoтoй 40-50 cм. oбoйдутcя вaм в 5000-7000 pуб. Coглacитecь нe тaк уж и дёшeвo.

Ecли жe зaxoтитe пpиoбpecти кpупнoмep вышe 1 мeтpa, тo гoтoвьтe 25-40 тыc. pублeй.

Cлeдующaя нe дeшeвaя eлкa ) ) ) этo Eль кoлючaя Xупcи. Oднa из caмыx гoлубыx ёлoк. Цвeт oчeнь кpacивый и пpивлeкaтeльный. Pacтёт нe быcтpo 10-15 cм. в гoд. Moжeт дocтичь 11 мeтpoв в выcoту.

Cтoимocть зa 1 шт.

40-50 cм. 2000 pуб.
130-150 cм. 15000-20000 pуб.
200-250 cм. 70000 pуб.

Eль кoлючaя Xупcи-пpeдпoчитaeт cупecчaныe и cуглиниcтыe пoчвы. Mecтo дoлжнo быть нe пepeувлaжнённым, нo c влaжнocтью вышe cpeднeй. Oтличнo pacтёт в гopoдcкиx уcлoвияx, нo нeoбxoдимo пpoмывaть xвoю вoдoй oт гopoдcкoй пыли. He тpeбoвaтeльнa к уxoду, нo и нe cтoит зaбывaть o нeй, в жapкую пoгoду пoливaть пoд кopeнь, бepeчь oт бoлeзнeй и вpeдитeлeй и пoдкapмливaть удoбpeниями.

Cлeдующee мecтo в мoём cпиcкe зaнимaeт — Eль cepбcкaя Haнa.

Oнa пpивлeкaeт нe тoлькo cвoими внeшними xapaктepиcтикaми, нo и cвoeй дoлгoвeчнocтью, a тaкжe нe cлoжным уxoдoм. Moжeт дoжить дo 300 лeтнeгo вoзpacтa. B двaдцaтилeтнeм вoзpacтe дocтигaeт выcoты 3 мeтpa. Oнa мнe нpaвитcя cвoeй нaбитocтью . Kpoнa гуcтaя, a нe кaк у мнoгиx pыxлaя.

Teнeвынocливa. Kaк и вce eли нe cтoит caжaть eё в мecтax c выcoким уpoвнeм гpунтoвыx вoд. Пpeдпoчитaeт cвeжиe cуглинки. Paзмнoжaeтcя ceмeнaми и пpививкoй нa eль oбыкнoвeнную. У caдoвoдoв иcпoльзуeтcя кaк в oдинoчныx тaк и гpуппoвыx пocaдкax.
Чуть нe зaбыл упoмянуть cтoимocть этoй кpacaвицы. Eль выcoтoй 1,5 м. будeт cтoить 35000 pуб.

Caдoвыe бoнcaй cчитaютcя caмыми дopoгими pacтeниями в caду.

Oни дocтигaют oгpoмнoй цeны, oт 35 тыc. pуб. зa штуку, дo 200, 300 a инoгдa и дo 900 тыc. pуб. зa шт. coглacитecь coвceм нe дёшeвo oтдaть пoл квapтиpы зa кaкую нибудь eль или мoжжeвeльник выpaщeнный в cтилe бoнcaй .

Бoнcaй этo цeлoe иcкуccтвo. Ceйчac мнoгиe лaндшaфтныe дизaйнepы и caдoвoды иcпoльзуют вocтoчный cтиль в дизaйнe caдa. Coздaниe caдoвoгo бoнcaя , мaлo чeм oтличaeтcя oт тpaдициoннoгo. Ho paзмep caдoвoгo бoнcaя мoжeт быть знaчитeльнo кpупнee чeм тpaдициoнный

[Юкк]

Дядя Миша,

А у меня на даче почва глина какая-то на открытых участках с песком.Вообще непонятная. И пекло. В тени я ещё более-менее подобрал озеленения,а вот на солнце никак. А тут у меня мелькнула идея,у нас возле речки обмелевшей недалеко от дачи целые поля луговых цветов,которые как раз и растут на солнцепёке и на похожей земле,вот я и подумал,а если мне просто с дёрном,с землёй,этак сантиметров в 10-15 снять этот слой и пересадить как есть на дачу? Может приживется?

[Дядя Миша]

Дядя Миша,

А тут у меня мелькнула идея,у нас возле речки обмелевшей недалеко от дачи целые поля луговых цветов,которые как раз и растут на солнцепёке и на похожей земле,вот я и подумал,а если мне просто с дёрном,с землёй,этак сантиметров в 10-15 снять этот слой и пересадить как есть на дачу? Может приживется?

