Огород. Рассада,семена [Архив] - Форум Биатлонных Прогнозистов

Дядя Миша

19.10.2015, 08:45

Как правильно собрать и хранить семена.

http://cs7008.vk.me/v7008678/4882a/vX_YP1NAcQc.jpg

Каждый год я с особой бережливостью стараюсь собрать как можно больше семян со своего собственного сада-огорода. Считаю это занятие важным навыком для каждого садовода, хотя бы в целях экономии бюджета. Особое внимание я хочу уделить сбору семян помидора и огурца. Это две самые распространённые огородные культуры, которые растут практически на любом дачном участке и даже на квартирных подоконниках, являясь овощами-фаворитами.

Для чего собирать семена?

Семян томатов и огурцов не бывает много, потому что порой их посев похож на лотерею – «взойдёт — не взойдёт», а если взойдёт, то на что это будет похоже? Поэтому для себя я решил, что надёжнее подготовить семена самостоятельно из собственного урожая. Во-первых, мы получим удовлетворение от осознания того, что участвовали в процессе выращивания урожая от начала до конца, а во-вторых, вы сможете отобрать лучшие семена, доверяя своим глазам. Но это касается всех овощей, кроме гибридных сортов. Семена гибридов повторно высевать нельзя, так как они теряют свои первоначальные качества. Такие семена я предпочитаю покупать, потому что люблю экспериментировать! Семена гибридов повторно высевать нельзя, так как они теряют свои первоначальные качества.

Способ сбора семян помидора.

Существуют разные способы сбора семян у помидора. Самый распространённый совет — это выбирать на грядке крупный помидор, оставить висеть на кусте после созревания ещё на две недели и потом пустить на семена. Но так ли это?

Путь проб и ошибок… На семена надо брать только те томаты, которые ярко отражают описание сорта. Например, вдруг ни с того ни с сего сорт помидора «красный богатырь», который по описанию должен быть круглый и мясистый, вдруг вытянулся и стал огромным конусообразным, что для него совсем нехарактерно. Мы думаем, что вот подходящий помидор, ведь он самый большой, значит и семена у него будут качественные. Нам и в голову не приходит, что он мог просто переопылиться с другим сортом, растущим неподалёку. Получается гибрид, а такой помидор не годится для сбора семян. Подойдут плоды, хорошо сформированные, типичные для данного сорта и преимущественно со второй и третий кисти. Овощи, которые сформированы позже, на семенные цели не годятся, так как потомство от таких семян получается с мелкими, не скороспелыми плодами. Чтобы получать семена на своём участке, отберите заранее одно здоровое растение и тщательно за ним ухаживайте. Плоды с общей массы на семенные цели брать нельзя. А также ни в коем случае нельзя выпускать семена из переспелых плодов. Потому что там могут быть пророщенные семена, а они не всхожие. На семена берут плоды в бурой спелости (это когда помидор покраснел, но внутри ещё зеленоват) и кладут на дозревание. Берём зрелый плод, перерезаем поперёк и лёгким нажатием выпускаем с соком и мякотью семена в стеклянную или в фаянсовую посуду. Вычищая семена, обращайте внимание, чтобы не было пятнышек, потому что тогда этот овощ считается больным и на семена не годится.

Ни в коем случае нельзя выпускать семена из переспелых плодов.

Некоторые советуют залить выдавленные семена водой, чего делать категорически нельзя, потому что так они могут прорасти! Они должны стоять в собственном соку 3-4 дня, до полного скисания. Как определить, что брожение завершилось? Сверху жидкости появляется тонкая мутная плёнка, а сама жидкость становится светлой. Семена, которые находятся на поверхности жидкости, удалите, потому что они не полные, а значит не всхожие. Промываем семена водой через сито или марлевую ткань. Для дезинфекции можно сделать лёгкий раствор из марганцовки или прибегнуть к народному рецепту с использованием хозяйственного мыла. На 250 грамм воды чайная ложка стружки хозяйственного мыла, размешать и промыть семена. Вытряхиваем на полотенце, просушиваем. Берём картонную коробку и на 2 недели отправляем сушиться при 25 градусной температуре в сухости. Помидорные семечки можно хранить от 5 до 7 лет. После расфасуйте семена по бумажным пакетам, ни в коем случае не в полиэтилен, чтобы семена дышали.

Сбор семян огурцов.

На первый взгляд сбор семян огурцов не отличается от сбора семян помидора, но и тут есть свои нюансы. Огурец — культура перекрёстно-опыляемая, и для чистосортных семян необходима пространственная изоляция около тысячи метров. Конечно, создать такие условия на приусадебном участке довольно-таки сложно. Поэтому можно прибегнуть к принудительному опылению при помощи кисточки. Плод огурца висит на растении 40 дней, после чего мы его выкладываем на дозревание на 5-7 дней. Чтобы легче было выделить семена, разрезаем плод на две половинки. Ложкой выскребаем мезгу (так называют мякоть), всё до последнего зёрнышка. Металлическую тару не рекомендую, потому что семена приобретут тёмную окраску, хотя посевные качества сохранятся. Тару наполняем не до краёв, потому что во время брожения масса увеличивается в объёме и может побежать через край. Оставляем на брожение на три четыре дня при температуре 25-26 градусов. Потом мы откидываем на сито семена и промываем в проточной водой. Опять заливаем ёмкость водой и всплывшие семена удаляем, а внизу остаются крупные полновесные семена, которые идут на посев. Сушим семена при температуре 25 градусов и не на солнце, а в сухом месте. О том, высохли ли семена, можно узнать, слегка их сжав. Хорошо просушенные будут покалывать руку. После ссыпаем семена в бумажный пакетик и подписываем сорт и год сбора.

Сроки и условия хранения семян.

Часто бывает так, что мы не можем использовать все семена в один сезон, и тут возникает вопрос — можно ли использовать эти семена на следующий год? семена хранят в сухом месте от 2 до 9 лет, в зависимости от культуры Если пакет покупных семян вскрыт, то их всхожесть на будущий год снижается. Мой совет: хранить остатки семян в пузырьках или пробирках с плотной крышкой. Семена сохранят свойства при постоянной температуре и влажности. Также срок хранения зачастую зависит от биологических особенностей самих культур. Например, короткий период хранения, от года до двух, имеют семена таких культур, как сельдерей и пастернак. От двух до трёх лет сохраняют всхожесть семена петрушки листовой, моркови, укропа, поэтому не советую долго хранить старые запасы этих культур. До пяти лет хранятся семена перца и баклажана. Семена капусты, кукурузы и томатов хранятся пять — шесть лет, при условии постоянной температуры и влажности. Истинными долгожителями можно назвать семейство тыквенных. Это огурец, сама тыква, кабачок и патиссоны. Они могут храниться 6-8 лет. Их даже не рекомендуют высевать в первый год, потому что они должны набраться сил, чтобы не было пустоцветов, и получить хороший урожай.

Если пакет покупных семян вскрыт, то их всхожесть на будущий год снижается.

Если вы всё же решились сеять семена, имеющие некий ограниченный срок всхожести, используйте препараты для замачивания – Эпин, Циркон, Альбит. Они помогут увеличить всхожесть семян, особенно тех, у которых предельный срок хранения. Только строго соблюдайте инструкцию, указанную на пакетике, потому что, порой, передержав семена в растворе больше положенного, можно добиться обратного результата. Если вы приобретаете покупные семена, помните, что лучше это делать в специализированных местах, там, где могут дать гарантию качества и квалифицированную консультацию. Соблазн посеять гибридные сорта велик, но их не должно быть больше 20 процентов на вашем огороде. Не делайте ставку только на гибридные сорта, нужно постепенно проверить их всхожесть, не рискуя основным урожаем.

Итак, подводя итоги, можно сказать: как семена соберёшь, такой урожай и получишь.
Желаю вам отличной всхожести ваших семечек, ярких экспериментов с новыми сортами и высоких урожаев.

Дядя Миша

19.10.2015, 15:42

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОРТАМ ТОМАТОВ.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4e6c5/1SgjJeV7BcA.jpg

1. Нежданна, Золотая королева
Желтые сорта томатов. Высота куста 50-60 см. Плоды желтые, округло-плоские, 150-300 г. Товарность Золотой королевы на уровне лучших красноплодных сортов. Оба сорта отличаются неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания.

2. Демидов, Настенька
Штамбовый, компактный, высотой 50 см, плоды розовые - 150-200 г. Очень урожайный, товарный плоды крупные. Среди низкорослых розоволодных сортов равноценный ему сорт только Настенька, также сибирской селекции. Первые плоды у Настеньки могут быть до 400 г.

3. Розовое Рафаэлло, О-ля-ля
Оба сорта высотой 100-120 см, плоды округлые - 150 г, насыщенно-розовой окраски, с высоким товарным и вкусовым качеством.

4. Симпатяга
Растение высотой 50 см. Плоды насыщенно-розовой окраски до 150 г, округлые, не растрескиваются, раннеспелые.

5. Балерина, Московская грушовка, Петрушка огородник, Кемеровец, Супермодель, Розовая Стелла
У всех штамбовых форма куста с высотой 50-80 см. Объединяет их еще удлиненная форма плодов, оригинальный товарный вид. У Балерины - красные, пулевидные плоды длиной до 13 см, весом 150-200 г, красивые, как игрушки.

6. Московская грушовка - сорт урожайный и неприхотливый. Плоды весом 150 г, удлиненно-перцевидные, одномерные, розовые, очень привлекательного товарного вида.

7. Петрушка огородник - плоды 200 г, удлиненные, розовые.

8. Кемеровец - плоды розово-малиновые, конусовидные, формой напоминают небольшое сердце - 150 г, одномерные, достаточно плотные, отличные для рынка.

9. Супермодель - плоды удлиненные, розовые, вес до 200 г, длина - 10 см, идеально окрашены, гладкие и очень вкусные.

10. Розовая Стелла - кусты низкие - 50 см, плоды розово-малиновые, удлиненные, до 200 г. Ценится за высокую урожайность и качество вкусных десертных плодов.

11. Засолочный деликатес
Плоды, действительно, идеальные для консервации и засолки. Вес 80-100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное - за плодами не видно листьев.

12. Моя семья
Розово-малиновые плоды с восхитительным вкусом и нежной дынной мякотью. Вес - до 600 г, с высотой куста до 120 см.

13. Сибирский козырь
Отличается очень высокой урожайностью, плоды красные салатные, до 800 г.

14. Хлебосольные
Хлебосольные - выращивали его в "расстил" без подвязки и пасынкования. За плодами не видно земли, они красные, плоские, до 600 г. Высота - 70-80 см. Отличается высокой и стабильной урожайностью, неприхотливостью.

15. Монастырская трапеза
Напоминает Каротиновый, но плоды крупнее - 200-350 г. Оба высокорослые.

16. Иван Купала
Близкие аналоги по цветам Трюфель желтый, розовый, красный. Очень красивый сорт, редкая форма крупной малиновой груши весом до 250 г. Отличные вкусовые качества, стабильная урожайность.

17. Каротиновый
Плоды идеально круглые, оранжевые, самой плотной консистенции среди оранжевых аналогов, но не жесткие, не трескаются, не перезревают. Зафиксировано рекордное содержание бета-каротина. Вес плодов до 150 г.

18. Шахерезада
Помидор-персик, опушены листья и плоды. Растение высотой 180 см, плоды цилиндрические, до 300 г, мякоть насыщенно-красная, нежная, без кислоты. Отличается высокой урожайностью и болезнеустойчивостью.

19. Алые свечи, Дядя Степа, Алый Мустанг, Лаура, Славянин
Все высокорослые, объединяет - удлиненная форма плода.

20. Алые свечи - плоды розовые, цилиндрические, аккуратные, 120 г . все растение опоясано гирляндовидными кистями необычайно красивых плодов.

21. Дядя Степа - плоды очень тонкие и длинные (8 см), красные, вес - 150-200 г. Их можно ломать на кусочки и есть как огурец.

22. Аналогичный сорт - Алый мустанг, но плоды немного крупнее, мясистые и вкусные.

23. Лаура - салатно-засолочный, среднеспелый, плоды удлиненно-овальные с носиком, красные, мясистые, с очень сладкой мякотью, вес до 300 г.

24. Славянин -растение высотой 120 г. Плоды удлиненные, розовые, 120-170 г, достаточно плотные и очень сладкие, содержание сахара - 3,35%. Идеальные в консервации и салатах. Отмечается высокая устойчивость к болезням, обильное плодоношение при любой погоде.

25. Пудовик (Севрюга), Батяня, Сэнсэй, Сахарный пудовичок
Сердцевидная форма плодов, относительная низкорослость. Все сорта отличаются неприхотливостью, с отличной завязываемостью плодов при любых погодных условиях.

26. Сорт Пудовик (Севрюга) - высота 120 см, плоды малиновые, весом до 1 кг, очень малосеменные. Первые плоды дозревают на уровне ранних сортов, отмечается редко встречаемое сочетание скороспелости и крупноплодности.

27. Батяня - известный сорт, успел понравиться многим, высота растения 0,7-1 м. Вес плодов до 600 г, розовые. Его достоинства: относительная низкорослость в сочетании с крупноплодностью и скороспелостью, высокий урожай и качество плодов.

28. Сэнсэй - плоды - идеальное конусовидное сердце, малиновое, весом до 500 г, среднеспелый, малосеменной. Достоинства сорта - высокая урожайность при любой погоде, красивые, мясистые и вкусные плоды.

29. Сахарный пудовичок -растение высотой 80-100 см. Среднеспелый, плоды сердцевидные, розовые, до 400 г, отличается неприхотливостью и болезнестойкостью.

Дядя Миша

19.10.2015, 16:30

Когда сажать рассаду помидор, перца и других овощных культур

http://cs7002.vk.me/v7002518/def7/pk6swmX7fj8.jpg

Сегодня, чтобы добиться качественного и хорошего урожая, многие овощные культуры выращивают через рассаду. Ее подготавливают заранее за несколько месяцев или недель до высадки на постоянное место, где в дальнейшем она будет расти.

В данной статье приводятся советы, как лучше всего подготовить и посадить рассаду самых популярных овощных культур, которые сегодня выращивают практически все садоводы - это перец, помидоры, капуста, огурцы, кабачки и баклажаны.

Современные садоводы выращивают рассаду самыми различными способами. Применяются для этого специальные горшочки, яичные лотки и даже бумажные стаканчики. Время посадок семян полностью зависит от видов и индивидуальных особенностей произрастания овощей. Главное, что необходимо учитывать, так это приблизительные сроки высадки черенков в открытый грунт на постоянное место.

Начинают выращивать рассаду, зачастую, с апреля, начала мая. Причем в мае ее можно выращивать прямо в открытом грунте под укрытиями из специальной пленки, конечно, если год теплый. За несколько недель до пересадки растений из утепленных мест часто производят закаливание, то есть выносят понемногу их на открытое пространство улицы, каждый раз увеличивая продолжительность пребывания в более прохладных условиях.
Посадка перца на рассаду

Перец - весьма теплолюбивая культура, которая считается одной из самых полезных для организма человека. В нем содержится огромное количество витамина С и поливитамина А. Сладкий перец отлично дополняет множество мясных блюд на нашем столе, поэтому дачники выращивают его на своих огородах.

Перцу подходит исключительно рассадный способ выращивания, так как время от всходов до появления первых плодов довольно длительный - 120-150 дней. В открытый грунт перец пересаживают в возрасте 60-80-ти дней, когда на кусте появляются первые бутоны. Приблизительной время посадки определяют по окружающей температуре.

Пустив первые всходы, растение хорошо произрастает при температуре от 12 до 15 градусов днем, и от 6 до 10 ночью. Поэтому ориентировочное время посадки - первая декада июня, когда риск наступления заморозков минимален. В период созревания рассады в теплицах, ей необходима периодическая солнечная закалка, так как растения, не видящие солнца, сразу сгорят.

Рассада помидоров

Томаты представляют собой круглый красный овощ со сладким или кисло-сладким привкусом. Из всех овощных культур помидоры наименее требовательны в условиях выращивания. Но они довольно требовательны к температурному режиму.

Первые всходы показываются в грунте уже на 3-7 день после посева. Оптимальной температурой для нормального развития томатов считается 20-25 градусов. Если температура поднимется выше 30, то рост их значительно замедляется или вовсе прекращается.

Сажать помидоры на рассаду следует приблизительно за 60-70 дней до пересадки в постоянное место. Поздние сорта высаживают за 45-50 дней. Время посева семян - 10 марта - 1 апреля. Как правило, пересадку молодых растений начинают после того, как закончатся весенние заморозки.

Для центральных районов страны - это 1-15 мая, более северные районы - 10-20 числа июня. Если рассада предварительно закалялась, то пересадку можно производить на 15-20 дней раньше общепринятых сроков.

Рассада огурцов

Огурцы - самый капризный овощ в плане пересадки. Перед тем, как высаживать семена растения, их нужно прорастить. В двадцатых числах марта - начале апреля можно начинать готовить рассаду. Перед посевом семена замачивают в растворе марганцовки (2г на 250 г воды). Затем их перемещают во влажную ткань, в которой поддерживается температура 20-25 градусов. Когда у них появятся первые проростки, то начинают высаживать растения в горшочки, шириной 6-10 см.

Максимальный возраст молодого растения перед пересадкой - 25-30 дней. В теплицу пересадку начинают в середине мая, а на открытый грунт - в середине июня.

Рассада кабачков и баклажан

Эти культуры, как и огурцы, весьма капризы в выращивании. Температура их нормального развития - 20-25 градусов. Первые всходы растений появляются по прошествии 10-15 дней после посева.

Если температура понижается, то всходы могут появиться значительно позже. Скороспелые сорта кабачков дают плоды только через 100 дней после высадки, именно поэтому они и выращиваются через рассаду.

Пересаживают растения в грунт обычно на 60-65 день после посева семян. Заморозков растение не терпит, поэтому сажать рассаду баклажан лучше в середине марта, а переносить в грунт - в конце мая.

Сроки посева капусты

Семена капусты высеивают в самые разные сроки, все зависит от сорта культуры. Но обычно это происходит за 60-65 дней до пересадки в открытый грунт. Рассаду капусты более ранних сортов можно начинать уже с середины марта, средние и поздние - с середины апреля.

Первый урожай у ранних сортов происходит через 90-110 дней, у средних - 130-150 дней, поздние же сорта дают плоды через 150-170 дней после высадки.

Это растение является холодостойким и светолюбивым, и имеет особые требования к плодородности почвы. Всходы нормально развивается при температуре от 6 до 10 градусов до появления первых всходов, потом же температуру нужно увеличивать до 14-18 градусов.

Сроки посадки рассады у каждого растения разные. Поэтому прежде чем начинать ее выращивать, изучите особенности произрастания культуры, чтобы получить богатый и здоровый урожай вовремя.

Дядя Миша

19.10.2015, 16:37

На холоде рассада крепче!

http://cs7002.vk.me/v7002110/de13/7ypYlCo7O-Y.jpg

Хотелось поделиться своим небольшим, но опытом выращивания рассады не в домашних условиях. Средний дачник живет, в основном, в "хрущевках". Естественно, места маловато, чтобы тутушкаться с рассадой на подоконниках в тесной квартире.

Мы это делаем так. С осени перекапываем землю (1х6 м, 1,2х5 м, 0,8х4 м). Предварительно высыпаем на будущие гряды ведро перепревшего навоза, ведро песка, ведро золы.

На вскопанную землю ставим деревянный каркас, сделанный из досок толщиной 30-40 мм, высотой 25-30 см. Ровно углубляем его, с тем расчетом, чтобы каркас не "плясал". Весной до 10-15 апреля (не позднее) поливаем землю в каркасе кипятком, разведенным вкрутую марганцовкой. Посыпаем семена (сухие, так как они с осени подготовлены к посеву и обработаны) и посыпаем их сверху сухой землей на 1,5-2 см. Производим второй полив, но уже теплой водой, разведенной с розовой марганцовкой. И быстро укрываем заранее приготовленной второй пленкой. В каркасе не забыть поставить по углам и в середине емкости с водой и следить, чтобы вода постоянно была в этих емкостях (миски, старые кастрюли и т.д.). Эти емкости спасают от заморозков и не дают пересохнуть земле, если дачник редко бывает на даче.

В эти каркасы перед посадкой вставляем заранее большие дуги, углубив их до земли. По мере роста рассады дуги поднимаются из земли и пленка из двухслойной раздвигается в однослойную. С одной стороны пленку мы наживляем гвоздями на рейку. С другой стороны укладываем доску по краям, придавливая кирпичами. Ветра бывают разные, и чтобы пленку не сорвало, я прищипываю ее к дугам прищепкой.
В одном каркасе мы сажаем помидору, в другом капусту (7-9 сортов), в третьем - огурцы (2-3 ранних сорта, так как огурцы я сажаю в пять этапов, чтобы с мая по октябрь быть с урожаем), в четвертом редис. Почему редис? Да потому, что в каркасе он быстрее дает урожай, на 7-8 дней быстрее, чем указано на этикетках.

Полив произвожу до всходов коровяком или куриным пометом (из расчета 3 ведра коровяка на 200 литров воды или два ведра куриного помета на то же количество воды).
Рассаду не пикирую, а присыпаю сверху землей. После появления 3-4 листочков сыплю суперфосфат. При чрезмерном поливе земля зеленеет, так что поливом не увлекайтесь, лучше лишний раз прорыхлите. Поливаем 1-2 раза в неделю. Но перцы и баклажаны сеем раньше, в квартире.

Рассада на дачном участке вырастает крепкой и дает обильный урожай.
Чтобы с рассадой ничего не случилось, посыпаю в междурядье растолоченную не очень мелко яичную скорлупу (муравьи ее обходят). Для профилактики поливаю растения настоем чеснока, посыпав сверху табачной пыльцой на мокрую ботву. Это делаю по одному разу. Ну, а если есть признаки фитофторы или мучнистой росы, обрабатываю еще раз, увеличивая количество чеснока. На ведро воды - для профилактики - надо раздавить одну головку, для лечения - две.

Когда рассада подрастает в высоту до 10-15 см, присыпаем стебельки второй раз, но уже перегноем. И до посадки на постоянное место больше не подкармливаем.

Каркасы перебрасываем на разные места через 2-3 года. По возможности после высадки просушиваем их или обрабатываем известковым раствором.

Может, кто из дачников поделится другим опытом выращивания рассады на участке без больших отапливаемых теплиц через газету "Дачная душа"? Своим методом я пользуюсь 5 лет подряд и очень им довольна. Давайте делиться опытом, чтобы нее делать одних и тех же ошибок. Например, на первый год, пользуясь рекламируемым укрытием, я чуть не загубила всю рассаду. Укрытие выдерживает 2-3 мороза, дальше все промерзает.
И не затемняйте днем посадки, укрывая тепличку от морозов. Самый верный способ - вторая пленка и вода по углам и в середине. Если пушистая рассада достает листочками пленку, я подкладываю газету.

Свои семена я готовлю к посадке осенью. Так и времени больше, и спокойнее, когда знаешь, какие семена у тебя есть, а какие надо прикупить. Делаю как и все. На стакан теплой воды - чайная ложка соли с бугром. Семена, которые всплывают, сразу выбрасываю. Полновесные промываю в проточной теплой воде через ситечко и ставлю в теплый розовый раствор марганцовки. Та и другая обработка занимает по два часа. Потом выкладываю семена на уплотненную бумагу и просушиваю.

Баклажаны, перец и часть помидор (чтобы высадить в большой парник уже в апреле и пораньше получить урожай) высеваю дома, в первых числах марта.

Дядя Миша

19.10.2015, 16:53

ПЯТНАДЦАТЬ «НЕЛЬЗЯ» ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ.

http://cs7001.vk.me/v7001078/1508c/awANlZdhbXA.jpg

1. Нельзя использовать для выращивания рассады семена, приобретенные из сомнительного источника. Приобретать семена надо только в специализированных семенных магазинах. На пакете с семенами должны быть указаны количество семян, номер партии и срок годности семян.

2. Нельзя готовить к посеву уже подготовленные производителем семена, о чем обязательно указано на обратной стороне пакетика с семенами. Такое излишнее усердие может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до полной гибели всех семян.

3. Нельзя сеять неподготовленные семена, в т.ч. и собственного производства, поскольку подавляющая часть инфекционных заболеваний передается именно с неподготовленными семенами.

4. Нельзя использовать для посева семян тяжелую плотную почвенную смесь, взятую с огородных грядок землю и торф неизвестного происхождения. Почва для приготовления смеси, взятая с огорода, должна пройти обработку холодом на балконе с двукратным размораживанием, а для выращивания рассады капусты - обязательную термообработку. Но оптимальным вариантом сегодня, наверно, следует считать приобретение готовой почвенной смеси, предназначенной для выращивания именно нужных вам овощей, в специализированном магазине.

5. Нельзя использовать для выращивания рассады неприспособленные, плохо дренируемые емкости, в которых большинство проростков погибнет, не успев взойти.

6. Нельзя при посеве излишне заглублять семена в почву, что может привести к появлению только единичных всходов.

7. Нельзя поливать почву в ящике сразу после посева семян, иначе семена будут затянуты вместе с водой в глубь почвы. Почву в ящике необходимо полить теплой водой непосредственно перед посевом семян, а после посева лишь обрызгать теплой водой из пульверизатора.

8. Нельзя загущать посевы семян, иначе всходы будут очень слабыми и вытянутыми и быстро заболеют «черной ножкой».

9. Нельзя ставить посевной ящик на холодный подоконник, поскольку температура грунта в ящике на подоконнике будет на 8-10 градусов ниже, чем температура воздуха в комнате. При этом семена большинства овощей могут просто не взойти и погибнуть. А для большинства теплолюбивых культур лучшей в это время будет температура грунта 25-26 градусов.

10. Нельзя после посева семян пересушивать верхний слой почвы, т.к. наклюнувшиеся проростки могут подсохнуть и никаких всходов не будет.

11. Нельзя располагать проростки вдали от света, поскольку это сразу приведет к вытягиванию рассады. Ящики с рассадой надо ставить на южный, солнечный подоконник. В любом случае ее надо подсвечивать лампами дневного света так, чтобы общая продолжительность светового дня составляла 12-14 часов. Для улучшения освещения надо у ящика с рассадой со стороны комнаты установить светоотражающий экран, натянув для этого фольгу на картон.

12. Нельзя поливать рассаду холодной, не отстоявшейся в течение суток водой. Температура воды должна быть не ниже 22-24 градусов.

13. Нельзя опаздывать с пикировкой рассады овощей. Для большинства овощных культур это необходимо делать после появления 1-2 настоящих листьев. После пикировки растения на 2-3 дня необходимо затенить от прямых солнечных лучей.

14. Нельзя забывать о необходимости закаливания рассады перед посадкой ее на постоянное место. Это необходимо делать в течение 10-12 дней, постепенно увеличивая время ее нахождения на открытом воздухе.

15. Нельзя перед транспортировкой в сад поливать рассаду, т.к. слегка подвядшие растения меньше ломаются от неосторожных прикосновений. Но сразу после прибытия на участок рассаду необходимо обильно полить те

Дядя Миша

20.10.2015, 07:55

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОСЕВА МОРКОВИ.

http://cs7008.vk.me/v7008678/48ade/zfilhOPazDA.jpg

Сохраните, чтобы не потерять!

Прореживать морковь не нужно. Делается так: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку, посвободнее. Закапываем во влажную землю на штык лопаты. В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти.

По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо видны на тёмной влажной земле. Аккуратно раскладываем их в бороздки с нужным интервалом и присыпаем песком или сухой землёй.

Морковка всходит на 3-5 день после сева!

Причем без полива, так как полив создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё, на этом заботы закончились. До самых всходов.

Потом только прополка. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная. Я выращиваю её так много лет в Ленинградской области. На нашем участке почва - суглинок. И урожай нас радует!

Petrovich

20.10.2015, 08:00

Потом только прополка. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.
Вот эту фрзу я не понял:wacko1:

Дядя Миша

20.10.2015, 08:16

Вот эту фразу я не понял:wacko1:Я так понял.что достаточно будет естественного полива(дождем).Ведь в Ленинградской области дожди не редкость.А то что при частом поливе морковь становится короче,то это я и сам испытал.В прошлом году поливал практически через день,а в итоге морковь не длиннее 10 см.

Petrovich

20.10.2015, 08:45

Я так понял.что достаточно будет естественного полива(дождем).Ведь в Ленинградской области дожди не редкость.А то что при частом поливе морковь становится короче,то это я и сам испытал.В прошлом году поливал практически через день,а в итоге морковь не длиннее 10 см.

а я думаю почему у нас бывеет морковь мелкая - поливаем через день, два, но у нас песчаная почва... когда жара как то хочестя полить ее на третий день...

Дядя Миша

20.10.2015, 19:32

Высаживаем рассаду дыни в открытый грунт: 13 полезных советов.
.

http://cs543106.vk.me/v543106418/81ae/oHK24L7vN8k.jpg

1. К 15-20 мая подготавливаем для дынь землю: роем квадратные ямы размером 80x80x20 см, каждую наполовину наполняем перегноем, сверху засыпаем почвой из этой ямы слоем 2-3 см.

2. За 4-5 дней до посадки накрываем ямы мини-парниками (деревянными каркасами из реек, на которые натянута пленка) размером 950x950x200 мм. Расстояние между парниками не должно превышать 1 м.

3. Непосредственно перед посадкой в углах ямы делаем лунки для размещения в них кома земли с ростком дыни. Его (ком с ростком) опускаем в эту лунку так, чтобы края выступали над уровнем почвы на 2-3 см. Делается это для предотвращения заражения бактериальной гнилью.

4. Полив следует производить аккуратно, чтобы листочки рассады не намокли. Таким образом, в одной яме получается 4 ростка. В середину ямы между ростками устанавливаем любую открытую емкость с водой (можно использовать отрезанное донце от 5-литровой бутылки из-под воды).

5. Сверху накрываем яму агрилом или лутрасилом (разновидности укрывного материала) размером 1200×1200 мм. Колышки по бокам нужно забить так, чтобы они выступали на 120-150 мм над землей (они нужны для того, чтобы мини-парник не перевернуло порывом ветра), после чего опускаем конструкцию.

6. После 5-го листочка необходимо удалить точку роста так же, как это делают с огурцами (чтобы стимулировать развитие боковых плетей).

7. Через 2-3 недели после появления отростков первого порядка необходимо выбрать из них четыре самых сильных, а остальные удалить.

8. Когда исчезнет угроза повторных заморозков, укрывной материал и парники убираем на хранение до следующего года (их можно использовать не менее 5 лет).

9. Растения должны цвести в открытом грунте, полив необходимо осуществлять аккуратно, чтобы не намочить листья (сухие растения лучше опыляются).

10. Когда завязи достигнут размера сливы, следует отобрать на каждой плети по одной завязи наиболее правильной формы, остальные удалить вместе с цветками. Теперь на одной плети будет расти одна дыня.

11. Прищипните боковые плети второго порядка на уровне двух-трех листков за намеченным плодом. Удалите точку роста на всех главных побегах первого порядка (от плода до конца плети должно быть не менее 7 листьев), срывайте новый боковой прирост по мере его появления. Под каждый плод нужно положить кусок доски, чтобы уберечь его от соприкосновения с почвой и предотвратить загнивание.

12. Подкормку растений нужно производить постоянно, каждые 7-10 дней, чередуя настои (коровяк, куриный, травяной) и каждый раз добавляя в них древесной золы. В ней много микроэлементов, необходимых для роста, а самое главное — много калия для того, чтобы плоды были сладкими. Как только дыни начнут созревать, следует прекратить подкормку и уменьшить количество воды при поливе.

13. Созревший плод можно определить по появлению типичного дынного запаха, по кольцевым трещинкам у хвостика (где плод соединяется с плетью) и небольшим вмятинам на корке противоположной части дыни при надавливании.

Дядя Миша

20.10.2015, 19:44

РАСТЕНИЯ - ДОЛГОЖИТЕЛИ ДЛЯ ВАШЕГО САДА.

http://cs7001.vk.me/v7001658/14a8b/oTibEfWZxa0.jpg

Если вам лень постоянно возиться в саду, каждый год поправлять или переделывать цветники, сделайте упор на долгоживущие многолетники – те, что сохраняют декоративность без деления и пересадки не менее 10 лет.

Рассада многолетников-долгожителей продается по довольно высокой цене. Для большинства растений рассада бывает стандартной (1–4 почки) и подрощенной. Стандартные деленки, если их сразу высадить в цветник, начнут производить декоративный эффект не скоро: это может занять 2–3 года. Поэтому лучше покупать подрощенные экземпляры в контейнерах. Если для вас это слишком дорого, высадите мелкие деленки сначала на грядку, дайте им подрасти 2–3 года, затем делайте цветник. Такой фокус, правда, нельзя проделать со стержнекорневыми многолетниками, которые плохо переносят пересадку: прострелом, маком, гипсофилой. Их придется сеять или высаживать в молодом возрасте сразу на постоянное место и ждать, пока разрастутся.

Хорошо выбирайте и готовьте место для долгоживущих многолетников. Старайтесь учесть все, что пишут о том или ином растении в справочниках. Если спустя несколько лет вы не столкнетесь с ошибками, допущенными при посадке, больших хлопот уже не будет. Учитывайте конечные размеры растений, не размещайте их слишком тесно. Лучше потерпеть пару сезонов, пока они разрастутся, чем потом выкапывать и рассаживать большие тяжелые кусты.

Лилейник гибридный - 15 лет

Лилейники растут на солнце и в небольшом затенении, высота от 30 до 100 см в зависимости от сорта. А их столько, что можно выбрать на любой вкус. Лучше покупать неприхотливые и обильноцветущие лилейники.

Пион молочноцветковый - до 50–100 лет

Растет на солнечных участках, высота от 30 до 100 см в зависимости от сорта. В цветниках делайте ставку на бордюрные и универсальные сорта пиона молочноцветкового (примерно до 80 см). Лучше приживаются деленки, купленные осенью.

Хоста гибридная - 10–15 лет

Идеальное растение для тенистых и полутеневых цветников. Есть сорта хост, которые отлично чувствуют себя и на солнце. Высота до 120 см. Будьте внимательны: растения разных сортов сильно отличаются размерами. Не теряйте этикетки с названиями сортов, отведите каждому место в соответствии с шириной куста.

Лаванда узколистная - 25 лет

Солнцелюбивое растение высотой 40–50 см. На теплых сухих участках лаванда может радовать долгие годы даже в Подмосковье. Это идеальный партнер для роз.

Мак восточный - 10 лет

Мак восточный предпочитает солнечное местоположение, большинство сортов 70–80 см высотой. После цветения надземная часть мака восточного отмирает до следующего года. Выбирайте место так, чтобы во второй половине лета пустое место в цветнике было закрыто соседними растениями.

Печеночница обыкновенная - 20 лет

Для этого невысокого (10–15 см) растения подходят тень и полутень. Сорта печеночниц неимоверно дороги, а вот природный вид с простыми сиреневыми цветками доступен. Его можно размножить семенами и использовать как почвопокровное растение.

Гипсофила метельчатая - 20 лет

Требует хорошего освещения, достигает 90–120 см в высоту. Гипсофила метельчатая красива в сочетании с крупными цветами, которые распускаются одновременно с ней в июле–августе: например, с розами и лилиями.

Адиантум стоповидный - 25 лет

Один из самых красивых папоротников. Высота - 40-60 см. Адиантум стоповидный подходит для теневого или полутеневого рокария.

Венечник простой - 20 лет

Высота 40 см. Подойдет для бордюра на солнце или в полутени. А также в качестве группы поддержки для более солидных соседей. Например, венечник отлично дополняет пионы.

Клопогон кистистый - 20 лет

Монументальный многолетник 150-200 см высотой для тенистых и частично затененных мест. Очень красив своей листвой: темно-зеленой или пурпурной – в зависимости от сорта. Некоторые сорта клопогона хорошо растут и на солнце.

Ясенец белый - 20 лет

Ясенец - солнцелюбивое растение 50–80 см высотой. Подходит для миксбордеров, но сажать его надо подальше от дорожек. В жаркую погоду его эфирные масла могут вызывать химические ожоги.

Молочай многоцветный - 15 лет

Высота 40–50 см. Очень стойкое и неприхотливое растение для солнечных мест. Классикой считается его посадка перед декоративными луками. Молочай подчеркивает красоту соцветий луков, а затем прикрывает их желтеющую листву.

Морозник восточный - 40–50 лет

Растение 30–40 см высотой для солнечных и частично затененных цветников. Настоящий шик – иметь в саду большую группу морозников разных сортов. Рассада стоит очень дорого, но раннее цветение этого необычного растения того стоит.

Бузульник зубчатый - 15–20 лет

Красивая листва, выразительная форма куста при высоте 70-100 см – прекрасная основа для композиции со многими растениями. Бузульник зубчатый растет на солнце и в полутени. Другие виды бузульников – кстати, тоже долгожители.

Прострел обыкновенный - 20 лет

Высота 30–40 см, солнце, полутень. Прострел относится к числу немногих весенних цветов, которые благодаря листве и плодам красивы до осени.

Триллиум крупноцветковый - 25 лет

Растение для тенистых и полутенистых мест, высота 30–40 см. Цветущие заросли триллиумов в теневом саду смотрятся просто сказочно. Листва не теряет декоративности до осени. Триллиум крупноцветковый популярен благодаря наличию эффектных сортов, но красивы и долговечны и другие представители рода.

Дядя Миша

21.10.2015, 07:14

Барботирование семян - приспособление для огородников.

http://cs7001.vk.me/v7001799/14975/wbqZuz-VujM.jpg

Каждый год весной, дачники и огородники-любители выдумывают все новые и новые приемы, как получить более ранние и дружные всходы. К одним из таких приемов относится барботирование семян. Если вы не знаете, что это такое, то в этой статье мы как раз и коснемся этой темы.

О барботировании

Барботирование семян - что такое?

Итак, барботированием называют обработку семян кислородом или воздухом в воде с помощью нехитрого приспособления, которое вы можете увидеть на рисунке.

В специальную воронку, сделанную в виде ситечка насыпают семена. Затем к этой вороне присоединяют шланг от аквариумного компрессора. Так же для конструкции вам потребуется банка, наполненная талой или дождевой водой (не вздумайте использовать воду из под крана, так как в ней есть хлор), в которую вам и надо будет погрузить воронку. Затем включаете компрессор в розетку и пропускаете воздух через семена.

Что касается продолжительности обработки, то для семян петрушки, моркови и укропа она составляет 18-24 часа, арбуза, тыквы, огурца — 24-36, и перца и томатов 24-36.
Следите за всхожестью семян, если вы увидели, что они начали проклевываться раньше, то барботирование можно остановить.

Пояснение к рисунку

На рисунке: 1 - воронка, 2 - семена, 3 - банка с водой, 4 - шланг, 5 - компрессор

Дядя Миша

21.10.2015, 07:22

ЗИМНИЕ ОГУРЦЫ.

http://cs7008.vk.me/v7008678/4925f/AobvLoIE_sA.jpg

Чтобы собирать огурчики пораньше, каждый декабрь за неделю до Нового года высевают их на рассаду. И хотя овощ с успехом можно выращивать на подоконнике или теплой лоджии, предпочитают уже в январе высаживать растения в обогреваемую теплицу.

Для успешного выращивания огурцов в осенне-зимний период в теплице должно быть не только тепло, но и светло, то вместе с обогревом установите и дополнительное освещение. Однако огурцы летнего типа все равно будут страдать от недостатка света. Проблема решиться, когда вы перейдете на сорта и гибриды зимнего типа (Марафон, Эстафета). Некоторые производители семян так и пишут на пакетиках — «зимние огурцы». Именно такие гибриды наиболее приспособлены к короткому световому дню, теневыносливы и предназначены для обогреваемых теплиц.

А чтобы в конце ноября убирать из теплицы последний, причем обильный, урожай осенних теневыносливых, устойчивых к болезням огурцов-гибридов воспользуйтесь сортами Арина, Данила, Подмосковные вечера, которые с промежутками высевают летом вплоть до конца июля. В теплице из стекла и поликарбоната осенью включают обогрев (панель инфракрасного излучения с автоматическим включением-выключением) только при минусовых температурах. Также, чтобы сэкономить на электроэнергии, по ее периметру раскладывают пластиковые бутылки с водой, а в проходах ставят на брожение 2 бака с навозом и сорняками.

Дядя Миша

22.10.2015, 23:54

9 ОСНОВНЫХ СОВЕТОВ ПОДГОТОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ГЛАДИОЛУСОВ ЗИМОЙ.

http://cs7005.vk.me/v7005895/25805/YPDLGcftw5I.jpg

1. Сроки выкопки гладиолусов
Гладиолусам нужно 40-45 дней после цветения, чтобы клубнелуковица набралась сил для будущего года! Это означает, что после срезки соцветий гладиолусы ещё примерно такой вот срок должны оставаться на грядке и накапливать питательные вещества именно для клубнелуковиц. Передерживать гладиолусы в земле не стоит, поскольку может начаться загнивание и грибковые болезни. Клубни луковиц, которые выращены из почек, выкапываются в последнюю очередь.

2. Процесс уборки клубней луковиц
Луковицы выкапываются лопатой, а еще лучше вилами, после чего с клубней стряхивается почва, поврежденные и подгнившие луковицы сразу же выбрасываются. После того, как луковицы выкопаны, разложите их на дощатом или фанерном настиле, немного просушите и острым ножом или ножницами срежьте стебли, оставив около 2 сантиметров.

3. Подготовка к хранению

Чтобы луковицы хорошо хранились их нужно предварительно подсушить в течение месяца при комнатной температуре.

4. Хранение гладиолусов в траншее

Если в вашей местности зима мягкая, выберите участок, где нет близкого залегания грунтовых вод. Выкопайте траншею глубиной 80 см и шириной 70 см. Клубнелуковицы гладиолусов сложите в ящики, пересыпьте их сухими опилками, после чего опустите в траншею, засыпьте сухой листвой и затем накройте плёнкой, которая защитит их от талых вод и дождя. Траншейная закладка проводится до того, как наступят устойчивые холода.

5. Хранение гладиолусов в подвале

Холодный сухой подвал с хорошей вентиляцией – идеальный вариант для хранения клубнелуковиц гладиолусов. Правда есть один нюанс — в подвале не должен храниться урожай, потому что фрукты и овощи в период хранения выделяют много влаги, а это ведёт к заплесневению клубнелуковиц, а также к их раннему пробуждению из состояния покоя. В хранилище должна быть постоянная температура в пределах от +4 до +7 градусов и относительная влажность от 65 до 80%. Для клубнепочек гладиолусов (деток) попробуйте создать более прохладную температуру (на 2 – 3 градуса) и более высокую влажность (от 85 до 90%). Если есть возможность, сделайте ящики с сетчатым дном, благодаря которым посадочный материал быстро сушится и лучше хранится, так как хорошо вентилируется.

6. Хранение гладиолусов в лоджии

Клубнелуковицы гладиолусов можно хранить в застеклённой лоджии. Если сильно похолодает, поместите клубнелуковицы в заранее подготовленный и утеплённый контейнер с термометром. Поставьте его на доски или на другую теплоизоляционную подкладку, а при особо сильных морозах накиньте на контейнер тёплое одеяло.

7. Хранение гладиолусов в квартире

В квартире выберите самое прохладное место. Сложите клубнелуковицы в невысокий деревянный ящик, выстеленный бумагой, и засыпьте прокалённым речным песком. Вместо песка можно также использовать древесный уголь и золу. Здоровые и быстро высушенные после выкопки клубнелуковицы (при сушке можно использовать вентилятор) реально сохранить в квартире даже при температуре 18 – 20 градусов. Только не заворачивайте их и укладывайте так, чтобы они не соприкасались друг с другом, а выделяемая влага быстро испарялась. Правда при таком хранении клубнелуковицы к весне заметно теряют в объёме, но если их замочить перед высадкой в стимуляторе роста, то при соответствующем уходе, они вырастут и будут хорошо цвести.

8. Хранение гладиолусов в холодильнике

Холодильник удобен тем, что состояние посадочного материала можно проконтролировать в любое время. Также, там стабильные температура и влажность, а при появлении корешков, можно понизить температуру, переложив контейнер на верхнюю полку.
Заверните каждую луковицу в обычную бумагу, салфетку или газету и сложите все в полиэтиленовый пакет, предварительно сделав в нём несколько дырок для вентиляции. В нижний отсек (для овощей) пакет лучше не класть – он накрыт стеклом и поэтому «не дышит». Лучше расположить пакет сверху над ящиком для хранения овощей – там влажность воздуха близка к оптимальной: 70 – 80%.
В первое время проверяйте через каждые 2 недели. Если обнаружите сырость – просушите луковицы и замените бумагу. Потом можно осматривать раз в месяц.

9. Вредители

При обнаружении на луковицах вредителей (обычно это типс) – обработайте их препаратом «Инта-вир». Раствор: одна таблетка на десять литров воды. После чего просушите луковицы на протяжении недели. Если не найдёте «Инта-вир», можно обработать луковицы горячей водой (55 – 60 градусов) в течение 10 минут, и далее – холодной (10 –12 градусов).

Дядя Миша

24.10.2015, 12:27

Спаржа: выращивание рассады.

http://cs614822.vk.me/v614822063/ea97/bVNiHexU9sA.jpg

Купили семена, запаслись органикой, теперь можно приступать к самому ответственному этапу – выращиванию рассады. Получить ее в принципе не сложнее, чем рассаду капусты.

Только для прорастания семян нужна более высокая температура (25–30 °С), и времени для выращивания рассады потребуется значительно больше. Что касается собственно технологии, то существует два способа.

Способ первый: Прямой посев в рассадные гряды
Приступать к нему лучше в третьей декаде мая. Итак, берем семена и… высеваем. Но учтите: сухие взойдут только дней через 20–30. Вы готовы так долго ждать? Нет? Тогда лучше предварительно их замочить. То есть залить водой (30–35°С) на 5–6 дней и ежедневно ее менять. Чтобы поддерживать нужную температуру, емкость с семенами (скажем, небольшую пластиковую бутылку) можно поставить на батарею или в другое теплое место.

После окончания этого срока семена помещают во влажную ткань или в бумагу на 3–7 дней – пусть прорастают. Чтобы ткань или бумага не пересыхали, закройте ее целлофановым пакетом. Просто намоченные семена дают всходы на 10–15-й день, а наклюнувшиеся – уже на 7–8-й.

А пока семена прорастают, можно подготовить рассадочную грядку. То есть внести на 1 квадратный метр земли 10 кг (ведро) перепревшего навоза или компоста и 100 г/м2 комплексного удобрения, например "Кемиры-универсал". Почву перекопать, разрыхлить и выровнять. Расстояние между грядками должно быть от 25–30 до 40 см. Семена сеют на глубину 2 см и на расстоянии 5–7 см. А через 3–4 недели надо будет проредить всходы, оставив только самые сильные ростки на расстоянии 10–15 см.

Рассада спаржи растет медленно и через полтора месяца достигает всего 10–15 см в высоту. Поэтому и на рассадочных грядах она остается долго, один-два сезона. Все это время за ней нужно аккуратно ухаживать: регулярно пропалывать и поливать, в июне один-два раза подкормить азотными удобрениями (аммиачной селитрой, мочевиной, 10 г/м2) или навозной жижей, разбавленной водой в пропорции 1:6.

В результате к концу августа у растений будет по 2–4 побега и небольшое корневище. Его нужно подготовить к зиме, подкормив в конце августа – начале сентября фосфором и калием (любым осенним удобрением по инструкции на упаковке). А когда в октябре отомрет надземная часть, засыпать посадки перегноем или торфом слоем примерно 3 см. Можно укрыть их лапником или опавшей листвой.

Способ второй: Посадка горшечной рассады
Горшечная рассада хороша тем, что в отличие от растений, сразу посеянных в грунт, позволяет выиграть полмесяца-месяц и к осени получить более развитые молодые растения, которые лучше подготовятся к зиме.

Процедуры те же: замачивание, проращивание и посев. Только сеять надо пораньше, в начале – середине мая, и не в землю, а в горшочки емкостью 100–200 мл или в рассадные кассеты. Для посева можно использовать едва наклюнувшиеся семена с корешком 1–3 мм. Подойдут и проростки с корешком 20–25 мм, только чтобы не повредить его, придется высаживать семена особенно осторожно.

Почву для горшочков можно использовать такую же, как для рассады огурцов, или приготовить «спаржевую»: смешать огородную землю, перепревший навоз, торф и песок в соотношении 2:1:1:1. Дальше остается лишь классический несложный уход: полив, рыхление, поворачивание к свету разными сторонами, постепенное закаливание.

Высаживать рассаду в открытый грунт можно в начале июня.

Дядя Миша

26.10.2015, 11:45

Упрощенный способ выращивания рассады.

http://cs7002.vk.me/v7002115/d103/ccI0MP7IRKA.jpg

Хочу поделиться простым способом выращивания рассады. Ранее я сажала ее в ящички, в стаканчики и так далее. А прочла о другом способе у одного автора – и теперь делаю только так.

Пластиковые бутыли емкостью 5 литров разрезаю пополам. Дырочек для слива не делаю – в емкости и так видно, насколько проливается вода. На дно насыпаю 2-сантиметровый слой измельченной скорлупы яиц, затем на 2 см песка, а сверху на 10-12 см – хорошей земли.

Пропариваю землю кипятком (умеренно, не заливая), даю остыть и пинцетом равномерно раскладываю по 20 штук семян в пятилитровые емкости. Если емкость больше, то и семян, соответственно, больше, но у меня бутыли все пятилитровые.
Затем слегка присыпаю просеянным компостом, закрываю полиэтиленовым пакетом и ставлю на шкафы, где теплее. Семена сельдерея, перца и баклажанов начинаю сеять в середине февраля, в 20 числах марта сею помидоры.

Полезный совет:

Полиэтиленом нужно накрывать обязательно. Это создает влажный и теплый микроклимат, в котором семена быстро дают дружные всходы.
Как только появились всходы, убираю полиэтилен и ставлю бутыли на окно. Полив провожу по мере надобности, это хорошо видно через прозрачные стенки емкости, получается примерно раз в пять дней, но можно и чаще – смотря как растет рассада. Раз в неделю обязательно опрыскиваю раствором Байкала и как можно чаще поворачиваю емкости к свету, не забывая во время роста подсыпать землю.

Семена всходят очень быстро, рассада растет на окнах до самой посадки в грунт. На грядки высаживаю следующим образом – сдавливаю емкость так, что земля с рассадой вываливается в миску с водой. Размываю аккуратно в воде корешки и сразу высаживаю растение в землю.
Как писала автор данного метода, кто попробует этот способ выращивания рассады – другого уже никогда применять не будет. Так оно и есть.

Дядя Миша

27.10.2015, 20:13

Подготовка семян к посеву.

http://cs7005.vk.me/v7005895/2659d/fwVAMqTcIH8.jpg

Протравливать покупные семена от возбудителей болезней не нужно – они уже протравлены. Имеет смысл протравить семена сортовых томатов, собранные в собственном саду. Протравливайте в темно-розовом растворе марганцовки в течение 30 минут, завернув в ватные диски. После замачивания в марганцовке хорошо промойте семена томатов в нескольких водах перед посевом.

В конце февраля-начале марта высеваем семена высокорослых сортов томатов для выращивания их в теплицах. Во второй-третьей декаде месяца высеваем семена томатов, которые будут расти на грядках. Приёмы одинаковые. Семена сначала высевают в ящики во влажную землю, сорта отделяют друг от друга. Сверху накрываем плёнкой или влажной тряпкой. Следим, чтобы земля не пересыхала. Обычно через 3-5 дней появляются «петельки». Плёнку снимаем, а ящики ставим на подоконник. Пикировку томатов проводят в фазе двух настоящих листочков, корешок прищипываем. Эта «операция» для томатов очень полезна. Она стимулирует образование дополнительных корешков, и корневая система будет более сильная и мощная. Высаживаем растения в отдельные стаканчики на глубину до прилистников. Я на стаканчик сбоку приклеиваю полоску лейкопластыря с названием сорта. Раз в сутки поворачиваем стаканчик на 180 градусов. Не поливайте растения горячей водой, а если она водопроводная, дайте отстояться. Я стараюсь использовать снеговую воду. Когда увидите, что томаты в стаканчиках «прижились» и пошли в рост, проведите первую подкормку настоем древесной золы (1 ст. л. золы на 1 литр воды настоять сутки, процедить и полить). Если растения развиваются хорошо, то с подкормкой не увлекайтесь. И ещё один совет: когда пробуете вырастить новый для вас сорт томатов, перцев, огурчиков, капусты, то первый раз посадите всего лишь несколько штук семян. Увидите по урожаю, что вас всё устраивает (урожайность, величина плодов, вкусовые качества, переработка, хранение), вот тогда на следующий год смело выращивайте понравившиеся сорта.

Дядя Миша

28.10.2015, 08:29

Лучшие сорта сладкого перца.

http://cs540109.vk.me/v540109395/9de6/Sq0TrUe1LcE.jpg

Сладкий перец – всегда желанный овощ на нашем столе. Он вкусен и полезен, его используют в свежем и в консервированном видах, в закусках, салатах и горячих блюдах.
Существует множество сортов сладкого перца. Но каким из них отдать предпочтение?
Сорта сладкого перца - разновидности
Если вы планируете выращивать на своем огороде это растение, обратите свое внимание на следующие категории:
По срокам созревания различают:
лучшими из ранних сортов сладкого перца считаются «Винни-Пух», «Здоровье», «Белоснежка», «Добрыня Никитич», «Оранжевое чудо F1», «Денис F1»
среднеспелые – «Калифорнийское чудо», «Илья Муромец», «Маркони», «Максим F1», «Подарок Молдовы», «Прометей», «Белозерка», «Витамин F1»;
поздние – «Ночка F1», «Красный бык», «Аристотель», «Золотая медаль», «Черный кардинал» и другие.
От срока созревания зависит то, где лучше выращивать перцы: так, поздние сорта вызревают лишь в теплицах, а вот ранние превосходно чувствуют себя в открытом грунте, но при этом выращивать их желательно через рассаду.
Форма и размер плодов влияют на удобство консервирования и фаршировки. Вот какие сорта считаются лучшими среди сладких перцев разного калибра:
длинный сладкий перец – сорта «Рамиро», «Маркони», «Сладкий банан», «Здоровье», «Римский», «Рапсодия F1»;
крупноплодные сорта Крупноплодные сорта перца сладкогоперца сладкого – это в первую очередь «Атлант», «Богатырь», «Воловье ухо», «Изабелла F1», «Марадонна F1»;
толстостенные перцы – «Эскимо F1», «Джемини F1», «Биг папа», «Колобок».
Если вы новичок в выращивании перцев, обратите особое внимание на маркировку пакетиков с семенами. Если в названии сорта присутствует F1, это означает, что данный сорт относится к гибридным. Это значит, что заготовка семян от этих растений не имеет практического смысла – они не передают свои признаки. Для размножения лучше всего использовать элитные семена сладкого перца различных сортов.

Дядя Миша

28.10.2015, 18:51

КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ И ХРАНИТЬ СЕМЕНА.

http://cs7005.vk.me/v7005895/26798/76i3mism4ts.jpg

Главная проблема, с которой сталкиваются дачники ранней весной — это выбор подходящих семян, которые будут иметь хорошую всхожесть и обеспечат высокий урожай овощей на огороде. К сожалению, далеко не всегда рисунок на коробке соответствует правде, иногда это не тот сорт, который вы покупали, а в других случаях — всхожесть семян настолько низкая, что о хорошем урожае даже не идет речь.

Как раз в такие моменты многие из нас начинают сожалеть о том, что не собрали семена самостоятельно, ведь это не так сложно, зато результат был бы более предсказуемым. Сегодняшняя статья будет интересна всем, кто хочет собрать этой осенью семена для посадки в следующем году.

В чем разница между понятиями «сорт» и «гибрид».

СОВЕТ
Через 4-5 лет любой сорт на огороде или в саду выводится, ведь против вашей воли происходит опыление с другими растениями. Для предотвращения такого исхода постарайтесь собирать семена только с самых типичных растений того или иного сорта.

Сорт выводится в результате скрещивания потомства только одного родителя, благодаря таким действиям в течении нескольких лет выводится растение, потомки которого будут иметь такие же гены, как и родители. Это довольно удобно, ведь урожайность становится более предсказуемой, а за многие года выращивания того или иного сорта уже можно определиться с подходящей агротехникой и необходимыми условиями выращивания.

В дикой природе возникновение чистого сорта невозможно, ведь опыление происходит хаотично, между разными родителями. Если вы решили собрать семена определенного сорта, то можете быть уверенными, что новый урожай будет выглядеть так, как и прошлый.

Гибриды получаются в результате скрещивания двух определенных родителей, процедура эта весьма не простая, поскольку выполняют её селекционеры в тепличных условиях, для избегания случайных опылений. Именно этот непростой способ определяет дороговизну таких семян.

Сбор семян однолетних растений.

Таких растений на огороде гораздо больше, чем всех остальных культур, рассмотрим самые популярные из них и узнаем методы сбора их семян.

ПОМИДОРЫ.
Сначала следует выбрать самые лучшие томаты, после чего их нужно разрезать пополам и ложкой вынуть семена с мякотью. Несколько дней семена бродят в стеклянной емкости, а потом их нужно высушить. Лучше всего высаживать такие семена в следующую весну, ведь через год- два всхожесть посадочного материала оставит желать лучшего.

КАБАЧКИ, ТЫКВА, ПАТИССОНЫ.

Для сбора семян кабачков, тыквы и патиссона необходимо найти зрелые плоды с перезрелой мякотью, семена следует вынимать вместе с ней. После чего семена выбираются и просушиваются, после чего их следует поместить в контейнер для хранения. Эти культуры очень легко переопыляются, потому разные сорта тех или иных овощей не следует сажать рядом.

УКРОП И САЛАТ

Эти однолетние культуры размножать очень просто, для этого достаточно дождаться цветение, которое даст розетку с семенами, срезать её можно только после того, как семена полностью созреют.

ФАСОЛЬ И ГОРОХ.

Необходимое количество стручков фасоли и гороха нужно оставить для полного созревания, после чего их аккуратно срезают, какое-то время подсушивают, после чего достают из стручков и высыпают в стеклянные емкости для длительного хранения.

Сбор семян двухлетних растений.

Таких растений намного меньше, чем однолетних, данные культуры характеризуются длительным жизненным циклом, который длится от года до двух. Так, в первый год жизни семя прорастает стебель, у которого появляются листья и вырастает корень, а дальше в зимние месяцы растение пребывает в состоянии покоя, а на следующий год продолжает свой рост и дает семена.

МОРКОВЬ И СВЕКЛА.

Для получения семян моркови или свеклы следует отобрать ровные небольшие корнеплоды, срезать лишнюю листву, оставив лишь небольшие корешки. Овощи аккуратно следует помыть, просушить и поместить в погреб до следующего года. Весной они высаживаются в грунт и продолжают свой рост, выпуская стрелку с цветоносом, которая чуть позже станет домом для семян.

Совет: чтобы не допустить подвяливание корнеплодов зимой, их следует поместить в ящики с песком, хранятся они при температуре +1-+3 градуса.

КАПУСТА.

Также как в случае с морковкой и свеклой, в конце осени следует выбрать самые лучшие кочаны капусты, которые дадут прекрасные семена на следующий год. Хранятся эти кочаны при температуре +1-+2 градуса в хорошо проветриваемом месте, высаживаются в грунт в средине апреля, поскольку если посадить их позже, то капуста просто не успеет зацвести и сформировать семена.

Как следует хранить семена.

Сбор любых семян это только половина дела, будущий урожай зависит еще и от того, как посадочный материал хранился до того момента, как попасть в грунт. Потому первым делом обеспечьте семенам «правильную сухость», ведь влажные семена могут просто сгнить за зиму. Помните, что сушить на солнце или в духовке посадочный материал нельзя, для данной процедуры подойдет исключительно притененное и хорошо проветриваемое место.

Также следует помнить о нужной температуре, при которой могут храниться семена, как правило, это диапазон 0-+5 градусов. Такая температура зачастую бывает в погребах или холодильниках, но не в простых шкафчиках, куда так часто складывают семена. Помните, что резкое потепление семена воспринимают, как знак и начинают активно прорастать, потому для избегания преждевременных прорастаний постарайтесь не менять температуру содержания посадочного материала.

Не менее важно то, в чем хранятся семена. Хорошо, если упаковка будет герметичной, например, стеклянная закрытая банка или полиэтиленовый пакет. Также следите за влажностью воздуха в месте хранения семян, она не должна превышать 60%-70%, иначе семена начнут оживать.

Совет: лучше всего использовать для посадки свежие семена, мало какие культуры хорошо прорастают после длительного лежания семян.

Дядя Миша

29.10.2015, 12:25

Как понять поспела рассада капусты для пересадки в почву или еще нет?

http://cs7003.vk.me/v7003388/7e7b/u_8foMeBZMg.jpg

Рассада к моменту пересадки (примерно через 30 - 45 дней после всходов) должна иметь 4 - 5 настоящих листьев и высоту около 15 см. Если рассада переросла и у нее больше листьев, чем надо, то лучше 2 нижних листа оборвать, поскольку они все равно завянут, а влагу до этого момента испарять будут.

Стебель у переросшей рассады, как правило, образует изогнутое колено.
При высадке в грунт его надо засыпать почвой, не пытаясь распрямить.

Пересадку следует делать под вечер.

Если на следующий день стоит слишком жаркая и солнечная погода, то высаженную рассаду следует на пару дней притенить, можно с помощью колпака, свернутого из газетного листа. Как только появился новый лист, рассада прижилась.

Дядя Миша

31.10.2015, 16:56

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА ОГУРЦОВ.

http://cs7002.vk.me/v7002860/e5ee/1Zmt8r9Lqpk.jpg

На сегодняшний день селекционеры вывели такое количество разнообразных видов огурцов, что очень легко потеряться простому обывателю в этом многообразии. Как выбрать подходящий сорт огурцов? Какими критериями лучше руководствоваться при выборе? Какие факторы следует учитывать при выборе подходящего сорта? Об этом и многом другом и пойдет речь в сегодняшней статье.

Чтобы выбрать подходящий сорт огурцов, следует изначально ответить на четыре вопроса:

1. Где вы будете выращивать огурцы?
2. В какое время вы хотите получать урожай?
3. Для каких целей вы выращиваете огурцы?
4. Как долго вы хотите собирать урожай?

От того, насколько правильно вы выберете сорт огурцов, зависит не только обильность урожая, но и простота их выращивания. Хорошие сорта более устойчивы к разнообразным болезням и вредителям.

Мурашка F1
Данный сорт подойдет тем, кто планирует выращивать огурцы в теплице, главное его достоинство — возможность самоопыляться, что крайне важно в условиях закрытых парников и теплиц. Также у огурцов данного вида очень высокая устойчивость к болезням, которые особо опасны таким раним сортам.Самые опасные заболевания которым подвергаются молодые растения: мучнистая роса, ложная мучнистая роса, бактериоз.

Как и многие другие ранние сорта, «мурашка F1″ славится своей скороспелостью, после посева нужно подождать не больше 40-45 дней. Также огурцы данного сорта славятся прекрасными вкусовыми качествами и довольно внушительными размерами.

Нежинский 12
Тяжело найти лучший сорт для засола огурцов, чем «Нежинский 12″, этот вид считается универсальным, его можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Единственный нюанс, который нужно учитывать любителям парников — этот сорт опыляется только пчелами, потому время от времени теплицу нужно проветривать. Сорт считается среднеспелым, плодоносит он с конца июня, до начала августа.

Апрельский F1
Этот вид выбирают те, кто предпочитает высаживать рассаду огурцов в открытый грунт или устраивать мини огород на балконе. Растение данного сорта очень компактное, раннеспелое и морозостойкое. Еще одно преимущество этого вида в его вкусовых качествах, плоды, которые достигают 25 сантиметров в длину очень вкусные, немного сладковатые. Первый урожай можно получить через месяц-полтора после появления первых всходов.

Эрофей
Еще один потрясающий сорт, который удалось вывести селекционерам -«эрофей». Он прекрасно подходит для выращивания в открытом грунте, опыляется пчелами, считается универсальным видом, а значит годится и для посола и для употребления в чистом виде. Единственный его недостаток- плохая устойчивость к мучнистой росе и «черной ножке».

Подмосковные вечера F1
Универсальный сорт огурцов, который подходит для засолки и годится для употребления свежими. Главная особенность этого вида в том, что данное растение теневыносливое и устойчивое к вирусам огуречной мозаики, кладоспорозу и мучнистой росе.Плоды огурцов сорта «Подмосковные вечера F1″ небольшие, но при этом необычайно вкусные.

Махаон F1
Данный вид прекрасно подойдет тем, кто предпочитает выращивать огурцы не выходя из квартиры. «Махаон F1″ прекрасно плодоносит, его огурцы отличаются прекрасным вкусом, небольшими формами и универсальными качествами, которые позволяют, как консервировать их, так и подавать свежими к столу. Еще одним неоспоримым достоинством этого сорта является его прекрасная устойчивость к различным болезням.

Балконный F1
Уже только по одному названию понятно, где именно лучше всего выращивать данный сорт. Кусты у этого вида небольшие, но при этом цветение всегда обильное, при правильном уходе, этот сорт позволяет собрать хороший урожай в домашних условиях.

Дядя Миша

01.11.2015, 10:38

Самые скороспелые сорта огурцов.

http://cs7002.vk.me/v7002581/ebbd/BieXWI7LuNE.jpg

Огурцы - культура довольно скороспелая, что позволяет выращивать ее даже в условиях короткого лета. В среднем от всходов до сбора первых зеленцов у разных сортов проходит 38-52 дня. Самыми популярными являются раннеспелые сорта.

Родничок F1. Это знакомый многим огородникам пчелоопыляемый гибрид. Первый сбор урожая можно произвести через 40-42 дня после всходов. При надлежащем уходе он довольно урожаен. Посев производится в течение мая, в открытый грунт - ближе к концу месяца. Урожай собирают в июне-июле. Зеленцы длиной 8-12 см, слабобугорчатые.

Вязниковский-37. Старый сорт, хорош для консервации и засолки. Сбор можно начинать через 45 дней после всходов. Сеять его следует в мае, а собирать урожай можно с июня до середины августа. Плоды яйцевидно-удлиненные, мелкобугорчатые, длиной около 10 см.

Муромский 36. Этот сорт народной селекции. Издавна его использовали для засолки по традиционным рецептам. Растения короткоплетистые, что облегчает уход за ними. Этот сорт пчелоопыляемый. Плоды до 8 см, бугорчатые, цилиндрической формы и довольно вкусные.

Амур F1 и Пасалимо F1. Два очень схожих по характеристикам гибрида голландской селекции. Это рекордсмены по скорости отдачи первого урожая, всего 38 дней от всходов. Сеют их обычно в мае, тогда уже к середине июня можно собирать первый урожай. Длина зеленца около 12 см, у Амура он белошипый, а у Пасалимо с черными шипами. Лучше всего употреблять их в свежем виде.

Меренга F1. Он заметно отстает от предыдущих гибридов по скороспелости (около 50 дней), но вместе с тем очень хладостоек. Семена прорастают при температуре в 10˚С. Поэтому этот сорт незаменим в условиях холодной весны. Сеять его можно уже в начале мая. Урожай убирают с июня по август. Этот гибрид – партенокарпик. Плоды цилиндрической формы, крупнобугорчатые, длиной 8-10 см.

Герда F1. Среднеранний пчелоопыляемый гибрид. От всходов до начала плодоношения проходит 45 дней. Длина плода около 10 см. Зеленцы имеют цилиндрическую форму, поверхность их бугорчатая, светло-зеленая. Посев производят в мае. Основной урожай собирают в начале июля. Никаких особых требований к уходу у растений нет.

Дядя Миша

04.11.2015, 13:08

Как вырастить картофель из семян.

http://cs7002.vk.me/v7002189/ebe8/j9jIspm6his.jpg

Обычно размножение картофеля происходит посадкой клубней, то есть вегетативным способом. Это общеизвестный и самый простой способ выращивания картофеля, с помощью которого можно вырастить и полтонны картофеля с сотки при определенном подходе.

Выращивание картофеля из семян – непривычное занятие, но такой подход позволит обновить посадочный материал и избавит от кочующих по клубням многолетних болезней. На практике уже многие любители используют именно семенное размножение картофеля и получают отменные результаты.

Многое, конечно, зависит от семян. Есть несколько вариантов, где взять семена картофеля. Первый – купить. Второй – заготовить самостоятельно с лучших экземпляров картофеля собственной грядки. Приобретая семенной картофель клубнями нет стопроцентной гарантии, что эти клубни выросли из семян, даже если это утверждает продавец, избежать обмана можно только при самостоятельном выращивании семенных клубней.

Как заготовить семена картофеля

При уборке урожая картофеля нужно собрать ягоды с самых лучших по урожайности и качествам кустов. Ягоды помещают в тканевые мешочки и выдерживают в проветриваемом месте до созревания. Созревшие ягоды светлеют, тогда из них выбирают семена, промывают, сушат и раскладывают по бумажным пакетам до весны. Всхожесть сохраняется пару лет, но лучше иметь большое количество семян, чтобы не пострадали планы из-за плохой всхожести.

Как вырастить рассаду картофеля из семян

Не позже, чем за 2 месяца до высадки картофеля в грунт нужно посеять семена на рассаду. При посадке семян в грунт тоже вырастут клубни, но это будут небольшие картофелины, пригодные для посадки только на следующий год.

Семена перед посевом проращивают на влажной салфетке в неглубокой закрытой емкости в теплом месте. Ежедневный уход при проращивании семян – это проветривание и взбрызгивание салфетки. Ростки могут появиться спустя две недели.

Пророщенные семена рассаживают в контейнеры с питательным грунтом. Во избежание повреждения ростков на семенах, можно положить в контейнер с грунтом салфетку с проросшими семенами и присыпать их сверху грунтом, но это только если на салфетке семена были расположены на расстоянии друг от друга.

Посаженные семена поливают и ставят на подоконник, при отсутствии достаточного естественного освещения используют досвечивание. В течение месяца ростки будут крепнуть и подрастать. При достижении высоты 9-10 см ростки рассаживают по отдельным емкостям – торфяным, бумажным или полиэтиленовым стаканчикам, заглубляя при посадке до первых листиков.

Рассаженные таким образом сеянцы нужно закалять, выносить на воздух, оставлять на ночь в прохладных помещениях, чтобы растения были абсолютно готовы ко времени высадки в открытый грунт.

Высадка рассады картофеля

Высаживают рассаду картофеля в подготовленные политые лунки, аккуратно вынимая из стаканчиков ростки, чтобы не повредить. Делают это вечером либо в пасмурную погоду. Первое время ростки притеняют. Вместо окучивания лучше устроить мульчирование. Дальнейший уход как за посадками обычного картофеля.

Выращивать картофель можно в двухлетней культуре. Тогда в первый год на посадочные клубни высеваются семена. А из выращенных за первый год клубней на следующий год выращивают картофель. Такой способ тоже очень результативен, причем урожай получается больше, чем при выращивании из рассады.

В выращивании картофеля в двухлетней культуре нет ничего необычного, ведь именно так растят лук не салатных сортов. Главное не воспринимать этот способ как что-то сложное и новое, это уже проверенный агротехнический метод, который не позволяет сомневаться в конечном результате.

При выращивании картофеля любым выбранным способом у огородников появляются свои испытанные хитрости и приемы, которые совершенствуют из года в год. Стоит только сделать выбор один раз, в дальнейшем результат может настолько понравиться, что многие годы будет отдаваться предпочтение проверенному «новому» способу.

Дядя Миша

04.11.2015, 13:58

Сорта в виде сосулек у низкорослых томатов:

http://cs628821.vk.me/v628821395/1d4d6/3dUgmIb1TXs.jpg

С красными плодами: Гулливер-1, Кибиц, Нано Сан Марзано, Стрелка, Балерина, Сибирская тройка
С розовыми плодами: Супер модель, Розовая стелла, Петруша-огородник С желтыми плодами: Золотой петушок и Оберег.

Сорта в виде сосулек у высокорослых:
С желтыми плодами: Желтый банан, Белая сосулька, Мидас / Медок, Золотая канарейка,
С красными плодами: Перцовый красный, Мамин Сибиряк, Надежда Тарасенко, Забава и другие.

Плоды этих сортов небольших размеров, если их длина от 6-9 до 12-15 см, то вес от 80-100 до 150-200 г, с толстой мясистой мякотью.

Дядя Миша

04.11.2015, 14:02

Томат белый налив: ценность сорта и агротехника.

http://cs7002.vk.me/v7002234/ec42/igR510Lu93o.jpg

Томат белый налив детерминантное растение, его высота может достигать 40-60 см, главное отличие томата от других растений этого же вида то, что оно не требует пасынкования и подвязки, саженцы имеют средне плотную листву. Плоды томата белый налив округло-плоской формы, слегка ребристые с массой до 130 г. Зрелый плод имеет красную окраску.

Ценность сорта

Томат белый налив относится к скороспелым сортам, устойчив к растрескиванию. Употреблять можно в свежем виде и использовать для переработки - консервирование.

Агротехника

Томат предпочитает не тяжелые, высоко плодородные почвы. Можно высаживать в места, где раньше росли: огурцы, бобовые, капуста, морковь, лук. На рассаду семена томата высевают в конце марта или в начале апреля, рекомендуемая глубина 2-3 см. Перед посадкой семена промывают водой. Пикировку проводят в фазе при появлении 1-2 настоящих листьев.

Рассаду томата подкармливают удобрением 2-3 раза в период роста. Перед высадкой в грунт рассаду начинают закалять за 7-10 дней перед этим. Высаживают примерно на 60-70 день роста, когда минует угроза заморозков на почве. Например, для не черноземной зоны - это 5-10 июня, а при использовании пленочных укрытий можно и чуть раньше 15-20 мая.
Схема посадки томата белый налив представляет: 50x30х40см. Сажают 7 - 9 растений на 1кв.м.. В течение роста поливают теплой водой, проводят 2-3 подкормки растению, формируют в 2 стебля для повышения урожайности.

Дядя Миша

04.11.2015, 14:14

Сорт картофеля Елизавета

http://cs7002.vk.me/v7002308/e904/a2wllN7OSZc.jpg

Сорт картофеля Елизавета пользуется особой популярностью среди среднеранних сортов столового назначения. Картофель выведен селекционерами Северо-Западного НИИСХ совместно с коллегами Всеволожской селекционной станции специально для Центрального, Северо-Кавказского, Северо-Западного, Северного, Волго-Вятского и Дальневосточного регионов.

Прямостоячий картофельный куст вырастает среднего размера с зелеными средневетвистыми стеблями. Цветение картофеля довольно слабое и кратковременное. Зачастую цветки быстро опадают.

Картофельные клубни этого сорта имеют округлую форму и белую гладкую кожуру с незаметными мелкими глазками. Вес одной картофелины может быт в пределах 80-140г. Сорт картофеля Елизавета отличается нежной белой мякотью, которая не темнеет при контакте с воздухом. Также Елизавете свойственны хорошие вкусовые качества.

Одной из ценностей этого сорта является его высокая урожайность. С одного гектара можно собрать до 40 тонн картофеля. Также картофельные клубни хорошо хранятся, что увеличивает ценность сорта.

Сорт картофеля Елизавета характеризуется высокой устойчивостью к раку. При этом наблюдается средняя восприимчивость к фузариозной гнили и фитофторозу. Недостатком этого сорта является его восприимчивость к макроспориозу.

Дядя Миша

04.11.2015, 14:27

Выращиваем огурцы конни!

http://cs7002.vk.me/v7002943/eddc/ID8raT2VF1c.jpg

Огурцы конни считаются одним из лучших сортов группы f1. У большинства людей возникает предположение что семена, относящиеся к данной группе, являются генномодифицированными (ГМО), и их обходят стороной. И это ошибочное мнение, так как продукт данной категории является гетерозисным гибридом.

Получают гибрид группы f1 путем скрещивания двух сортов с разными доминирующими признаками. К примеру, берут семена одного сорта с высокой урожайностью, а другой является скороспелым. При скрещивании двух семян получают сорт с обоими признаками (высокоурожайный и скороспелый). Не рекомендуется скрещивание гибрида с другими сортами, так как доминантные качества могут только передаться некоторым семенам.

Этот гибрид будет относиться к группе F2. Огурцы кони отличный гибрид с ранним сроком созревания. Уже через 50 дней можно наслаждаться свежими молодыми огурчиками, которые имеют изумительный вкус и аромат, а также не содержит горечи.

Эти огурцы могут плодоносить как на открытой, так и на защищенной местности, а также при неблагоприятных условиях. Огурцы вырастают до 10 см длиной имеют зеленый цвет, цилиндрическую форму, часто мелкобугорчатые. Они отлично подходят для солений и консервации, употребления свежими.

Данный вид культуры устойчив к различным рода болезням, мучнистой росе и корневой гнили. С одного квадратного метра можно собрать достаточно большой урожай в среднем 14 кг. Чтобы добиться богатого урожая огурцов конни, надо производить правильные действия с самого начала посева.

Дядя Миша

04.11.2015, 14:29

Розовые помидоры: какой сорт лучше?

http://cs7002.vk.me/v7002911/ec62/EMnu3-IPH8E.jpg

В любительском и профессиональном выращивании томатов многим пришлись по вкусу розовые помидоры, сорта которых отличаются большим содержанием сухих веществ, хорошими вкусовыми качествами, привлекательным товарным видом.

Благодаря современной селекции, появились сорта розовых помидор, которые по урожайности не уступают красным (.

Ранние сорта розовых помидор со сроком созревания 90 - 100 дней

Июнь розовый - этот сорт розовоплодных томатов выведен селекционерами США. Помидоры этого сорта отличаются прекрасным сладким вкусом, сочностью, достаточно крупными, до 300 грамм размерами. Форма томатов сорта "Июнь розовый" округлая, цвет кожуры розовый, с перламутровым блеском. Кусты высокорослые, мощные.

Розовый мед - томаты со среднеранним сроком созревания. Плоды сердцевидной формы, с толстым, широким основанием, суженные книзу. Вес отдельных плодов может превышать 600 - 800 грамм, средний вес - до 500 грамм. Отличается небольшими семенными камерами с небольшим количеством семян. Высота кустов до полутора метров, отличается небольшим количеством листьев.

Рассвет Роуз - раннеспелый розовый томат с интересной, гребневидной формой плодов. Они мясистые, очень сладкие, с маленьким количеством семян. Отдельные плоды могут вырасти до 1 кг весом. Обычный вес - 300 грамм. Кусты средней высоты до 80 - 90 см.

Арктика - сверхранний мелкоплодный сорт. Окраска плодов розовая, с малиновым оттенком. Вес плодов не превышает 15 грамм. Кусты невысокие, не больше полуметра в высоту. Благодаря многочисленным кистям с миниатюрными плодами имеет очень декоративный внешний вид. Растение не боится плохих погодных и почвенных условий.

Так же можно порекомендовать к выращиванию ранние розовые сорта и гибриды помидор:
Бармалей
Дикая роза
Буги вуги Ф 1

Розовые томаты средние, срок созревания - от 110 до 115 суток

Огородный босс - томат со средним сроком созревания, выведен украинскими селекционерами.
Плоды равномерной, насыщено - розовой окраски, без зеленого пятна у плодоножки. Средний вес от 300 до 400 грамм, форма - округлая, имеется выраженная ребристость. Кусты высокие, от 120 до 150 см.

Балеринка - форма плодов напоминает удлиненную, изящную грушу, с узким верхом и слегка расширяющейся средней и нижней частью. Сорт
обладает хорошей урожайностью. Кусты низкие, компактные.

Инжир розовый Ф1 - гибрид отличается плодами с сильно - выраженной ребристостью в верхней части плодов. Вес томатов 300 - 600 грамм. Отличный сорт. Подходит как для салатов, так и для домашнего консервирования. Сорт "Розовый инжир" имеет хорошую устойчивость к основным болезням помидор.

Хорошо зарекомендовали себя в открытом грунте средние сорта розовых помидор:
Гигант Новикова
Абаканский розовый

Поздние и очень поздние розовые помидоры

Де Барао розовый - что бы успеть получить урожай этих помидор их высаживают в грунт одними из первых, так как урожай поспеет только через три с половиной - четыре месяца. Аккуратная форма, плоды одного размера - все это делает этот сорт одним из привлекательных для домашнего консервирования. Кроме того, он прекрасно сохраняется в свежем виде несколько недель. Кусты мощные с хорошо развитой корневой системой. Устойчив к болезням.

Сахарный бизон - старый, проверенный сорт с плодами розового цвета, сахаристой светло - розовой мякотью. Форма - сердцевидная. Кусты высокие, помидоры крупные, до 600 - 800 грамм весом.

Важно помнить о том, что выбранный сорт розовых помидор проявит все свои достоинства при правильном выращивании.

Дядя Миша

07.11.2015, 14:37

Сорта черных томатов.

http://cs7002.vk.me/v7002202/eef5/7xXAulSttbc.jpg

Существует множество сортов томатов черного цвета.

Существует несколько сортов томатов черного цвета. Рассмотрим самые основные.

Наиболее известные сорта

«Черный принц». Сорт среднеспелый. В высоту достигает 2 метров. С куста можно получить до 8 кг. Плоды обладают черно-малиновым цветом. Масса – до 300 граммов. Форма плоскоокруглая. Сорт отличается высокой устойчивостью к болезням.

«Черный ананас». Плоды скорее коричневого цвета с зелеными пятнами. Масса – до 400 граммов. Мякоть зеленая с коричневыми пятнами. Созревание происходит рано.

«Черная груша». Сорт среднеспелый. В плодах в большом количестве содержится каротин. Черная груша оптимально подойдет для открытого грунта и теплиц. Форма плодов – грушевидная, они подвержены растрескиванию.

«Виагра F1». Среднеспелый. Устойчив к вирусу табачной мозаики и вершинной гнили. Масса плодов достигает 100 граммов.

«Де-барао черный». Сладкие и плотные плоды. С куста можно собрать до 6 кг. Среднеспелый сорт. Плодоношение растянутое.

«Черный оксхарт». Плоды весят до 200 граммов. Сорт среднеспелый. Томаты овально-серДцевидные.

«Сиреневое озеро». Вес плодов – до 350 граммов. Сорт раннеспелый. Форма плоскоокруглая. Цвет – черно-коричнево-бордовый.

«Шоколадка F1». Сорт отличается плодами шоколадного оттенка. Растение высокое. Масса томатов – по 40 граммов. Требуется подвязка.

«Шоколадный зайчик». Плоды среднего размера, форма овальная, цвет – шоколадно-коричневый. Сорт среднеранний. В теплице куст может вырастить до 130 сантиметров.
В чем особенность черных томатов

Плоды обладают приятным вкусом. Помимо прочего, они являются отличным средством для профилактики болезней сосудов и сердца. Также плоды предотвращают появление раковых клеток. На данный момент выведено огромное число черных томатов, которые подходят для посадки в закрытом грунте.

Томатам черного цвета требуется повышенное внимание. Ввиду того, что сорта предназначены в основном для детского или диетического питания, использование химических средств и минеральных удобрений запрещено. Если и вносить подкормки, то только органические.

Дядя Миша

07.11.2015, 14:45

Зашифрованные семена.

http://cs7002.vk.me/v7002374/f1db/0hlFqaLovlc.jpg

Покупая семена овощных культур и рассматривая красочные пакетики, вы часто видите на упаковке некую зашифрованную информацию, особенно на импортных семенах огурцов и томатов. Это различные буквенные обозначения: F1, C, P, N, F, V, Tm и т. д.

Большинство таких знаков указывает на наличие устойчивости у этих сортов и гибридов к каким-то определенным болезням (http://ogorodko.ru). Например:

А - устойчивость к альтернариозу (черной пятнистости помидоров и сухой пятнистости у огурцов);

C - устойчивость к кладоспориозу (бурой пятнистости помидоров);

CТV - устойчивость к вирусу огуречной мозаики;

F - устойчивость к фузариозному увяданию помидоров и огурцов;

F1 - гетерозисный гибрид;

N - устойчивость к поражению нематодой;

P - устойчивость к фитофторе;

Tm - устойчивость к вирусу табачной мозаики;

V - устойчивость к вертициллезному увяданию помидоров и огурцов.

Цифра внизу буквы указывает на номер расы, к которой наиболее устойчив данный гибрид. Эта информация, скорее, для специалистов. Нам важно помнить, что означают буквенные символы.

Значков на пакетике часто бывает несколько. Например, если на пакетике с семенами написано "F1, TmPCFN", то такая "шифровка" означает, что вы купили гетерозисный гибрид, устойчивый к вирусу табачной мозаики, фитофторозу, бурой пятнистости листьев, фузариозному увяданию и к поражению нематодой.

Вся эта зашифрованная информация на пакетике поможет вам лучше сориентироваться в сказочном изобилии семян и выбрать наиболее подходящие сорта и гибриды.

Обратите пристальное внимание!

На упаковке с семенами должны быть указаны:

- название культуры, сорта или гибрида;

- обозначены стандарт и номер партии;

- количество семян (в штуках или граммах);

- наименование фирмы-производителя;

- координаты фирмы-производителя (полный адрес и телефон);

- срок реализации.

На последний пункт следует обратить особое внимание. Срок реализации установлен законом: в одинарных бумажных пакетиках семена должны быть проданы до конца года, следующего за годом упаковки; в двойных пакетиках (со слоем фольги, полиэтилена или других воздухонепроницаемых материалов) семена можно продавать от даты упаковки до конца второго года реализации.
Если на пакетиках стоит более длительный срок, то, скорее всего, продают залежалый товар.

И еще один очень важный момент: сроки реализации ни в коем случае не должны быть набраны типографским шрифтом, поскольку это означает, что пакетики были напечатаны заранее. То есть не известно, когда в них были расфасованы купленные семена.

Срок реализации должен быть напечатан позднее, в момент расфасовки, поэтому его наносят специальным штампом, обычно синими или черными чернилами.

Посмотрите на фотографии. На пакетике слева указана не вся информация: нет данных о количестве семян и сроке годности. На втором пакетике все правильно, эти данные нанесены синим штампом.

На некоторых пакетиках с семенами стоит пометка "Профи". Так обозначаются семена очень высокого качества, предназначенные для опытных садоводов. Такие семена часто обрабатывают биологически активными веществами, фунгицидами, микроэлементами. Учтите, что перед посевом эти семена не надо замачивать и дезинфицировать. Стоимость у них выше, чем у обычных, но и хорошая всхожесть вам гарантирована.