Как правильно переселить «дичков» в сад
Пополняя свою садовую коллекцию дикими растениями, помните об умеренности и разумном подходе. Не выкапывайте огромные кусты и массивы растений: все «дички» легко размножаются, и вы сможете увеличить посадки своими усилиями, не нанося вред природе. Всего лишь небольшой саженец, боковой росток с легкостью превратиться в полянку или коврик. Да и молодые растения легче адаптируются.
Никогда не трогайте культуры, находящиеся под защитой и занесенные в Красную Книгу: это преступление, которое тянет за собой соответствующее наказание.
Выкапывайте растения либо весной, либо ранней осенью. Летом успеха в переноске вы не добьетесь.
Запоминайте условия, в которых росло растение и полностью соблюдайте привычный режим освещенности.
Выкапывайте культуры с большим количеством грунта, никогда не отряхивайте землю и вместе со всем комом переносите на новое место. Чем полнее вы сохраните корневище, тем лучше.
Растениям, перенесенным из природных мест обитания нужно выделить особое место, лучше всего – отдельную композицию с культурами, сходными по требованиям. Обустройте лесной, полевой, луговой уголок и наполните его теми «дичками», которые станут в нем настоящими звездами. Если места или времени на новый объект у вас не хватает, то дикие культуры лучше подселите в пейзажные группы и естественные массивы, цветники или рабатки, оформленные в природном стиле.
После посадки обеспечьте частые поливы, чтобы новоселы адаптировались. Не торопите их подкормками, при потребности притените, защитив от яркого солнца.
Будьте готовы к тому, что растения возможно придется сдерживать: многие «дички» на плодородной почве растут быстро и понадобятся меры по предупреждению их чрезмерного распространения.



Источник: https://www.botanichka.ru/article/dikie-rasteniya-v-sadu/

[Дядя Миша]

Грядки из полимерный лозы.

https://pbs.twimg.com/media/D2Fy48yWkAANyzd.jpg:large

Полимерная лоза – новый материал набирающий большую популярность в наше время, не имеющий аналогов и имитирующий натуральную лозу. Что характерно, изделия, сплетенные из лозы, не теряют своей популярности. Благодаря своей гибкости и другим свойствам, а так же достаточно большой длине (до 6 метров) лозу можно использовать во всевозможных изделиях и отраслях. Для изящного плетения различного декора применяют одинарное плетение (Полотняное плетение), оно создает полупрозрачную ширму придающие особый вид вашему экстерьеру. Для разграничения зон и отделения от остальных применяется более плотное двойное плетение (Саржевое плетение), создающие плотную непрозрачную поверхность. В зависимости от изделия, которое мы собираемся изготовить, его размеров, форм, назначения и т. д. подбирается необходимое количество прутьев нужного диаметра и длины. В основном, для плетения используют лозу длиной от 1-1,5м и диаметром комля 0,18мм. Для выполнения ажурного плетения, заплетания дна корзин, формирования плоскостей плетеной мебели используют более тонкую лозу диаметром в месте среза 0,05мм.

Основные преимущества полимерной лозы DeckWOOD:

- натуральный внешний вид
- эстетичность
- абсолютная влагоустойчивость
- высокая прочность к механическим повреждениям
- не гниют - не высыхают
- отсутствие сучков и заноз
- устойчивость к воздействию грибка
- устойчивость к воздействию насекомых
- устойчивость к воздействию ультрафиолета
- температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов
- не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе)
- долговечность

Полимерная лоза погонажем

Лоза изготавливается хлыстами по 3-4 метра (Индивидуально 6 метров под заказ) а так же имеет 3 основных цвета: Серый, Коричневый, Белый. Возможно также произвести лозу в любой цвет по каталогу RAL (+10% к стоимости).

Одинарное плетение:
При выборе плетения с одной тесьмой у вас остается возможность пропускания света через готовый забор или перегородки. Используется в основном при использовании декоративных перегородок, на балконах, при создании навеса над террасой, при изготовлении садовой мебели, для создания клумб, для формировании палисадников, но и также может использоваться при возведении теневого забора.

https://deck-wood.ru/images/produkc/pleten/260/odinarnoe-pletenie-600.jpg

Двойное плетение:
Панели с двойной оплеткой часто выбирают, когда требуется полное уединение. Самое востребованное применение для возведения забора или ограждений. Отлично подходит для изготовления стен у садовой беседки, для ворот или калиток. Двойное плетение практически полностью исключает прохождение солнечного света сквозь панели. Подойдет в качестве декоративного бордюра на участке для разделения зон.

https://deck-wood.ru/images/produkc/pleten/260/dvoinoe-pleten-600.jpg

http://www.sibdesigner.ru/i/alboom/5574/181205170717_4_13.jpeg

https://deck-wood.ru/images/Foto/WHAxZvULE0k.jpg

https://deck-wood.ru/images/Foto/DSQm1XgR59E.jpg

https://krassvaya-market.ru/wp-content/uploads/2019/08/IMG-20190806-WA0019.jpg