Дядя Миша

07.11.2015, 14:52

5 способов предотвратить вытягивание рассады.

http://cs7002.vk.me/v7002137/e8bc/LP-qwtZCcAM.jpg

Правило 1. Температурный режим

При проращивании семян температура в помещении может быть высокой. После появления всходов количество тепла нужно уменьшить до 18-20°С. Для каждой культуры следует поддерживать определенную температуру. Придерживайтесь такого правила: днем температура выше, а ночью на пару градусов ниже. В начале вегетации в помещении может быть теплее, а ближе к высадке температуру снизьте. В жаркие солнечные дни рассаду проветривайте.

Правило 2. Расстояние между растениями

При загущенной посадке никогда не получится хорошая рассада. Растения будут мешать друг другу и, как следствие, вытягиваться. К примеру, сажаю помидоры на расстоянии 8-10 см, перец и баклажаны − 5-7 см.

Правило 3. Правильное освещение

Для нормального роста рассаде нужен свет, а зимой его, как правило, мало. Особенно это актуально для растений, выращиваемых на подоконнике. Рассаду на окне в пасмурную погоду досвечивают даже днем. С тепличной рассадой проще – досвечивание организуют лишь утром и вечером. В целом, световой день должен длиться около 18 часов. Я пришла к выводу, что при более коротком дне посевы все равно вытягиваются.
Правило 4. Грамотный полив

Обильный полив (особенно в слишком теплом помещении) приводит к тому, что растения активно идут в рост. Но рассаде не нужно расти слишком быстро. Бурный рост приводит к истончению стеблей. Растение получается высоким, но слабым.

Я поливаю свою рассаду только после подсыхания верхнего слоя почвосмеси. Если есть сомнения, стоит ли поливать, то лучше этого не делать. К тому же, обильный полив способствует развитию болезней. Но не стоит впадать в другую крайность и пересушивать растения. Пересыхание плохо переносят перцы, баклажаны, зелень. Нужно соблюдать тонкий баланс и внимательно следить за влажностью субстрата.

Правило 5. Подкормки

Рассада может получиться слабой от недостатка питательных веществ. Подкормки существенно повышают шансы получить хороший посадочный материал.

Дядя Миша

07.11.2015, 14:54

Ошибки при посеве семян.

http://cs7002.vk.me/v7002638/eb26/sJfHuZsQzuM.jpg

Посев семян - главная забота садовода уже в конце января, начале февраля. В эти сроки сеют самые любимые овощи - крупноплодные томаты, перцы, баклажаны. У них длительный период развития до созревания урожая, поэтому их надо посеять в первую очередь. Но иногда драгоценное время бывает упущено из-за ошибок самого огородника. Назовем самые распространенные ошибки при посеве семян, чтобы больше не "наступать на эти грабли".

1. Неверное замачивание семян. Часто семена замачивают, заливая их водой, и долго держат в воде, ожидая пока семена проклюнутся. Но этого не происходит. В чем причина? Семена плохие? Нет, они просто задохнулись в воде. Правильно замачивать семена на блюдце с влажной тканью, чтобы к семенам был доступ воздуха. Чтобы ткань (или марля) не пересыхали, блюдце помещают в пакет.

2. Пересушивание семян. Во время замачивания семена рекомендуют проветривать, открывая пакет. За делами садовод иногда забывает снова закрыть семена влажной тканью или убрать в пакет. В результате всего за 2-3 часа семена пересыхают. Для сухих семян не опасно оставаться на открытом воздухе, а вот если они уже набухли, а тем более "наклюнулись", пересушивание приводит к гибели зародыша.

Проветривать семена в течение длительного времени совсем не обязательно. Достаточно, если каждый день вы будете проверять, не проклюнулись ли они. При этом вы открываете пакет, влажную ткань, и этого хватает, чтобы семена получили новую порцию воздуха. После этого снова убирайте их в пакет.

3. Загнивание семян. Для замачивания семян нужно использовать только чистую тару, чистую ткань (марлю) и чистый (новый!) пакет. Если вы помещаете блюдце с семенами в пакет, где раньше, скажем, был хлеб, то при высокой влажности может появиться плесень. С пакета плесень быстро перекинется на марлю и на семена. Если даже семена не погибнут, то энергия их роста будет снижена.

4. Слишком глубокий посев. Глубина посева семян зависит от их размера. Крупные семена (тыква, кабачки, фасоль) и средние (как у томатов и перцев) сеют на глубину примерно в 2-4 раза больше их размера. Семена томатов и перцев заглубляют на 1 см. Мелкие семена, как у мака, петунии, лобелии не присыпают вообще либо слегка "припудривают" их песком. Более глубокий посев, особенно при плотной почве может привести к тому, что семена не взойдут.

5. Корка на почве. Для посева семян на рассаду используют рыхлый легкий грунт. На такой почве не образуется корка, которая препятствует прорастанию. Если землю взяли из сада или купили дешевый грунт в магазине, то корка на поверхности может погубить семена. К образованию корки может привести и слишком обильный полив, после которого в жарком сухом климате комнаты земля быстро высыхает. В таких условиях семена корку не пробьют.

6. Холодная температура на окне. Семенам томатов, перцев, баклажан и других культур для прорастания требуется высокая температура воздуха, желательно 23-26 градусов. На подоконнике бывает намного прохладнее. В мокрой холодной земле семена могут загнить и погибнуть, особенно мелкие семена.

7. Избыточный полив. Если почва после посева слишком влажная, то в ней мало воздуха, семена тоже могут загнить.

8. Грибковые заболевания, в частности черная ножка. Грибковые инфекции постоянно витают в воздухе и угрожают нашим всходам. Как правило, поражаются только слабые растения при грубых ошибках агротехники. Собственно, они уже все названы. Это плотная почва и корка на поверхности, слишком влажный грунт, низкая температура почвы и воздуха. А также загущенные посевы и вытягивание всходов.

Последняя причина чаще всего приводит к появлению черной ножки. Тонкие, вытянутые растения имеют нежные ткани, через которые легко проникает инфекции.

Вытягивание происходит от недостатка света и слишком высокой температуры. Поэтому огородник должен помнить три главных заповеди: свет, свет и еще раз свет! При недостатке света нужно снижать температуру воздуха и уменьшать полив.

Итак, дорогие садоводы, основные ошибки названы. Не повторяйте их, и у вас все получится. Богатых вам урожаев!

Дядя Миша

14.11.2015, 16:39

Как вырастить рассаду капусты.

http://cs7002.vk.me/v7002272/f5ac/Yt3X14Rdtk0.jpg

Капуста - одна из немногих культур, рассаду которой в домашнем тепле не выращивают. Эта культура любит прохладу, разве что на этапе прорастания семян ящички или горшочки для рассады можно подержать в тепле и неге, но это всего 5-6 дней.

После этого емкости с посеянными семенами сразу же выносят в помещение, температура в котором в этот период не поднимается выше +15 градусов. Дело не только в температуре, но и в свежем воздухе: выращивание рассады капусты в помещении, где воздух циркулирует слабо, невозможно.

Варианты помещений, где рассада капусты получается удачной:
для ранней капусты - утепленная лоджия, обогреваемые теплицы и парники;
для средней и поздней - рассадники под временным укрытием (холодный парник).

Лучший грунт для рассады - легкий: огородная земля+ листовой перегной + песок. Идеально, если смешать землю из леса или посадки (в которой много перепревших листьев) с песком (1:1).

Как вырастить рассаду капусты крепкой?

Капустные не любят лишних пересадок, поэтому без пикировки желательно обойтись. Если рассада капусты выращивается в парнике, теплице или рассаднике, нужно просто сеять семена пореже, а когда растения подрастут, сделать прореживание. В принципе, выращивание рассады капусты в ящичках на лоджии тоже может быть безпикировочным. Но если вы цените каждое растение, посеять семена капусты можно в торфяные горшочки (или бумажные), чтобы потом высадить растения на грядку вместе с емкостями.

Семена ранней капусты на рассаду высевают в начале февраля, средней и поздней в первой половине апреля.

Как вырастить рассаду капусты, чтобы ей хватало питательных веществ для развития? Достаточно 2-х подкормок-опрыскиваний. На стадии 2-х настоящих листиков рассаду капусты опрыскивают разведенным комплексным удобрением, а за неделю до высадки мочевиной и сульфатом калия (и в том, и в другом случае – 0,5 ч. ложки удобрения на 1 л воды). Можно оба раза подкормить рассаду капусты комплексным минеральным удобрением.

Крепкая рассада капусты отличается темно-зеленым цветом, на листьях растений - восковый налет. За 10-12 дней до высадки растений на грядку их нужно начинать закалять: сначала снимать укрытие с парничка или открывать окна в теплице (на лоджии) на день, за 4-5 дней оставлять не укрытой рассаду и на ночь.

Как и когда высаживать рассаду капусты

Рассаду высаживают в открытый грунт, когда растения, имеющие не меньше 4-х листиков, достигают 10-14 см в высоту. Рассада средней и поздней капусты может быть высотой 15-18 см, но в любом случае, сильно затягивать с высадкой не стоит: переросшая рассада капусты хуже приживается и хуже развивается впоследствии. Заглублять растения нужно до первых настоящих листиков, оставляя серединку (точку роста) свободной.

Рассада капусты раннего срока созревания может отправиться на грядку в последних числах апреля (если холодно, накройте посадки пленкой или нетканым материалом). Рассаду поздней капусты можно высаживать, начиная с середины мая.

Очень удобно сажать растения не в отдельные лунки, а в достаточно глубокие бороздки, так, чтобы между рядочками образовались невысокие гребни. Плюсы: удобно поливать и подкармливать растения, и влага и питание сразу же направляются к корням.

Кроме того, на гребнях можно высадить чеснок - защитное природное средство от болезней и вредителей капусты. Очень хорошо, если рядом с посадками капусты будет стоять какая-нибудь емкость с древесной золой. Наведываясь на грядку (например, чтобы полить растения), всегда можно рассыпать по капустному участочку несколько горстей золы: не только для подкормки растений, но и в качестве профилактики от тли.

Дядя Миша

14.11.2015, 16:54

Сорта томата: детерминантрые и индетерминантные

http://cs7002.vk.me/v7002376/f997/Fe_1QupXiIs.jpg

Давайте разберемся!

Детерминантные сорта томатов просты в обращении, ведь после завязывания определенного количества кистей растение прекратит свой рост. Также они хороши благодаря более раннему и дружному плодоношению. Несмотря на затормозившийся рост, этот тип томатов требует формирования куста и удаления пасынков, чтобы растение не было перегружено.

А вот индетерминантные томаты имеют неограниченный рост. Если создать им стабильно теплые условия и организовать достаточный полив, они могут расти круглогодично, выкидывая одну ветку за другой . Созревание плодов также происходит поочередно. Индетерминантам необходимо формировать куст – сохранять одну макушку и удалять пасынки. Им также не обойтись без подвязки.

Предлагаем вам список детерминантрых и индетерминантных сортов томата с красными плодами.

«Алый мустанг» - среднеранний, индетерминантный. Особенности выращивания - для открытого и закрытого грунта. Характеристика плода - Цилиндрический, твердый, слаборебристый, 95 г. Требует подвязки и формирования. Сорт салатный.

«Дворцовый» - раннеспелый, индетерминантный. Особенности выращивания - для открытого и закрытого грунта. Характеристика плода - Плоскоокруглый, ребристый, средней плотности, 200-300 г. Требует подвязки и формирования. Сорт салатный.

«Девичьи сердечки» - среднеспелый, индетерминантный. Особенности выращивания -для открытого и закрытого грунта. Характеристика плода- Сердцевидный, ребристый, средней плотности, 150-170 г. Сорт салатный и для цельноплодного консервирования. Требует подвязки и формирования.

«Денежный мешок» - раннеспелый, индетерминантный. Особенности выращивания -для открытого и закрытого грунта. Характеристика плода - Округлый, плотный, гладкий, 80-100 г. Сорт салатный и для цельноплодного консервирования. Требует подвязки и формирования.

Сорта с желтой и оранжевой окраской

Желтые и оранжевые томаты – спасенье для тех, кто страдает аллергией на красные сорта.

«Мармелад желтый» - раннеспелый, детерминантный. Особенности выращивания – для открытого и закрытого грунта. Характеристики плода – плоскоокруглый, слаборебристый, средней плотности. Окраска плода – желтая. Масса плода – 100 г. Примечания – сорт салатный. Требует подвязки и формирования.

«Мармелад оранжевый» - раннеспелый, детерминантный. Особенности выращивания – для открытого и закрытого грунта. Характеристики плода – эллиптический, гладкий, средней плотности. Окраска плода – оранжевая. Масса плода – 150-170 г. Сорт салатный и для цельноплодного консервирования. Требует подвязки и формирования.

«Медовый гигант» - раннеспелый, индетерминантный. Особенности выращивания – для открытого и закрытого грунта. Характеристики плода – плоскоокруглый, ребристый, средней плотности. Окраска плода – оранжевая. Масса плода – 250-300 г. Сорт салатный. Требует подвязки и формирования.

«Том желтый» - черри-томат, раннеспелый, детерминантный. Особенности выращивания – для открытого и закрытого грунта. Характеристики плода – округлый, гладкий, средней плотности. Окраска плода – желтая. Масса плода – 18 г. Сорт салатный и для цельноплодного консервирования.

Дядя Миша

14.11.2015, 16:59

Выращиваем Огурцы - Корнишоны!

http://cs7002.vk.me/v7002659/f38f/gIYYpukEmNw.jpg

Корнишон (от французского слова cornichon) – это маринованные или солёные огурчики небольшой длины, не более 9 см. По старому советскому ГОСТу корнишоны делились на две группы: 1-я группа – это зеленцы длиной 5-7 см, 2-я группа – 7-9 см. Огурчики меньших размеров – это уже пикули

Сейчас у нас корнишонами называют просто небольшого размера огурчики, длиной не более 5-9 см, и чтобы «талия» у них не была толстой. Такие огурчики можно собирать с любого узкоплодного засолочного сорта, если не давать им перерасти. В действительности это не корнишоны. Потому что настоящие корнишоны – это самостоятельный подвид огурца. Их нельзя собирать с растений любых сортов.

Сорта для открытого грунта и плёночных укрытий

«Парижский корнишон» – давно известный раннеспелый пчелоопыляемый сорт. От всходов до первого сбора урожая требуется 40-45 дней. Крупнобугорчатые зеленцы длиной 6-10 см. Похожими свойствами обладает и гибрид «F1 Моравский корнишон». Пчелоопыляемые гибриды «F1 Герда» и холодостойкий, плодоносящий в любое лето «F1 Кай», оба редкобугорчатые, 43-48 дней до сбора урожая.
«F1 Дюймовочка» – ультраскороспелый, частично самоопыляемый гибрид. Корнишоны мелкобугорчатые, длительного периода плодоношения.
«F1 Аванс» – один из самых скороспелых. Мелкобугорчатые зеленцы, пучковый характер завязей – по 3-5 штук в пучке.
«F1 Гармонист» – растения с ограниченным ростом боковых побегов, продолжительный период плодоношения, урожай даёт через 40-45 дней. В пучке – по 4 и более завязей.
Подобными свойствами обладают также гибриды F1 «Кадриль», «Суздальский», «Бобрик», «Капуччино», «Хасбулат», «Муму», «Ангел», «Мадам», «Мадмуазель» и другие. У всех – пучковое расположение завязей, от 3 до 5 в пучке. Это партенокарпические гибриды преимущественно или чисто женского типа цветения.

Сорта для теплиц

Все тепличные сорта – скороспелые, партенокарпические, с пучковым расположением завязей. Здесь известны гибриды «F1 Дружная семейка», плоды частобугорчатые, классические, выровненные. «F1 Домовой» – скороспелый (45-50 дней) гибрид, плоды очень ароматные, густо покрытые шипами. Срывать их нужно, не допуская перерастания. Такими же свойствами обладает «F1 Патти». Большую популярность среди огородников заслужил «F1 Паратунка» – урожайный гибрид из Голландии, дающий зеленцы длиной 7-9 см отличного вкуса.

Мини-корнишоны

Последнее время особой любовью огородников Пользуется серия сортов, так называемых мини-корнишонов, специально выведенных для открытого грунта и теплиц. Огурчики этой серии отличаются стабильно маленькими размерами – 1-6 см. Их можно срывать в стадии 1-2 дней от начала цветения. Но уже в таком возрасте это не рыхлые завязи, а настоящие огурцы, только очень маленькие. Они очень плотные, хрустящие, хороши в солёном и маринованном виде. К сожалению, целебные свойства, которыми обладают свежие зеленцы, в маринованном виде теряются.
Наиболее известные сорта этой серии:
«F1 Филиппок» – пчелоопыляемый гибрид, один из лучших для консервирования, сильнорослый, преимущественно женского типа цветения, 50-55 дней до поспевания плодов. Зеленцы не перерастают, не желтеют.
«F1 Мотылёк» – среднерослый, с пучковым расположением завязей – по 2-3 штуки, 48-55 дней до плодоношения. Зеленцы выровненные, без пустот.
«F1 Маринадный» – мелкобугорчатый, тёмно-зелёные плоды. Сладкий хрустящий сорт с очень вкусными плодами светло-салатного цвета.
«F1 Детский» – очень красивый куст с мелкими листьями, «F1 Настя» и «Любимый зятёк» – раннеспелые сорта, пригодные для выращивания на балконах и подоконниках. Зеленцы мелкобугорчатые.
Хороши также «F1 Барабулька», сорта «Скатертьсамобранка», «Микадо» и многие другие.

Дядя Миша

14.11.2015, 17:55

Сорта картофеля. Особенности. Уход.

http://cs7002.vk.me/v7002227/f414/oQer5uG_1UE.jpg

Старые, всем известные сорта (такие, например, как Синеглазка), конечно, очень вкусны, но не устойчивы практически ко всем видам картофельных болезней.

По продолжительности вегетации сорта картофеля делят на группы:
- ранние (готовы к уборке через 50-60 дней после посадки);
- среднеранние (60-80 дней); среднеспелые (80-100 дней);
- среднепоздние (110-120 дней); поздние (более 120 дней).

Поздние сорта имеют более высокую урожайность.

Из совсем новых сортов можно назвать следующие сорта:
Надежда - непревзойденный вкус, высокое качество клубней;
Красная заря - устойчивость к вирусам, качественные клубни.

‣ Белорусский ранний (р) - клубни белые, округлые, с притупленной вершиной и слегка вдавленным столонным следом, массой 90-100 г. Мякоть белая. Устойчив к раку. Вирусными болезнями поражается слабо, паршой - сильно.

‣ Вармас (р) - клубни белые, выровненные, крупные с мелкими глазками. Средняя масса клубня до 200 г. Мякоть белая, во время варки на пару и в воде клубень не разваривается.

‣ Домодедовский (р) - клубни округлые, белые, массой 80-100 г. Мякоть белая, нетемнеющая. Устойчив к раку. Слабо поражается вирусами.

‣ Вятка (р) - клубни белые с кремовым оттенком, округлые, крупные, массой 90-140 г. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Устойчив к раку. При высоких урожаях клубни склонны к растрескиванию.

‣ Гатчинский - столового назначения. Клубни белые, круглые, крупные, кожура сетчатая, мякоть белая. При разрезании не темнеет. Глазки мелкие. Устойчив к мозаике, сильно поражается фитофторозом.

‣ Лорх (сп) - один из самых пластичных, универсальный. Клубни белые, округло-овальные, при нехватке калия и фосфора продолговатые. Мякоть белая, при срезе желтоватая. Годится для приготовления высококачественного хрустящего картофеля.

‣ Седов - раннеспелый, высокоурожайный, устойчив к черной ножке, вирусным и грибным болезням. Клубни округлые, белые, крупные, вес плода 90-140 г. Куст высокий. Окраска цветков белая. Лежкость клубней в период хранения хорошая. Сорт хорошо реагирует на повышенные дозы удобрений и хорошо растет на суглинистых и супесчаных почвах.
‣ Уфимец - среднеспелый, урожайный, имеет хорошие вкусовые качества. Клубни белые, округлые, с тупой вершиной. Мякоть клубня белая, рассыпчатая, при резке не темнеет, вес клубня 100-190 г. Цветки бледно-красно-фиолетовые. Цветение обильное, продолжительное. Устойчив к болезням.

‣ Любимец - среднеспелый, высокоурожайный, вкусовые качества хорошие. Устойчив к фитофторозу, парше и вирусным болезням. Клубни белые, крупные, овальной формы. Мякоть белая, при резке не темнеет. Цветки белые. Вес плода 110-160 г. Этот сорт лучше выращивать на окультуренных суглинистых почвах с применением повышенных доз удобрений, особенно азотных.

‣ Верба - сорт иностранной селекции, очень ранний, столовый. Клубни окрашены неровно, белые с розовыми глазками и розовыми пятнами, крупные, шаровидные. Глазки глубокие, мякоть белая. Распространен в северных районах России, неплохо растет на связных почвах, нуждается в хорошей заправке органикой.

Выращивая элитные сорта голландского производства, реально можно получать до тонны картофеля с сотки.
Элитный семенной картофель - не роскошь, а необходимость.

Дядя Миша

14.11.2015, 18:01

СОРТА ЖЕЛТЫХ ПОМИДОРОВ.

http://cs7002.vk.me/v7002964/f9ba/lUDZeENQvGM.jpg

Необычного окраса, вкуса и запаха, помидоры желтого цвета всегда находят своих поклонников. Кстати, сортов этих великолепных овощей немало. Мы же расскажем о лучших из них.

Сорт «Хурма»

Такое название желтые помидоры получили благодаря внешнему сходству с ягодами. На кустах сорта «Хурма», достигающих в высоту до 1,5 м, уже с июля висят мясистые (150-200 г) и сладкие плоды ярко-оранжевого цвета. Урожайность сорта составляет 4-5 кг с куста.

Сорт «Трюфель»
Помидоры «Трюфель желтый» удивляют необычным внешним видом - они грушевидной формы с продольными ребрами, крупные (100-150 г), мясистые, хорошо хранятся. Кусты томата «Трюфель» вырастают до 1,5 м. Сорт этот среднеспелый, высокоурожайный.

Сорт «Золотая гроздь»
Если вы желаете вырастить желтые маленькие помидоры, приобретите семена сорта «Золотая гроздь». Это раннеспелый свид требует всего 85 дней до созревания от появления всходов. На побегах длиной до 1 м появляются округлые, желто-оранжевые плоды массой до 20 г. Изюминкой сорта «Золотая гроздь» можно считать возможность выращивания на балконе или лоджии.

Сорт «Медовый гигант»
В поисках желтых крупных помидор обратите внимание на сорт «Медовый гигант». Это раннеспелый сорт с плодами округлой формы, покрытыми желтой кожицей и с розовой вкусной мякотью. Вес помидора может достигать 300-400 г, редко 500-600 г. Плоды очень устойчивы к растрескиванию, хорошо переносят транспортировку.

Сорт «Апельсин»
Это один из самых популярных сортов желтых томатов. Растения в высоту достигают до 1, 5 м. На их побегах обычно растут ярко-желтые плоды, по форме и цвету напоминающие вкусный цитрус. Схожесть видна и при разрезе помидорки. Кстати, плоды крупные – их масса 200-400 г.

Сорт «Желтый шар»
Помидоры сорта «Желтый шар» можно охарактеризовать как среднеранние. Их плоды округлой формы, средние по величине (масса 150-160 г) обладают сладким вкусом и тонким ароматом.

Дядя Миша

21.11.2015, 15:03

Замачиваем семена перца перед посевом.

http://cs7002.vk.me/v7002865/fb5b/QN-cAmuwFp0.jpg

Никогда не спешите с выращиванием перечной рассады! В противном случае она сильно перерастет.

В чем же замачивать семена перед посадкой? Существует много разных способов. Некоторые дачники-огородники рекомендуют замачивать их в молоке на семь часов или в медовой воде (чайная ложка на стакан теплой воды).

Замачивать семена можно также в соке алоэ. Хороший результат получится, если на 8-10 часов опустить семена в настой торфо-гуминового удобрения «Тогум» (чайная ложка на два литра воды).
Самым же распространенным способом считается замачивание в препаратах «Эпин» или «Циркон».
Вещества, содержащиеся в них, усиливают рост и ускоряют развитие растений. Главное – не забыть после замачивания промыть семена под струей проточной воды.

Если же вы решили замочить посевной материал в воде, не добавляя в нее никаких веществ, то знайте, что для лучшего набухания и скорейшего прорастания разным культурам требуется разное количество воды. К примеру, для огурцов и капусты ее должно быть в два раза больше, чем семян, а вот для томатов и лука – на 20-30 процентов меньше. Семена моркови, петрушки, пастернака и салата, обычно замачивают в равных количествах воды и посевного материала.

И, напоследок, еще один важный момент. Марлю с семенами периодически вынимайте из воды для обогащения их кислородом, а саму воду меняйте каждые четыре часа.

Дядя Миша

21.11.2015, 15:07

Высеваем семена правильно.

http://cs7002.vk.me/v7002536/fa4f/0FpQvmkU5r4.jpg

Выращивание рассады дома до пересадки ее в открытый грунт — замечательный способ получить хороший урожай, особенно в тех областях, где лето короткое и холодное.

Главная задача на данном этапе заключается лишь в том, чтобы правильно посеять семена.
Так, например, семена репчатого лука, лука - порея и сельдерея могут быть посеяны в ящики для рассады после предварительного замачивания.

А, семена томатов, болгарского перца и баклажан рекомендуется предварительно прорастить. Для этого их помещают между слоями влажной ткани и переставляют в теплое место, где средняя температура воздуха составляет от 25 до 30 градусов. После проклевывания семена переносят при помощи пинцета в емкости для рассады. Кроме всего прочего – это еще и отличный способ избежать высеивания нежизнеспособных семян.

Семена высевайте в ящики ровными рядками. При этом расстояние между стенкой ящика и крайней бороздкой оставляйте не менее полтора-два см
Глубину бороздки готовьте в зависимости от размера семян. Для мелких или среднего размера семян глубина заделки не должна превышать их толщину более чем в 2,5 -3 раза.

При посеве семян сельдерея лучше всего смешать их с почвенной смесью и равномерно распределить по бороздкам, при этом сверху грунтом присыпать не нужно. Семена сельдерея сеются по 3-4 семени на один см бороздки, луковых культур — 2-3 семени, томатов, перца, баклажанов — 1 семя на см.

Дядя Миша

21.11.2015, 15:15

Посадите оранжевые помидоры!

http://cs7002.vk.me/v7002372/fd1e/J06_uD0DCDg.jpg

Этот совет мы даем не зря. Как доказали ученые – в отличие от красных томатов, в оранжевых содержится больше бета-каротина – антиоксиданта, защищающего организм от агрессивного воздействия свободных радикалов.

Бета-каротин, содержащийся в оранжевых томатах, подавляет процессы преждевременного старения, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск катаракты глаза и многих других хронических заболеваний. Более того, для тех, у кого есть аллергия на красные томаты, желтоплодные и оранжевые помидоры – настоящая находка для аллергика.

В общем, сажать такие помидоры нужно, тем более что с покупкой сортов проблем уже нет. Ученые ежегодно создают новые оригинальные гибриды и сорта томатов.
Например, в последние несколько лет огородники не обходят стороной раннеспелый гибрид F1 Аксинья с хорошей массой плодов.
Помидоры плоско-округлые, темно-красные, плотные, весом 120140 г. К тому же они очень вкусные, созревание и плодоношение у этих томатов дружное. Сорт обладает хорошей продуктивностью, от всходов до со Растение высотой до 1,5 м, при этом на одном соцветии образуется по пять-шесть плодов. При хорошей агротехнике и формировке огородники на одном растении оставляют пять-семь соцветий.

Самый известный оранжевый сорт – Хурма. Кроме него можно найти множество оранжевых «сливок», «сердечек», «сосулек», «пальчиков», «шариков»: Оранжевое чудо, Перцевидный оранжевый, Японец, Хон Цай Ли...

Сорта эти высокоурожайные и привлекательные на внешний вид, транспортабельные, лежкие и комплексоустойчивые к болезням, долго плодоносят. Стебель у них высокий и стройный, поэтому требует опоры.

Перечень оранжевых помидоров будет неполным, если не вспомнить про сорт Дынный. Плоды у него оранжевые, овально плоские, весом до 500 г, мясистые, сладкие, почти бессемянные. Оранжевый ранний тоже порадует крупными плодами и хорошим урожаем, который обладает хорошей лежкостью, транспортабельностью и способен долго сохраняться на корню после созревания.

Из ранних сортов по вкусу придется сорт Луч с оранжевыми плотными лучиками. Плоды длинной 10 см.
Совсем другой формы сорт Дина, плоды у него как тяжелые шары оранжевого цвета. Наверняка порадует любителей оранжевых помидоров сорт Радуница. Хотя плодов на кусте немного, но они будут крупными, удлиненной формы, красивого янтарного цвета. Без пасынкования вырастают до 250 г, очень вкусные, недостаток – дают мало семян.

Очаровывает своей красотой мощные плоды сортов Хурма и Грейпфрут. Один краше другого.
Кроме перечисленных сортов можно посоветовать для выращивания на садовых участках такие интересные сорта как: Заход Солнца – кисть длинная, плоды массой 350-550 г, округлые, очень вкусные, красивые, мясистые; среднепоздние; высота куста 1,5 м.
Апельсиновый – всей своей внешностью напоминают апельсины, плоды массой 150-300 г, при этом очень вкусные. Поздние. Высота кустов до 1,2 м, поэтому требуют надежную опору.
Аурига – плоды напоминают крупные вытянутые яйца, очень вкусные, сладкие, массой 70 – 120 г; консервируются. Среднеранние, высота куста 1,2 м.
Грушевидные – плоды оранжевые, красивой формы, массой 100-120 г, очень вкусные, плотные, хорошо дозревают; консервируются.

Дядя Миша

21.11.2015, 15:18

Сорта редиса: тест на осенний посев.

http://cs7002.vk.me/v7002477/f932/WyQpzb324qw.jpg

От прилавков с семенами редиса невозможно уйти с пустыми руками, фотографии корнеплодов на пакетиках будоражат воображение: круглые и длинные, розовые, желтые, белые, фиолетовые... Мы купили сразу девять сортов и устроили им боевое испытание.

Методика
Сеяли в середине августа, чтобы определить, какие сорта больше подойдут на роль "осенних". Почва была тяжелая и кислая – в нее добавили компост и доломитовую муку. Непосредственно перед посевом вносить раскисляющие добавки не рекомендуется, но из двух зол выбирают меньшее, и мы решили, что для редиса "лучше" дефицит фосфора, чем кила. Впрочем, внесение доломитовой муки под посев в нашем случае проблем не вызвало.

Посев делали в пролитые "до грязи" бороздки с предварительно уплотненным дном, семена присыпали сухой смесью торфа, песка и золы. При появлении всходов проредили их и опудрили золой от крестоцветной блошки: хотя считается, что в конце лета она не опасна, на растущей неподалеку капусте ее было много. То ли зола помогла, то ли блошка наелась капустой, но повреждений листьев у редиса почти не было.

Выращивали урожай в спартанских условиях, обеспечивая растениям лишь самое необходимое – полив в засушливую погоду. Важно было увидеть, как поведут себя различные сорта в реальных, а не в идеальных условиях. Корнеплоды убирали "перестоявшими", чтобы проверить их устойчивость к дряблению и растрескиванию.

Кила
Килу крестоцветных вызывает паразитический гриб Plasmodiophora brassicae, особенно активный на кислой почве. Симптомы заболевания: остановка в росте, увядание листьев, деформация и огрубление корнеплодов. У редиса характерные шишковидные выросты на корнях иногда видны над поверхностью почвы.

В нашем эксперименте все сорта, посеянные весной в кислую почву, были поражены заболеванием. Устойчивых не оказалось. Но в августе там, где перед посевом вносили в почву доломитовую муку, килы на тех же сортах почти не было.

Результаты
Семеноводы порадовали качеством: все семена взошли дружно, быстро (на 3–4-й день) и подтвердили свою сортность. "Пятерку с минусом" мы поставили лишь агрофирме "Сибирский сад" – подвела упаковка редиса Синий иней. Производители явно злоупотребили фотошопом, окрасив корнеплоды на картинке в интенсивный фиолетовый цвет вместо малинового с лиловым оттенком, свойственного кожуре корнеплодов этого сорта в действительности. Достоинства самих сортов оказались разными. Если повышенное трудолюбие не ваш диагноз, выбирайте менее капризные.

Испытанные сорта
F1 Тореро (ООО "Плюс")
Если вам нужно лишнее доказательство превосходства гибридов F1 над сортами, то вот оно. Все плоды одинаковой формы, некрупные, но достаточно ровные по размеру, нежные, сочные и сладкие.

Sparkler 3 (Mr. Fothergill's, Великобритания)
В российских семеноводческих компаниях этот сорт можно купить под названием Маяк. Хорошего вкуса, но мелковатые и недостаточно выровненные плоды. Порадовали устойчивость к растрескиванию и щедрая навеска: в пакетике 100 семян.

Белые ночи (ООО "Плюс")
Сорт сеяли дважды. В летних посевах он показал отличную устойчивость к цветушности. После засухи часть корнеплодов растрескалась, но оставшиеся не огрубели, в стрелку не пошли, выросли очень крупными и нежными. Корнеплоды позднего посева не растрескались. Вкус острый.

Злата (ООО "Плюс", группа компаний "Гавриш")
Семена этого сорта покупались у двух компаний, и везде один результат. Сорт явно не подходит ленивым. При летнем посеве стрелкуется. Если вы не хотите получить горстку кривых и несъедобных корнеплодов, обеспечьте ему идеальную почву, подкормки и частые поливы. У нас не получилось.

Ризенбутер (группа компаний "Гавриш")
Огородная классика – устойчивый к растрескиванию и дряблению вкусный сорт. Немного портит картину разнокалиберность корнеплодов.

Розово-красный с белым кончиком ("Русский огород")
Недостатки этого сорта являются продолжением его достоинств. Нежная, полупрозрачная остро-сладкая мякоть легко растрескивается, если дать почве подсохнуть между поливами. Не отличается идеальной выровненностью, но понравится многим гурманам.

Синий иней (агрофирма "Сибирский сад")
Любопытный сорт с эффектной синевато-малиновой окраской корнеплодов. Устойчив к дряблению и растрескиванию.

Сосулька (группа компаний "Гавриш")
Чтобы получить красивые "сосульки", необходима рыхлая, с щедрой добавкой органики, и глубоко обработанная почва. В битве с нашим тяжелым суглинком корнеплоды утратили товарный вид. Но не растрескались и сохранили нежный вкус.

Французский завтрак (агрофирма "Престиж")
Хорошо известный сорт. Было интересно сравнить его с другими. Не разочаровал, но и не доказал своего превосходства по какому-либо параметру. Чтобы получить более ровные плоды, хорошо готовьте почву, в остальном сорт неприхотлив.

Дядя Миша

21.11.2015, 15:22

ТОМАТЫ ГИГАНТЫ.

http://cs7002.vk.me/v7002128/fcc1/kR3j5qX8jeo.jpg

Многие уже сейчас задумываются какие же сорта выбрать, чтобы вырастить супер урожай. Я на основании многолетнего опыта расскажу об особенностях выращивания и сортах томатов* гигантов.

Томаты *гиганты – это растения индетерминантного типа, то есть они имеют неограниченный рост и достигают 1,5 м в открытом грунте и до 5 м в теплицах, соответственно, дают помидоры, о которых мечтает каждый огородник, – плоды весом до 2 кг.

УДАЧНЫЕ СОРТА
Расскажу о нескольких опробованных на моем участке сортах крупноплодных томатов.

��Нужный размер F1 – среднеспелый гибрид, от посева до съема первых плодов 110-116 дней, плоды очень крупные (некоторые экземпляры достигают 1700 г). Можно выращивать как в пленочных теплицах, так и в открытом грунте.

��Исполин – среднеспелый сорт, от посева на рассаду до сбора первых плодов 115-120 дней, мощный куст высотой около 150 см, плоды крупные (до 1200 г), высоких вкусовых качеств. Это сорт салатного назначения.

��Гигант лимонный – среднеспелый сорт, от посева на рассаду до сбора первых плодов 110-115 дней, салатного назначения, высота растения около 250 см, плоды массой до 900 г.

��Розовый гигант – среднеспелый сорт, от посева на рассаду до сбора первых плодов 125 дней. Рекомендован для пленочных теплиц и открытого грунта, плоды до 700 г.

��Сахарный гигант – позднеспелый сорт, рекомендуется для пленочных теплиц и открытого грунта. Плоды массой до 600 г, с повышенным содержанием сахаров и ликопина (полезного действующего вещества томатов).

��Воловье сердце – среднеспелый сорт индетерминантного типа, плоды весом до 500 г, отличные вкусовые качества. Сорт рекомендован для теплиц и открытого грунта.

Помидоры – источник молодости. Люди, у которых клетки насыщены каротином, дольше остаются молодыми и жизнерадостными.

Дядя Миша

20.01.2016, 09:01

Семена сажаем в кипяток

http://cs7007.vk.me/v7007739/34626/226Ihb4-kZY.jpg

"Как-то меня научили сажать сельдерей в кипяток. Всходы получились хорошие, и был хороший урожай сельдерея. Следующей весной посадил так базилик, лук порей и цветную капусту, а потом решил так же сажать цветы. Сначала петунии, затем львиный зев и анютины глазки. Всходы получились хорошие. Теперь все цветы сажаю так.

Вот как я делаю: землю в пластиковом контейнере (240х170х40 или 150х150х40) поливаю кипятком, из заварного чайника, кладу или сыплю семена, прижимаю тыльной стороной ладони, накрываю (если надо) тёмной плёнкой, кладу в пакет и на 40-50 минут на батарею. После этого ставлю в тёплое место (у меня это подвесные шкафчики на кухне). В последнее время стал сначала раскладывать семена, а затем поливать кипятком. Результат тот же. Меня часто спрашивают, «не погибнут ли семена от кипятка?». Я всегда советую: поделите семена пополам и попробуйте по-старому и, по-моему.

По советам СМИ, задался целью развести лаванду для отпугивания вредителей. Но, хотя я и старался делать всё, как написано на пакетике с семенами, (помещал семена в холодильник и т. д.), семена не взошли. Зато посадив семена в кипяток, я получил хорошие всходы.

Землю для посева беру покупную, чтобы застраховаться от всходов сорняков. Посевы произвожу по рекомендациям «Лунного календаря» (ЛК). ЛК рекомендую использовать Вашего региона.

Так же по кипятку я сажаю огурцы. Делаю грядку, заправляю её золой и удобрениями, хорошо поливаю и через несколько часов проливаю её кипятком из лейки. Сразу после этого сажаю огурцы сухими семенами и накрываю грядку плёнкой. В беседе с биологом выяснил, что горячая вода помогает удалить эфирную оболочку семени, которая затрудняет прорастание (пишу с его слов).

Дядя Миша

20.01.2016, 09:13

КАК ПРОСТО ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ.

http://cs7007.vk.me/v7007739/3439d/YAh9ZgRrZv8.jpg

Оригинальный способ выращивания рассады. Нет ни грязи, ни забот по поливу (по крайней мере первое время).

Берете пластмассовую бутылку. Только обязательно прозрачную (не голубую, не зеленоватую) разрезаете пополам вдоль (по длине). На половинку укладываете 6-8 слоев туалетной бумаги.
Затем сверху ее надо хорошо намочить, но чтобы воды не было (перевернули лишняя стечет-бумага никуда не денется) Сверху укладываете семена, как-будто сажаете. Ложечкой немного прижали, чтобы плотно соприкасалось. Сверху на бутылку надеваете обычный целлофановый пакет и завязываете на конце. У вас должен получится своеобразный парничок. И все.

В таком виде они могут и две и три недели находиться (сколько вам надо) Листья только два отрастут и все, но корень будет усиленно развиваться. Поливать не надо, конденсат будет постоянно возвращаться на старое место. Когда надо пересадите в землю.

Очень хорошо таким образом выращивать семена петунии, земляники, которые сложно вырастить. Но я посадила все. Посадила даже капусту, которая при обычном способе вытягивается.

Рассада, посаженная таким образом, перегоняет ту, что сажаем обычно, так как у нее уже большие корни, которые только зацепившись начинают пускать листву. А обычная рассада сначала усиленно пускает корни, а потом все остальное.

Дядя Миша

20.01.2016, 10:21

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ РАССАДУ ПЕТУНИИ.

http://cs7007.vk.me/v7007739/33f82/Tuk81o765xU.jpg

Петуния – очень яркое и любимое многими садоводами растение, ведь цветет она очень долго, а расцветок и видов можно найти великое множество. Ко всему прочему, петунию можно выращивать как на клумбе в открытом грунте, так и в кашпо.

Для того, чтобы летом получилось ярко и красиво украсить свой садовый участок петуниями, необходимо заранее вырастить рассаду. Но, так как все это дело придется на зимние месяцы, то нужно будет повозиться и хорошенько накормить витаминами молодые сеянцы, чтобы типичные для них болячки не навредили молодым росткам.

Первая подкормка рассады петунии

Когда на ростках появятся по 3-4 крепких листочках, можно начинать проводить первые подкормки. При переселении молодых ростков в большие емкости, необходимо налить под корешок немного универсального удобрения.

Понаблюдайте за ростками, если все идет отлично, и они хорошо принялись, то вторую подкормку можно провести через неделю после первой. Для этого распылите по молодым листочкам комплексное удобрение, в составе которого много азота. Со временем, по мере того, как рассада будет расти, необходимо перейти с азотосодержащих удобрений для рассады петуний на калийные. Оптимальным графиком полива и подкормок будет чередование. При этом учтите, что избытка влаги быть не должно, дабы не повредить развивающуюся корневую систему. Можете попробовать поливать петунию из поддона, ей это должно понравиться.

Теперь вы знаете, чем подкармливать рассаду петунии после пикировки, но на этом не останавливаемся и идем дальше, узнавая каким удобрением необходимо подкармливать рассаду петунии в дальнейшем.

Чем удобрять рассаду петунии?

Для того чтобы цветы были сильными и здоровыми им нужно помочь и простимулировать. Подкормка рассады должна проходить около трех раз в неделю, естественно с чередованием полива. В качестве удобрения можно использовать один из этих растворов:
коровяк, разведенный в воде 1 к 10;
жидкое комплексное удобрение для цветов, богато насыщенное всем рядом микроэлементов.

Еще один совет, который пишут на этикетках к удобрениям, а также активно используется всеми любителями цветов: ухаживая за цветами, используйте такую схему полива:
полив отстоявшейся водой, если солнечно, то перенесите полив на вечернее время, так солнце не прожжет намокшие листья;
удобрение, содержащее органику, под корень;
снова полив отстоявшейся водой;
опрыскивание листьев растения минеральным удобрением.
Кстати, данная схема подходит не только в уходе за рассадой петуний, но также и за большинством других цветов.

Удобрение взрослых петуний

Когда ваши саженцы окажутся на своем постоянном месте, им также будет необходим уход. И только в зависимости от места их обитания будут подбираться и удобрения. Если вы посадили цветы в открытую почву, которая при этом хорошо насыщена микроэлементами, то ухода и подкормки вашим цветам практически не потребуется. А вот если вы выращиваете петунию в кашпо или любой другой емкости, то естественно, что в скором времени растение вытянет из почвы все ее плодородные и полезные составляющие, не забудем мы и про дожди, которые также помогут вымыть все необходимое. Для того, чтобы этого не произошло, при наполнении емкостей, в которых будут расти петунии, используйте специальное гранулированное удобрение, обладающее длительным эффектом. Эти гранулы разработаны специально для того, чтобы питательные вещества, так необходимые всем растения, поступали равномерно и достаточно долгое время.

Дядя Миша

20.01.2016, 10:23

Посев цветов на рассаду по Лунному календарю 2016 года.

http://cs7007.vk.me/v7007739/33f78/riwWXDk73Dc.jpg

Наиболее благоприятные дни для посева цветов на рассаду в 2016 году по Лунному посевному календарю цветовода: 21–22 марта, 17–18 апреля, 14–15 мая и 11–12 июня. Еще благоприятные дни 19 января, 15–16 февраля, 14–15 марта, 10–11 и 19–21 апреля, 7-8 и 16–18 мая, 13–14 июня.

Многие одно-, двух- и многолетние цветы сеют весной на рассаду, чтобы получить более раннее цветение. Для некоторых цветущих культур посев на рассаду просто необходим. Так, южные гости наших садов – эустома, кобея, «турецкие бобы», ипомея, квамоклит или родихитон – при прямом посеве в грунт просто не успеют зацвести в этом сезоне.

Сроки посева однолетников

Большинство летников цветут в течение всего сезона до заморозков (лобелия, львиный зев, петуния, лобулярия, кларкия и другие). При посеве в грунт их цветение начинается в первой декаде июля. При посеве на рассаду начало цветения однолетников сдвигается на июнь.

В конце февраля можно приступить к посеву эустомы, петунии, анютиных глазок, кобеи, шалфея, азарины, диасцеи, кальцеолярии и портулака.

В марте сеют: агератум, вербену, многолетние дельфиниумы, гелихризум, лобелию, левкой, львиный зев, душистый табак, однолетние астры, примулы, флоксы Друммонда, гвоздики и клещевину.

В конце марта – апреле: циннии, однолетнии астры, бархатцы, иберис, лобулярию, амарант и целозию.

Во второй половине апреля – в начале мая цветочные культуры можно уже сеять в открытый грунт. Лучше всего начинать с холодостойких многолетников: кларкии, фацелии, календулы, космоса, ибериса, циннии и портулака.

Когда сеять рассаду цветов по Лунному календарю цветовода

Наиболее благоприятные дни для посева цветов на рассаду по Лунному посевному календарю цветовода в 2016 году, когда Растущая Луна находится в знаке Девы. В 2016 году это время придется на: 21–22 марта,17–18 апреля, 14–15 мая и 11–12 июня. Еще хорошие дни для посадки и пересадки цветов: 19–21 апреля, 16–18 мая, 13–14 июня (Растущая Луна в Весах) и 19 января, 15–16 февраля, 14–15 марта, 10–11 апреля, 7–8 мая (Растущая Луна в Близнецах).

Читайте подробнее:

Как вырастить однолетнюю астру из семян

Как вырастить бархатцы

Посев летников в открытый грунт

Сроки посева двулетних растений

Семена двулетних культур лучше всего сеять, когда Растущая Луна находится в знаке Скорпиона. Этот же период благоприятен для пикировки растений. К сожалению, в 2016 году такие дни редкость: только 19–20 мая и 15–17 июня. Поэтому посев двулетников и других цветущих растений стоит провести в условно-благоприятные дни:

в январе: 5, 8–9, 15–17, 19;
в феврале: 2, 13–16, 20–21;
в марте: 14–15, 20–22;
в апреле: 1, 10–11, 17–18, 19–21;
в мае: 7–8, 14 (с 10 до 13), 15 (после 14.30), 16–20, 24;
в июне: 10–14.
Когда сеять рассаду: лучшие Лунные дни

Благоприятные дни для посадки и пикировки засухоустойчивых культур по Лунному календарю 2016 года: 21 февраля, 18–19 марта, 14–16 апреля, 12–13 мая и 8–9 июня (растущая Луна в знаке Льва).

От посева семян лучше воздержаться:
в январе: 11–12, 24;
в феврале: 7–8, 22;
в марте: 5–6, 23;
в апреле: 2–3, 22;
в мае: 22, 27–28;
в июне: 20, 23–24.

Выращивание рассады цветов в теплице по Лунному посевному календарю 2016 года

В поликарбонатных теплицах можно вырастить рассаду: однолетних астр, циннии, агератума, ибериса, бальзамина, годеции, бархатцев и других. Посев можно начать в конце апреля, когда почва достаточно прогреется. Посевы желательно дополнительно прикрыть одним слоем нетканого укрывного материала. Часто циннии, бархатцы и астры, посеянные на рассаду в теплицах в конце апреля, растут и цветут даже лучше экземпляров, посаженных ранее в квартирах.

Благоприятные дни для ухода за цветами по Лунному посевному календарю цветовода в 2016 году

полив – в любой день, кроме: 1, 2, 19–20, 30 января; 15–16, 25–26 февраля; 4–15, 23–24 марта; 10–11, 19–21 апреля; 1–2, 7–8, 16–18, 29–30 мая;
подкормка рассады цветов: 3, 7, 11–14, 25–30 января; 4, 5–7, 8–10, 15–16, 22–24 февраля; 1–4, 6, 28–31 марта; 1, 6, 24–30 апреля; 3–5, 22–26, 31 мая;
внесение сухих удобрений: 1–2, 19–20 января; 25–26 февраля; 14–15 марта; 10–11 апреля; 7–8 мая;
пикировка рассады: в феврале – 20–21; в марте – 3–4, 6, 18–19; в апреле – 2–3, 15–16, 20–21, 29– 30; в мае – 26–28;
обработка от болезней и вредителей: 6–8, 17–18, 23–24, 26–27 января; 3–6, 13, 18–24 февраля; 2, 4, 11–13, 18–19, 28–31 марта; 1, 6, 8–9, 14–16, 24–28 апреля; 3–5, 12–13, 22, 24–25, 31 мая.
Наиболее благоприятные дни для покупки семян и рассады цветов: 10 января, 9 февраля, 9 марта, 8 апреля и 7 мая.
Удачи на даче!

Дядя Миша

26.01.2016, 14:29

Будь готов досвечивать рассаду.

http://cs7002.vk.me/v7002330/13b4d/v3xXCtBRln8.jpg

Когда досвечивать рассаду?

Некоторые считают, что маленьким всходам хватает света из окна, а уж когда они подрастут и образуют 2-3 настоящих листа, нужна досветка. Это грубейшая ошибка. Энергия и сила роста закладывается в так называемый "ювенальный" период, то есть с ”раннего детства”. Если света недостаточно, то сеянцы сразу вытягиваются. От полива они полегают и болеют от малейшего сквозняка.

Начинается период ”выхаживания” рассады.И многие садоводы воспринимают его как норму. Они просто не знают, что может быть по-другому. Об этом свидетельствует тот факт, что каждую весну в сады везут массу хилой рассады, замученной долгим стоянием на подоконниках.

Сколько досвечивать рассаду?

Оптимальная продолжительность светового дня для рассады - 12-14 часов. Для сведения: 15 января восход солнца 08:41, заход солнца 16:28. Длина светового дня меньше 8 часов. Поэтому зимой досвечивание необходимо даже на южных окнах.

Свет должен гореть с 6-7 утра до 7-8 часов вечера. Выключать его можно только днем, в самое светлое время суток. И это не всем понятно. Многие считают, что если на улице уже светло (примерно с 9 часов утра), то лампа не нужна. Однако следует знать, что огромное значение имеет количество света, которое получают растения.

Большинству огородных культур, будь то взрослое растение или рассада, требуется освещенность от 20 до 40 тысяч люкс. Зимой даже в безоблачный день этот показатель на подоконнике не превышает 5 тысяч люкс. Вот почему досвечивать растения необходимо и днем.

Пенсионерам легче соблюдать такой режим освещения. Работающим садоводам желательно пользоваться светильниками с автоматическим таймером включения-выключения (они есть в продаже). Но многие поступают по-другому: включают свет рано утром перед уходом на работу на час-полтора, а затем после прихода домой на весь вечер.

Вариант ”до и после работы” хуже, чем таймер, поскольку в течение дня всходы растут при недостатке света из окна, и они всё равно немного вытягиваются.

Также нужно учитывать, как далеко от окна стоят ваши растения. Иногда горшочков так много, что они не убираются на подоконнике. Приходится ставить их на стол рядом с окном.

Но количество света обратно пропорционально расстоянию от источника освещения. То есть освещенность резко снижается при удалении от окна.

На подоконнике с двойными рамами освещенность равна 60-70% от уличной, на расстоянии 50 см от окна - уже 30%, а в метре от него - только 18-20%. Эти цифры позволяют понять, как важно досвечивать рассаду.

Чем досвечивать рассаду

Для дополнительного освещения рассады лучше всего применять люминесцентные или энергосберегающие лампы. Обычные лампы накаливания малоэффективны, так как кроме видимого света, излучают большое количество инфракрасных (тепловых) лучей. А при высокой температуре рассада начинает еще быстрее вытягиваться.

Люминесцентные лампы дневного света типа ЛД-60 (трубчатые) дают холодный свет и могут быть применимы для досвечивания.

Самая простая установка подсветки для рассады в квартире состоит из двух ламп. Их укрепляют на высоте 10-15 см над рассадой и по мере роста растений поднимают выше, сохраняя расстояние до макушек. Подвешивать выше нет смысла, так как освещенность при этом снижается.

Сейчас в продаже много видов недорогих люминесцентных светильников, предназначенных для подсвечивания витрин. Они подойдут и для дополнительного освещения рассады.

Многие используют осветители для аквариумов. Лампы в них огорожены отражателями, которые направляют свет непосредственно на растения, не позволяя ему рассеиваться в пространство комнаты.

Если растений много, то лучше применять энергосберегающие лампы. Потом их можно использовать вместо обычных лампочек для освещения квартиры.

Специализированные фитолампы стоят дороже, но они дают наиболее благоприятный спектр для растений.

Дядя Миша

28.01.2016, 20:03

Сорта томатов.

http://cs543108.vk.me/v543108418/101fc/uaetYve0wJ4.jpg

1. Нежданна, Золотая королева
Желтые сорта томатов. Высота куста 50-60 см. Плоды желтые, округло-плоские, 150-300 г. Товарность Золотой королевы на уровне лучших красноплодных сортов. Оба сорта отличаются неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания.

2. Демидов, Настенька
Штамбовый, компактный, высотой 50 см, плоды розовые - 150-200 г. Очень урожайный, товарный плоды крупные. Среди низкорослых розоволодных сортов равноценный ему сорт только Настенька, также сибирской селекции. Первые плоды у Настеньки могут быть до 400 г.

3. Розовое Рафаэлло, О-ля-ля
Оба сорта высотой 100-120 см, плоды округлые - 150 г, насыщенно-розовой окраски, с высоким товарным и вкусовым качеством.

4. Симпатяга
Растение высотой 50 см. Плоды насыщенно-розовой окраски до 150 г, округлые, не растрескиваются, раннеспелые.

5. Балерина, Московская грушовка, Петрушка огородник, Кемеровец, Супермодель, Розовая Стелла
У всех штамбовых форма куста с высотой 50-80 см. Объединяет их еще удлиненная форма плодов, оригинальный товарный вид. У Балерины - красные, пулевидные плоды длиной до 13 см, весом 150-200 г, красивые, как игрушки.

6. Московская грушовка - сорт урожайный и неприхотливый. Плоды весом 150 г, удлиненно-перцевидные, одномерные, розовые, очень привлекательного товарного вида.

7. Петрушка огородник - плоды 200 г, удлиненные, розовые.

8. Кемеровец - плоды розово-малиновые, конусовидные, формой напоминают небольшое сердце - 150 г, одномерные, достаточно плотные, отличные для рынка.

9. Супермодель - плоды удлиненные, розовые, вес до 200 г, длина - 10 см, идеально окрашены, гладкие и очень вкусные.

10. Розовая Стелла - кусты низкие - 50 см, плоды розово-малиновые, удлиненные, до 200 г. Ценится за высокую урожайность и качество вкусных десертных плодов.

11. Засолочный деликатес
Плоды, действительно, идеальные для консервации и засолки. Вес 80-100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное - за плодами не видно листьев.

12. Моя семья
Розово-малиновые плоды с восхитительным вкусом и нежной дынной мякотью. Вес - до 600 г, с высотой куста до 120 см.

13. Сибирский козырь
Отличается очень высокой урожайностью, плоды красные салатные, до 800 г.

14. Хлебосольные
Хлебосольные - выращивали его в "расстил" без подвязки и пасынкования. За плодами не видно земли, они красные, плоские, до 600 г. Высота - 70-80 см. Отличается высокой и стабильной урожайностью, неприхотливостью.

15. Монастырская трапеза
Напоминает Каротиновый, но плоды крупнее - 200-350 г. Оба высокорослые.

16. Иван Купала
Близкие аналоги по цветам Трюфель желтый, розовый, красный. Очень красивый сорт, редкая форма крупной малиновой груши весом до 250 г. Отличные вкусовые качества, стабильная урожайность.

17. Каротиновый
Плоды идеально круглые, оранжевые, самой плотной консистенции среди оранжевых аналогов, но не жесткие, не трескаются, не перезревают. Зафиксировано рекордное содержание бета-каротина. Вес плодов до 150 г.

18. Шахерезада
Помидор-персик, опушены листья и плоды. Растение высотой 180 см, плоды цилиндрические, до 300 г, мякоть насыщенно-красная, нежная, без кислоты. Отличается высокой урожайностью и болезнеустойчивостью.

19. Алые свечи, Дядя Степа, Алый Мустанг, Лаура, Славянин
Все высокорослые, объединяет - удлиненная форма плода.

20. Алые свечи - плоды розовые, цилиндрические, аккуратные, 120 г . все растение опоясано гирляндовидными кистями необычайно красивых плодов.

21. Дядя Степа - плоды очень тонкие и длинные (8 см), красные, вес - 150-200 г. Их можно ломать на кусочки и есть как огурец.

22. Аналогичный сорт - Алый мустанг, но плоды немного крупнее, мясистые и вкусные.

23. Лаура - салатно-засолочный, среднеспелый, плоды удлиненно-овальные с носиком, красные, мясистые, с очень сладкой мякотью, вес до 300 г.

24. Славянин -растение высотой 120 г. Плоды удлиненные, розовые, 120-170 г, достаточно плотные и очень сладкие, содержание сахара - 3,35%. Идеальные в консервации и салатах. Отмечается высокая устойчивость к болезням, обильное плодоношение при любой погоде.

25. Пудовик (Севрюга), Батяня, Сэнсэй, Сахарный пудовичок
Сердцевидная форма плодов, относительная низкорослость. Все сорта отличаются неприхотливостью, с отличной завязываемостью плодов при любых погодных условиях.

26. Сорт Пудовик (Севрюга) - высота 120 см, плоды малиновые, весом до 1 кг, очень малосеменные. Первые плоды дозревают на уровне ранних сортов, отмечается редко встречаемое сочетание скороспелости и крупноплодности.

27. Батяня - известный сорт, успел понравиться многим, высота растения 0,7-1 м. Вес плодов до 600 г, розовые. Его достоинства: относительная низкорослость в сочетании с крупноплодностью и скороспелостью, высокий урожай и качество плодов.

28. Сэнсэй - плоды - идеальное конусовидное сердце, малиновое, весом до 500 г, среднеспелый, малосеменной. Достоинства сорта - высокая урожайность при любой погоде, красивые, мясистые и вкусные плоды.

29. Сахарный пудовичок -растение высотой 80-100 см. Среднеспелый, плоды сердцевидные, розовые, до 400 г, отличается неприхотливостью и болезнестойкостью.

Дядя Миша

31.01.2016, 08:55

ПОКУПАЕМ СЕМЕНА ОГУРЦОВ.

http://cs7007.vk.me/v7007739/35de2/pkPt3SXwE5s.jpg

Еще до наступления дачного сезона огородники задумываются над покупкой семян и уже присматривают для себя возможные варианты. Вот тут главное не ошибиться, ведь производители очень "вкусно" описывают на упаковках свою продукцию.

От огромного выбора производителей и сортов огурцов даже опытный огородник может растеряться. Как же выбрать самый лучший посевной материал, который порадует хорошим урожаем?

Общие рекомендации по выбору семян

Качество полученного урожая во многом зависит от того, какие семена огурцов вы приобретете. Поэтому подходить к этому вопросу следует тщательно и со всей ответственностью. Мы рекомендуем доверять только проверенным производителям и не "покупаться" на красочную упаковку, чтобы в последующем ваш труд не пропал даром. Перед тем как начать изучать этикетки, определитесь, в каких целях будет использоваться выращенный урожай.

Сорта огурцов делятся на:

засолочные: Нежинский, Вязниковский, Монастырский, Изящный, Конкурент, Родничок, Крепыш, Авангард, Алтай, Астерикс, Бизнес, Бригантина, Великолепный, Верные друзья, Взгляд, Водолей, Воронежский, Вязниковский 37, Дальневосточный 27, Засолочный, Каскад, Конкурент, Кустовой, Миг, Муромский 36, Надежный, Пальчик, Урожайный 86, Фаворит, Харьковский и др.;

салатные: Неросимый 40, Адам, Алешка Алтайский ранний 166, Владивостокский 155, Изящный, Мовир 1, Парад, Резастр, Ржавский местный, Салтан, Синтез, Феникс и др.;

универсального назначения: Восток, Дачный, Журавленок, Маринда, Фермер, Аист, Береговой, Благодатный, Голубчик, Дружина, Дуэт, Единство, Кит, Круиз, Левина, Либелле, Моравский корнишон, Пасамонте, Регия, Северский, Серпантин, Соловей, Стрелец, Уссурийский 3, Фотон, Хабар, Эпилог, Эскадон и др.

Салатные сорта не подходят для засолки. Их более толстая кожица не позволяет им просаливаться равномерно. Консервные сорта содержат больше сахаров – это важно для консервирования. Универсальные же сорта подходят и для салатов, и для засолки.

Не покупайте семена огурцов на всевозможных акциях. Чаще всего это либо просроченный материал, который не принесет вам урожая, либо продукция, которая по разным причинам не пользуется популярностью.

Что означают надписи на упаковке?

Зачастую на упаковке можно увидеть различные обозначения. Приобретая семена, мы даже не задумываемся над их значением, а зря. Ведь эти надписи содержат полезную информацию.

F1 означает, что перед вами гибрид первого поколения. Такие культуры получают путем скрещивания двух и более сортов. Они наследуют от своих родителей самые лучшие качества: устойчивость к заболеваниям, высокую урожайность, холодостойкость и т.д.

Можно встретить и обозначение S. Так помечают элитные семена огурцов, которые являются прямым потомством лучших растений данного вида. Поколение элитных семян обозначают цифрами: 1 – первое поколение, 2 – поколение, полученное от первого. Семена с обозначениями S будут классом выше, чем F. Исходя из этого, можно говорить о том, что наилучшими качествами будут обладать семена, которые имеют обозначение S1.

Сколько семян покупать?

Чтобы понять, сколько потребуется семян огурцов, вам нужно знать размер грядки, которую собираетесь засадить этой культурой. От того, какую площадь вы собираетесь засадить огурцами, и необходимо отталкиваться.

Допустим, ваша грядка размером 1×3 м. Рекомендуемая схема посадки предполагает расстояние между рядами 70 см, а между растениями – 20 см. Путем нехитрых подсчетов вычисляем, что на такой грядке вы можете вырастить около 20 плетей огурцов.

Однако не стоит забывать о таком понятии, как всхожесть семян. У огурцов она составляет 70%. Это значит, что из 10 посеянных семян взойдут всего 7. Исходя из этого, семян огурцов нужно сеять всегда на 30% больше, чем требуется.

Многие производители указывают на упаковках не количество семян в штуках, а их вес в граммах. Узнать, сколько штук в такой упаковке, можно ориентируясь на данные таблицы.

Вес семян огурцов (г) —--------Количество (шт.)
0,1 —--------------------------------------4-5
0,2 —--------------------------------------8-10
0,3 —--------------------------------------12-15
1-----------------------------------------— 40-50

Таким образом, вы можете планировать покупку семян огурцов, не опасаясь, что вам может не хватить посевного материала или, наоборот, большая его часть останется невостребованной.

Покупка семян

Покупать семена огурцов непроверенного производителя – это всегда риск. Поэтому не стоит доверять весь свой урожай невесть кому – подстрахуйтесь. Купите пробный пакетик и проверьте его содержимое на всхожесть. Для этого поместите семена в горячую (50-60°С) воду не более чем на 3 часа. Затем достаньте и просушите до сыпучести.

После этого можно приступать к проращиванию. Возьмите 2 куска натуральной ткани и увлажните ее. Выложите на один кусок семена и прикройте другим. Оставьте в таком состоянии на трое суток при температуре не ниже 15-20°С. При этом внимательно следите за тем, чтобы ткань всегда оставалась влажной и семена имели возможность прорасти.

Через 3-4 дня подсчитайте, сколько семян наклюнулись. В случае, если вы удовлетворены результатом, можете совершенно спокойно покупать семена данного производителя для дальнейшего выращивания.

Какие огурцы вам нужны?

Перед покупкой вам необходимо определиться с тем, где вы собираетесь выращивать огурцы – в теплице, на подоконнике или в открытом грунте.

Для теплиц подойдут следующие гибриды: Емеля F1, Геркулес F1, Аннушка F1 и др. Для подоконника подойдут: Форвард F1, Фауст F1, Галина F1, Елизавета F1 и др. В открытый грунт в средней полосе можно посеять такие сорта и гибриды, как Лапландия F1, Петербуржский экспресс F1, Фермер и др.

Далее планируйте время получения урожая. Это может быть начало июня (подойдут сорта Алтайский ранний огурец, Изящный, Зозуля F1, Авангард, Алтай, Алерт, Астерикс F1, Атлантис F1, Аякс F1, Водолей F1, Матильда, Взгляд, Леон, Надежный, Наташа F1, Октопус F1, Регал F1, Регия, Сквирский 1/27 F1 и др.), июль (Клавдия F1, Нежинский 12, Моравский корнишон F1, Конкурент, Ира, Голубчик, Декан, Дива, Мира F1, Мотива F1, Мона, Паркер F1, Офис F1, Роял F1, Самородок F1, Левина F1, Бригадный F1, Лялюк, Северянин, Рита, Эра, Смак F1 и др.), август (Родничок F1, Водолей, Неросимый 40, Гейм и др.) и даже сентябрь (Феникс – 640, Капелька, Миринда F1 и др.). Все зависит от ваших предпочтений.

Сортовые или гибридные?

Зачастую у огородников возникает вопрос о том, какие лучше покупать семена огурцов: сортовые или гибридные. И те и другие имеют ряд преимуществ.

Достоинства гибридов:
•отличаются высокой урожайностью;
•устойчивы ко многим болезням;
•мужские и женские цветки распределены на плетях относительно равномерно;
•имеют короткий вегетационный период;
•хорошо переносят неблагоприятные условия выращивания.

Достоинства сортовых растений:
•с них можно собирать семена (выросшие из них растения сохранят признаки материнских);
•плоды вкусные и подходят как для засолки, так и для салатов;
•хорошо переносят жару.

Однако не стоит забывать и об обратной стороне медали, ведь и сортовые, и гибридные растения имеют свои недостатки. К примеру, выросшие из семян гибридов растения намного будут уступать по характеристикам материнским. Их урожай вряд ли вас порадует. В свою очередь, сортовые огурцы не будут так же устойчивы к болезням, как гибриды.

Учитывайте наши рекомендации при покупке семян огурцов, и тогда вы без труда выберете качественный посевной материал, который порадует хорошим урожаем.

Дядя Миша

02.02.2016, 08:11

Выращивание рассады в опилках.

http://cs630518.vk.me/v630518395/13f46/7wcZQOHydNU.jpg

Каждая хозяйка хочет получать со своего огорода все овощи как можно раньше, но погодные условия часто подводят поздними заморозками и другими катаклизмами природы. Попробуйте выращивать рассаду огурцов необычным способом - в опилках.

Корневая система огурцов стержневого вида, потому при наступлении благоприятных условий способна разрастаться в ширину до 1,3 м, а в глубину - до 1,7 м. Семена огурцов всходят очень быстро, буквально в течение недели, а при рыхлом субстрате растут очень быстро.

Очень эффективный метод выращивания сеянцев огурцов - в массе опилок. Для этого дно емкости для выращивания устилают обычной пленкой, затем укладывают предварительно ошпаренные кипятком опилки слоем 6-7 см. Сделать бороздки, но не чаще 5 см ряд от ряда, разложить семена через 2-4 см друг от друга. Сверху закрывают увлажненными опилками слоем в 1 см. Емкость накрывают пленкой. При появлении первых всходов пленку снимают, а сам ящик ставят ближе к свету.

Чтобы питание огурцов было полноценным, можно 2 раза за период выращивания подкармливать коровяком, для чего последний разбавляют коровяком. Пока не взойдут семена, необходимо постоянно поливать их по мере высыхания теплой водой.

Сеянцы огурцов выдерживают в опилочной массе не более 12-17 дней либо до появления настоящих листьев - наступает время высадки рассады на сезонное постоянное место в грунт. Перед посадкой опилки слегка стряхивают с корней с целью разглядеть, нет ли на корнях заболеваний. Таким образом отбирают лучшие экземпляры, слабые отбраковываются.

Высаживают сеянцы в теплую и влажную почву, при этом хорошо поливают. Схема посадки - обычная. Если нет сухой и теплой погоды - сеянцы легко приживутся и не будут болеть.

При использовании данного способа выращивания из года в год рассады огурцов в опилках можно убедиться в том, что случаи гибели сеянцев минимальны.

Дядя Миша

02.02.2016, 08:14

Как проверить всхожесть семян.

http://cs630518.vk.me/v630518395/13f3f/o92XrIZJPzk.jpg

Весной, когда уже нужно готовить рассаду, может возникнуть проблема невсхожести семян. Чтобы время не оказалось упущенным зря, лучше заранее проверить семена на всхожесть. Это можно сделать несколькими способами на выбор:

✓ крупные семена (тыква, горох, огурцы, фасоль и т. п.) проверяют на всхожесть, помещая небольшое их количество между двумя слоями размоченных кипятком древесных опилок в теплое место (25—27 °С). Степень всхожести в данному случае будет высчитываться как соотношение взошедших семян к нетронувшимся, например, если 7 из 10 семян взошло, значит, и вся партия имеет в среднем всхожесть около 70 %;

✓ мелкие семена (капуста, морковь, укроп и т.п.) проверяют на всхожесть путем помещения между мокрыми салфетками в теплое место (около 23 °С). Степень всхожести высчитывается так же, как и в предыдущем варианте проверки;

✓ чтобы узнать, какие именно семена из всей массы всхожи, можно их залить водой на 5—10 мин. Те, которые всплывут — плохие, пустые, испорченные, а те, которые останутся на дне — хорошие. При этом следует помнить, что семена томатов, капусты и редиса нужно заливать подсоленной водой (около 10 г соли на стакан воды);

✓ очень маленькие семена можно проверить на всхожесть с помощью статического электричества: семена рассыпать на плоской поверхности тонким слоем, наэлектризовать эбонитовую палочку и провести ею над семенами. К ней прилипнут самые слабые, пустые.

Кроме наличия всходов, следует обращать внимание на скорость процесса: качественные и сильные семена всходят, конечно, быстрее. Среднее время всхода семян некоторых овощных культур представлено в табл.

Дядя Миша

02.02.2016, 08:30

ПОЧВЕННЫЕ СМЕСИ ДЛЯ РАССАДЫ.

http://cs7007.vk.me/v7007739/361de/P9WT9n_A4LM.jpg

Из чего и в каких пропорциях готовят почвенные смеси для овощной рассады? Когда это лучше делать?

Такие почвенные смеси готовят осенью, после уборочных работ на огороде. И хранят до наступления рассадного периода. Чтобы потом не бегать впопыхах, все необходимое и в лучшем виде — под рукой!
Для почвенных смесей используют разложившийся торф, дерновую землю, перегной, коровяк, песок и опилки. Торф чаще всего берут верховой сфагновый и низинный (если нет рядом торфяников, закупают готовый субстрат в цветочных магазинах). Верховой торф — прекрасный антисептик, благодаря которому растения меньше болеют. Но, чтобы нейтрализовать его излишнюю кислотность, на 1 ведро торфа добавляют 1-3 ст. л. доломитовой муки (или 1-3 ст. древесной золы).
Подходящую дерновую землю можно найти на лугу, где росли многолетние бобовые травы (клевер, люцерна, донник и др.). Снимают сверху лопатой пластины дерна и накапывают нужное количество земли.
Перегной или богатую органическими веществами черную однородную массу (содержащую не более 25% исходного свежего навоза) готовят заранее, на протяжении 2-х и более лет.
Коровяк применяют для сохранения формы торфоземельных горшочков. Песок обычно берут речной, крупнозернистый. Если он с карьеров, то перед добавлением в смесь его промывают. Мелкие древесные опилки равномерно смачивают раствором мочевины (2 ст. л. на 2-3 л воды для 10 кг опилок). Песок и опилки, как правило, добавляют в суглинистые, глинистые почвы для придания рыхлого состояния, что способствует лучшей воздухопроницаемости и развитию корневой системы овощных культур.
Для выращивания рассады безгоршечным способом (в посевных ящиках, парниках) лучшая питательная смесь из 3 частей торфа, 1 — перегноя и 1 — дерновой земли. В ней рассада (репчатый лук, лук-порей, сельдерей, столовая свекла, средне- и позднеспелая капуста) будет иметь много корешков, хорошо удерживающих почву. Однако есть и недостаток: при выемке рассады из ящиков и пересадке на постоянное место корни обрываются, растения приостанавливаются в росте и медленно приживаются.
При горшечном способе (в кубиках, стаканчиках, гончарных и полиэтиленовых горшочках и мешочках) берут 3 части торфа, 1 — перегноя, 1 — дерновой земли или опилок, 0,5 части коровяка. В такой смеси выращивают капусту раннюю и цветную, перец, томаты, баклажаны, огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны. Причем, после пересадки рассада не приостанавливается в росте, более устойчива к заморозкам. Растения дают более ранний и высокий урожай.
Все компоненты смеси просеивают через сито с размером ячеек 1x1 см, выбрасывают камешки и корни. В общую массу (из расчета на каждые 10 кг) дополнительно вносят минеральные удобрения: под капусту — 15-20 г аммиачной селитры или мочевины, 20-25 г суперфосфата или аммофоса, 10 г сернокислого калия и 25 г доломитовой муки; под огурцы — каждого вида удобрения 8-10, 10-15,10 и 10 г соответственно; под томаты, перец, баклажаны — 8-10, 80-100, 20-30 г, без доломитовой муки. В качестве микроудобрений на каждое ведро смеси добавляют 1 ст. древесной золы и тщательно перемешивают. Расфасовывают в мешки И другие емкости и укладывают на хранение в теплое помещение.
Помните, что оптимальная реакция почвенных смесей для основных овощных культур должна быть слабокислая или близкая к ней-I тральной (pH 6,0-6,5).

Дядя Миша

02.02.2016, 08:50

Что посеять в январе и феврале, если чешутся руки?

http://cs7007.vk.me/v7007739/35fcf/fmgETdqOPh4.jpg

Выращивание растений из семян имеет множество плюсов. И некоторые из них можно посеять уже в конце января - начале февраля.

В чем заключаются преимущества?

Интересно наблюдать за развитием от семечка до взрослого растения.
Выгодно. Пакетик семян, из которых вырастет несколько сеянцев, стоит меньше единственного растения в готовом виде.
Больше выбор: сравните сами, например, разнообразие форм и расцветок петунии в виде готовой рассады и семян.
Увеличивается период цветения.
Самостоятельно выращенные растения зачастую оказываются крепче и выносливей готовой рассады. Ведь рассаде может и не понравится смена условий с тепличных на "натуральные".
Тем не менее, большую часть семян имеет смысл сеять не раньше конца февраля-начала марта. Иначе даже при наличии дополнительного освещения к моменту высадки в грунт они будут уступать сеянцам, выросших при более длинном световом дне.
Тем не менее, некоторые виды растений надо сеять уже сейчас, если не хочется весной покупать готовую рассаду или деленки.

К ним относятся:

Летники с длинным периодом вегетации, цветение которых наступает спустя несколько месяцев после посева. Например: гвоздика Шабо зацветает спустя 5-6 месяцев от посева.
Многолетние клубневые растения, сроки посева которых оказывают большое влияние на формирование клубней. Например, клубневая бегония. При семенном размножении ее цветение наступает примерно через 5,5-6,5 месяцев. Лучше всего клубни формируются у растений декабрьского и январского срока посева. У растений мартовского посева клубни к осени имеют существенно меньший размер: 1-1,5 см против 2-2,5 см. Еще одно преимущество заключается в том, что такие клубни лучше хранятся.
Растения, семена которых требуют предварительной стратификации. Например, аквилегия, ариземы, горечавки (весеннюю и бесстебельную), купальницы, рутовники, кодонопсисы, клематисы, княжики, проломники, многолетние фиалки, альпийские колокольчики, джефферсонии, ирисы, большинство луковичных, лаванда, примулы, прострел.
Растения с растянутым сроком всхожести (например, примулы).
Растения, семена которых трудно всходят - месяц и более. Как правило, это семена многолетников, имеющие плотную оболочку.
Растения, которые прекрасно себя чувствуют не только в саду, но и в комнатах: бальзамины, пеларгонии, фуксии, острый стручковый перец.
Теплолюбивые овощи с длительным периодом вегетации, которые в средней полосе невозможно вырастить безрассадным способом: корневой сельдерей и лук-порей.
Летники для раннего цветения в подвесных корзинах на лоджиях и застекленных террасах. Например, лобелия и петуния, посеянные в начале февраля, зацветут уже в начале мая.
Последнюю декаду февраля можно считать началом садоводческой весны. В это время наступают уже основные (а не по желанию) сроки посева для некоторых культур. До конца месяца нужно успеть посеять сельдерей на рассаду, посеять сладкий перец.

В конце февраля обычно проводят посев семян земляники. Землянику можно сеять также весной и летом, а не только в конце зимы. Но февральский посев позволяет собрать первые ягоды уже в текущем сезоне и выбраковать неудачные кусты, освободив от них место. Поэтому многие предпочитают сеять землянику в феврале.
Три сложности, ожидающие при раннем посеве:

Недостаток света из-за короткого светового дня.
Необходимость тщательно следить за температурным режимом. Резкие колебания температуры способны погубить хрупкие всходы.
Повышенная вероятность грибных заболеваний вроде черной ножки из-за влажности, необходимой для нормального прорастания и развития семен, в сочетании с достаточно прохладной температурой.

Дядя Миша

03.02.2016, 09:00

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА .

http://cs622631.vk.me/v622631799/4778e/YAVwAEKfTok.jpg

Наиболее благоприятные дни для работы с растениями по Лунному посевному календарю садовода и огородника в феврале 2016 года: 1-3, 5-6, 9-21, 23-26.
Конец февраля — начало дачного сезона. Именно так воспринимается конец зимы большинством увлеченных садоводов-дачников. В феврале пришло время активных действий: пора закупить семена, приготовить посадочные ящики и подходящие грунты, составить график высадки рассады и, конечно, не забыть во всей этой суматохе о комнатных растениях: их нужно поливать, удобрять. А в конце месяца можно начать работы по обрезке и пересадке.
Сроки работ с комнатными растениями в феврале 2016 года
полив: в любой день кроме15 (после 18), 16, 25-26;
внесение комплексных корневых и листовых подкормок: 4, 5-7, 8-10, 14, 22-24;
внесение сухих удобрений: 15-16, 25-26;
обработка от болезней и вредителей: 3-6, 13, 18-19, 20-24;
пересадка, перевалка и замена верхнего слоя почвы: 2, 5-6, 15-16, 20-21;
санитарная обрезка: 1, 4, 8, 20, 27-29;
обрезать нельзя: 7, 17-19;
9 февраля — один из наиболее удачных дней для покупки семян к новому посадочному сезону.
Посев рассады в феврале 2016 года по Лунному календарю цветовода и огородника
В феврале самое главное - подготовится к посадочному сезону. Чтобы начать сеять цветы и овощи на рассаду, заранее подготовьте грунты и посадочные ящики, закупите семена и удобрения для рассады.
В первую очередь сеют в конце января - начале февраля гвоздику Шабо, в середине - конце февраля - фиалку Витрокка, цинерарию, петунию, львиный зев, лобелию, кобею, ипомею. Можно также посеять семена многолетних клубневых растений, например, бегонии. При более позднем посеве бегония начнет цвести только в следующем году.
Из овощей высевают перец, баклажаны и сельдерей (в конце февраля), раннюю белокочанную капусту и лук на репку.
В южных регионах уже активно начинают сеять на рассаду томаты и огурцы для высадки в закрытый грунт в апреле. Как правило, в феврале - в начале марта даже в средней полосе России солнце светит уже достаточно ярко и рассаде не требуется дополнительная подсветка. Если вы выращиваете рассаду на подоконнике, то поливайте ее теплой водой. В этот еще довольно холодный период велика опасность повреждения рассады черной ножкой.

Дядя Миша

14.03.2016, 08:55

Самые ранние сорта томатов.

http://cs7002.vk.me/v7002301/16142/t24dnq3llWU.jpg

Для наших мест, признанных зоной рискованного земледелия, скороспелость томатов — одно из важных преимуществ. Это понимают и селекционеры, и производители семян. Не случайно количество ранних и ультраранних сортов и гибридов томата (с началом плодоношения менее чем через 100 дней после посева) растет с каждым годом.

Ранние сорта томатов для открытого грунта

Альфа

Раннеспелый супердетерминантный сорт (87-96 дней от появления всходов до начала созревания плодов) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Высота растения 40-50 см. Плоды некрупные (50-70 г), плоскоокруглые, красные, сочные. Назначение — салатное.

Амурский штамб

Раннеспелый детерминантный сорт (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 45-50 см, штамбовое, не требующее пасынкования. Плоды весом до 120 г, округлые, красные. Назначение сорта — салатное. Сорт ценен своей холодостойкостью, устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, нетребовательностью.

Афродита F1

Ультраранний детерминантный гибрид (75-80 дней) для открытого грунта. Растение высотой 50-70 см, компактное. Плоды массой 110-115 г, округлые, красные, очень плотные, отличаются отменной лежкостью и транспортабельностью. Назначение — универсальное.

Бенито F1

Ультраранний детерминантный гибрид (плодоношение начинается через 70 дней после посева) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-50 см). Плоды до 140 г весом, сливовидной формы, красные, мясистые. Назначение — универсальное. Гибрид устойчив к вертициллезному увяданию и фузариозу.

Валентина

Раннеспелый детерминантный сорт (95-98 дней) для открытого грунта. Отличается засухоустойчивостью, выносливостью, ранним дружным плодоношением. Растение до 70 см высотой, полураскидистое, не нуждающееся в пасынковании. Плоды весом 80-120 г, сливовидные, красные, отличаются плотной толстой кожицей; устойчивы к растрескиванию; в них повышенно содержание аскорбиновой кислоты. Назначение сорта — универсальное.

Взрыв

Улучшенный вариант классического сорта 'Белый налив'. Скороспелый детерминантный сорт (93-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 40-45 см, раскидистое, требующее умеренного пасынкования. Плоды весом 120-150 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт отличается повышенной холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу.

Джина

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение до 70 см высотой, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды достигают веса 300-350 г (средняя масса 190-210 г), округлой формы, оранжево-красные, мясистые, устойчивые к растрескиванию. Назначение сорта — универсальное. Устойчив в вертициллезному увяданию и фузариозу.

Дон Жуан

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Высота растения 60-70 см. Плоды имеют оригинальную форму и окраску: они удлиненные, с «носиком»; малинового цвета, с тонкими продольными желтыми полосками. Масса плодов 70-80 г; они отлично транспортируются и хранятся. Рекомендуется для цельноплодного консервирования.

Крайний Север

Раннеспелый детерминантный сорт (85-93 дня) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение до 65 см в высоту, штамбовое, не нуждающееся в пасынковании, компактное. Плоды весом 60-70 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт примечателен холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу, дружным плодоношением.

Кукла F1

Ультраранний детерминантный гибрид (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Отличается высокой урожайностью. Растение достигает 60-70 см в высоту, требует умеренного пасынкования. Плоды массой 150-200 г (могут достигать 400 г в хороших условиях), округлые, розовые. Рекомендован для употребления в свежем виде и переработки.

Купидон F1

Скороспелый детерминантный гибрид (90 дней) для открытого грунта. Награжден Золотой медалью выставки «Садовод и фермер»; отличается высокой урожайностью. Растение высотой до 60 см, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды массой 75-100 г, плоскоокруглые, красные, плотные, отличаются отличной транспортабельностью и повышенной лежкостью. Рекомендован для консервирования и товарного производства.

Легионер F1

Ранний детерминантный гибрид (90-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-60 см), но раскидистое. Плоды массой 140-150 г, розовые, округлые, не растрескиваются. Назначение — салатное. Гибрид примечателен повышенной устойчивостью к целому ряду заболеваний, включая бактериоз и фитофтороз.

Максимка

Ультраранний детерминантный сорт (75-80 дней) для открытого грунта. Растение невысокое (50-60 см). Плоды весом 80-100 г, красные, плоскоокруглой формы, хорошего вкуса. Назначение сорта — универсальное.

Мариша

Раннеспелый детерминантный сорт (80-90 дней) для открытого грунта. Невысокое (40-50 см) растение не нуждается в пасынковании. Плоды массой 50-120 г, округлые, красные, отличаются хорошей транспортабельностью. Назначение сорта — салатное.

Пародист

Новый ультраскороспелый детерминантный сорт (80-85 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение высотой 40-50 см при выращивании в открытом грунте не требует пасынкования и формирования; при выращивании в пленочных теплицах рекомендуется формирование в 3 стебля, по 3-4 кисти в каждом. Плоды массой 140-160 г, плоскоокруглые, красные. Сорт отличает высокая завязываемость плодов в любых погодных условиях, урожайность. Назначение — салатное.

Санька

Ультраскороспелый детерминантный сорт (85-96 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение высотой 35-40 см, компактное, не нуждающееся в пасынковании. Плоды массой 80-100 г, округлые, красные. Назначение сорта — универсальное. Сорт отличается дружным созреванием урожая.

Дядя Миша

15.03.2016, 11:10

Самые удачные ранние сорта болгарского перца.

http://cs628022.vk.me/v628022395/42ce7/ZX9H57ASx9o.jpg

Лумина
Один из самых распространенных ранних сортов сладкого перца. Характеризуется невысокими штамбовыми кустами. Плоды средние или мелкие массой до 100-115 г, золотисто-белого или бледно-зеленого цвета, иногда с розоватым оттенком.

Айвенго
Технической спелости первые плоды достигают уже на 103-112-й день после появления сходов. Плоды светло-красного, оранжевого либо красного цвета. Средние, массой до 110-130 г, конусовидной, вытянутой, узкой формы. Толщина стенки 6-9 мм.

Маринкин Язычок
Данный сорт, выведенный в Днепропетровске, отличается высокой стойкостью к плохим погодным условиям и гарантированным высоким урожаем. Плоды среднекрупные, массой 160-195 г, при достаточном уходе могут достигать 220-250 г. Форма узкая, конусовидная, вытянутая, немного изогнутая.

Тритон
Этот суперранний сорт, как и предыдущий, хорошо переносит неблагоприятные погодные условия. Подходит для выращивания на южных районах Сибири. Спокойно переносит понижение температуры и затяжные дожди. Отличается большой урожайностью. Плоды средние или мелкие, массой 120-140 г, однако на одном кусту может завязываться до 35-45 плодов. Форма конусовидная, немного округлая, толщина стенки 5-7 мм. Спелые перцы желтого, оранжевого либо красного цветов, с выраженным ароматом и сладким вкусом.
Чтобы получить больший урожай, после посадки необходимо удалить обязательно первую завязь, иначе развитие куста тормозится, а возможное количество плодов уменьшается.

Атлантик F1
Крупноплодный гибрид, раннего срока созревания. Кусты высокорослые, 85-105 см высотой. Плоды очень крупные, мясистые, массой 350-450 г, вытянутой, бочковидной формы. Подходит как для выращивания в тепличных условиях, так и в открытом грунте. Имеет высокую устойчивость ко многим болезням.

Дядя Миша

27.03.2016, 09:07

Подготовка семян огурцов к посеву: проращивание, замачивание, всхожесть.

http://cs625220.vk.me/v625220113/233fc/t9yPmcxOxLk.jpg

Наверное, ни для одного человека, умеющего хотя бы немножечко работать с землей, не будет секретом тот факт, что любой урожай зависит и, собственно, начинается с семян. Именно, по этой причине мало будет всего лишь приобрести дорогие фирменные семена, дабы вырастить хорошие вкусные огурцы. Для того Вам также придется освоить несколько довольно несложных техник, с помощью которых подготовка семян огурцов к посеву пройдет максимально удачно. Помимо того, такая вот процедура значительно увеличит и урожайность.

Итак, проращивание семян огурцов пройдет довольно быстро, если Вы выполните несколько простых пунктов:
- отберете полновесные семена;
- откалибруете семена;
- проведете обеззараживание;
- предадите семена обработке древесной золой;
- прибегнете к закалке.

Отбор полновесных семян

Для того, чтобы осуществить данный пункт, Вам потребуется замочить семена на 3 – 5 минут в обычной воде комнатной температуры. Далее, необходимо произвести погружение их в раствор обычной поваренной соли (концентрация 3 грамма соли на 1 литр воды) и перелить все 1 – 2 раза. В результате таких действий некоторые семена всплывут, и их придется забраковать. Остальные же необходимо хорошенько промыть и высушить до хорошей сыпучести. Процедуру эту очень желательно не игнорировать, поскольку она повышает проращивание семян огурцов.

Калибровка семян

Помимо замачивания, существуют, безусловно, и иные способы увеличить всхожесть огурцов. Например, семена можно откалибровать. В чем же, собственно говоря, состоит эта самая калибровка? Суть ее в том, чтобы разделить семена на мелкие, средние и крупные. Посев же, соответственно, следует также производить по фракциям.

Обеззараживание семян

Подготовка семян огурцов к посеву состоит также и в их предварительном обеззараживании, что позволить предотвратить «атаки» всяких жучков-паучков и развитие болезней. Для этих целей огуречные семена стоит прогреть в течение 3 часов при 60 0С. После этого, их окунают на 15 минут в емкость с раствором борной кислоты и марганцовки (0,2 грамма борной кислоты и 1 грамм марганцовки на 10 литров воды). После этого семена стоит хорошо ополоснуть.

Если Вы не хотите пользоваться «химией», то можно прибегнуть и к более современному методу, а именно к облучению ультрафиолетовыми лучами. Это позволит не только снизить риск заболеваемости, но и повысит прорастание и всхожесть, а также благоприятно скажется на росте и развитии растения в дальнейшем. В зависимости от облучателя, семена обрабатывают от 1 до 5 минут. Очень важным условием этого процесса, которое ни в коем случае нельзя нарушать, является абсолютное избежание контакта семян со светом, начиная от момента облучения и заканчивая непосредственно посевом. Для этого можно, например, сразу после обработки поместить огуречные семена в темный пакет для фотобумаги.

Обработка древесной золой

Древесная смола – это такой себе сундучок с множеством питательных микроэлементов, которые могут вобрать в себя семена. Для этого стоит только предварительно приготовить раствор, в который будет производиться их погружение. Все, что Вам необходимо – это настоять в течение двух суток 2 столовые ложки золы в 1 литре воды и поместить туда семена. По прошествии 3 часов, их надо достать, разложить и полностью высушить.

Закалка

Заключающим этапом подготовки семян огурцов к посеву является их закалка. Суть ее такова: обработанные семена выдерживают во влажной тряпке или песке до полного набухания. При этом стоит следить за влажностью среды и ее температурой, которая должна держаться на уровне 20 – 25 0С. После того, как хотя бы несколько семян наклюнется, необходимо поместить тряпку на несколько суток на верхнюю полку холодильника. После того, нужно «переселить» ее на нижнюю полку для медленного оттаивания.

Как замачивать семена огурцов и нужно ли это делать

Пользоваться этим пунктом Вам вовсе не обязательно. Однако, такая нехитрая процедура – замачивания семян в воде, поможет им быстрее проклюнуться и, соответственно, вырасти. Длительность такой «операции» разная – все зависит от семян. В среднем же, семена замачивают примерно на день, после чего удаляют остатки жидкости и аккуратно переносят на грядку.

Несколько ценных советов

Конечно, каждый дачник или житель частного сектора имеет какие-то свои секреты, которые помогают вырастить богатый урожай. Однако, есть все же несколько дельных предложений, которые, наверняка, пригодятся не только «чайникам», но и земледельцам с опытом:

- Для посадки лучше всего использовать семена 2 – 3 годичной давности, поскольку в них более обильная завязь. Конечно, есть мнение, что всхожесть огурцов не теряется в течение 10 лет, однако с каждым годом она уменьшается.

- Для посева лучше всего отдать предпочтение полновесным крупным семенам, поскольку травмированные и маленькие не смогут «порадовать» Вас хорошей всхожестью.

Дядя Миша

27.03.2016, 09:09

Посадка огурцов в стаканчики.

http://cs622328.vk.me/v622328739/29286/E23J9ydRMAc.jpg

Каким бы по величине не был Ваш огород или дачный участок, на нем непременно найдется хотя бы самый малехонький клочок почвы, на котором Вы будете выращивать огурцы. И только представьте, как было бы здорово по наступлению теплых майских дней и ночей высаживать уже готовую рассаду в то время, когда Ваши соседи будут только пыхтеть над посевом семян на грядке. Ну, а в том, что Ваши огурчики дадут прекрасный урожай намного раньше тех, которые будут расти через забор, и вообще не стоит говорить – это как бы само собой разумеется!

Вырастить рассаду огурцов можно различными способами. Иногда фантазия и изобретательность огородников просто потрясают. Самым же распространенным и, что немаловажно, дешевым вариантом считается посев семян в стаканчики. Здесь уж можно применить как тару, уже бывшую в потреблении, например, из-под сока, кефира, так и отдать предпочтение одноразовым пластиковым емкостям. Принципиального значения это вовсе не имеет.

Когда сеять огурцы в стаканчики?

Надо признать, что ответ на этот вопрос очень важен. Все потому, что Вы ни в коем случае не должны «прощелкать» момент и не дать рассаде «перестоять». В противном случае же, ее шансы на выживание в новом месте существенно уменьшатся. Для того, чтобы правильно определить время, когда сеять огурцы в стаканчики необходимо всего лишь запомнить, что пересаживать сеянцы на грядку Вы будете примерно через 14 – 20 дней после посева семян. Зная эти цифры и климат своего региона, Вы сможете с легкостью определить самый оптимальный период, в который будет осуществлена посадка огурцов в стаканчики. Примерно же, эту процедуру проводят в конце апреля или первых числах мая.

Посадка огурцов в стаканчики: процесс поэтапно

В целом, посадка семян огурцов в стаканчики ничем не отличается от посева в ящики или торфяные таблетки. Большое преимущество такого способа – это отсутствие стадии пикировки рассады, так как семена сразу рассаживаются в индивидуальные емкости, а для такой «требовательной» культуры, как огурец, это очень важно.

Посев в стаканчики обычно не занимает много времени, да и уход за будущей рассадой не такой уж и кропотливый. Нужно всего-то придерживаться нескольких рекомендаций:

- Для удобства ухода, тару для рассады лучше сразу установить на каком-то поддоне или в ящике.

- В днище каждого стаканчика стоит проделать несколько небольших дырочек, которые дадут доступ в них кислороду. В качестве оружия про проделывание отверстий можно применить, к примеру, нагретый паяльник.

- Все емкости заполнить заранее приготовленной смесью (2 части грунта, 1 часть торфа, можно также добавить немного песка), оставляя примерно 1 сантиметр к верху свободными, что позволит Вам без проблем поливать семена.

- В каждый стакан необходимо «отправить» по одному наклюнувшемуся семю, что позволит ему быстрее прорасти, и погрузить его на глубину в 1,5 – 2 сантиметра в субстрат.

- Поддон со всеми стаканчиками по окончанию посева переносят в теплое место с температурой воздуха 23 – 25 0 С и дожидаются всходов, не забывая о поливе 2 раза в неделю.

- После появления крошечных сеянцев, тару необходимо «перебазировать» на светлый подоконник, позаботившись об отсутствии сквозняков.

- С целью ускорения вегетативного процесса, Вы можете прибегнуть к использованию ламп дневного света, которые необходимо разместить в непосредственной близости с рассадой на высоте около 5 сантиметров. По мере того, как сеянцы будут расти, лампу придется немного приподнимать вверх. Для того, чтобы эффект был наиболее ощутимым можно использовать всего 1 – 2 40 – 80-Ваттных ламп. График досвечивания зависит от погоды – в пасмурные дни лампа должна работать непрерывно, а в солнечную погоду можно обойтись досвечиванием с 07.00 до 10.00 и с 16.00 до 18.00. Подробнее о фитолампах для рассады Вы можете прочитать в специальном материале Садовода и Огородника.

По прошествии 3 – 4 недель Ваша рассада хорошо окрепнет и практически всю ее Вы сможете перенести на грядку. Для этого достаточно всего лишь аккуратно разрезать стаканчик и достать сеянец вместе со всем содержимым и перенести в ранее приготовленную ямку. После этого нужно присыпать саженец землей и немного уплотнить ее.

Конечно, для того, чтобы получить возможность вырастить собственные огурцы намного раньше обычно, Вам придется занять себя посевом их семян в стаканчики, а потом еще и «возиться» с ними туда и сюда. Впрочем, разве это такая уж большая плата за вкусные полезные овощи, собранные на личном огороде?

Дядя Миша

28.03.2016, 13:04

КОГДА САЖАТЬ РАССАДУ ПЕРЦА, ПОМИДОР И ДРУГИХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР.

http://cs7001.vk.me/v7001515/1d92c/5ieA4xgAvFM.jpg

Посадка перца на рассаду

Перец – весьма теплолюбивая культура, которая считается одной из самых полезных для организма человека. В нем содержится огромное количество витамина С и поливитамина А. Сладкий перец отлично дополняет множество мясных блюд на нашем столе, поэтому дачники выращивают его на своих огородах.

Перцу подходит исключительно рассадный способ выращивания, так как время от всходов до появления первых плодов довольно длительный – 120-150 дней. В открытый грунт перец пересаживают в возрасте 60-80-ти дней, когда на кусте появляются первые бутоны. Приблизительной время посадки определяют по окружающей температуре.

Пустив первые всходы, растение хорошо произрастает при температуре от 12 до 15 градусов днем, и от 6 до 10 ночью. Поэтому ориентировочное время посадки – первая декада июня, когда риск наступления заморозков минимален. В период созревания рассады в теплицах, ей необходима периодическая солнечная закалка, так как растения, не видящие солнца, сразу сгорят.

Рассада помидоров

Томаты представляют собой круглый красный овощ со сладким или кисло-сладким привкусом. Из всех овощных культур помидоры наименее требовательны в условиях выращивания. Но они довольно требовательны к температурному режиму.

Первые всходы показываются в грунте уже на 3-7 день после посева. Оптимальной температурой для нормального развития томатов считается 20-25 градусов. Если температура поднимется выше 30, то рост их значительно замедляется или вовсе прекращается.

Сажать помидоры на рассаду следует приблизительно за 60-70 дней до пересадки в постоянное место. Поздние сорта высаживают за 45-50 дней. Время посева семян – 10 марта – 1 апреля. Как правило, пересадку молодых растений начинают после того, как закончатся весенние заморозки.

Для центральных районов страны – это 1-15 мая, более северные районы – 10-20 числа июня. Если рассада предварительно закалялась, то пересадку можно производить на 15-20 дней раньше общепринятых сроков.

Рассада огурцов

Огурцы – самый капризный овощ в плане пересадки. Перед тем, как высаживать семена растения, их нужно прорастить. В двадцатых числах марта – начале апреля можно начинать готовить рассаду.

Перед посевом семена замачивают в растворе марганцовки (2г на 250 г воды). Затем их перемещают во влажную ткань, в которой поддерживается температура 20-25 градусов. Когда у них появятся первые проростки, то начинают высаживать растения в горшочки, шириной 6-10 см.

Максимальный возраст молодого растения перед пересадкой – 25-30 дней. В теплицу пересадку начинают в середине мая, а на открытый грунт – в середине июня.

Рассада кабачков и баклажан

Эти культуры, как и огурцы, весьма капризы в выращивании. Температура их нормального развития – 20-25 градусов. Первые всходы растений появляются по прошествии 10-15 дней после посева.

Если температура понижается, то всходы могут появиться значительно позже. Скороспелые сорта кабачков дают плоды только через 100 дней после высадки, именно поэтому они и выращиваются через рассаду.

Пересаживают растения в грунт обычно на 60-65 день после посева семян. Заморозков растение не терпит, поэтому сажать рассаду баклажан лучше в середине марта, а переносить в грунт – в конце мая.

Сроки посева капусты

Семена капусты высеивают в самые разные сроки, все зависит от сорта культуры. Но обычно это происходит за 60-65 дней до пересадки в открытый грунт. Рассаду капусты более ранних сортов можно начинать уже с середины марта, средние и поздние – с середины апреля.

Первый урожай у ранних сортов происходит через 90-110 дней, у средних – 130-150 дней, поздние же сорта дают плоды через 150-170 дней после высадки.

Это растение является холодостойким и светолюбивым, и имеет особые требования к плодородности почвы. Всходы нормально развивается при температуре от 6 до 10 градусов до появления первых всходов, потом же температуру нужно увеличивать до 14-18 градусов.

Сроки посадки рассады у каждого растения разные. Поэтому прежде чем начинать ее, изучите особенности произрастания культуры, чтобы получить богатый и здоровый урожай вовремя.

Дядя Миша

01.04.2016, 15:56

ЧТО САЖАТЬ В АПРЕЛЕ.

http://cs7002.vk.me/v7002895/18265/DkvapRlzIIE.jpg

Наступила весна. Самая горячая пора для дачников. Каждый садовод-огородник задается вопросом – как вырастить качественную рассаду, какие деревья и кустарники следует высадить весной и какие работы необходимо проделать в этот короткий срок?

Апрель считается самым своенравным весенним месяцем, когда происходят резкие перепады температур, а ждать времени не остается, необходимо успеть высадить необходимую рассаду, чтобы она успела до конца мая и начала июня хорошо укорениться и закалиться для последующей пересадки в открытый грунт.

Так, что сажать на рассаду в апреле? Например, перцы высеваются на рассаду как можно раньше, где-то в середине февраля, так как у них большой вегетативный период составляет 45-65 дней.

Томаты на рассаду высеваются за 40-50 дней до постоянной высадки в открытый грунт, поэтому, чтобы посадить рассаду в грунт 1 июня, семена высеваются 15 апреля. Для высадки рассады 15 мая, семена томатов высевают 1 апреля. Но такая рассада должна иметь временное пленочное укрытия, защищая от возможных заморозков.

Сроки посева семян под пленку

С 15 апреля по 15 мая есть возможность посадить деревья, которые не смогли посадить в осенний период. Что сажать в апреле 2014 года на даче – это саженцы яблони, груши, сливы, вишни и ягодные кустарники.

Какие цветы сажают в апреле

После 15 апреля приступаем к посеву зеленных культур и пряных трав. Пряные травы – это душистая мелисса, базилик, эстрагон, тимьян, они не только выращиваются для стола, но и в качестве средств народной медицины. Ближе к концу месяца высаживаются холодостойкие цветы, такие как люпин, резеда и различные маки. В парник или теплицу в апреле месяце высаживаются бархатцы, душистый табак и астры, с последующей пересадкой их в цветники. Что сажают весной на даче, в начале мая начинают делить и пересаживать в другое место – это кусты пионов, хризантем, ирисов, астильб, флоксов и еще много других многолетников. Ямы для пересадки данных цветов должны готовиться осенью. Весной их стоит только взрыхлить.

Придерживаясь этих правил посадки в апреле, у вас вырастит хороший урожай овощей, ягод, фруктов, и все лето до самой зимы вас будут радовать красивые клумбы, цветники и собранные букеты!

Дядя Миша

02.04.2016, 08:43

Высаживаем рассаду дыни в открытый грунт: 13 полезных советов.

http://cs7003.vk.me/v7003709/1be16/VPsOMAHhY38.jpg

1. К 15-20 мая подготавливаем для дынь землю: роем квадратные ямы размером 80x80x20 см, каждую наполовину наполняем перегноем, сверху засыпаем почвой из этой ямы слоем 2-3 см.

2. За 4-5 дней до посадки накрываем ямы мини-парниками (деревянными каркасами из реек, на которые натянута пленка) размером 950x950x200 мм. Расстояние между парниками не должно превышать 1 м.

3. Непосредственно перед посадкой в углах ямы делаем лунки для размещения в них кома земли с ростком дыни. Его (ком с ростком) опускаем в эту лунку так, чтобы края выступали над уровнем почвы на 2-3 см. Делается это для предотвращения заражения бактериальной гнилью.

4. Полив следует производить аккуратно, чтобы листочки рассады не намокли. Таким образом, в одной яме получается 4 ростка. В середину ямы между ростками устанавливаем любую открытую емкость с водой (можно использовать отрезанное донце от 5-литровой бутылки из-под воды).

5. Сверху накрываем яму агрилом или лутрасилом (разновидности укрывного материала) размером 1200×1200 мм. Колышки по бокам нужно забить так, чтобы они выступали на 120-150 мм над землей (они нужны для того, чтобы мини-парник не перевернуло порывом ветра), после чего опускаем конструкцию.

6. После 5-го листочка необходимо удалить точку роста так же, как это делают с огурцами (чтобы стимулировать развитие боковых плетей).

7. Через 2-3 недели после появления отростков первого порядка необходимо выбрать из них четыре самых сильных, а остальные удалить.

8. Когда исчезнет угроза повторных заморозков, укрывной материал и парники убираем на хранение до следующего года (их можно использовать не менее 5 лет).

9. Растения должны цвести в открытом грунте, полив необходимо осуществлять аккуратно, чтобы не намочить листья (сухие растения лучше опыляются).

10. Когда завязи достигнут размера сливы, следует отобрать на каждой плети по одной завязи наиболее правильной формы, остальные удалить вместе с цветками. Теперь на одной плети будет расти одна дыня.

11. Прищипните боковые плети второго порядка на уровне двух-трех листков за намеченным плодом. Удалите точку роста на всех главных побегах первого порядка (от плода до конца плети должно быть не менее 7 листьев), срывайте новый боковой прирост по мере его появления. Под каждый плод нужно положить кусок доски, чтобы уберечь его от соприкосновения с почвой и предотвратить загнивание.

12. Подкормку растений нужно производить постоянно, каждые 7-10 дней, чередуя настои (коровяк, куриный, травяной) и каждый раз добавляя в них древесной золы. В ней много микро*элементов, необходимых для роста, а самое главное — много калия для того, чтобы плоды были сладкими. Как только дыни начнут созревать, следует прекратить подкормку и уменьшить количество воды при поливе.

13. Созревший плод можно определить по появлению типичного дынного запаха, по кольцевым трещинкам у хвостика (где плод соединяется с плетью) и небольшим вмятинам на корке противоположной части дыни при надавливании.

Дядя Миша

04.04.2016, 11:20

Популярные среди дачников сорта редиса.

http://cs7001.vk.me/v7001288/1da9f/Q_4hBhUaQCI.jpg

Чтобы вырастить ранний редис и продлить сбор свежих корнеплодов длительное время нужно использовать сорта различного срока созревания. Особенно важно знать сортовые особенности при посеве овоща в последнем обороте, чтобы получить урожай до наступления холодной погоды. При выращивании в защищённом грунте следует использовать нестрелкующийся сорт с высоким товарным качеством плодов.

Особенности выращивания редиса

Всеми любимый овощ редиска относится к семейству крестоцветных. Он представляет собой три группы растений. То, что мы называем редькой, относится к японской группе редисов. Есть ещё китайский и европейский редис. Мелкоплодная группа до 60 грамм является европейской. Ранний корнеплод служит диетическим продуктом с большим набором нужных человеку элементов.

Культуру из Европы завёз Петр I, но оценили редис намного позже. В конце XVIII века овощ признают в России, хотя чёрная редька культивировалась намного раньше.

Холодостойкое растение очень требовательно к соблюдению всех аспектов развития и только тогда будет скороспелым, если будут соблюдены условия:

плодородность почвы;
температурный режим на стадиях развития;
освещённость и длина светового дня;
правильный полив и рыхление почвы.
Только соблюдение всех требований позволит получить хороший урожай корнеплодов. Важнейшим условием является использование лучших сортов редиса.

Любимые сорта редиса

По сроку созревания растения можно сгруппировать:

скороспелые – 18-20 дней;
раннеспелые – до 30 дней;
среднеспелые – до 40 дней;
позднеспелые – больше 40 дней.
Кроме того, редис различается по окраске и форме корнеплодов. Вкусовые качества раннего овоща зависят от содержания горчичного масла. Сочный корнеплод может иметь острый вкус и не очень, а иногда горечь совсем незаметна. Исходя из этих признаков, производители подбирают нужные семена. Дачники зачастую сеют несколько сортов вперемежку, чтобы растянуть первый овощ до массового поступления витаминной продукции на стол.

Редис Сора

Корнеплод относится к ранним сортам голландской селекции. Основным его достоинством является отсутствие стрелкования при длинном дне. Поэтому сорт применяется для посева с марта по сентябрь и не нуждается в прикрытии в разгар лета. При хорошем поливе плоды у него выровненные сочные круглые и достигают 25 граммов. Розетка листьев небольшая, плоды тёмно красные.

Редис Дайкон

Овощ относится к японской группе редисов. Это редька, у нас её называют сладкой редькой. Ценность овоща в том, что дайкон могут употреблять те, кому раздражающее действие мякоти обычной острой редьки вредит. А полезных веществ в корнеплоде много. Он содержит соли калия, кальция. Кроме того, бактерицидные вещества овоща благотворны для ЖКТ.

Свежий без кулинарной обработки и консервации дайкон нейтрализует последствия радиоактивного заражения, утверждают некоторые исследователи.

Культура менее прихотлива к питательным веществам в почве. При стрелковании корнеплод сохраняет сочность. Редис дайкон может быть различной формы и достигать 3 кг по весу корнеплода. Его размеры впечатляют. В зависимости от особенностей селекции длина стержневого дайкона может быть до 60 см.

Редис Дуро

Быстро набирающий массу среднеспелый корнеплод. Для дачников он привлекателен тем, что почти не стрелкуется и годен к выращиванию без укрытия в разгар лета. Корнеплоды развиваются быстро. Так как редис при нормальном уходе достигает 50 мм в диаметре, сеять его нужно разрежено, на расстоянии 10 см между растениями.

При нормальном поливе редис очень сочный с небольшой горчинкой. Кожица ярко-красная, тонкая. Мякоть редиса Дуро не дрябнет, остаётся сочной. Этот редис пригоден для круглогодичного выращивания. В межсезонье он прекрасно растёт в теплицах. Хранится корнеплод после съёма в течение 30 дней без потери качества. Сорт устойчив к бактериальным заболеваниям.

Редис Французский завтрак

Длинные красивого окраса плоды любимы всеми. Урожай растущего вверх яркого небольшого цилиндра заставляет нетерпеливо ждать первый налившийся пальчик и, слегка сполоснув, тут же с хрустом съесть его. У этого редиса съедобно всё. Нежный не огрубевший лист так и просится в салат. Хозяйки любят сорт за удобную форму, за нежный вкус. Огородники за неприхотливость и быстрый налив. Сорт рекомендован для открытого грунта, однако, дачники зачастую уплотняют именно этим корнеплодом тепличные посадки томатов. Срок созревания редиса Французский завтрак составляет не больше 25 дней, розетка листьев компактная. Лучший результат получается при ранневесеннем выращивании.

Редис Великан

Корнеплод известный ещё под названием Красный Великан является старым сортом Дальневосточной опытной станции. Сорт получил паспорт в 1958 году. Сорт позднего срока созревания. Для того чтобы развился корнеплод требуется более 45 дней. Однако этот редис стоит того, чтобы дождаться его и удивиться разнообразию растительного мира. На первых порах неопытный огородник может через месяц выдернуть его из теплицы, так как кроме высоких хрупких листьев ничего не обнаружит. Но после месяца корень начнёт наливаться и превратится в цилиндрический корнеплод длиной в 15 см.

Но если редис Великан не выбрать из земли, он и дальше будет расти, достигая размера морковки. При этом он не дрябнет, не выбрасывает цветонос. При уплотнении в теплице снимают первые огурчики и корнеплод одновременно. Самое приятное, во время роста редиса можно обирать его листья для салата. Они очень нежные и легко отламываются. Хранится корнеплод в холодильнике до двух месяцев.

Редис Сосулька

Сорт, пользующийся особой популярностью среди дачников. Ценят его за нежный мягкий вкус, за большой размер корнеплода. Этот корнеплод выращивают 35-40 дней. Вырастает овощ веретеновидной формы длиной в 15 см и более. Сорт хорош тем что не стебель не вытягивается в течение лета. Выращивают редис Сосулька с апреля, весь тёплый период, подсевая через две недели. Растение хорошо переносит зной, не дрябнет и остаётся сочным. Масса корнеплода в среднем 20 граммов.

Множество сортов редиса не позволяет описать каждый подробно. Но у любого дачника есть любимый сорт, который он ищет на прилавках магазинов. И пусть удача улыбнётся всем.

Дядя Миша

22.04.2016, 10:22

Уменьшаем стресс при пересадке рассады в грунт.

http://cs543101.vk.me/v543101516/19aca/MYf4kzvd3II.jpg

Известно, что при пересадке растения теряют до 80-85% всех корней и почти все корневые волоски. Причем, чем старше рассада, тем тяжелее проходит этот процесс. Как сделать все правильно — рассказывает специалист.

Чтобы сохранить почвенный ком максимально большим, рассаду за несколько часов до пересадки необходимо обильно полить.

В открытый грунт рассаду лучше высаживать в дождливую или пасмурную погоду. В солнечные дни — ближе к вечеру. В ветреную сухую погоду лучше не высаживать вообще, чтобы рассада не погибла от высушивания.

Доставая из емкости, каждое растение надо захватывать с возможно большим комом почвы, для придания прочности старательно обжимая его рукой.

Подсаживая новые растения на место выпавших, не высаживайте их в ту же лунку. Отступите 8-10 см и сделайте новую, чтобы предупредить возможное заражение болезнями и вредителями.

Рассаду, у которой стебель развит слабо, а листья собраны в розетку (капуста, свекла, салат, сельдерей) сажают вертикально, погружая стебель в почву до основания первого здорового листа.

Рассаду лука, у которой все листья находятся около корневой шейки, высаживают очень мелко.

Чтобы предупредить высыхание рассады капусты, лука, сельдерея, после извлечения из стаканчика их корни обмакивают в густой раствор глины или коровяка (6:1). Это обеспечит быстрое восстановление корней.

Вытянувшуюся рассаду томатов высаживают горизонтально. В лунку укладывают не только корни, но и две трети стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпают рыхлым грунтом слоем до 10 см. Укладывают растение строго с севера на юг, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые по величине и эффективности значительно превосходят основные.

Капусту лучше сажать в пасмурный день вечером или ранним утром, а также заглублять, чтобы вызвать образование придаточных корней. Но нельзя засыпать верхушечную почку, чтобы не остановить рост и развитие растений.

Дядя Миша

23.04.2016, 14:13

Сорта томатов.

http://cs543101.vk.me/v543101516/19ac3/RtMPW6ctf_k.jpg

1. Нежданна, Золотая королева
Желтые сорта томатов. Высота куста 50-60 см. Плоды желтые, округло-плоские, 150-300 г. Товарность Золотой королевы на уровне лучших красноплодных сортов. Оба сорта отличаются неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания.

2. Демидов, Настенька
Штамбовый, компактный, высотой 50 см, плоды розовые - 150-200 г. Очень урожайный, товарный плоды крупные. Среди низкорослых розоволодных сортов равноценный ему сорт только Настенька, также сибирской селекции. Первые плоды у Настеньки могут быть до 400 г.

3. Розовое Рафаэлло, О-ля-ля
Оба сорта высотой 100-120 см, плоды округлые - 150 г, насыщенно-розовой окраски, с высоким товарным и вкусовым качеством.

4. Симпатяга
Растение высотой 50 см. Плоды насыщенно-розовой окраски до 150 г, округлые, не растрескиваются, раннеспелые.

5. Балерина, Московская грушовка, Петрушка огородник, Кемеровец, Супермодель, Розовая Стелла
У всех штамбовых форма куста с высотой 50-80 см. Объединяет их еще удлиненная форма плодов, оригинальный товарный вид. У Балерины - красные, пулевидные плоды длиной до 13 см, весом 150-200 г, красивые, как игрушки.

6. Московская грушовка - сорт урожайный и неприхотливый. Плоды весом 150 г, удлиненно-перцевидные, одномерные, розовые, очень привлекательного товарного вида.

7. Петрушка огородник - плоды 200 г, удлиненные, розовые.

8. Кемеровец - плоды розово-малиновые, конусовидные, формой напоминают небольшое сердце - 150 г, одномерные, достаточно плотные, отличные для рынка.

9. Супермодель - плоды удлиненные, розовые, вес до 200 г, длина - 10 см, идеально окрашены, гладкие и очень вкусные.

10. Розовая Стелла - кусты низкие - 50 см, плоды розово-малиновые, удлиненные, до 200 г. Ценится за высокую урожайность и качество вкусных десертных плодов.

11. Засолочный деликатес
Плоды, действительно, идеальные для консервации и засолки. Вес 80-100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное - за плодами не видно листьев.

12. Моя семья
Розово-малиновые плоды с восхитительным вкусом и нежной дынной мякотью. Вес - до 600 г, с высотой куста до 120 см.

13. Сибирский козырь
Отличается очень высокой урожайностью, плоды красные салатные, до 800 г.

14. Хлебосольные
Хлебосольные - выращивали его в "расстил" без подвязки и пасынкования. За плодами не видно земли, они красные, плоские, до 600 г. Высота - 70-80 см. Отличается высокой и стабильной урожайностью, неприхотливостью.

15. Монастырская трапеза
Напоминает Каротиновый, но плоды крупнее - 200-350 г. Оба высокорослые.

16. Иван Купала
Близкие аналоги по цветам Трюфель желтый, розовый, красный. Очень красивый сорт, редкая форма крупной малиновой груши весом до 250 г. Отличные вкусовые качества, стабильная урожайность.

17. Каротиновый
Плоды идеально круглые, оранжевые, самой плотной консистенции среди оранжевых аналогов, но не жесткие, не трескаются, не перезревают. Зафиксировано рекордное содержание бета-каротина. Вес плодов до 150 г.

18. Шахерезада
Помидор-персик, опушены листья и плоды. Растение высотой 180 см, плоды цилиндрические, до 300 г, мякоть насыщенно-красная, нежная, без кислоты. Отличается высокой урожайностью и болезнеустойчивостью.

19. Алые свечи, Дядя Степа, Алый Мустанг, Лаура, Славянин
Все высокорослые, объединяет - удлиненная форма плода.

20. Алые свечи - плоды розовые, цилиндрические, аккуратные, 120 г . все растение опоясано гирляндовидными кистями необычайно красивых плодов.

21. Дядя Степа - плоды очень тонкие и длинные (8 см), красные, вес - 150-200 г. Их можно ломать на кусочки и есть как огурец.

22. Аналогичный сорт - Алый мустанг, но плоды немного крупнее, мясистые и вкусные.

23. Лаура - салатно-засолочный, среднеспелый, плоды удлиненно-овальные с носиком, красные, мясистые, с очень сладкой мякотью, вес до 300 г.

24. Славянин -растение высотой 120 г. Плоды удлиненные, розовые, 120-170 г, достаточно плотные и очень сладкие, содержание сахара - 3,35%. Идеальные в консервации и салатах. Отмечается высокая устойчивость к болезням, обильное плодоношение при любой погоде.

25. Пудовик (Севрюга), Батяня, Сэнсэй, Сахарный пудовичок
Сердцевидная форма плодов, относительная низкорослость. Все сорта отличаются неприхотливостью, с отличной завязываемостью плодов при любых погодных условиях.

26. Сорт Пудовик (Севрюга) - высота 120 см, плоды малиновые, весом до 1 кг, очень малосеменные. Первые плоды дозревают на уровне ранних сортов, отмечается редко встречаемое сочетание скороспелости и крупноплодности.

27. Батяня - известный сорт, успел понравиться многим, высота растения 0,7-1 м. Вес плодов до 600 г, розовые. Его достоинства: относительная низкорослость в сочетании с крупноплодностью и скороспелостью, высокий урожай и качество плодов.

28. Сэнсэй - плоды - идеальное конусовидное сердце, малиновое, весом до 500 г, среднеспелый, малосеменной. Достоинства сорта - высокая урожайность при любой погоде, красивые, мясистые и вкусные плоды.

29. Сахарный пудовичок -растение высотой 80-100 см. Среднеспелый, плоды сердцевидные, розовые, до 400 г, отличается неприхотливостью и болезнестойкостью.

Дядя Миша

12.09.2016, 11:23

ХРАНЕНИЕ ГЛАДИОЛУСОВ.

https://pp.vk.me/c7008/v7008739/4904a/FxLOAJ-_ugI.jpg

Когда выкапывать клубнелуковицы и где хранить посадочный материал?

Срок выкопки клубнелуковиц зависит главным образом от сроков цветения и срезки. Для созревания клубнелуковиц и детки со дня цветения и срезки должно пройти 30—40 дней. Так, если гладиолус цвел и был срезан 1 августа, то 1 сентября его уже можно выкапывать. Если гладиолусов много и запомнить время цветения каждого невозможно, ведут дневник и время выкопки каждого растения сверяют по своим записям. В тех случаях, когда гладиолус не срезают и цветок остается на растении, затрачиваются дополнительные питательные вещества и сроки выкопки откладываются еще на 15—20 дней.

В нечерноземной зоне России основная масса гладиолусов процветает во второй половине августа. Поэтому выкопку можно начинать уже 15 сентября. Небольшое недозревание не сказывается на качестве клубнелуковицы, но благоприятно для выборки детки, так как недозрелая детка еще не отделилась от клубнелуковицы и легко выбирается вместе с ней. Основная масса детки при этом имеет светло-серый или серый цвет. Хорошо вызревшая детка имеет темно-коричневый цвет, трудноотличимый от цвета почвы, кроме того, она не соединена с клубнелуковицами. Очень вероятна потеря такой детки при выкопке и засорение ею почвы.

Клубнелуковицы гладиолусов выкапывают в солнечную погоду. Сначала выбирают растения, выращенные из клубнелуковиц, а среди них первыми — ранние сорта. Для этого опытные цветоводы-любители стараются разместить посадки по сортам таким образом, чтобы ранние росли отдельно от поздних. Это облегчает выкопку. Можно копать лопатой, но лучше взять два совка с жесткими ручками.

При однострочной поперечной посадке процесс выкопки выглядит следующим образом:

на расстоянии приблизительно 7 см от центра клубнелуковицы гладиолуса с двух сторон врезают в почву совки, проходя так вдоль всего ряда;
начиная от края ряда, совки врезают глубже приблизительно на 15 см и отгибают ручки в сторону от гладиолусов;
нажимая на ручки, выпирают концами совков клубнелуковицы гладиолусов с деткой на поверхность почвы;
выбирают клубнелуковицы и детку из почвы и складывают в тару; тарой может служить сито, ящик или таз.

Когда посадки одного сорта выкопаны полностью, делают обрезку:

обрезают стебель как можно ближе к клубнелуковице;
отрывают старую клубнелуковицу от новой нажатием большого пальца правой руки;
подрезают корни.
Иногда старую клубнелуковицу отрывают после недельной подсушки. Это зависит от условий для просушки и навыков, выработавшихся у цветовода.

После выкопки клубнелуковицы и детку гладиолусов помещают на сито для промывки в воде. Вымытый материал укладывают в мешочки, обозначают сорт и протравливают (см. раздел «Подготовка посадочного материала»).

Сроки выкопки связаны не только с процессом созревания клубнелуковиц и детки, но и с состоянием растений. Если растения гладиолуса зеленые, без видимых признаков заболевания, то выкапывают в обычные сроки. Если есть больные экземпляры, то выкапывают раньше, чтобы спасти урожай клубнелуковиц.

Выкопка гладиолусов
Сохранность клубнелуковиц и детки во время хранения тесно связана с режимом их сушки после выкопки. Если в хранилище попали недосушенные клубнелуковицы, возникает опасность их поражения грибными заболеваниями под общим названием «гнили». Поэтому выкопанные, промытые и протравленные клубнелуковицы и детку гладиолусов важно просушить в течение двух-трех недель при температуре 25—30 °С, а затем месяц при комнатной температуре. Начинающим цветоводам надо усвоить правило: лучше пересушить, чем не досушить.

На хранение закладывают только здоровый посадочный материал. Клубнелуковицы и детку гладиолуса необходимо просмотреть и выбраковать все экземпляры с признаками болезней. Если клубнелуковица ценного сорта поражена слабо и ее жаль выбрасывать, можно вырезать больные ткани до здорового места, продезинфицировать срезы «зеленкой» и заложить на хранение.

Для хранения используют подвал, холодильник, комнату с открытым окном и т. п. помещения, где температура поддерживается в пределах 3—9 °С. Несмотря на принятые перед закладкой на хранение меры предосторожности, в чешуях клубнелуковиц и неровностях оболочек детки может сохраниться инфекция. Поэтому в процессе хранения гладиолусов следует ежемесячно просматривать весь материал и выбраковывать больные экземпляры.

Подготовка луковиц гладиолуса к хранению
Подготовка луковиц гладиолуса к хранению. © diynetwork
Влажность воздуха в помещении должна быть в пределах 60%. Если не соблюдать режим температуры и влажности воздуха, на донце начинают активно расти корневые бугорки, появляются ростки. Предотвратить развитие микроорганизмов и трипса помогает закладка на хранение клубнелуковиц и детки вперемежку с нарезанными дольками чеснока, которые по мере подсыхания заменяют новыми.

Вопросы

Можно ли хранить гладиолусы в городской квартире на подоконнике?

Ответ. Можно, если температурный режим не выходит из определенных пределов. Однако в некоторых случаях отдельные клубнелуковицы при хранении размягчаются, а остальные хорошо сохраняются до весны. Размягчение обычно объясняется тем, что посадочный материал, который был расположен ближе к стеклу, подморозился.

Почему у большей части крупной выкопанной детки треснута оболочка?

Ответ. Оболочка детки трескается главным образом от неравномерного развития, особенно когда сухая и мокрая погода чередуется с большими интервалами. В результате неравномерно поступают питательные вещества и оболочка, не выдерживая, трескается.

При выкопке оказалось много больных на вид клубнелуковиц. Можно ли сажать их на будущий год?

Ответ. Больной посадочный материал надо выбросить. Неопытные цветоводы-любители, жалея клубнелуковицы, стараются сохранить их и посадить. Однако такой материал или не даст всходов, или из него сформируются слабые растения, которые потом все равно погибнут.

Надо ли при выкопке выбирать из почвы детку диаметром менее 5 мм?

Ответ. Выбирать из почвы нужно всю детку, так как иначе она засорит почву, то есть мелкая детка прорастет на следующий год и чистосортность коллекции будет нарушена. Кроме того, некоторые сорта дают в массе только мелкую детку, которую приходится использовать для быстрого размножения сорта.

Обязательно ли обрезать корни у клубнелуковиц после выкопки?

Ответ. У крупных клубнелуковиц корни обрезают для удобства транспортировки и хранения. У молодых клубнелуковиц, выращенных из детки, для лучшей сохранности донце не оголяют. Корни у них только слегка подрезают и оставляют до весны.

Мне посоветовали после выкопки не срезать листву у гладиолусов, а подержать их так две недели. Правильно ли это?

Ответ. Нет, это неверно, так как многие возбудители болезней гладиолусов могут переходить в клубнелуковицу. Такое мероприятие можно выполнить без нежелательных последствий, только если вы уверены на 100% в отсутствии возбудителей болезней и вредителя на листьях.

Как влияет на клубнелуковицу поздняя выкопка?

Ответ. При поздней выкопке клубнелуковица лучше вызревает, имеет большие массу и размеры. В то же время в ненастную осеннюю пору быстро распространяются болезни. Поэтому специалисты считают, что лучше проиграть в массе клубнелуковицы, но выиграть в ее здоровье.

Во время сушки клубнелуковицы и детка покрылись серо-зеленым налетом, похожим на плесень. Отчего это?

Ответ. Такое явление наблюдается при сушке клубнелуковиц во влажном помещении с плохой вентиляцией. Эта плесень — грибница пенициллиума.

Сушила клубнелуковицы на отопительной батарее. Они стали мягкими. Отчего это?

Ответ. Если температура сушки длительное время превышает 40 °С, клубнелуковицы как бы свариваются и размягчаются.

Можно ли детку сохранять два года?

Ответ. Можно, если поддерживать определенный режим хранения.

Хранила клубнелуковицы в холодильнике марки «Иней». В середине зимы просмотрела их — многие оказались мягкими. Что за болезнь поразила мои клубнелуковицы?

Ответ. В холодильнике марки «Иней» нет автоматической регуляции температуры. Ближе к морозильной камере она очень низкая. Те клубнелуковицы, которые размягчились, просто замерзли. Необходимо постоянно контролировать температуру в месте хранения. Если она опустилась ниже 3 С, надо сменить место хранения.

После сушки заложил клубнелуковицы на хранение в холодильник. Приблизительно через десять дней просмотрел их — все покрылись светло-коричневыми пятнами. Отчего это может быть?

Ответ. Ваши клубнелуковицы поразила болезнь, которая называется коричневая гниль, или ботритиоз. Заболевание, по-видимому, можно объяснить тем, что они были не досушены. Необходимо соблюдать режим сушки.

Выкопанные и просушенные клубнелуковицы, которые выросли из детки, я очистила от чешуй и положила на хранение в погреб. Мне сказали, что я сделала неправильно. Когда же надо чистить клубнелуковицы?

Ответ. Клубнелуковицы после выкопки и сушки закладывают на хранение, не очищая от чешуй. Иногда снимают только верхние, если есть признаки заболеваний. Во время хранения чешуи предохраняют клубнелуковицы от высыхания и механического повреждения (в результате последнего в клубнелуковицу могут проникать болезнетворные микроорганизмы). Очищают клубнелуковицы от чешуй обычно за одну-две недели до посадки.

Если клубнелуковицы не очистить совсем, то в почву могут попасть вместе с чешуями споры болезнетворных микроорганизмов и трипсы. Кроме того, очистка клубнелуковиц позволяет убедиться дополнительно в отсутствии болезней на их поверхности. При обнаружении болезней клубнелуковицы дезинфицируют и обрабатывают перед посадкой микроэлементами и стимуляторами роста. Неочищенные клубнелуковицы всходят на неделю позже.

Petrovich

12.09.2016, 11:45

Дядя Миша,
А про георгины:molu1:

Дядя Миша

12.09.2016, 12:14

Дядя Миша,
А про георгины:molu1:
Смотри кино пока,а я еще поищу.

https://youtu.be/i1gtbn8VcrE

Дядя Миша

12.09.2016, 12:17

Георгины: уборка и хранение клубней

http://www.tsvetnik.info/images/q_dahlia.jpg

Хорошо вызревшие клубни от здоровых растений обычно нормально хранятся зимой, и любой из надёжных способов хранения георгин обеспечивает 90-95% успеха.

Тем не менее, существуют сорта георгин, клубни которых не отличаются достаточной способностью к хранению, а некоторые культивары образуют слишком маленькие клубни. Для таких экземпляров приходится обеспечивать специальные условия хранения или выращивать и сохранять их непосредственно в горшках.

Заботу о будущем урожае клубней георгин нужно вести в течение всего вегетационного периода. Особо следует помнить о недопустимости чрезмерного удобрения растений в последней трети-четверти вегетационного периода перед выкопкой для их лучшего хранения зимой.

Несмотря на то, что многие сорта георгин начинают образовывать клубни ещё весной, многие из них окончательно вызревают только к концу сезона. По возможности более длительное нахождение клубней в земле благоприятно влияет на окончательное развитие, а, следовательно, и на более успешное их хранение.
Обладатель солидной коллекции георгин в тысячу растений и более вынужден начинать уборку клубней перед заморозками или началом затяжных дождей. Тем любителям, у которых в саду растёт небольшое количество экземпляров, лучше позволить растениям как можно дольше оставаться корнесобственными. В большинстве областей сначала наступают лёгкие заморозки, которые повреждают раскрытые соцветия георгин и лишь частично - их листву, а более солидные заморозки обычно случаются спустя ещё несколько недель. После лёгких заморозков георгины продолжают расти, а клубни - зреть. Бывает, что корни георгин способны выдержать и более серьёзное похолодание, но это зависит от влагоёмкости почвы и её механического состава.

Перед началом уборки клубней георгин нужно провести в саду основательную и безжалостную чистку: выкопать и выбросить все слабые растения, а также те, которые цвели плохо или не по сорту. Если попадутся растения с подозрением на вирусные болезни, их необходимо выкопать вместе с комом земли и сжечь (или закопать глубоко в землю).

Выкопка георгин

Некоторые цветоводы предпочитают проводить обрезку стеблей георгин за несколько дней до начала уборки клубней, руководствуясь тем, что за это время успеют наклюнуться верхушечные почки, и легче будет провести нарезку делёнок. Тем не менее, при этом существует вероятность подгнивания основания стебля растения, если на срезанную часть попадёт вода.

Ещё одна возможная опасность: некоторые садоводы полагают, что если производить обрезку всех стеблей одним режущим инструментом, то можно разнести вирусные инфекции на значительную часть коллекции. (По последним научно-исследовательским данным вирусологов - маловероятно, что заражение передаётся с помощью режущих инструментов. Тем не менее, лучше проявить осторожность, пока не появятся дополнительные подтверждения данной теории).

Считается, что если выкапывать и делить клубни георгин сразу после обрезки стебля, у вирусов меньше шансов достичь клубневой шейки.

Цветоводы-любители, которые предпочитают обрезать стебли растений за несколько дней до начала уборки клубней, должны укрыть срез алюминиевой фольгой, чтобы минимизировать попадание воды на него. (После первых заморозков в стеблях георгин всегда содержится избыточное количество воды, так что полностью избежать её невозможно).

Оставляйте несрезанным кусочек стебля георгина длиной примерно 8 см, чтобы потом легче было работать с данной группой клубней.

После срезания верхней части стебля растения резко снизится возможность точного определения сорта георгина. Поэтому тщательно следите, чтобы не потерялась этикетка, обозначающая сорт каждой группы клубней - до тех пор, пока индивидуально не промаркируете каждую делёнку. Клубни георгин неопределённого сорта имеют намного меньшую ценность, чем поименованные сорта.
При маркировке клубней, кроме названия сорта, дополнительно добавляйте ещё информацию о лучших растениях с целью продолжить размножение сорта из наилучшей линии.

Выкапывайте клубни георгин и проводите дальнейшую их обработку с особой аккуратностью. Шейка клубня хрупкая, особенно сразу после выкапывания. Если начать выкопку клубней георгин утром и затем оставить их на пару часов просушиться, они станут значительно менее хрупкими. Тогда в дальнейшем, при продолжении удаления почвы и грязи с клубней, шансы обломать отдельные фрагменты будут минимальными.

Для того чтобы выкопать растение из земли, сначала его нужно подкопать со всех четырёх сторон (на расстоянии примерно 30 см от основания стебля). Этим приёмом обрезаются длинные проводящие корни георгин, но сами клубни остаются целыми.
Поместите лопату или вилы под земляной ком с клубнями и, действуя лопатой как рычагом, вытолкните его из земли.
Тщательно удалите с группы клубней большие комья земли; клубни переверните «вверх ногами», чтобы дать им немного просохнуть.
Затем нужно как следует обмыть с помощью садового шланга группы клубней георгин, поскольку остатки почвы на них содержат в себе множество микроорганизмов-возбудителей болезней. Вот теперь клубни подготовлены к делению.

Деление группы клубней георгин

Итак, следующий шаг - деление большой группы клубней на отдельные делёнки.
С одной стороны, осенью это сделать значительно проще, так как клубни некоторых сортов георгин сильно грубеют за период хранения, и потом их чрезвычайно трудно разрезать весной. Но, с другой стороны, весной проросшие почки уже чётко видны, а при делении клубней осенью не всегда можно предугадать их размещение. Большинство специалистов - за деление клубней георгин при выкопке. Осенью у садоводов всё-таки больше времени: можно не спеша очистить клубни от грязи, поделить и обработать их фунгицидами (что ни говори, а небольшие делёнки георгин обрабатывать значительно легче).

Цветоводы-любители, которые сомневаются, что сумеют правильно определить размещение глазков, могут обрезать стебли георгин за несколько дней до уборки - тогда почки явственнее обозначатся. Да и у свежесрезанных и убранных клубней зачастую явно видны глазки.
Если некоторые клубни слишком твёрдые, или с тонкими и небольшими шейками, а также самые мелкие клубни георгин можно не делить, а оставить на хранение группами из нескольких неразрезанных делёнок. Если оставить кусочек стебля хотя бы 2 см длиной, на него можно наклеить маркирующую ленту с обозначением сорта для всей группы.

При делении группы клубней георгин очень важно у каждой делёнки оставить кусочек шейки растения с почками (иначе весной георгины не прорастут).

Обрежьте у делёнки остатки стебля как можно ниже, чтобы в дальнейшем не провоцировать гниение шейки и разложение клубня. Всегда стерилизуйте инструмент после деления каждой группы клубней.
Некоторые специалисты считают, что при делении больной группы георгин можно с помощью режущих инструментов разнести вирусы по коллекции. Самый надёжный способ стерилизации - подержать режущую часть инструмента над огнём (не забудьте её потом охладить перед повторным использованием). Для экономии времени лучше иметь несколько сменных режущих полотен: пока работаете одним, другое в этот момент остывает.

Почти все цветоводы предпочитают выкинуть «маточный клубень» георгина. Он выпускает ростки, но у него образуется меньше всасывающих корней и получаются клубни низшего качества, чем у более молодых делёнок. Однако опытные садоводы не выбрасывают маточные клубни георгин, а используют их для последующего весеннего черенкования, и только потом выкидывают.

Многие цветоводы считают, что чем крупнее клубень георгина, тем он легче выдержит зимовку и меньше сморщится от усыхания. Но для специалистов некрупные клубни предпочтительнее: у них образуется большее количество всасывающих корней. Хотя и крупные клубни тоже подходят: их можно зачеренковать и потом выкинуть. Большие клубни георгин можно «улучшить»: их нужно сильно обрезать перед посадкой и подсушить срезы.

Существует мнение, что небольшие клубни производят более выносливые растения с цветами лучшего качества. Но всегда следует помнить: данный метод оправдывает себя только в случае, если небольшие клубни георгин хорошо вызрели. Иначе слишком велика вероятность их загнивания. Боковые верхние клубни у растения вызревают позже всех, поэтому хорошим компромиссом может быть их удаление перед закладкой на хранение. Храните достаточное количество клубней замещения, чтобы не потерять ценные сорта георгин.

Удаляйте все всасывающие корни и остатки стебля - они провоцируют загнивание клубней георгин.

При резке групп тщательно проверьте все полученные делёнки, нет ли признаков болезней клубней. Если внутренняя сторона шейки георгина имеет коричневые или ржавые цветные пятна - вырезайте их полностью. Обесцвечивание шейки может указывать на начинающуюся порчу, такой клубень вряд ли сохранится до весны.

Иногда на клубнях могут встречаться отверстия - следы от укусов насекомых. Эти следы не представляют опасности, если не послужили воротами для инфекции: когда донышко у отверстия без изменений цвета – такой клубень подлежит хранению. Бывает, что отверстия, оставленные насекомыми, даже помогают диагностировать состояние клубней на наличие коричневых и ржавых участков.

Поделенные растения снова промойте с помощью шланга, чтобы до конца удалить грязь, пропущенную при мойке групп клубней.

После повторного обмывания делёнок обрежьте кончики клубней георгин. При этом внимательно осматривайте место среза: любая коричневая, ржавая или цветная область указывает на начавшийся процесс порчи клубня. Тогда обрезайте клубень выше первого среза, чтобы посмотреть, насколько далеко развился нежелательный процесс. При достижении полностью светлого среза, если от клубня сохранилась хотя бы его треть - можно закладывать такую делёнку на хранение. Если осталось меньше - безжалостно выкидывайте дефектную делёнку.

Профилактическая обработка клубней георгин от болезней и вредителей

После всех проведённых операций настало время обработать клубни фунгицидами (подходит любой фунгицид системного действия или сера). Можно припудрить препаратом кончики клубней георгин, а можно развести его в воде и полностью окунуть в раствор все корни. Никто не высказывал опасения, что при операции последовательного полного погружения клубней георгин в одну и ту же ёмкость может произойти распространение вирусов.

При выборе жидкой формы фунгицидов держите клубни в растворе приблизительно 15 минут. После данной процедуры необходимо просушить их, разместив на деревянной основе, картоне или нескольких слоях газет. (Проводите эту процедуру последовательно, по сортовым группам клубней, чтобы меньше была вероятность перепутать сорта).

Не сушите клубни георгин на бетонных поверхностях, т.к. они способствуют вытягиванию влаги и преждевременному сморщиванию клубней. Всегда под рукой держите этикетку с названием сорта данной группы клубней. Если приготовлено несколько ёмкостей с раствором - помещайте в каждую клубни одного сорта и выдерживайте по 15 мин.

Некоторые садоводы в приготовленный раствор фунгицида добавляют ещё и инсектицид системного действия.

Важный совет: выкиньте все клубни георгин, которые при погружении не тонут, а плавают по поверхности раствора - они все равно не сохранятся до следующего сезона.

Помните, что все процедуры с мокрыми клубнями на данном этапе работы с химикатами нужно обязательно проводить в резиновых перчатках!

Разные авторы рекомендуют от 15 до 30 мин для обработки клубней георгин. А многие специалисты вообще не видят целесообразности в применении фунгицидов. Возможно, климат здесь играет определяющую роль: в более влажном климате выращивания георгин увеличивается вероятность возникновения у них грибковых заболеваний, нежели в сухом.

Маркировка клубней георгин

Теперь настало время промаркировать клубни георгин. При маркировке пишите достаточно информации, чтобы потом не запутаться в сортах. Надёжнее всего писать название сорта полностью. Если же названия чересчур длинные - можно использовать коды или цифры, но важно не потерять их!

Если имеется много клубней георгин одного и того же сорта - по возможности отмечайте, какие из них получены с более сильных растений. Используйте дополнительные знаки (типа «*»), чтобы выделить клубни с самых качественных растений и весной использовать их для черенкования.

Очень удобно для маркировки георгин использовать химический карандаш, которым можно помечать не полностью подсохшие клубни - на влажной поверхности он отлично пишет. Если же клубни уже подсохли, для смачивания стержня карандаша используйте небольшой контейнер с водой. Никогда не берите карандаш в рот - в его состав входят токсичные элементы.

Когда не получается промаркировать посадочный материал георгин несмываемым карандашом, можно использовать тонкий маркер. Однако не всегда маркеры хорошо пишут по поверхности клубня - держите под рукой несколько свежих запасных и чаще поворачивайте маркеры при письме. Многие цветоводы для маркировки клубней георгин предпочитают использовать маркеры для детей или офисные. Бывает, используют и аптечные, они менее дорогие (но часто и менее надёжные).

Несмываемыми ручками можно писать только по просушенным клубням - иначе чернила будут расплываться, и надпись окажется нечитаемой.

Некоторые цветоводы предпочитают пользоваться ярлычками, чтобы обозначить сорт каждого клубня. Для этого готовят полоски пластика (например, из какой-нибудь ненужной тары или пластиковой посуды), наносят на них маркерами названия сортов, а потом прикрепляют ярлычки к делёнкам при помощи тонкой проволоки.

Хранение клубней георгин

После маркировки нужно просушить подготовленные к хранению клубни георгин: небольшие - в течение суток, средние и большие - примерно около полутора суток. Время просушки клубней может сдвинуться в любую сторону в зависимости от погодных условий.
Не сушите клубни георгин на цементированных поверхностях - цемент стремится поглотить влагу, поэтому клубни могут сморщиться.

Существует много способов хранения клубней георгин зимой. Все они достаточно хорошо работают, если поддерживать соотношение температуры (температурный интервал - от 0 до +10 градусов) и влажности на нужном уровне - иначе клубни просто сморщатся и погибнут. Предотвратить пересушивание клубней георгин помогут приспособленные для этого контейнеры.

Множество садоводов предпочитает хранить клубни георгин, просушенные в течение одного-двух дней, в пластиковых пакетах с вермикулитом. Причём, здесь предпочтительнее использовать вермикулит крупной фракции, чем мелкий садовый (к тому же, вермикулитовая пыль неблагоприятно действует на лёгкие, ещё и поэтому следует избегать мелких фракций). Но у этого способа есть недостаток: вермикулит хорошо удерживает влагу, а при повышении температуры хранения влага может спровоцировать несвоевременное прорастание клубней.

Некоторые опытные коллекционеры георгин применяют технологию хранения клубней в песке, используя для этого ёмкости объёмом около 20 литров. При этом клубни хранятся великолепно, но ростки и всасывающие корни у делёнок появляются раньше, чем в случае их хранения в грубом вермикулите. К тому же, песок значительно тяжелее вермикулита.

Говоря о способах хранения клубней георгин зимой, можно упомянуть перлит. Но о применении перлита в данном случае нельзя сказать, что это «золотая середина» - перлит не поглощает избыток влаги из клубней, а его пыль также затрудняет дыхание.

Опытные садоводы советуют воздержаться от попыток использовать мох для хранения клубней георгин. Сухой мох поглощает много влаги, и от этого клубни сильно сморщиваются. А влажный мох провоцирует загнивание посадочного материала.

Надёжный метод хранения георгин - парафинирование клубней, т.е. погружение их в расплавленный парафин. Делёнки георгин, обработанные таким образом, просыпаются позже. Однако для сортов, которые медленно и поздно пробуждаются, данный метод хранения явно не рационален. Парафинированию лучше подвергать сорта георгин, которые стремятся прорасти уже в декабре. Но всё-таки хранение клубней георгин в парафине не обрело достаточной распространённости. Причина этого, вероятно, заключается в том, что данный метод требует слишком много дополнительных усилий, да и затрат

Многие цветоводы используют для хранения клубней георгин древесные опилки, причём достаточно успешно. Главное, чтобы опилки не были слишком мелкими, иначе они будут излишне вытягивать и поглощать влагу из клубней.

Для хранения клубней георгин подходят всевозможные ёмкости или мешки. Сейчас идут дискуссии по целесообразности применения вермикулита, но я считаю, что вполне можно отказаться от использования древесных опилок при хранении георгин и начать осваивать метод хранения посадочного материала в ёмкостях с вермикулитом.
Насыпьте на дно ёмкости или мешка сначала вермикулит, затем разместите клубни и засыпьте их вермикулитом. Продолжайте последовательность таких операций.
Некоторые садоводы для хранения каждого сорта георгин используют отдельный мешок (или несколько мешков, если посадочного материала слишком много). При этом важно учитывать одну деталь: вермикулита по объёму должно быть примерно столько же, сколько и клубней растений.
После наполнения ёмкостей поместите их в пищевые пластиковые пакеты. Хранить ёмкости лучше при температуре +3..+6 градусов тепла (в подвале, утеплённом гараже и т.п.).

Существуют разные мнения насчет герметичности пакетов с делёнками георгин, подготовленными для хранения. Некоторые садоводы упаковывают их герметично, другие только слегка скручивают мешки сверху, давая возможность течения газообмена. Есть специалисты, которые прокалывают дополнительные отверстия в мешках (это актуально в областях с влажными зимами). По сути, специфические особенности хранения георгин определяются уровнем влажности - на него и нужно ориентироваться.

Интересен опыт одного садовода, который приспособил для хранения клубней георгин старый холодильник. Нужную температуру и влажность он поддерживает при помощи пластикового контейнера со льдом, который меняет раз в несколько недель.

Также можно упаковать клубни георгин (вперемешку с вермикулитом) в картонные или деревянные ящики. Но чтобы эта тара не вытягивала из клубней влагу, следует проложить её изнутри газетами (не меньше 8 слоёв). Такие упакованные ёмкости хранят закрытыми.

Следует обеспечить хранение клубней георгин при ровной холодной температуре, без резких колебаний. Исходя из опыта садоводов, лучшими показателями являются значения от 3 до 6 градусов тепла. При более низких температурах клубни могут замёрзнуть. Если температура хранения будет более высокой, активизируются гнилостные микроорганизмы, а также у клубней георгин возможно раннее прорастание почек и корней.

Осматривать и проверять заложенный на хранение посадочный материал георгин следует ежемесячно, сразу удаляя все клубни с любыми признаками гнили. Частые проверки позволяют обнаружить загнивание отдельных делёнок, и их своевременное удаление предохранит от поражения здоровые клубни. Некоторые цветоводы утверждают, что если упаковывать клубни георгин так, чтобы они не касались друг друга, то и гниение тогда не будет распространяться. Это ошибочное заблуждение, поскольку при гниении вырабатывается газ, который стимулирует пробуждение почек и корней, и тогда это явление затрагивает не только поврежденный клубень, но и здоровые. Вот почему так важно часто проверять, в каком состоянии находятся хранящиеся клубни.

Ранней весной перенесите сохранившийся посадочный материал георгин в помещение с комнатной температурой (на данном этапе свет для клубней не обязателен). Можно добавить в пакет пару ложек воды - повышение температуры и влажности будет способствовать более быстрому пробуждению клубней.

Как выращивать георгины и хранить их клубни в горшках

Этот метод подходит для георгин тех сортов, клубни которых с трудом поддаются хранению. Попробуйте вырастить эти растения в горшках, и в них же сохранить клубни. Для этого берутся горшки диаметром 10-11 см, туда в питательную смесь высаживается клубень георгина, и весь горшок вкапывается в землю сада (на 1 см ниже уровня края горшка). Теперь можно ухаживать за таким растением так же, как за обычными георгинами, посаженными в почву сада.
Из-за того, что горшок с растением вкапывается в землю ниже его кромки, то выше уровня горшка на стебле георгина появляются дополнительные всасывающие корни. Безусловно, клубни такого георгина вырастут качественнее и будут лучше храниться.

Часто корни георгин, выращенных в горшечной культуре, меньше по размеру, чем у тех же сортов, полученных традиционным выращиванием в грунте (исключение составляют разновидности, выведенные специально для культивирования в горшках и контейнерах).

При уборке урожая клубней георгин в горшках срежьте сначала стебель растения, оставив пенёк в 3-5 см, затем выкопайте горшок. Удалите все нитеподобные корни, выходящие за пределы горшка (можно частично обрезать и клубни, если они выпирают).
Далее не забудьте прикрепить этикетку с названием сорта и заверните горшок с клубнями в газеты (5-7 слоёв). Поместите каждый горшок в непрозрачный мешок для продуктов; храните такие горшки вместе с остальными клубнями георгин.

Весной достаньте горшки, разверните их и начните поливать почву. Когда у растений проснутся почки, можно достать клубни из горшка, разделить их и посадить в новые ёмкости. А можно нарастить побеги в течение нескольких недель, а потом их зачеренковать.

Дядя Миша

05.10.2016, 17:02

РАССАДА ПО-МОСКОВСКИ: посев в бумажные рулоны.

https://pp.vk.me/c7002/v7002123/2483e/Tls9xcGbIR8.jpg

Если у вас возникают проблемы с размещением рассады на подоконнике, попробуйте посеять часть семян в бумажные рулоны. По-другому этот способ посева называют самокруткой или рассадой по-московски.

🌱Метод самокрутки: что посеять?

Методом самокрутки можно сеять почти любые культуры: томаты, перцы, баклажаны, огурцы, лук, капусту, цветочную рассаду. Одно из достоинств способа — сеянцы не болеют черной ножкой, так как не соприкасаются с почвой.

Другим преимуществом считается экономия места на подоконнике. Но для большинства овощей и цветов оно сомнительно. Теплолюбивые и медленно растущие культуры все равно придется пикировать из бумажных рулонов в горшочки и держать на подоконнике еще ни один месяц. Вот когда они действительно будут занимать много места!

К тому же, сеянцы в рулоне хуже освещаются. У томатов и перцев, например, важно получить по возможности приземистые крепкие сеянцы. Они лучше приживаются и быстрее растут, а это важно для успешного выращивания теплолюбивых культур в условиях короткого лета. При выращивании по-московски сеянцы размещены слишком густо, они вытягиваются и образуют менее развитые корни, чем при традиционном способе.

Но метод оправдывает себя, для холодостойких овощей и цветов, которые можно высадить в грунт мини-рассадой. Например, лук репчатый и порей удобно пикировать из рулона прямо на грядку.

Технология посева рассады по-московски

Вам понадобятся: полиэтиленовая плёнка, туалетная бумага, пластиковые стаканчики, этикетки и семена овощей или цветов.

Приготовьте полоски полиэтиленовой плёнки шириной примерно 10 см. Ровные полоски удобно нарезать, разложив на полиэтилен туалетную бумагу белого цвета. Длина полосок 40-50 см, в зависимости от количества семян. Если семян одного сорта много, лучше сделать несколько рулончиков по 40 см. Разложите на готовые полоски 1 слой туалетной бумаги.

Немного смочите туалетную бумагу, можно просто опрыснуть ее из пульверизатора.

Разложите семена на расстоянии 4-5 см, отступая от края полоски 1-1,5 см. Это удобно делать пинцетом.

Накройте сверху такой же полоской полиэтиленовой плёнки.

Аккуратно скатайте многослойную полоску в рулончик. Старайтесь следить, чтобы слои плёнки меньше смещались друг относительно друга.

Закрепите рулончик резинкой или кусочком проволоки вместе с этикеткой, где указаны названия культуры и сорта.

Поставьте рулон в стакан и налейте воды около 4 см высотой.

Накройте стакан полиэтиленовым пакетом или просто поместите его в пакет, проделав небольшие отверстия для вентиляции.

Как только появятся всходы, подкормите их полным минеральным удобрением, уменьшив концентрацию раствора, рекомендуемую для обычной подкормки, в 2 раза.

Для этого очень хорошо подходят гуминовые удобрения для рассады. Следите, чтобы вода в стакане оставалась на прежнем уровне, регулярно ее добавляйте. Вторую подкормку проведите как только начнёт отрастать первый настоящий листочек.

Когда сеянцы подрастут, можно приступать к пикировке. У листовых овощей - это стадия первого настоящего листа, а у лука - должны появиться хорошо развитые корешки. Раскатайте рулон и снимите первый слой плёнки.

Отрежьте сеянец вместе с бумагой, не повредив корни. Семена, которые ещё не взошли, можно оставить на доращивание. Поместите их обратно в стакан в рулончике.

Распикируйте сеянцы прямо с бумагой в заранее приготовленные кассеты или горшочки. Если вы посеяли таким способом репчатый лук, его, как холодостойкую культуру, можно сразу высаживать в грунт. Поэтому нужно сразу правильно рассчитать срок посева (примерно середина апреля, в зависимости от срока высадки в вашей местности).

Осторожно полейте распикированные сеянцы.
После этого выращивайте как обычную рассаду.

Дядя Миша

16.11.2016, 13:29

Где хранить семена?

https://pp.vk.me/c7002/v7002520/26562/3IGM06hpVFg.jpg

Металл и пленка
Лучше всего покупать семена в фольгированной упаковке. Металл не даст семенам набраться влаги и замедлит их дыхание, сохраняя низкую влажность. В такой упаковке семена отлично всходят даже после окончания сроков всхожести. То же относится и к семенам, чьи пакетики покрыты пленкой.
Но все это справедливо только к упакованным семенам. Стоит их вскрыть – сроки хранения резко сокращаются. Семена начинают активно дышать, поглощают влагу из воздуха и теряют всхожесть. Поэтому, вскрыв пакетики, хранить их нельзя, надо как можно скорее использовать.

Где хранить

Хранить семена лучше в комнате, где постоянные температура и влажность. Кухня для хранения не пригодна. Там сильно колеблется влажность воздуха, и семена набираются влажности, быстро теряя всхожесть.
Свои семена можно хранить в бумажных пакетиках. Но предпочтительнее всего – в банках с закрывающимися крышками. Такие семена помещают в подвалы или погреба, где высокая влажность, и они спокойно лежат до посевной, защищенные герметичными крышками.

Как хранить

Хранят семена все по-разному. Кто-то раскладывает их в фотоальбомах, другие кладут в скоросшиватели. Очень удобно хранение семян в спичечных коробках, склеенных между собой. Опытные садоводы имеют богатую коллекцию семян, которую удобно раскладывать в пластиковом органайзере для мелких инструментов.

Сколько хранить

В обычном пакетике семена лежат недолго. Но сроки годности у различных культур разные.
Так, один-два года могут лежать семена лука, салата, укропа, моркови, петрушки.
Три-четыре года пролежат капуста, редька, редис, перцы, баклажаны.
Дольше всего хранятся крупные семена гороха, фасоли, свеклы, огурца, арбуза.
Растения, дающие плоды, получаются урожайнее, если сеять старые семена. Оптимальный срок посева, например, помидоров – три года хранения.
Корнеплоды, наоборот, лучшие урожаи дают свежими семенами, поэтому их предпочтительно сеять в первый-второй год хранения.

Дядя Миша

07.12.2016, 07:54

СРОКИ ПОСАДКИ РАССАДЫ ОВОЩЕЙ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002129/284e4/18sQz8t8cyI.jpg

Сохраните, чтобы не потерять!

Томат

Посадка семян — середина — конец марта
Высадка в открытый грунт в возрасте 55-70 дней
(когда минует угроза заморозков)
При наличии теплицы или парника семена сажают пораньше, выращивают с подсветкой
Баклажан

Посев семян — середина марта
Пикировка в фазе двух настоящих листьев
Высадка в грунт в возрасте 60-70 дней в конце мая
когда минует угроза заморозков.
В холодную погоду (ниже 15 градусов) нужно укрывать спанбодом

Перец

Посадка семян — начало марта
Высадка в открытый грунт в возрасте 70-80 дней (когда минует угроза заморозков)
При наличии теплицы или парника посев можно сдвинуть на середину февраля, выращивание обязательно с подсветкой

Огурец

Посев на рассаду — конец апреля
Высадка в грунт в фазе 3-4 настоящих листьев (возраст один месяц) в конце мая-начале июня, когда минует угроза заморозков
При наличии теплицы можно посадить рассаду на одну-три недели пораньше

Брокколи.Капуста цветная

Посев семян в середине марта
Высадка в грунт в возрасте 35-40 дней
Подсаживание семян в течение летнего периода

Капуста ранняя

Посев семян в середине марта
Высадка рассады в грунт в середине-конце мая в возрасте до 50 дней

Капуста среднеспелая

Посев семян в конце апреля
Высадка рассады в грунт в возрасте до 40 дней в конце мая

Капуста поздняя

Посев семян — середина апреля
Высадка в грунт в середине-конце мая в возрасте 35-40 дней

Сельдерей корневой

Посев семян — конец февраля-начало марта
Пикировка в фазе двух настоящих листьев (примерно 30-40-й день)

Высадка в грунт в возрасте 60-80 дней в конце мая (когда минует угроза заморозков)

Репчатый лук

Посев семян — начало марта
Высадка рассады в грунт в возрасте 50-60 дней в начале мая

Тыква

Посев семян на рассаду — конец апреля-начало мая
Высадка в открытый грунт в фазе двух-трех настоящих листьев (в возрасте один месяц) в конце мая (когда минует угроза заморозков)

Земляника ремонтантная

Посев семян — конец марта-апрель
Пикировка в фазе 1-2 настоящих листа (примерно 7-10-ый день)
Высадка в открытый грунт при появлении 6-го настоящего листа (примерно 45-50 день)

Дядя Миша

07.12.2016, 07:57

Выращиваем рассаду без земли, на полоске из целлофанового пакета.

https://pp.vk.me/c7002/v7002797/279d8/lWjnlTReiKE.jpg

1. Нарезаем полоски полиэтиленовой пленки (годится любая - от пакетов, остатки старой от парника): ширина 10 см, длина произвольная.

2. На пленку укладываем полоску туалетной бумаги.

3. Туалетную бумагу смачиваем водой.

4. Потом раскладываем семена (цветов, помидоров, перца, баклажанов, капусты и т.д.) отступив 1 см от верха и по 2-3 см между семечками в ряду.

5. Затем сверху кладём еще одну полоску туалетной бумаги, и поверх неё - ленту пленки.

6. Сворачиваем в рулончик.

7. Затем вставляем рулончик в стакан семенами к верху. Вместо стакана можно использовать обрезанную бутылку от газированной воды.

9. Наливаем воду на уровень 3-4 см.

Ставим на подоконник или другое место в комнате. Воду время от времени необходимо менять.
Через две недели в стаканчике стоит зеленый букет.

В воду добавим несколько капель роста-концентрата на основе гумата калия. При наличии двух настоящих листочков высадим в парник на доращивание. Развернем рулон, снимем верхнюю полоску пленки, лежат росточки как в пеленках, корешки длиной 5-7 см. При этом видно, какие ростки крепкие, а какие слабые. Бумага раскисает, но это не помеха. В грунт высаживаем вместе с ней.

Технология хороша тем, что не занимает места. Нет чёрной ножки, есть время подготовить почву для рассадных ящиков.

Дядя Миша

07.12.2016, 08:22

5 САМЫХ УРОЖАЙНЫХ ПЕРЦЕВ ДЛЯ ФАРШИРОВАНИЯ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002823/2794b/CkIZFtaBkoE.jpg

Все мы любим магазинные перчики: яркие, крупные, мясистые. Такие хороши в салатах, но вот для фарширования не очень подходят. Самый оптимальный вариант для начинки – сорта в виде конуса с тонки стенками.

Таких сортов, к слову не много, а уж плодовитых и того меньше. Обычно перцы для фарширования дают около 3 кг плодов с 1 кв. м. Но есть настоящие рекордсмены, урожайность которых в 3, 4 и даже в 7 раз выше!

Снегопад F1. Урожайность до 21 кг! Растения мощные, высотой до 80 см. Плоды длиной до 15 см. В технической спелости кремово-белые, в полной – красные. При хорошем уходе с 1 растения можно получить до 60 плодов!
Созревает 110–120 дней.

Гордость России. Урожайность 8–15 кг. Растения высотой до 50 см. Плоды крупные, массой 130 г. В технической спелости светло-зеленые, в полной – насыщенно-красные. На одном растении вызревает до 20 плодов.
Созревает 110–120 дней.

Жетлый бык F1. Урожайность 12–14 кг. Растения высотой до 60 см. Плоды крупные, массой 200 г, длиной 9–20 см. В технической спелости они зеленые, в полной – желтые. На одном растении вызревает до 15 плодов.
Созревает 120–130 дней.

Факир. Урожайность 6–11 кг. Высота растений до 60 см. Плоды массой 60–65 г. В технической спелости зеленые, в полной – красные.
Созревает 90-100 дней.

Тополин. Урожайность 5–9 кг. Растения высотой до 60 см. Плоды длиной 8–11 см, массой 100–150 г. В технической спелости зеленые, в полной красные.
Созревает 100–110 дней.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Для фарширования использую перцы в виде конуса. И не случайно –это самая удобная форма для заполнения. Фарш в таких плодах отлично распределяется по всей длине, и пустот не остается. К тому же стенки у таких сортов очень прочные, отлично держат форму и целостность при любой обработке.

А еще перцы-конусы легко замораживать на зиму: их вставляют друг в друга и отправляют в морозилку.

Дядя Миша

06.02.2017, 07:41

Что посеять в январе и феврале, если очень хочется.

https://pp.vk.me/c836636/v836636747/23b39/5RB7wskHZ-A.jpg

В чем заключаются преимущества посева семян на рассаду в домашних условиях

* Интересно наблюдать за развитием от семечка до взрослого растения.
* Выгодно. Пакетик семян, из которых вырастет несколько сеянцев, стоит меньше единственного растения в готовом виде.
* Больше выбор: сравните сами, например, разнообразие форм и расцветок петунии в виде готовой рассады и семян.
* Увеличивается период цветения.
* Самостоятельно выращенные растения зачастую оказываются крепче и выносливей готовой рассады. Ведь рассаде может и не понравится смена условий с тепличных на "натуральные".
Тем не менее, большую часть семян имеет смысл сеять не раньше конца февраля-начала марта. Иначе даже при наличии дополнительного освещения к моменту высадки в грунт они будут уступать сеянцам, выросших при более длинном световом дне.

Тем не менее, некоторые виды растений надо сеять уже сейчас, если не хочется весной покупать готовую рассаду или деленки.

К ним относятся:

Летники с длинным периодом вегетации, цветение которых наступает спустя несколько месяцев после посева. Например: гвоздика Шабо зацветает спустя 5-6 месяцев от посева. Так же медленно развивается рассада эустомы.
Многолетние клубневые растения, сроки посева которых оказывают большое влияние на формирование клубней. Например, клубневая бегония. При семенном размножении ее цветение наступает примерно через 5,5-6,5 месяцев. Лучше всего клубни формируются у растений декабрьского и январского срока посева. У растений мартовского посева клубни к осени имеют существенно меньший размер: 1-1,5 см против 2-2,5 см. Еще одно преимущество заключается в том, что такие клубни лучше хранятся.
Растения, семена которых требуют предварительной стратификации. Например, аквилегия, ариземы, горечавки (весеннюю и бесстебельную), купальницы, рутовники, кодонопсисы, клематисы, княжики, проломники, многолетние фиалки, альпийские колокольчики, джефферсонии, ирисы, большинство луковичных, лаванда, примулы, прострел.

Растения с растянутым сроком всхожести (например, примулы).
Растения, семена которых трудно всходят - месяц и более. Как правило, это семена многолетников, имеющие плотную оболочку.
Растения, которые прекрасно себя чувствуют не только в саду, но и в комнатах: бальзамины, пеларгонии, фуксии, острый стручковый перец.
Фуксия, перец, бальзамин

Теплолюбивые овощи с длительным периодом вегетации, которые в средней полосе невозможно вырастить безрассадным способом: корневой сельдерей и лук-порей.
Летники для раннего цветения в подвесных корзинах на лоджиях и застекленных террасах. Например, лобелия и петуния, посеянные в начале февраля, зацветут уже в начале мая.
Последнюю декаду февраля можно считать началом садоводческой весны. В это время наступают уже основные (а не по желанию) сроки посева для некоторых культур. До конца месяца нужно успеть посеять сельдерей на рассаду, посеять сладкий перец.

В конце февраля обычно проводят посев семян земляники. Землянику можно сеять также весной и летом, а не только в конце зимы. Но февральский посев позволяет собрать первые ягоды уже в текущем сезоне и выбраковать неудачные кусты, освободив от них место. Поэтому многие предпочитают сеять землянику в феврале.

Лобелия, посадка семян на рассаду

Три сложности, ожидающие при раннем посеве:

Недостаток света из-за короткого светового дня.
Необходимость тщательно следить за температурным режимом. Резкие колебания температуры способны погубить хрупкие всходы.
Повышенная вероятность грибных заболеваний вроде черной ножки из-за влажности, необходимой для нормального прорастания и развития семен, в сочетании с достаточно прохладной температурой.

Дядя Миша

21.03.2017, 08:28

Рассада помидоров: технология выращивания.

https://cs541603.userapi.com/c637616/v637616775/455a1/GZFCC4iHI7Q.jpg

Помидоры - самая популярная овощная культура в нашей стране. И неудивительно. В их плодах множество витаминов, они вкусны и к тому же - декоративны.

Когда сеять томаты?

В домашних условиях высевать помидоры на рассаду лучше в более поздние сроки, чем в профессиональных теплицах. Не все книжки и справочники учитывают особенности выращивания рассады томатов в домашних условиях, поэтому будьте внимательны!

В Московской области опытные садоводы соблюдают примерные сроки посева:

ранние томаты для открытого грунта - начало апреля;
ранние томаты для высадки в грунт под пленочные укрытия - вторая половина марта;
высокорослые томаты для теплиц - конец марта;
низкорослые томаты для теплиц - начало-середина апреля.
Сеять лучше в эти сроки, даже если прочитанная вами книга или статья рекомендует иное. Может быть, она списана с рекомендаций для профессиональных фермеров, которые выращивают рассаду в обогреваемых теплицах. Нам эти методы не подходят. Условия в теплицах отличаются от жилого дома, где обычно выращивают рассаду для собственного пользования. Дома темно и жарко, даже на окне, и рассада помидор будет долго "маяться", если посеять ее слишком рано. Поэтому лучше немного опоздать, чем поспешить.

Подготовка семян к посеву

Есть множество способов подготовки семян томата посеву: замачивание, проращивание, протравливание и многое другое. Существенной разницы в них нет. Опыт показал: если сорт томата не дает крепких всходов из сухих необработанных семян, его жизнестойкость и продуктивность под большим вопросом. Мы не боремся за слабые сорта и гибриды, а покупаем несколько вариантов томатов с нужными характеристиками для подстраховки.

Что бы ни говорили завсегдатаи интернет-форумов, ведущие российские поставщики семян томатов держат марку. У Поиска, Гавриша, Ильиничны, Русского Огорода, СеДека и других известных марок семена обычно отличного качества. В одном случае из 8-10 бывают "проколы", но это нормально. Семена – живой товар, он может проявлять своенравие или просто не подойти к конкретным условиям выращивания.

Протравливать покупные семена от возбудителей болезней не нужно – они уже протравлены. Имеет смысл протравить семена сортовых томатов, собранные в собственном саду. Протравливайте в темно-розовом растворе марганцовки в течение 30 минут, завернув в ватные диски:

После замачивания в марганцовке хорошо промойте семена томатов в нескольких водах перед посевом.
Очень много полезной информации вы сможете прочесть в группе ok ru ogorodidac
Почва для посева

Рассада томатов нетребовательна к почве – относительно устойчива к засухе, не прожорлива, выносит повышенную кислотность. Она хорошо растет в грунте, приготовленном своими руками (с добавкой суглинка, перегноя и компоста). А также в покупном торфяном грунте – если только это добросовестный продукт.

Считается, что грунт, заготовленный своими руками, нужно пропаривать, а покупной – не нужно. Это правильно, но только при условии, что вы будете идеально соблюдать технологию выращивания рассады томатов: температуру, освещенность, подкормки. На деле же это условие почти невыполнимо: рассада в домашних условиях сильно подвержена стрессу и уязвима даже для довольно безобидных грибов. Поэтому лучше пропаривать весь грунт, независимо от происхождения. Хуже от этого не будет.

Посев томатов

Крупные семена помидор удобно высевать пинцетом поштучно. Разложите их на уплотненную почву пинцетом, через 1 см. Каждую бороздку пометьте биркой с названием сорта. Сверху присыпьте почвой слоем 0,5-1 см, полейте и накройте посевы пленкой. Держите плошку при температуре +20°С. Как только покажутся всходы, поставьте ее на подоконник и снимите пленку.

До пикировки подкармливать сеянцы томатов не нужно, только поливать. Пикируют томаты в фазе 2 настоящих листочков.

Наступило время пикировки томатов.

Пикируйте томаты по одному в индивидуальные горшочки, заглубляя почти до семядольных листочков. В почву для пикировки добавьте столовую ложку полного минерального удобрения на 5 л смеси или 3 столовых ложки специального удобрения для томатов "Синьор помидор".

Дядя Миша

22.03.2017, 14:52

Как вырастить коренастую рассаду.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002238/2e411/SkJRpIBEdrk.jpg

Посев семян на рассаду и дальнейшее выращивание сеянцев, особенно зимой, - не такое уж простое дело! В этом убеждаются многие начинающие цветоводы и садоводы, проведя свои первые посевы.

Зимние всходы часто бывают хилыми, вытягиваются, падают. В результате слабые растения порой не доживают до высадки в открытый грунт.

У испытавших такие разочарования новичков часто опускаются руки. Однако достаточно учесть в этом деле несколько важных нюансов, и всё получится!

Хочу поделиться с читателями своим успешным опытом зимних посевов и выращивания невысокой, крепкой рассады.

Преимущества фольгированной коробки в качестве контейнера

Для посева семян на рассаду я использую коробки из-под соков, фольгированные изнутри.
Высота такого контейнера около 7-8 сантиметров – этого вполне достаточно для развития молодых растений на первых порах, что позволяет вырастить в нем отличную рассаду.

Итак, предварительно перед использованием хорошо промываю внутренние стенки коробки от остатков сока.
Кладу чистую коробку на бок и делаю разрезы с трех сторон, а верх отгибаю - получилась фольговая стеночка. Таким образом, коробка из-под сока превратилась в удобный контейнер со светоотражающей стенкой!

Стеночка плотной коробки очень хорошо сохраняет вертикальное положение.

На ней легко писать шариковой ручкой названия сортов посеянных растений. Поскольку я пишу названия с нажимом, то надписи легко читаются (даже если они потом выгорят на солнце).

Кроме того, проведенная на стеночке линия показывает границу посадки семян каждого вида и сорта.

А самый главный плюс фольгового слоя коробки – значительное улучшение условий роста для растений!
Ведь очень часто зимой (да и ранней весной тоже) из-за недостатка естественного освещения всходы вытягиваются. А при посеве семян и посадке черенков в коробки с фольговой стеночкой мои питомцы растут крепкими и коренастыми.
Так как внутренняя часть такого импровизированного контейнера фольгированная, то тепло и свет отражаются от стеночки, благодаря чему надземная часть сеянцев оказывается в гораздо лучших условиях. Да и корешки не переохлаждаются, что тоже очень важно при выращивании рассады в холодное время года.

Дренажных отверстий в коробке я не делаю, а просто умеренно поливаю всходы. Думаю, что не залить развивающиеся растения не сложно, если ты – внимательный и увлеченный садовод и цветовод.

Посев семян в коробку

Вначале на дно подготовленной фольгированной коробки-контейнера насыпаю небольшой слой дренажа (1 см или даже поменьше).

Затем наполняю коробку подходящим субстратом, оставляя 5 мм до края контейнера. Слегка рукой уплотняю грунт и выравниваю его поверхность.

В субстрате делаю бороздки для посева семян. У меня для этих целей «видавший виды» карандаш, подходящий по ширине контейнера. Вдавливаю карандаш в почву на необходимую глубину (например, для посева семян томатов и перцев – это как раз диаметр карандаша).

Проливаю образовавшиеся бороздочки теплой водой и раскладываю в них сухие семена. Сверху присыпаю их грунтом, выравниваю поверхность. Слегка рукой прижимаю насыпанный субстрат для лучшего контакта семян с увлажненными бороздками.

Сверху посевы не поливаю. Накрываю коробку полиэтиленом и убираю в теплое место. Семена очень быстро прорастают. Когда появляются первые «петельки» всходов, выставляю контейнеры с поднятыми фольговыми стеночками на светлый подоконник.

В такие же фольгированные контейнеры я сею семена петунии и других цветов, выращиваю рассаду разнообразных овощей. Всходы в них не вытягиваются.

В коробки с фольговыми стеночками я сажаю на укоренение черенки петунии от выращенных саженцев понравившихся сортов. Сейчас сортовая и гибридная петуния очень дорогая, в пакетиках обычно находится от 5 до 10 гранулированных семян. Однако если посеять петунию пораньше, зимой, то из одного семени потом можно получить до высадки в грунт (путем черенкования развившихся саженцев) около 8-10 полноценных растений. Причем, выращенная из таких черенков петуния зацветает быстрей, чем сеянцы.

Черенкование петунии и укоренение черенков

С молодых подросших сеянцев петунии, когда они имеют уже достаточное количество настоящих листочков, срезаю острым ножом черенки над вторым настоящим листом.
А обрезанный саженец потом очень быстро начинает куститься, пуская боковые побеги.

Нижнюю часть отрезанных черенков обмакиваю в «Корневин» для надежного укоренения (хотя можно обойтись и безстимуляторов корнеобразования). Сажаю нарезанные черенки петунии в субстрат, заглубляя их на 1,5-2 см.

В качестве контейнера использую обрезанные по описанному выше способу коробки из-под соков. Высаженные в них черенки петунии хорошо освещаются благодаря светоотражающей стеночке, и тепло сохраняется. Это важно для образования корешков. Можно надеть на контейнер прозрачный целлофановый пакет для достижения парникового эффекта (хотя мои начеренкованные петунии и так хорошо приживаются).

Создавая мини-тепличку из пакета, не забывайте проветривать черенки во избежание загнивания.

Когда посаженные черенки петунии укореняются и начинают ветвиться, превращаясь в пышные кустики, - опять повторяю черенкование. Новые нарезанные черенки укореняю так же.

Выращенным саженцам петунии обрезка побегов нисколько не вредит. Наоборот, они от этого становятся только красивей. Ведь образующиеся после обрезки боковые веточки растут низко, над самой землей, и их можно присыпать субстратом при высадке саженцев в вазоны, углубляя слегка. Петуния при контакте с почвой боковых побегов пускает из них корешки, а это означает возможность дополнительного питания. Поэтому такое сильное растение в итоге заполняет большой вазон, великолепно растёт и цветёт весь сезон.

Повторное использование фольгированной коробки

Фольгированные коробки из-под соков очень хорошо зарекомендовали себя при выращивании сеянцев и укоренении черенков. Так из доступного и «бросового» материала, не затрачивая финансовых средств, получается достаточно прочный и весьма удобный контейнер для рассады. К тому же, при его использовании на подоконнике нет никакой грязи от земли: всё чисто, а рассаде тепло и светло!

При необходимости такие контейнеры можно использовать повторно. Для этого после извлечения рассады их нужно хорошо промыть горячей водой, после чего наполняю свежим дренажом и субстратом. Приклеиваю малярный скотч на боковую стенку коробки с лицевой стороны, где написана новая информация о посеянных растениях или укореняемых черенках.

Желаю удачных посевов и успешного укоренения черенков!

Дядя Миша

22.03.2017, 14:58

Картофель рассадой.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002467/2db07/DvRFsjTLDKY.jpg

Прежде чем отобрать картофель на посадку, огородник должен подсчитать глазки. С 20 февраля картофель нужно проращивать на свету под пленкой. 20 апреля, перед посадкой в полиэтиленовую бутылку, подсчитать почки и те клубни, на которых их меньше, отбраковать. От этого будет зависеть урожай.
По времени созревания различают ранние сорта (вегетационный период 70-90 дней), среднеспелые (120-130 дней) и поздние (до 180 дней). Возьмем усредненную цифру 90 дней. С 20 февраля по 20 апреля выращиваем почки (60 дней), с 20 апреля по 5 мая выращиваем корневую систему и стебель (15 дней). Всего 75 дней. При правильной агротехнике и плодородной почве за 50 дней вырастет картофель. С 1 июля будете кушать свежий картофель. Итак, мы получили ранний картофель, на 50 дней раньше. При хорошей погоде картошка вырастает даже к 25 июня. Материальные выгоды пусть каждый огородник подсчитает сам, я лишь напомню, что ранний картофель стоит в четыре раза дороже, чем позднего сбора. Сколько людей сохранит здоровье, если каждый пополнит организм свежими витаминами на 50-60 дней раньше. А 75 дней выращивания в домашних условиях и лишь 50 в открытом грунте - это успех, это новая технология. Это помощь малообеспеченным людям. Выживать же в наше трудное время нужно и должно каждому человеку.
Пять лет я занимаюсь в северо-западной зоне Ленинградской области на шести сотках выращиванием раннего картофеля рассадным способом. То есть таким же способом, как выращивают помидоры и сладкий перец, но не в парнике, а в открытом грунте. Рекомендую использовать голландские сорта картофеля, а также Невский, Петербуржский, Фреско, Луговской. Я не получил хорошего урожая от сортов Изора, Олева, Столовый, Пригожский и ряда других. Каждый садовод вправе сам решать, какой картофель ему сажать.
Итак, позвольте подробно описать способ выращивания раннего картофеля рассадным способом, применимым к северным районам Ленинградской области.
Я начинаю проращивать картофель на свету (окне) и на шкафу в феврале, разложив его в один ряд. Покрываю пленкой, но так, чтобы она не прикасалась к картошке. 20 апреля беру пластмассовые бутылки из-под кваса или минеральной воды, лучше двухлитровые. В нижней части, на высоте 3 см, протыкаю пять отверстий по периметру. Отрезаю 10 см верхней части бутылки. На дно насыпаю 2 см торфа, или мелких стружек, или мелкого песку, или опилок. Затем насыпаю стакан земли. Вертикально вставляю пророщенную картошку ростками вверх и засыпаю ее стаканом земли. Сверху - немного опилок или песка. Наливаю 100 граммов воды. Ставлю на подоконник. Через 7 дней - полив. Вскоре увидите белую корневую систему по периметру всей банки и рост ботвы. Чем она будет толще, короче и с большим количеством стеблей (5-7), тем больше вырастет картошки. Хорошая рассада будет тогда, когда ее стебли достигнут в высоту 15-20см. Выше - плохо. Сажать рассаду в перекопанную удобренную почву надо так, чтобы верхняя часть земли в бутылке была вровень с землей вашего огорода. Для того, чтобы вытащить рассаду из бутылки, налейте в нее много воды, переверните стеблями вниз и легко снимите посудину. Обсыпать рассаду свежим навозом или минеральными удобрениями нельзя. Загубите корневую систему, она очень нежна. В грунт надо сажать, когда на этом участке начнет расти трава (при температуре земли 6-8 градусов на глубине 10см). Я сажаю картофель приблизительно 10 мая. Южнее можно посадить раньше, севернее - позже. Трава определит срок посадки точно. Друг от друга рассаду сажайте на расстоянии 30 см. Ширина междурядья 80 см. Сразу же окопайте, засыпав землей полностью и стебли. Это от заморозков. Окопав, убедитесь, чтобы у вас не был верхний слой земли острым. Он должен быть в виде лежачего полумесяца. Иначе при поливе дождем или лейкой вода скатится в междурядья. По мере отрастания всходов, до 12 июня, дня окончания возможных заморозков, подокучивайте. Очень полезно поставить дуги и укрыть грядки нетканым материалом (спанбондом). Лутрасил или спанбонд не снимайте до 11 июня. После 11 июня полив через 5 дней.

Дядя Миша

22.03.2017, 15:04

🌖ЛУК-СЕВОК: как выбрать и сохранить до посадки.🌖

https://pp.userapi.com/c7002/v7002130/2deb7/NABwZeG7ySI.jpg

Продажа лука-севка начинается с февраля, а самый разгар продаж приходится на март. В это время представлен полный ассортимент и можно найти любой сорт. Конечно, проще купить лук в апреле: придется совсем недолго и с меньшими потерями хранить его до посадки, но некоторые сорта можете и не найти.

Лук-севок реагирует на перемены температуры и влажности, поэтому чем чаще его теребят, перевозят с места на место, тем быстрее он трогается в рост и прорастает. И поскольку в садовых центрах тяжело создать все условия для его хранения, до садоводов лук порой доходит в плачевном состоянии. А сохранить нам его нужно до мая.

🌖Перед продажей лук калибруют по размерам на несколько фракций:

8–14 мм – самая мелкая. Это оптимальный размер для зимней посадки, лук не стрелкуется, но у слишком маленьких луковиц есть вероятность вымерзания. Для весенняя посадки размер очень мелкий, возможно отставание в созревании от средней фракции порядка 3 недель (на бедной почве получаются мелкие луковицы).

14–21 мм – средняя фракция. Достаточно широко его используют для подзимней посадки. Лук не стрелкуется. Лучший размер для посадки весной.

21–24 мм – крупная фракция. Предназначен для подзимней посадки – только на зелень. При весенней посадке возможно стрелкование у определенных сортов при неправильном хранении или ранней посадке (когда резко меняется температура), однако его плюс в раннем созревании и гарантированном урожае (обычно все получается даже у самых неопытных садоводов).

24–30 мм – крупная фракция, появилась в продаже только в последние годы. Преимущество этой фракции – очень низкая цена. Предназначен для подзимней посадки, только для получения зелени. Особенности весенней посадки - такие же, как у предыдущей фракции.

Выборок – лук-севок размером 30–40 мм. Используют преимущественно для получения зелени. При правильном хранении даже луковицы такого размера не стрелкуются. Но на всякий случай такой материал перед посадкой лучше прогреть.

🌖Лук подморожен. Что делать?

В мороз лук на улице покупать не стоит, он обязательно будет подморожен. Замороженный лук после разморозки выглядит как вареный, становится мягким, приобретает резкий своеобразный запах.

Если он подморожен сильно, то через какое-то время не просто становится влажным, а по-настоящему течет, его уже не сохранить. Если подморожена только верхняя чешуйка (она выглядит как ошпаренная) - значит луковички испытали стресс и начинают трогаться в рост. Их можно посадить для получения свежей зелени.

🌖Секреты удачной покупки

Лук-севок должен быть равномерного цвета - без пятен, плотным на ощупь, сухим, без видимых повреждений, без плесени. Многие магазины не обеспечивают необходимых условий, поэтому продают лук влажным. Если севок немного сыроват (обычно он темнее по цвету), достаточно дома рассыпать его и просушить.

На упаковке должны быть указаны точное название сорта и срок хранения. Лук хранят до мая, поэтому сроки хранения указывают приблизительные.

Лук высаживают сразу, как только почва достаточно прогреется. В конце апреля–начале мая - в зависимости от погоды. Мелкий лук можно посадить пораньше, крупный на 7–10 дней позже.

🌖Хранение до посадки

Самое главное, чтобы температура не менялась хаотично. Изменение возможны в пределах 1–2 градусов. Иначе у лука будет стресс, и он пойдет в стрелку. Желательно поддерживать влажность около 70–75%. Луку нужно проветривание, на него ничего класть нельзя. Можно хранить его в сетке (раньше многие хранили лук-севок подвешенным в чулке), в незакрытых ящиках (но не в картонных, они становятся влажными).

Правильно выбранный лук храните в сухом, проветриваемом помещении при температуре +10...+15 °С. Хранение при более высокой температуре тоже возможно, но периодически нужно смотреть, чтобы лук не высох. Проросший, наклюнувшийся лук держат в холодильнике при температуре +1...+2 °С в отделении для овощей.

Лук может пойти в стрелку и в случае ранней посадки, когда он чувствует колебания температуры почвы. Например, если днем +5 °С, а ночью –2 °С. Поэтому рекомендуется сажать лук-севок после заморозков.

Дядя Миша

27.03.2017, 06:50

Подготовка семян огурцов к посеву: проращивание, замачивание, всхожесть.

https://cs541603.userapi.com/c637617/v637617775/43d42/T_47CIPeFXs.jpg

Наверное, ни для одного человека, умеющего хотя бы немножечко работать с землей, не будет секретом тот факт, что любой урожай зависит и, собственно, начинается с семян. Именно, по этой причине мало будет всего лишь приобрести дорогие фирменные семена, дабы вырастить хорошие вкусные огурцы. Для того Вам также придется освоить несколько довольно несложных техник, с помощью которых подготовка семян огурцов к посеву пройдет максимально удачно. Помимо того, такая вот процедура значительно увеличит и урожайность.

Итак, проращивание семян огурцов пройдет довольно быстро, если Вы выполните несколько простых пунктов:
- отберете полновесные семена;
- откалибруете семена;
- проведете обеззараживание;
- предадите семена обработке древесной золой;
- прибегнете к закалке.

Отбор полновесных семян

Для того, чтобы осуществить данный пункт, Вам потребуется замочить семена на 3 – 5 минут в обычной воде комнатной температуры. Далее, необходимо произвести погружение их в раствор обычной поваренной соли (концентрация 3 грамма соли на 1 литр воды) и перелить все 1 – 2 раза. В результате таких действий некоторые семена всплывут, и их придется забраковать. Остальные же необходимо хорошенько промыть и высушить до хорошей сыпучести. Процедуру эту очень желательно не игнорировать, поскольку она повышает проращивание семян огурцов.

Калибровка семян

Помимо замачивания, существуют, безусловно, и иные способы увеличить всхожесть огурцов. Например, семена можно откалибровать. В чем же, собственно говоря, состоит эта самая калибровка? Суть ее в том, чтобы разделить семена на мелкие, средние и крупные. Посев же, соответственно, следует также производить по фракциям.

Обеззараживание семян

Подготовка семян огурцов к посеву состоит также и в их предварительном обеззараживании, что позволить предотвратить «атаки» всяких жучков-паучков и развитие болезней. Для этих целей огуречные семена стоит прогреть в течение 3 часов при 60 0С. После этого, их окунают на 15 минут в емкость с раствором борной кислоты и марганцовки (0,2 грамма борной кислоты и 1 грамм марганцовки на 10 литров воды). После этого семена стоит хорошо ополоснуть.

Если Вы не хотите пользоваться «химией», то можно прибегнуть и к более современному методу, а именно к облучению ультрафиолетовыми лучами. Это позволит не только снизить риск заболеваемости, но и повысит прорастание и всхожесть, а также благоприятно скажется на росте и развитии растения в дальнейшем. В зависимости от облучателя, семена обрабатывают от 1 до 5 минут. Очень важным условием этого процесса, которое ни в коем случае нельзя нарушать, является абсолютное избежание контакта семян со светом, начиная от момента облучения и заканчивая непосредственно посевом. Для этого можно, например, сразу после обработки поместить огуречные семена в темный пакет для фотобумаги.

Обработка древесной золой

Древесная смола – это такой себе сундучок с множеством питательных микроэлементов, которые могут вобрать в себя семена. Для этого стоит только предварительно приготовить раствор, в который будет производиться их погружение. Все, что Вам необходимо – это настоять в течение двух суток 2 столовые ложки золы в 1 литре воды и поместить туда семена. По прошествии 3 часов, их надо достать, разложить и полностью высушить.

Закалка

Заключающим этапом подготовки семян огурцов к посеву является их закалка. Суть ее такова: обработанные семена выдерживают во влажной тряпке или песке до полного набухания. При этом стоит следить за влажностью среды и ее температурой, которая должна держаться на уровне 20 – 25 0С. После того, как хотя бы несколько семян наклюнется, необходимо поместить тряпку на несколько суток на верхнюю полку холодильника. После того, нужно «переселить» ее на нижнюю полку для медленного оттаивания.

Как замачивать семена огурцов и нужно ли это делать

Пользоваться этим пунктом Вам вовсе не обязательно. Однако, такая нехитрая процедура – замачивания семян в воде, поможет им быстрее проклюнуться и, соответственно, вырасти. Длительность такой «операции» разная – все зависит от семян. В среднем же, семена замачивают примерно на день, после чего удаляют остатки жидкости и аккуратно переносят на грядку.

Несколько ценных советов

Конечно, каждый дачник или житель частного сектора имеет какие-то свои секреты, которые помогают вырастить богатый урожай. Однако, есть все же несколько дельных предложений, которые, наверняка, пригодятся не только «чайникам», но и земледельцам с опытом:

- Для посадки лучше всего использовать семена 2 – 3 годичной давности, поскольку в них более обильная завязь. Конечно, есть мнение, что всхожесть огурцов не теряется в течение 10 лет, однако с каждым годом она уменьшается.

- Для посева лучше всего отдать предпочтение полновесным крупным семенам, поскольку травмированные и маленькие не смогут «порадовать» Вас хорошей всхожестью.

Это, конечно, всего лишь несколько советов, однако уж точно со временем Вы сможете «дописать» их сюда еще с десяток. Здесь во внимание, наверняка, возьмется и климат, и состав почвы, и какие-то личные изобретения-наблюдения. Главное, чтобы Вы ни в коем случае не боялись экспериментировать и пробовать что-то новое!
Мульчируем лук газетами и картоном

Этот агротехнический приём используется в открытом грунте. Точнее сказать, газеты применяются вместо мульчи, помогая избежать прорастания сорняков и надолго избавляя хозяев от прополки грядок.

И ещё один побочный эффект газет – благодаря ним в почве дольше сохраняется влага, что имеет большое значение в жаркие летние месяцы.

Перед тем как положить их на подготовленные грядки, газеты надо замочить в воде, и затем в мокром виде разложить в 5 слоёв на землю. Удобнее всего это делать, замачивая каждую газету по отдельности в ведре с водой.

Когда газеты разложены, надо присыпать их сверху небольшим слоем почвы (иначе они высохнут и улетят), и затем с помощью садового ножа проделать отверстия для посадки лука. Через толстый слой газет солнце не проникает, и появившиеся под газетами всходы сорняков погибают. А те малыши, которые появятся в верхнем слое почвы, легко удалить рыхлением.

Газеты в качестве мульчи можно использовать для однолетних культур, так как к осени они полностью разлагаются. Для многолетников газеты можно заменить картоном, он разлагается в почве медленнее.
НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ

Для большинства овощных и плодово ягодных культур требуется почва с нейтральной и слабокислой реакцией. Если почва кислая, она малопригодна для садов и огородов.
Чтобы самостоятельного определить кислотность почвы возьмите 3-5 листков чёрной смородины (или черёмухи), положите в стакан и залейте кипятком. В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка.Определить кислотность можно по изменившемуся цвету раствора в стакане:

раствор приобрёл

красноватый оттенок — кислая почва
зеленоватый оттенок — почва слабокислая
синеватый оттенок — почва нейтральная

Для понижения кислотности используются: древесная зола, доломитовая мука, гашеная известь. Эти вещества разбрасываются равномерным тонким слоем (маленькие островки грунта должны проглядывать) по всей поверхности земельного участка.
Рецепт настоя против тлей и медяниц:

2 кг иголок однолетнего прироста сосны или ели залить 8 л речной или дождевой воды и настаивать 5 - 7 дней в тени, ежедневно перемешивая. Для опрыскивания взять 1 л настоя на 10 л воды.

Дядя Миша

30.03.2017, 14:22

Чем подкормить томатов рассаду (народные средства).

https://cs541603.userapi.com/c637617/v637617775/48be7/4Z2dn-mhoF0.jpg

В нашей по большей части северной стране без выращивания рассады томатов не получить раннего и большого урожая: короткое лето не позволяет.Поэтому каждый год в марте у дачников начинается горячая пора – посев семян на рассаду и последующий уход за всходами. Со сроками высадки семян и оптимальным температурным режимом для развития молодых помидоров мы уже знакомы. Настало время изучить основные методы агротехники: посев, пикировку, поливы и подкормки, необходимые рассаде томатов.

Посев семян томатов на рассаду

Подготовка к посеву семян на рассаду начинается загодя. Если на улице стоят морозы, то за пару недель до посадки подготовленный осенью грунт выносят на балкон для промораживания.

Эта процедура избавляет почву от ненужной фауны: личинок, спор, болезнетворных микроорганизмов.В это же время начинают предпосевную подготовку семян: протравливают их в растворе марганцовки, замачивают в натуральных питательных растворах, закаливают.Высаживать семена томатов можно в ящики или небольшие (100 мл) пластиковые стаканчики с дренажными отверстиями для стока лишней жидкости. Какую бы тару вы не выбрали для своей рассады, не будет лишним обработать ее стенки розовым раствором марганцовки.Подготовленные емкости заполняют почвенной смесью, обязательно увлажняют ее и выравнивают.

В ящиках через каждые 3-4 см. проделывают бороздки глубиной в полсантиметра. Семена укладывают на расстоянии одного сантиметра друг от друга и присыпают землей (слоем в 1 см.)Стаканчики или ящики ставят на поддоны, накрывают пленкой (можно непрозрачной) и ставят в теплое, но темное место.

Выставлять емкости с посаженными семенами сразу на солнце нельзя: прямые лучи могут перегреть почву и семена попросту «сварятся».Первые всходы томатов появляются, как правило, через пять-шесть дней. Как только это случилось, необходимо, не дожидаясь раскрытия семядольных листочков, снять пленку и выставить тару с сеянцами поближе к солнечному свету.

Пикировка рассады томатов

Через 10-14 дней, когда на юные томаты дадут два-три настоящих листочка, наступает время проводить пересадку рассады в большие по объему емкости. В качестве таковых можно использовать: пол-литровые пластиковые стаканы, обрезанные пластиковые бутылки, коробки из-под молочных продуктов или соков со срезанным верхом, торфяные горшки диаметром 8-10 см.Если ваши томаты росли в индивидуальных стаканчиках, то процесс пикировки не составит большого труда и пройдет для растений безболезненно.

Необходимо просто вытащить сеянец из маленькой емкости вместе с землей и перенести в больший горшок. Этот метод пикировки называется перевалкой.

Он хорош тем, что проходит для растений практически незаметно – корни не тревожатся, значит и времени на укоренение и адаптацию не требуется.Если на первом этапе рассада томатов выращивалась в общем ящике, придется аккуратно отделять сеянцы друг от друга и пересаживать в индивидуальные емкости. При этом не нужно бояться повредить корни: томаты отличаются очень большой приживаемостью.

Некоторые огородники, наоборот, специально прищипывают главный корень, чтобы начали усиленно расти боковые корешки. Даже если вы случайно повредили сеянец какого-нибудь драгоценного сорта, и он остался совсем без корней, не отчаивайтесь. Поставьте стебелек в воду или прикопайте в землю по семядольные листья – вскоре на стебле образуются новые корни и сеянец тронется в рост.

Полив рассады томатов

Томат – засухоустойчивое растение, много влаги ему не требуется, даже наоборот, при избыточных поливах рассада начинает вытягиваться, снижается ее устойчивость к пониженным температурам.На первых порах после посева семян и до появления всходов полив производят не более двух раз в сутки. Чаще всего – один раз, по утрам теплой водой (22-25°С).

Можно даже не поливать, а опрыскивать почву под пленкой, поддерживая грунт во влажном состоянии.После появления всходов и до пикировки рассаду томатов поливают один раз в пять дней. Первый раз используют теплую воду, затем – отстоянную воду комнатной температуры.

Переувлажненность на данном этапе выращивания рассады может привести к заболеванию «черной ножкой» и потере саженцев. В солнечные дни рекомендуют проветривать помещение после утреннего полива, чтобы избежать излишней влажности воздуха.После пикировки рассаду томатов поливают по мере необходимости (когда подсыхает верхний слой почвы в горшке). В пасмурные и прохладные дни лучше заменить полив рыхлением почвы.

Подкормки рассады томатов

Через две недели после пикировки проводят первую подкормку рассады томатов. В целом рассаду помидоров подкармливают два-три раза с интервалом в две недели.Чем подкармливать рассаду помидоров? Как всегда есть масса вариантов подкормок как органических, так и минеральных.

Варианты подкормок для рассады томатов:

1. 0,5 грамм мочевины, 4 грамма суперфосфата и 1,5 грамма калийной соли на один литр воды.2. 0,5-0,7 грамм аммиачной селитры, 3-4 грамма суперфосфата, 1,5-2 грамма сернокислого калия на один литр воды.3. 1 столовая ложка золы на 2 литра горячей воды.

Такая подкормка настаивается сутки, затем процеживается.4. Настой яичной скорлупы. Трехлитровую банку на 2/3 заполняют скорлупой и заливают водой. Настаивается такое удобрение в теплом месте 3-4 дня. Одну и ту же скорлупу можно использовать три раза.

Для подкормки рассады настой яичной скорлупы разводится водой в соотношении 1:3.5. Настой банановой кожуры. Готовится по принципу настоя из яичных скорлупок из высушенных шкурок банана.

Разводится водой в пропорции 1:3.6. Удобрения на основе гуматов (согласно инструкции на упаковке).

Закалка рассады томатов

С середины апреля, если ночная температура воздуха на вашем балконе не опускается ниже +12°С, можно начинать закалять рассаду.Цель закалки – приучить молодые растения к пониженным температурам и ультрафиолетовым лучам.Горшки с рассадой выносятся на застекленный балкон, где и остаются до высадки в грунт. Через неделю можно на 15-20 минут приоткрывать окно в балконной раме, с каждым днем на 10-15 минут увеличивая время пребывания рассады «на свежем воздухе». За 3-4 дня до высадки следует оставить рассаду под открытым небом на полные сутки.Если у вас нет возможности вынести горшки с рассадой томатов на застекленный балкон, можно периодически открывать форточку или окно, на котором стоят емкости.Помните, что здоровая рассада томатов перед высадкой в грунт должна быть темно-зеленого цвета, с хорошо развитыми листьями и набухающими бутонами.Желаем вам успехов и больших урожаев!

Рекомендуем почитать:

Подготовка почвы под рассаду

Подкормку помидоров нужно проводить в несколько этапов. При подготовке участка под посадку помидоров ранней весной, перекапывая землю, нужно добавить перегной из расчета 16 кг на кв.м.

На самых ранних этапах, при высадке в грунт рассады и до тех пор, пока не появились завязи, в каждую лунку закладывают заранее заготовленную смесь.Готовят ее из хлористого калия, древесной золы и суперфосфата и за две недели до посадки вносят в почву.Для подготовки земли под рассаду можно использовать также мочевину. Следует учитывать, что передозировка азотных удобрений может привести к тому, что активно пойдут в рост стебли, листья, побеги, и завязи могут не образоваться вовсе. Возрастает риск возникновения грибковых поражений растения.С середины вегетации азотные удобрения перестают вносить совсем.

Схема подкормки

Регулярная подкормка томатов необходима по двум причинам:

ливни и талые воды основательно вымывают из почвы калий и азот;все виды томатов относятся к культурам интенсивного типа и требуют много минеральных веществ.
По мере роста и созревания помидоров их следует подкармливать по следующей схеме:

по прошествии 2-3 недель после высадки. Далее временно не подкармливать культуру, ожидая укрепления завязавшихся плодов;возобновить внесение удобрений после того, как появится 2-я цветочная кисть;после того, как 3-я цветочная кисть распустится;спустя 12 дней. Основной упор в подкормках делается на корневые, так как через почву всегда вносится большее количество удобрений.
Выбор готового удобрения

В продаже имеется большое количество удобрений, подбирать которые нужно с учетом состава грунта на участке. Помидоры выращивают на почвах разнообразного типа, но наиболее пригодна рыхлая, плодородная, способная хорошо прогреваться.Из комплексных минеральных удобрений рекомендуют «Агриколу», «Эффектон», «Кемиру-Универсал».Из концентрированных удобрений часто используют нитроаммофоску, выпускаемую в гранулах, каждая из которых содержит равное количество фосфора, азота и калия.

Распределение минеральных веществ по почве происходит равномерно. Нитроаммофоску разводят в количестве 2 спичечных коробков удобрения на ведро воды. Также используют диаммофос.

Многие огородники считают, что самым эффективным средством подкормки считается биогумус, использование которого в количестве 1 стакана под каждый куст растения на любой стадии роста способно повысить урожайность на 30%.

Удобрения собственного приготовления

Часто садоводы, используя доступные подручные средства, готовят подкормки сами. Многие полезные вещества, необходимые помидорам для роста, содержатся в обычных пивных дрожжах. Удобрение готовят двумя способами:1.

Делают раствор из пакета быстрорастворимых дрожжей, 2 ст. л. сахара и небольшого количества теплой воды. Примерно через 2 часа настой смешивают с ведром воды. На лейку воды добавляют дрожжевое удобрение в объеме 0,5 л. Эффект ощутим уже спустя несколько дней.2.

Из сырых дрожжей также готовят удобрение. Банку объемом 3 л заполняют черным хлебом на 2/3, заливают теплой водой с растворенными в ней свежими дрожжами (100 г). Оставляют бродить в теплом месте на срок от 3-х дней.

Процеженный раствор перемешивают с водой для полива в соотношении 1:10.3. Для устранения дефицита кальция в почве используют яичную скорлупу, содержащую кальций и магний.

Для обогащения земли этими веществами оптимально использовать водный настой на измельченной скорлупе. Выдерживать раствор нужно под крышкой на протяжении 2-х недель, степень готовности определяется по появлению резкого запаха.

В воду для полива томатов настой добавляют в пропорции 1 к 3.Действенное удобрение – коровий навоз. Можно разложить его по грядкам, и при попадании воды на удобрение помидоры будут получать регулярную подкормку.

Для более эффективного воздействия навоз смешивают с торфом и мульчируют почву этим составом.При появлении маленьких плодов многие огородники часто используют разведенный куриный помет, иногда с добавлением мочевины. Делать это нужно очень осторожно, иначе есть риск сжечь корни растений. Для этого поливать раствором нужно на некотором отдалении от растений, сантиметров на 15.Применяют садоводы также марганцовку в виде слабого раствора, который является одновременно и удобрением, и защитным средством от заболеваний.

Внекорневая подкормка растений

Дополнительную внекорневую подкормку используют для стимуляции защитных сил растения. Хорошие результаты дает опрыскивание препаратом «Новый Идеал», проводящееся раз в неделю.

Во время цветения успешная внекорневая подкормка осуществляется с помощью раствора борной кислоты, разведенной в соотношении 1 г на литр воды. 2-3 подобных опрыскивания раз в 10 дней способствуют улучшению завязываемости плодов.Неудивительно, что помидоры требуют такого тщательного ухода, ведь готовый к употреблению в пищу овощ очень богат разнообразными биологически активными веществами и обладает целым спектром полезных свойств.Помидор вкусен не только в сыром виде, но и в соленом, маринованном, в виде паст и соков.

Томаты - сильные антиоксиданты, способные предотвращать старение клеток. Этот овощ снижает риск раковых заболеваний. Помидор очищает стенки сосудов, предотвращая инсульты, инфаркты, атеросклерозы. Используется при варикозном расширении вен.

По содержанию железа превосходит мясо курицы, молоко и рыбу.

Дядя Миша

30.03.2017, 14:25

Что делать с рассадой капусты, если она очень вытянулась.

https://cs541603.userapi.com/c637617/v637617775/48bd9/DeedU2PD5lA.jpg

Капуста выращивается, в основном, посевом семян на рассаду. Из-за нехватки питательных элементов и недостатка света рассада капусты может вытягиваться в длину. Чтобы не допустить этого, нужно своевременно принять меры.

Предотвращение вытягивания

Для предотвращения вытягивания капустной рассады нужно с осени подготовить почву для рассадных ящиков. В почву перед посадкой добавляются удобрения, лучше всего смешать почвогрунт с органикой.
Чтобы рассада была здоровой, перед посевом семян капусты нужно их подготовить. Проводится ряд мероприятий – замачивание, обеззараживание, закалка. После этого всходы будут более ранние и сильные.

Характерной особенностью всех разновидностей капусты является их требовательность к теплу, свету и влаге. В агротехнике капусты очень важны все составляющие, особенно свет.

В рассадные ящики капустные семена нужно сеять неглубоко – около 1 см глубиной. Посевы поливаются, укрываются пленкой и оставляются в комнате с температурой +20°С на недельный срок. По прошествии этого времени появятся всходы. И в этот начальный период, чтобы рассада сразу не пошла в интенсивный рост, обязательно нужно провести снижение температуры до +10…12°С. Такой «суровый» режим пребывания нужно обеспечивать рассаде капусты до времени появления первого настоящего листа. Далее ящики с рассадой содержатся при температуре +16…18°С.

Пикировка и пинцировка

Как только рассада немного подрастет (обычно через две недели), необходима пикировка. Предварительно саженцы нужно полить и распикировать в индивидуальные емкости по одному. Во время пикировки проводится пинцировка – корень саженца обрезается на треть. Это делать обязательно для профилактики чрезмерного роста. Рассаду необходимо заглубить в почву до семядольных листиков.
Далее рассаде капусты обязательно нужно много солнца или досветка (в пасмурные дни). Световой день у капусты – 12 часов. Если саженцы будут получать меньше света, они непременно вытянутся и полягут.

Высадка

После появления второго настоящего листа, если рассада все-таки сильно вытягивается, необходимо ее подкормить минеральным удобрением и продолжать интенсивно досвечивать.
Главное не передержать рассаду и высадить в открытую почву огорода при максимальной возможности.
За неделю до проведения посадочных работ в грунт, если рассада переросла, нужно прекратить ее полив и обильно полить лишь за два часа до пересадки.

Ранние сорта капусты на грядку рассадой высаживаются в конце апреля, рассада поздних сортов – в конце мая.

Переросшую рассаду при высадке необходимо снова заглубить. Капустные сеянцы полезно время от времени окучивать, формируя возле стебля небольшую рыхлую горку.

Дядя Миша

29.10.2017, 16:08

Лучшие сорта картофеля.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104154/27df6/q2Ci3RAuqj0.jpg

Картофель является одной из самых популярных овощных культур. Его сажают на своих участках многие дачники и огородники.

Какие самые лучшие сорта картофеля. На сегодняшний день существует множество сортов этого овоща. Все они предназначены для конкретного региона и выводятся под определенные климатические зоны, учитываются также особенности почвы.

Согласно срокам созревания, селекция выделяет основных 5 групп:

Ранние сорта. Это картошка, которая начинает плодоносить на 60-80 сутки после посадки.
Среднеранние. Следует помнить, что этот картофель относится не к ранним сортам, как отмечают некоторые дачники, а к отдельной группе. Среднеранние сорта имеют период вегетации, который составляет около 80-100 суток.
Среднеспелые. Сроки созревания среднеспелых клубней составляет до 120 дней с момента посадки в почву. Они характеризуются устойчивостью к некоторым болезням и к переменчивым погодным условиям.
Среднепоздние. Вегетационный период этой группы картошки – 140 суток. Такие сорта, в большинстве случаев, высаживаются в более холодных условиях. Соответственно, они более устойчиво переносят легкие ночные заморозки.
Поздние. Сорта картофеля в Украине этой группы имеют устойчивость к холодному климату и могут высаживаться в северных областях страны. Период вегетации составляет сверх 140 суток.

Благодаря этой информации, дачник никогда не запутается в широком ассортименте овоща и сможет купить лучшие сорта картофеля, учитывая климатические и почвенные особенности своего региона.

Существуют отменные сорта картофеля, которые успешно выращивают многие огородники на своих участках. Селекционеры ведут постоянный поиск самых оптимальных вариантов семенного материала картофеля, чтобы удовлетворить потребности всех климатических зон. Появляются лучшие сорта картофеля для Севера, Востока и Юга (Поран, Эрмак, Суперсадовник, Киммерия, Славянка, Свитанок Киевский).

Успешно выращиваются и более привычные сорта, которые уже давно завоевали предрасположенность дачников. Следует выделить одни из самых популярных сортов картофеля :

Днепрянка. Картофель относится к ранним, самым урожайным сортам. Его особенность заключается в возможности собирать урожай два раза в год. Кожура овоща белого цвета, мякоть — светлая, не темнеет при обработке. Обладает хорошим вкусом. Днепрянка способна оставаться твердой и не поврежденной почти до нового урожая. Также обладает устойчивостью ко многим заболеваниям.
Картофель Повинь. Ранний сорт, который отличается высокими показателями урожайности. Клубни имеют розовый оттенок, а мякоть — кремовый цвет. Хранится почти всю зиму. Имеет устойчивость к вирусным инфекциям и нематодной болезни.
Забава. Картофель относится к среднеранним сортам. Плоды имеют розовую окраску и белую мякоть. Его употребляют преимущественно в пищу. Это разваристый картофель. Клубни Забава могут хорошо храниться в определенных условиях до +3+90С. Этот сорт имеет устойчивость ко многим
Картофель Червона рута. Представитель среднеспелых сортов. Имеет кремовую мякоть и красную кожуру. Относится к самым вкусным сортам картофеля в Украине. Если судить по 5 бальной шкале, оценки вкусовых качеств достигают отметки 4,9 баллов. Средняя урожайность с одного гектара составляет до 480 центнеров. Требует особого ухода – интенсивность полива и внесение минеральных удобрений.
Выток. Позднеспелый сорт картофеля. Плод имеет округлую, короткоовальную форму и кремовый оттенок кожуры и мякоти внутри. Отлично хранится и обладает рядом преимущественных свойств (устойчивость к ряду болезней и к переменам климатических условий).
Серпанок — урожайный сорт картофеля в Украине. Наблюдается до 220 центнеров с одного гектара. Клубни имеют розовую окраску кожуры и светло-желтую мякоть. Это столовый сорт, который применяется для приготовления пюре и других гарниров. Имеет устойчивость к множеству заболеваний (фитофтороз, парша, грибковые и вирусные инфекции).
Ласунок. Картофель относится к поздним сортам картофеля . Имеет отменные вкусовые качества (нежный, насыщенный). При варке рассыпается. Ботва мощная, стебли толстые. Плоды отличаются светло-коричневой окраской.

Следует отметить, что поздние сорта картофеля не пользуются особой популярностью. Об этом свидетельствуют исследования последних годов. Кроме сорта картошки Ласунок, умеренно востребован и поздний сорт Темп.

На данный момент самыми популярными являются следующие сорта: Тирас, Рокко, Награда. Сейчас выращивают такие сорта, как Санте и Пикассо.

Дядя Миша

02.11.2017, 11:10

КОГДА САЖАТЬ РАССАДУ В 2018 ГОДУ - КАЛЕНДАРЬ ПОСАДКИ РАССАДЫ.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104854/2ff3f/4iclPdsT_YE.jpg

Работа в саду или огороде требует огромных затрат, как физических, так и духовных. Ведь необходимо не просто посадить растение, но и сделать это с душой и умом. Для достижения успеха необходимо еще и действовать в соответствии с природой, а это бывает не так и легко. 2018 год обещает принести хороший урожай, но при условии, что вы будете следовать лунным циклам. А в этом вам поможет календарь посадки рассады 2018.

Благоприятные дни для посадки рассады в 2018 году по лунному календарю

Посев семян томатов на рассаду в 2018 году благоприятные дни
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7,11, 30, 31 (до 19:37) января.
1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта.
Посев на рассаду семян перца и баклажанов в 2018 году
15, 16, 17 (до 08:11), 20, 21,22 (после 12:46), 23, 24 (до 19:34), 25, 26 января.
11 (после 15:53), 12, 13 (до 15:38), 16 (после 08:42), 17,18 (после 20:53), 19,20,21 (после 09:09), 22 февраля.
15 (после 17:12), 16,17,18,19, 20 (до 10:39), 20 (после 17:32), 21, 22 (до 15:21), 25 (после 12:08), 26, 27 (до 13:20) марта.
Благоприятные периоды для посева капусты на рассаду в 2018 году
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15 и после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7, 11, 30, 31 (до 19:37) января.
1, 2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта.
Огурцы на рассаду в 2018 году лучше всего сеять в следующие периоды
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6, 7 (до 20:43), 7, 11, 29 (после 18:12), 30, 31 (до 19:37) января.
1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (после 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1,2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 30 марта.

Как выбрать семена для рассады

Одним и важнейших факторов, которые оказывают огромное влияние на урожай - это качество семян. Но сложность заключается в том, что не сразу можно разобрать какие хорошие, а какие нет. У каждого огородника есть свои секреты, мы же поведаем вам еще несколько хитростей.

Купить можно семена и в супермаркете, и в специализированном сетевом магазине, и даже на рынке. У каждого свои преимущества и недостатки, но главное - это отзывы о товаре и продавце. Можно узнать у знакомых дачников, а можно посмотреть и в интернете, а лучше и все сразу.

Но даже и с хорошими отзывами бывают промахи и можно попасть на некачественный продукт. Чтобы избежать такой участи, будьте внимательны и учитывайте следующие факторы:

покупайте только в проверенных вами местах, и даже если открылся другой магазин, где дешевле, не стоит рисковать. Если же вдруг вы решите купить дорогие семена в магазине, то обязательно сохраните чек, чтобы в случае брака вернуть их.
перед покупкой обязательно проверяйте сертификаты качества. И забудьте о стеснении и неудобстве. Помните, что это ваше законное право.
Не забывайте и об изучении информации, которая указана на упаковке:

Смотрите не только на срок годности и условия хранения, а читайте и то, что написано мелким шрифтом. Обращайте внимание и на срок созревания, в этом случае лучше отдать предпочтение ранним срокам.
Обозначения на упаковке тоже вам могут быть полезными. F1 - гибриды первого порядка, а F2 - это гибриды второго порядка. Не пугайтесь этим названиям, ведь гибриды ничего страшного в себе не несут. Это хоть и искусственно выведенные семена, ничего общего с генно-модифицированными продуктами не имеют. Более того, такие семена дают отличный урожай и устойчивы к болезням. Однако на следующий год с них семена не соберешь.
Чтобы не попасть на уловку производителей, знайте, что иногда высокая стоимость семян не оправдана. Таким примером служат дражированные семена или семена на ленте. Они хоть и облегчают посадку, но их цена порой значительно завышена.
Закаливание и посадка семян рассады

Дражированный семена не нуждаются ни в какой предварительной обработке перед посадкой. А вот обычные семена лучше перед посадкой закаливать. Это вам обеспечит хорошую всхожесть, защитит от вредителей и болезней, а также увеличит устойчивость перед погодными условиями.

Закаливают семена томатов, огурцов, перцев, кабачков. Их нужно на 5 -7 часов замочить до набухания при температуре 20 градусов, а затем на 6 часов положить в холодильник (не в морозилку!), и так делать пять дней подряд. Вместо этого семена можно, наоборот, прогреть в духовом шкафу - при температуре не выше 60° в течение трех часов. Существуют и другие способы подготовки семян к посеву - каждый дачник выбирает свой. Если вы отказались от закаливания семян, не забудьте перед посевом их замочить на ночь в воде, чтобы ускорить проклевывание семечка.

Почва может быть покупной, или своей, согласно мнению многих опытных дачников это не так важно. Но и в первом, и во втором случае необходимо её тщательно проверить на наличие различных мелких растений, их быть не должно. А перед тем, как высаживать рассаду, необходимо подготовить почву. Поместите её в широкую емкость, полейте кипятком с марганцовкой и оставьте так на 3-4 дня.

Высадку семян стоит осуществлять следующим образом:

Некоторые огородники высеивают семена в обычный грунт, в пакеты из-под соков. Можно использовать также стаканчики из-под йогуртов, торфяные горшочки или кубики.
В стаканчик необходимо сажать максимум 2-3 семечка, а иначе можете сделать только хуже.
Подкормку начинать лучше через месяц. Для этого используйте жидкое комплексное удобрение.
Почву засыпать лучше не доверху, а оставлять 4-5 сантиметров от края и по мере роста добавляйте землю.
Уход за рассадой и высадка в грунт

Пикировка рассады осуществляется в любой период, но чаще всего делается это, когда появится первый лист. Слабые растения в общей таре лучше срезать, оставляя сильные.

Не забывайте и о регулярном рыхлении почвы. Благодаря этому вы сможете обеспечить растения кислородом, а также защитить от развития бактерий. А чтобы избежать такую напасть как “черная ножка”, посыпьте почву золой.

Не забывайте только поворачивать горшочки к свету, чтобы растения не вытягивались в одну сторону. В остальных случаях для выращивания крепкой рассады без дополнительного освещения не обойтись. В качестве источника света проще всего использовать люминесцентные лампы или светодиоды.

Поливать рассаду следует только отстоянной водой, в которой нет хлора. За две недели до предполагаемой высадки в грунт начинайте закаливание рассады: выносите ее из теплой комнаты на балкон на пару часов, затем убирайте обратно. Через неделю рассада может «гостить» на балконе уже по 4-5 часов. Такая процедура ускорит цветение и плодоношение. Сроки по высадке рассады в грунт зависят от конкретной местности и погодных условий.

Дядя Миша

19.11.2017, 07:11

Что можно сажать под зиму – список огородных растений с названиями сортов.

https://pp.userapi.com/c7001/v7001453/3de5a/4iNGouqQ2uU.jpg

Подзимняя посадка овощей – не прихоть избалованных теплым климатом южан. Даже за Уралом можно практиковать такой вид посадок. Правда, у осеннего посева овощей и трав есть свои тонкости, но ради раннего урожая можно и потрудиться.
В чем же плюсы и минусы осенней посадки овощей, как правильно подготовить гряды, выбрать семена и на что обратить внимание весной, чтобы получить урожай без лишних хлопот?
Как подготовить грядки для подзимнего сева овощей
Подготовка гряд играет немаловажную роль в процессе подзимнего сева. Ведь только качественные, надежно защищенные грядки с питательным грунтом способны стать достойной защитой для семян, которым предстоит перенести зиму под открытым небом.
Для посева овощей лучше будет выбрать высокие грядки, однако если вы не сторонник их устройства, подойдут и обычные, надежно защищенные по периметру досками, шифером, поликарбонатом или другим материалом. Такое ограждение не даст весенним водам смыть посевы и задержит снег на грядах.

Размещать ваши посадки стоит на самом солнечном и приподнятом месте, там, где весной в первую очередь тает снег. Однако если у вас такое место находится на открытом пространстве, позаботьтесь о ветрозащитных конструкциях, например, установите щиты с наветренной стороны. Если же снега в ваших краях и так немного, не забудьте заранее заготовить слой лапника или другой мульчи, которая заменит снежный слой вашим грядкам.
Как и при посеве цветов на зиму, гряды нужно готовить заранее, пока держится плюсовая температура. Прополите грунт, внесите в него удобрения с низким содержанием азота (AVA, Осень, диаммофоска, нитрофоска), нарисуйте углом плоскореза или граблей борозды для семян глубиной 3-5 см, а затем накройте гряду пленкой, чтобы избежать переувлажнения. В отдельных мешках запасите субстрат для мульчирования посадок (садовый грунт с торфом и песком в пропорции 1:2:1), и ждите морозов.

Когда установится стабильная отрицательная температура, высевайте семена в 1,5-2 раза больше нормы, засыпайте их подготовленным грунтом, а затем мульчируйте лапником, спанбондом или здоровым листовым опадом. Толщина укрытия должна быть около 15 см, но помните, что легкие листья может разнести по участку ветром, так что они нуждаются в закреплении.
Поливать осенние посевы не нужно – весеннего тающего снега будет достаточно, чтобы напоить семена влагой.
Что сажают под зиму на огороде
Не можете решить, что сажать под зиму на даче, чтобы следующим летом насладиться свежими овощами и травами, и боитесь зря потратить силы и семена? Мы расскажем, какие культуры и сорта точно перенесут подзимний посев и порадуют дружными всходами.
Культура Сорта Обязательные показатели Рекомендации к посеву
Укроп

Амазон, Витязь, Грибовский Раннее формирование зелени, устойчивость к болезням, морозостойкость Поделите семена пополам и посейте в парнике и на улице
Петрушка

Аппетитная, Зеленый жемчуг, Мооскраузе 2 Листовые сорта, семена гладкие, с сильным ароматом Выберите защищенное от сквозняков место и обильно сдобрите почву перегноем
Салатные культуры

Кресс-салат Минутка, листовой салат Зайчик, смеси Одесский Кучерявец, Палитра и Лолло Росса Устойчивость к цветушности, срывные сорта Проводите посев с интервалом 10 см или проредите всходы весной
Кориандр

Арарат, Венера, Первенец, Крылатский Семко Устойчивость к цветушности Регулярно открывайте посевы и проверяйте на наличие цветоносов
Катран (татарский хрен)

Аккорд, Пикадром Семена не меньше горошины (мелкие плохо всходят) Обязательная стратификация, возможен посев в цветнике (растение является медоносом и весьма декоративно)
Редис

Лиман, Заря, Королева рынка, Сахарок, Охотский, Яркая смесь Устойчивость к цветушности и заморозкам, скороспелость Сейте на хорошо освещенном и проветриваемом участке, выбирайте самые крупные семена
Свекла

Подзимняя А474, Холодостойкая-19, Генеральская, Мулатка-Шоколадка, Знатная хозяйка, Сибирская плоская Морозостойкость, устойчивость к стрелкованию Весной внесите азотное удобрение и проредите всходы
Морковь

Крестьянка, Красный мускат, Каротин Супер, Любимая мамочка Морозостойкость, скороспелость Сеять на рыхлой почве, весной укрыть спанбондом или пленкой на дугах
Лук

Арзамасский, Даниловский, Радар, Ред барон, Сеншуй, Стурон, Шекспир Устойчивость к стрелкованию Проводите посадку при плюсовых температурах, сажайте на возвышенности, перед посадкой переберите, а после установления стабильных морозов накройте гряды
Чеснок

Антошка, Богатырь, Кавалер Стрелкующиеся сорта Освободите зубчики от материнского "донышка", сажайте каждый год на новом месте, проводите посадку при плюсовых температурах
Краснокочанная капуста

Авангард F1, Боксер, Друмонд, Киссендруп, Лангедейкер поздний, Премьер F1 Средне- и позднеспелые сорта и гибриды, морозоустойчивость После появления всходов внесите перегной и минеральные удобрения (20 г калия, 40 г азота, 10 г фосфора на 1 кв.м), не забывайте прореживать
Пастернак

Кулинар, Круглый, Лучший из Всех Сорта круглого вида, скороспелость Сейте по 3 семечка в одну ямку, а весной удаляйте слабые всходы
Сельдерей (на зелень)

Сочный, Паскаль, Нежный, Парус Листовые сорта, семена не старше 1 года Сейте на легких плодородных почвах, весной регулярно рыхлите и прореживайте
Замачивать семена при подзимнем севе категорически запрещено.

Как ухаживать за всходами весной
Первые всходы посеянных на зиму овощей появляются тогда, когда о весеннем посеве еще даже не помышляют. Разумеется, погодные условия еще слишком суровы для крохотных растений, и им нужна дополнительная забота.
Если вы проводили свои подзимние посевы в теплице, то сеянцы могут взойти очень рано, когда ночи еще морозные да и солнце обманчиво. Поэтому придется укрыть рассаду несколькими слоями спанбонда или позаботиться об отоплении. Если же посевы были проведены в открытые гряды, то, как только сойдет снег, поставьте над ними дуги и растяните пленку или другой плотный укрывной материал. Это приблизит созревание урожая еще на 7-14 дней.

Основной проблемой для всходов чаще всего становится плотная корка слежавшейся за зиму земли, не дающая росткам пробиться к солнцу. Именно поэтому после схода снега нужно осторожно подрыхлить места посадок, разбивая корку, если она все же образовалась.
Дальнейший уход сводится к прополке, поливам и своевременным обработкам, в зависимости от того, что вы сажали осенью под зиму.
Подзимние посадки овощей не освободят вас от посевных работ весной, ведь не все овощи переносят зимовку в открытом грунте. Однако ранний урожай зимостойких культур сэкономит вам немало времени и средств, ведь вам, в отличие от соседей, не придется отправляться за первыми витаминами на рынок.

Дядя Миша

21.12.2017, 07:01

Зимние посевы: как вырастить коренастую рассаду в коробке из-под соков.

https://pp.userapi.com/c840422/v840422490/3552e/5ToXp6CuztY.jpg

Посев семян на рассаду и дальнейшее выращивание сеянцев, особенно зимой, - не такое уж простое дело! В этом убеждаются многие начинающие цветоводы и садоводы, проведя свои первые посевы.
Зимние всходы часто бывают хилыми, вытягиваются, падают. В результате слабые растения порой не доживают до высадки в открытый грунт.
У испытавших такие разочарования новичков часто опускаются руки. Однако достаточно учесть в этом деле несколько важных нюансов, и всё получится!

Хочу поделиться своим успешным опытом зимних посевов и выращивания невысокой, крепкой рассады.

Для посева семян на рассаду я использую коробки из-под соков, фольгированные изнутри.

Преимущества фольгированной коробки в качестве контейнера

Для посева семян на рассаду лучше использовать коробки из-под соков, фольгированные изнутри. Высота такого контейнера около 7-8 сантиметров – этого вполне достаточно для развития молодых растений на первых порах, что позволяет вырастить в нем отличную рассаду.

Итак, предварительно перед использованием следует хорошо промыть внутренние стенки коробки от остатков сока. Положите чистую коробку на бок и сделайте разрезы с трех сторон, а верх отогните - получилась фольговая стеночка. Таким образом, коробка из-под сока превратилась в удобный контейнер со светоотражающей стенкой!

Стеночка плотной коробки очень хорошо сохраняет вертикальное положение.
На ней легко писать шариковой ручкой названия сортов посеянных растений. Надписи легко читаются, даже если они потом выгорят на солнце.
Кроме того, проведенная на стеночке линия показывает границу посадки семян каждого вида и сорта.

А самый главный плюс фольгового слоя коробки – значительное улучшение условий роста для растений! Ведь очень часто зимой, да и ранней весной тоже, из-за недостатка естественного освещения, всходы вытягиваются. А при посеве семян и посадке черенков в коробки с фольговой стеночкой, питомцы растут крепкими и коренастыми. Так как внутренняя часть такого импровизированного контейнера фольгированная, то тепло и свет отражаются от стеночки, благодаря чему надземная часть сеянцев оказывается в гораздо лучших условиях. Да и корешки не переохлаждаются, что тоже очень важно при выращивании рассады в холодное время года.

Дренажных отверстий в коробке делать не надо, а просто умеренно поливать всходы. Думаю, что не залить развивающиеся растения не сложно, если ты – внимательный и увлеченный садовод и цветовод!

Посев семян в коробку

Вначале на дно подготовленной фольгированной коробки-контейнера насыпьте небольшой слой дренажа - 1 см или даже поменьше.
Затем наполните коробку подходящим субстратом, оставляя 5 мм до края контейнера. Слегка рукой уплотните грунт и выравните его поверхность.

В субстрате сделайте бороздки для посева семян. У меня , например, для этих целей «видавший виды» карандаш, подходящий по ширине контейнера. Вдавливаю карандаш в почву на необходимую глубину , например, для посева семян томатов и перцев – это как раз диаметр карандаша.

Пролейте образовавшиеся бороздочки теплой водой и раскладывайте в них сухие семена. Сверху присыпьте их грунтом, выравняйте поверхность. Слегка рукой прижмите насыпанный субстрат для лучшего контакта семян с увлажненными бороздками.

Сверху посевы не поливайте. Накройте коробку полиэтиленом и уберите в теплое место. Семена очень быстро прорастают. Когда появляются первые «петельки» всходов, выставите контейнеры с поднятыми фольговыми стеночками на светлый подоконник.

Февральские посевы

Когда наступит февраль, и можно уже начинать сеять семена перца, высокорослых томатов, баклажанов для дальнейшего выращивания в теплицах. Планируя сроки посевов, я придерживаюсь лунного календаря.

В такие же фольгированные контейнеры можно посеять семена петунии и других цветов, вырастить рассаду разнообразных овощей. Всходы в них не вытягиваются.

В коробки с фольговыми стеночками я сажаю на укоренение черенки петунии от выращенных саженцев понравившихся сортов.
Сейчас сортовая и гибридная петуния очень дорогая, в пакетиках обычно находится от 5 до 10 гранулированных семян. Однако, если посеять петунию пораньше, зимой, то из одного семени потом можно получить до высадки в грунт, путем черенкования развившихся саженцев, около 8-10 полноценных растений. Причем, выращенная из таких черенков петуния зацветает быстрей, чем сеянцы.

Черенкование петунии и укоренение черенков

С молодых подросших сеянцев петунии, когда они имеют уже достаточное количество настоящих листочков, срежьте острым ножом черенки над вторым настоящим листом. А обрезанный саженец потом очень быстро начинает куститься, пуская боковые побеги.

Нижнюю часть отрезанных черенков обмакните в «Корневин» для надежного укоренения , хотя можно обойтись и без стимуляторов корнеобразования . Посадите нарезанные черенки петунии в субстрат, заглубляя их на 1,5-2 см.

В качестве контейнера используйте обрезанные по описанному выше способу коробки из-под соков. Высаженные в них черенки петунии хорошо освещаются, благодаря светоотражающей стеночке, и тепло сохраняется. Это важно для образования корешков. Можно надеть на контейнер прозрачный полиэтиленовый пакет, для достижения парникового эффекта.
Создавая мини-тепличку из пакета, не забывайте проветривать черенки во избежание загнивания.

Когда посаженные черенки петунии укореняются и начинают ветвиться, превращаясь в пышные кустики, - опять повторите черенкование. Новые нарезанные черенки укореняйте так же.

Выращенным саженцам петунии обрезка побегов нисколько не вредит. Наоборот, они от этого становятся только красивей. Ведь образующиеся после обрезки боковые веточки, растут низко, над самой землей, и их можно присыпать субстратом при высадке саженцев в вазоны, углубляя слегка. Петуния при контакте с почвой боковых побегов пускает из них корешки, а это означает возможность дополнительного питания. Поэтому такое сильное растение в итоге заполняет большой вазон , великолепно растёт и цветёт весь сезон.

Повторное использование фольгированной коробки

Фольгированные коробки из-под соков очень хорошо зарекомендовали себя при выращивании сеянцев и укоренении черенков. Так из доступного и «бросового» материала, не затрачивая финансовых средств, получается достаточно прочный и весьма удобный контейнер для рассады. К тому же, при его использовании на подоконнике нет никакой грязи от земли: всё чисто, а рассаде тепло и светло!

При необходимости такие контейнеры можно использовать повторно. Для этого после извлечения рассады их нужно хорошо промыть горячей водой, после чего наполнить свежим дренажом и субстратом. Приклейте малярный скотч на боковую стенку коробки с лицевой стороны, где написана новая информация о посеянных растениях или укореняемых черенках

Дядя Миша

29.01.2018, 09:58

7 РАССАДНЫХ ХИТРОСТЕЙ.

https://pp.userapi.com/c841331/v841331073/579bd/YRivI9mylls.jpg

Возможно, ваш опыт выращивания рассады измеряется годами. Но овладели ли вы всеми хитростями и премудростями этого процесса? Дополнительная пересадка
Сеянцы, которым предстоит еще долго расти, не стоит сразу пикировать в большие горшки. Лучше выделить им кассеты или маленькие горшочки (объемом около 100 мл), а когда им станет тесно, то уже тогда переместить в емкость побольше вместе с грунтом, в котором они жили. Развитие замедлится, и рассада получится более крепкой - ее легче удержать от перерастания, если весна не торопится и посадку приходится отложить. Если пикировать сразу в большой горшок, растение быстро наберет массу, будет более рыхлым.

Парная посадка
Томаты при перевалке можно размещать в емкостях (1,2-1,5 л для «крупномеров» и 1 л в расчете на высадку в возрасте 50 дней) парами. Это позволит сэкономить место на подоконнике или под лампами не в ущерб комфортным световым условиям.

Полив в поддон
Если поставить горшки и кассеты в поддоны и проводить полив в них - мы добьемся не только удобства в работе. Основная масса корней формируется в нижней части кома грунта. После посадки такая рассада легче приживается, а корни врастают вглубь гряды. Кстати, если нет подходящего поддона, его легко сделать самостоятельно из куска толстой пленки с приподнятыми краями (подложить и закрепить рейки по периметру).

«Бульон» вместо воды
Рассада получится более компактной, если вместо чистой воды поливать ее слабым раствором (0,1-0,15%) минеральных удобрений с преобладанием калия и фосфора. В продаже несложно найти специальные марки комплексных рассадных удобрений. Можно также чередовать поливы калийной селитрой и вытяжкой из суперфосфата, но современные комплексные удобрения лучше тем, что содержат фосфор в более доступной форме и обогащены микроэлементами. Особенно это актуально для готовых грунтов, в которых питательный запас невелик. Но даже самый «жирный» грунт может обеспечить потребности рассады не более чем на месяц после пикировки - в дальнейшем нужна подкормка.

Прохлада
Лучший «воспитатель» крепкой овощной рассады - прохлада. Температурные режимы для томата, перца, огурца существенно различаются не только для разных видов, но и в зависимости от того, каким будет постоянное «место жительства». Для необогреваемых теплиц нельзя готовить неженок! Понижение ночной температуры на 3-5 часов до 6 °С закалит томат, 10 °С - допустимо для перца, 12 °С - для огурца. В качестве «процедурной» подойдут остекленный балкон, веранда, теплица, но ситуация должна быть под контролем.

Адаптация
Выросшая за стеклом рассада непривычна не только к холоду, но и к ультрафиолету. Чтобы она не получила ожогов, после доставки на место посадки ее выставляют на гряды в ящиках на день-два. Если есть необходимость уехать на несколько дней, форточки в теплице оставляют открытыми (только не в преддверии сильного заморозка) и укрывают растения двойным слоем нетканого материала, создавая таким образом буферную температурную защиту, замедляющую остывание и предотвращающую перегрев.

Два возраста
Посев овощных культур, которые долго растут от всходов до урожая, можно разделить на два срока. В первую очередь это относится к томату и перцу, если они предназначены только для нужд семьи. Рациональное решение - вырастить совсем немного, по 5-7 растений, эксклюзивно крупной рассады возраста 55-65 дней, чтобы высадить ее уже цветущей. Несколько сеянцев несложно разместить так, чтобы им хватало света.

Через месяц посеять новую партию семян для мини-рассады - она даст урожай позже, когда подойдет пора делать заготовки. К тому же миниатюрная рассада в теплице займет меньше места, края гряд долго останутся свободными и могут быть заняты чем-либо еще: рассадой для открытого грунта или скороспелыми культурами.

Дядя Миша

04.02.2018, 08:53

Советы по выращиванию рассады огурцов.

https://pp.userapi.com/c7001/v7001998/4396b/2OTcbqzOie8.jpg

В каждом огороде растут огурцы. Неважно большой он или маленький, в нем всегда есть место, на котором вы будете выращивать эти зеленые овощи. Ведь огурцы составляют важную часть рациона человека на протяжении всего года. И как было бы здорово высаживать готовую рассаду в мае, когда ваши соседи только начнут вспахивать огород и сеять семена.
Когда сеять?
Этот вопрос очень важен именно для огурцов, ведь при пересадке огурцы сильно «болеют» и тяжело приживаются на новой почве. Передержанные семена огурцов чаще всего просто умрут. Чтобы точно рассчитать время посадки, необходимо учитывать свой климат, а также погоду. В среднем пересадка происходит через 3-4 недели после посадки в стаканы.
Подготовка семян огурцов к посеву
· Для удобного ухода за саженцами, тару, в которую вы поместили огурцы, следует установить на каком-нибудь поддоне или ящике.
· В днищах тары следует проделать несколько дырочек для поступления кислорода.
· Все емкости должны содержать специальную смесь, состоящую из 2 частей грунта, 1 части торфа, а также можно добавить немного песка.
· Огурцы «интроверты» в среде растений, поэтому сажать в стаканы их лучше по одному.
· Тару следует хранить в теплом месте с температурой от 23 до 25 C, не забывая поливать до 3 раз в неделю.
· После того как ростки начнут прорастать, рекомендуется поместить их в светлое место, в котором нет сквозняков.
· Также весомым способом ускорить процесс роста могут быть лампы дневного света.Важно! При правильном хранении (температура воздуха не выше +15 градусов, при влажности 50-60%) семена огурцов имеют срок хранения около 9 лет. Занимательный факт, что семена возрастом 3-5 лет являются наиболее урожайными.
Вы вполне можете пользоваться семенами, которые сами собрали, но тут есть некоторые нюансы. Семена сортовых огурцов могут вырасти вполне урожайными если они были собраны пару лет назад, а вот семена прошлого года отличаются крайне низкой урожайностью.
Рекомендации при посадке рассады огурцов
· При выращивании огурцов не стоит забывать о соблюдении севооборота. Нельзя выращивать огурцы на одном и том же месте. Грядки, на которых росли культуры тыквенного типа, следует использовать для огурцов только по истечении 4 лет. Рекомендованные «предшественники» для огурцов - это капуста, томаты и картофель, а также зеленые культуры.
· При посадке учитывайте, что огурцы очень светолюбивые растения, которые предпочитают безветренные участки огорода.
· Перед посадкой в почву вносят навоз или компост, лунки следует сделать глубиной 10-15 сантиметров, при этом хорошо поливая их (примерно 1 литр воды на лунку).
Непосредственно посадка огурцов
Схема посадки огурцов зависит только от вашего усмотрения. Тару с горшочками следует устанавливать в лунку так, чтобы края стаканчиков были на уровне с грунтом, также следует обильно пролить лунку водой.
Переросшие растения при посадке следует высаживать наклонно, нижнюю часть стебля засыпать почвой, хорошие – следует высаживать ровно. Корневые шейки следует обсыпать речным песком (он защищает растения от гниения корня).
В первые дни после закапывания, растение следует обильно поливать водой, а также защищать от солнечного света. При резком понижении температуры воздуха ниже пятнадцати градусов, следует установить на грядки дуги и закрыть огурцы пленкой.
Для огурцов очень важно тепло, при низкой температуре огурцы вполне могут погибнуть. В первую очередь у растения уязвимы корни, для их защиты используют теплые грядки (их еще называют паровыми).
Такие грядки простой и надежный способ сохранить тепло для ваших огурцов. Для утепления выкопайте траншеи вдоль грядок полметра глубиной. Потом следует наполнить траншеи биотопливом слоем до 30 см. Хорошие примеры биотоплива: свежий навоз, древесные опилки и т.д. После заполнения траншеи следует полить её горячей водой, а потом засыпьте всё слоем плодородной почвы.
Но такие грядки следует готовить заранее. Перед высадкой семян и рассады должно пройти минимум 2 недели. За такой промежуток времени почва успеет нагреться, а когда её температура будет в районе 25 градусов, можно будет высаживать вашу рассаду. Огурцы в такой грядке могут выдержать температуру до 1 градуса несколько дней подряд. Как уже говорилось, раннее выращивание огуречной рассады позволит вам получить урожай намного раньше чем обычно, а чтобы получить богатый урожай нужно обеспечить рассаде благоприятные условия.3762 символов

Дядя Миша

14.03.2018, 05:25

🍃СЕКРЕТЫ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ХОРОШЕГО УРОЖАЯ НАЧИНАЮТСЯ С РАССАДЫ.

https://pp.userapi.com/c831309/v831309101/867ec/ELT0-Epn6n4.jpg

Хороший урожай начинается с рассады. Но при этом очень важно выбрать правильное время ее посева, чтобы получить урожай уже в начале лета. Более того, в нашем климатическом поясе многие теплолюбивые культуры могут вырасти только через рассаду.

В конце февраля высеивают болгарский перец, сельдерей, лук-порей, баклажаны. С томатами лучше не торопиться — они растут быстрее других культур, поэтому лучше всего их высеивать в марте.
Для того чтобы кустики зазеленели быстрее и росли сильными и здоровыми, необходимо правильно выбрать семена, подготовить почву, а также знать некоторые другие секреты.

🍃Покупаем семена. Если вы покупаете семена в магазине, обязательно обратите внимание на срок годности, который указан на упаковке. Более того, если срок заканчивается в текущем году, не берите их, потому что они, скорее всего, не взойдут.

🍃Отбираем. Теперь семена необходимо тщательно перебрать. Если их немного, с этой задачей вполне по силам справиться вручную. Но все же лучше применить метод отбора, когда семена замачиваются в солевом растворе или просто в воде.

Семена томатов, перца и баклажана замачивают в 5-процентном растворе поваренной соли (из расчета 5 г соли на полстакана воды комнатной температуры). Для семян огурцов нужен 3-процентный солевой раствор, ну а горох с фасолью опускают в чистую холодную воду. Делается это так: сухие семена высыпаются в раствор и хорошо перемешиваются, чтобы удалить воздух. Через пять минут хорошие семена опустятся на дно, а пустые останутся плавать на поверхности — их удаляют. Оставшиеся семена промывают и подсушивают.

🍃Проверяем на всхожесть. Каким будет ваш будущий урожай, зависит от всхожести семян. Проведите эксперимент: возьмите по 10 семян, положите их в марлевый лоскуток и на сутки опустите в теплую воду. Затем достаньте их и поместите в теплое место на 4-7 дней. Если взошла половина — можно надеяться на хороший урожай!

🍃Избавляем от болячек. Чтобы растение не болело, а росло сильным и здоровым, семена нужно обеззаразить. Давно известно, что 80% помидорно-капустных заболеваний передаются с семенами, и только 20% — через почву. Поэтому перед проращиванием в течение 20-30 минут их нужно обработать крепким раствором марганцовки (1 г на 100 мл воды). Другой способ — прогревание семян, помещенных в марлевые мешочки, в термосе с горячей водой (около 50°С в течение 25 минут). После прогревания их обязательно нужно подержать несколько минут в холодной воде.

🍃Закаливаем. Теперь, чтобы будущие перчики и баклажанчики не боялись заморозков и перепадов температур, их нужно закалить. Это делается примерно через шесть дней после того, как семена пошли в рост. Их помещают на нижнюю полку холодильника (+2,+3?) на 1-2 суток, затем на сутки переносят в тепло (18-20?) и снова на 2 суток в холод.

🍃Выбираем грунт. Какую почву выбрать? Лучше всего — специально подготовленную, которая обеспечит вашей рассаде оптимальный рост. В специализированных магазинах предлагают большой выбор почвенных смесей. Важные условия — питательность почвы, ее обеззараженность, подходящие кислотность и состав. Можно ли брать почву со своего огорода? Можно, но с ней придется повозиться, чтобы подготовить ее должным образом.

🍃Высеиваем. Семена высеивают в рассадочные ящики на глубину 0,5-1 см с расстоянием 2-3 см. Расстояние между рядами — 3-4 см. Самый удобный вариант — это пластиковые контейнеры с обязательными дренажными отверстиями на дне. До появления всходов контейнеры накрывают полиэтиленовой пленкой. Рассада будет прекрасно себя чувствовать при температуре +23°С.

Умеренно поливать рассаду предпочтительнее утром. Используйте только отстоянную воду, температура которой — не ниже комнатной.

Чтобы не было искривления стеблей, чаще разворачивайте рассаду к свету. Или поставьте рядом большое зеркало: свет от окна будет отражаться от его поверхности и равномерно освещать все растения.

Не забывайте о подкормках. Первую проводят через две недели после пикировки, а далее – с тем же интервалом. Используют раствор суперфосфата (30–40 г на 10 л воды), а если рассада растет слабой, то раствор коровяка (1:8) или птичьего помета (1:12).

Если рассада вытягивается, переставьте ее в более прохладное место или держите форточку открытой. Можно прищипнуть нижние (не семядольные) листья – это шок для растений, который приостанавливает их рост на 7–10 дней, в результате чего стебли утолщаются.

Предоставьте развивающимся растениям достаточное жизненное пространство и максимум света. Если соседние растения соприкасаются листьями, им приходится бороться за свет, и они начинают вытягиваться и истощаться.

Передерживать растения в рассаде нельзя. У каждой культуры есть предельный возраст, по прошествии которого начинает ухудшаться ее качество. Кроме того, переросшая рассада более болезненно переносит пересадку.

В апреле всю рассаду желательно переселить на застекленную лоджию. 10 градусов выше ноля в ночное время – самая подходящая для нее температура, в солнечные же дни она зачастую достигает там 20, а то и 25 градусов. Да и в целом атмосфера на лоджии намного лучше, чем в душной темной комнате. Естественное освещение – весьма немаловажный фактор, оно намного сильнее и благотворнее искусственного.

Вообще, искусственный свет необходим рассаде в четырех случаях: во время появления всходов, в первые дни после этого, в затянувшиеся периоды пасмурной погоды и если ваши окна выходят на северную сторону. Кстати, в двух последних случаях необходимо в растворах удобрений, используемых для подкормок рассады, вдвое увеличить дозу калия. Это повысит сопротивляемость растений.

Дядя Миша

19.03.2018, 15:50

САМЫЕ РАННИЕ СОРТА ТОМАТОВ
РАННИЕ СОРТА ТОМАТОВ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

https://pp.userapi.com/c7001/v7001594/4516c/lY9syx2pa28.jpg

Альфа

Раннеспелый супердетерминантный сорт (87-96 дней от появления всходов до начала созревания плодов) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Высота растения 40-50 см. Плоды некрупные (50-70 г), плоскоокруглые, красные, сочные. Назначение — салатное.

Амурский штамб

Раннеспелый детерминантный сорт (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 45-50 см, штамбовое, не требующее пасынкования. Плоды весом до 120 г, округлые, красные. Назначение сорта — салатное. Сорт ценен своей холодостойкостью, устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, нетребовательностью.

Афродита F1

Ультраранний детерминантный гибрид (75-80 дней) для открытого грунта. Растение высотой 50-70 см, компактное. Плоды массой 110-115 г, округлые, красные, очень плотные, отличаются отменной лежкостью и транспортабельностью. Назначение — универсальное.

Бенито F1

Ультраранний детерминантный гибрид (плодоношение начинается через 70 дней после посева) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-50 см). Плоды до 140 г весом, сливовидной формы, красные, мясистые. Назначение — универсальное. Гибрид устойчив к вертициллезному увяданию и фузариозу.

Валентина

Раннеспелый детерминантный сорт (95-98 дней) для открытого грунта. Отличается засухоустойчивостью, выносливостью, ранним дружным плодоношением. Растение до 70 см высотой, полураскидистое, не нуждающееся в пасынковании. Плоды весом 80-120 г, сливовидные, красные, отличаются плотной толстой кожицей; устойчивы к растрескиванию; в них повышенно содержание аскорбиновой кислоты. Назначение сорта — универсальное.

Взрыв

Улучшенный вариант классического сорта 'Белый налив'. Скороспелый детерминантный сорт (93-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 40-45 см, раскидистое, требующее умеренного пасынкования. Плоды весом 120-150 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт отличается повышенной холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу.

Джина

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение до 70 см высотой, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды достигают веса 300-350 г (средняя масса 190-210 г), округлой формы, оранжево-красные, мясистые, устойчивые к растрескиванию. Назначение сорта — универсальное. Устойчив в вертициллезному увяданию и фузариозу.

Дон Жуан

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Высота растения 60-70 см. Плоды имеют оригинальную форму и окраску: они удлиненные, с «носиком»; малинового цвета, с тонкими продольными желтыми полосками. Масса плодов 70-80 г; они отлично транспортируются и хранятся. Рекомендуется для цельноплодного консервирования.

Крайний Север

Раннеспелый детерминантный сорт (85-93 дня) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение до 65 см в высоту, штамбовое, не нуждающееся в пасынковании, компактное. Плоды весом 60-70 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт примечателен холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу, дружным плодоношением.

Кукла F1

Ультраранний детерминантный гибрид (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Отличается высокой урожайностью. Растение достигает 60-70 см в высоту, требует умеренного пасынкования. Плоды массой 150-200 г (могут достигать 400 г в хороших условиях), округлые, розовые. Рекомендован для употребления в свежем виде и переработки.

Купидон F1

Скороспелый детерминантный гибрид (90 дней) для открытого грунта. Награжден Золотой медалью выставки «Садовод и фермер»; отличается высокой урожайностью. Растение высотой до 60 см, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды массой 75-100 г, плоскоокруглые, красные, плотные, отличаются отличной транспортабельностью и повышенной лежкостью. Рекомендован для консервирования и товарного производства.

Легионер F1

Ранний детерминантный гибрид (90-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-60 см), но раскидистое. Плоды массой 140-150 г, розовые, округлые, не растрескиваются. Назначение — салатное. Гибрид примечателен повышенной устойчивостью к целому ряду заболеваний, включая бактериоз и фитофтороз.

Максимка

Ультраранний детерминантный сорт (75-80 дней) для открытого грунта. Растение невысокое (50-60 см). Плоды весом 80-100 г, красные, плоскоокруглой формы, хорошего вкуса. Назначение сорта — универсальное.

Мариша

Раннеспелый детерминантный сорт (80-90 дней) для открытого грунта. Невысокое (40-50 см) растение не нуждается в пасынковании. Плоды массой 50-120 г, округлые, красные, отличаются хорошей транспортабельностью. Назначение сорта — салатное.

Пародист

Новый ультраскороспелый детерминантный сорт (80-85 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение высотой 40-50 см при выращивании в открытом грунте не требует пасынкования и формирования; при выращивании в пленочных теплицах рекомендуется формирование в 3 стебля, по 3-4 кисти в каждом. Плоды массой 140-160 г, плоскоокруглые, красные. Сорт отличает высокая завязываемость плодов в любых погодных условиях, урожайность. Назначение — салатное.

Санька

Ультраскороспелый детерминантный сорт (85-96 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение высотой 35-40 см, компактное, не нуждающееся в пасынковании. Плоды массой 80-100 г, округлые, красные. Назначение сорта — универсальное. Сорт отличается дружным созреванием урожая.

Дядя Миша

03.04.2018, 07:41

КАК СПАСТИ ПОДМЕРЗШУЮ РАССАДУ ПОМИДОРОВ.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104090/364aa/AvDMcNd2aGw.jpg

Сегодня поговорим об экстренных методах реанимации замерзших растений. Надеюсь, многим эта информация пригодится...

Если уж так случилось, что рассаду заморозили, то не стоит опускать руки. Да! Жалко конечно: столько трудов и денег вложено! И спасти удастся может и не всех, но попытаться нужно! Конечно для богатых это не проблема - пошел да и купил новую рассаду. Но не у всех есть возможность такая, да и покупная рассада всегда может разочаровать или удивить в-дальнейшем.

Рекомендация опрыскивать растения ранним утром или поздним вечером обусловлена тем, что при солнечном свете действующее вещество эпина, эпибрассинолид, очень быстро улетучивается, и толку от дневного опрыскивания будет мало.

Кроме того, опрыскивайте только вегетативные части растений — ветви и листья, не забывая (по возможности) увлажнять раствором и нижние части листов. Опрыскивание в стрессовых условиях (засуха, недостаток света, болезни и т.д.) производится раз в 7-10 дней, вплоть до полного выздоравливания растений. Если же ваши питомцы вполне здоровы, опрыскивайте их трижды в сезон.

Стандартный раствор эпина, который годится для опрыскивания практически всех садово-огородных культур: 1 ампула (0.25 мг) на 5 л воды.

Ещё один нюанс: вода из-под крана, которую мы обычно используем, является щелочной, а щелочь существенно снижает благотворное действие эпина. Поэтому, прежде чем развести препарат в воде, добавьте в неё несколько кристалликов лимонной кислоты. Эпин усваивается растением в течение 2-3 дней, поэтому опрыскивание нужно проводить в не дождливые безветренные дни.

Я думаю каждый дачник сталкивался с этой проблемой. Хочется посадить побыстрее, надеясь получить ранний урожай, а погода выдает новые сюрпризы в виде заморозков и сильных ветров. Случается это, как правило в мае, но бывают и исключения. И я дачник со стажем тоже попадала впросак. Хочу дать совет как спасти свою рассаду помидор. Корни у рассады не подмерзают, поэтому если с надземной частью растения сделать уже ничего не возможно, необходимо срезать ее до земли. Обязательно подкормить, например мочевиной, пролить. Если есть возможность, то укрыть пленкой, чтобы корни быстрее пошли в рост. Ухаживать не переставая и под теплым солнышком ростки пойдут в рост, может не все 100%, но 90% точно. Получите урожай такой же как и с другой высаженной рассады, но не ранний, как предполагали.

Если надземная часть рассады пострадала не очень сильно, но все же схватило заморозками
В этом случае рассаду необходимо хорошо подкормить, чтобы восстановить пострадавшие листочки. Внести под рассаду мочевину (спичечный коробок) на 10л. воды, через два дня обработать рассаду раствором стимулятора роста( например эпином). Для сильно пострадавшей рассады помидоры понадобятся регулярные подкормки гуматами и коровяком.

Дядя Миша

06.04.2018, 08:09

Про семена.

https://pp.userapi.com/c846320/v846320145/9215/WgtStL3MQnU.jpg

Отбор семян. Опустите семена в трехпроцентный раствор поваренной соли (30-40 г на 1 л воды), перемешайте, и подержите в нем минут семь. Полновесные семена опустятся на дно, а слабые всплывут - и их можно будет выбросить. Оставшиеся семена нужно будет хорошо промыть, рассыпать по бумаге и просушить.

Протравливание. Отсортируйте семена по размеру и на 10-15 минут погрузите в однопроцентный раствор перманганата калия. Затем промойте их проточной водой и подсушите.

Обработка микроэлементами. Ее проводят за сутки или двое до того, как сажать. Положите семена в марлевые мешочки, опустите их в раствор, содержащий микроэлементы, и оставьте на 12-24 часа. Потом выньте, не отмывая, просушите.

Можно также замочить семена в растворе древесной золы - она содержит около 30 питательных элементов. Растворите 2 г золы в 1 л воды и сутки настаивайте раствор, периодически помешивая. Потом на три часа опустите в него семена (опять же в марлевых мешочках), промойте их и высушите.

Намачивание и проращивание. Такой способ выбирают самые нетерпеливые - те, кто побыстрее хочет увидеть всходы. Продезинфицированные семена кладут в марлю, слегка смачивают и ставят в теплое место. Через сутки они начнут порастать. Тогда их высевают. Но имейте в виду, что семена надо будет сеять во влажную почву. В сухой они могут погибнуть.

Закаливание. Проводить его можно двумя способами. Первый - после дезинфекции замочить семена в теплой воде, а когда они набухнут, поставить их в холодное место (1-2С) на 24-36 часов. Затем подсушить. Можно несколько усложнить задачу: в течение 10-12 дней подвергать набухшие семена действию переменных температур - 12 часов держать при 20-24 градусах, 12 часов - при 2-3. Какой бы способ вы ни выбрали, помните, что затягивать закаливание нельзя - ростки могут перерасти.

Что из себя представляет барботирование. Барботирование семян - прием предпосевной подготовки семян, основанный на обработке семян в воде, кислородом или воздухом. Барботирование повышает жизнеспособность, полевую всхожесть семян, что позволяет получать дружные всходы и как следствие - более высокий урожай. При больших объемах барботирование проводят в специальных установках, для небольших партий можно использовать аквариумные компрессоры. Продолжительность обработки определяется культурой и способом барботирования. При барботировании с воздухом ее увеличивают: для дыни, огурца, томата, укропа до 18-20 часов; моркови, свеклы, петрушки, сельдерея, лука, укропа - до 18-24 часов, перца, шпината - до 24-36; салата и редиса - до 10-15 часов. После барботирования семена подсушивают до сыпучести. Такие семена предъявляют повышенные требования к влажности почвы. В сухой почве проростки могут погибнуть, а в переувлажненной им будет недоставать кислорода. Стимуляционный эффект барботирования сохраняется в течение 6-9 месяцев.

Барботирование всегда проводят ДО обеззараживания, а вот замачивание в стимуляторах обязательно ПОСЛЕ обеззараживания.

Реанимирование старых семян

Проще, конечно, купить свежие семена. Но бывает, что хочется сохранить растение редкого сорта или имеющее для вас особое значение, а семенам лет десять, или у них вообще плохая всхожесть либо твердая оболочка, например, как у свеклы или шпината. В этом случае семена можно оживить.

Попробуйте устроить таким семенам баню. Нагрейте дождевую или снеговую воду до 60-70 градусов, опустите туда мешочки с семенами и дайте остыть. Результат иногда поразительный. Будучи посаженными немедленно, такие семена дают отличные всходы. Вообще, нет большего стимулятора жизни, чем тепло. При температуре 30 градусов семена всегда всходят быстрее, чем при 15. Всходы прекрасно выдерживают и большую жару - была бы вода. Но только всходы, а не растения. Семена же выдерживают температуру + 80 градусов, так прогреваются семена томатов и огурцов в течение трех суток.

Наши дедушки и бабушки семена яровизировали: намачивали, затем просушивали и держали до трех месяцев в теплом песке. При этом семя живет и как бы растет внутри себя - проходя начальные стадии роста. В результате растения быстро зацветают.

Хорошо себя зарекомендовал метод замачивания семян в растворе микробиологического удобрения. Входящие в его состав биологически активные вещества, ферменты, стимуляторы роста благотворно влияют не только на качество посева семян, но и на дальнейший рост растений. Процедуру проводят непосредственно перед посадкой семян в грунт. В стакане с теплой нехлорированной водой разводят щепотку сахара, капают 6 капель препарата и опускают туда подготовленные марлевые мешочки с семенами. Большинство культур замачивают 2-3 часа, за исключением семян редиса, фасоли, гороха - им достаточно 30 минут.

Под воздействием сложного набора различных составляющих препарата у семян увеличивается энергия прорастания, и значительно повышается всхожесть. Многие овощеводы таким способом "реанимировали" старые семена и вырастили неплохой урожай. Во время сева живые полезные бактерии, оказавшиеся на поверхности семян, попадая в почву, создают оптимальные условия будущим растениям.

Следующий метод реанимирования: 10 капель камфорного спирта на 100 мл теплой воды, в этом растворе замочить семена на одни сутки.

Дядя Миша

09.04.2018, 07:05

ГИД ПО СОРТАМ ОГУРЦОВ.

https://pp.userapi.com/c7001/v7001408/45ede/f40q0GqURVQ.jpg

Число районированных сортов и гибридов огурца с каждым годом увеличивается.
Перечислим наиболее перспективные из них, которые можно выращивать в открытом и защищенном грунте:

Герман – самый популярный, суперранний (38–40 дней), супервысокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородной цилиндрической формы, длиной 9–11 см, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Предназначен для употребления в свежем виде и переработки.

Маша – партенокарпический самый ранний гибрид огурца корнишона: начинает плодоносить через 37–39 дней после всходов. Плоды созревают дружно и имеют привлекательный товарный вид: пупырчатые, стандартные по размеру, длиной 8–11 см. Вкусны как в свежем виде, так и в засоле. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, кладоспориозу, мучнистой росе, относительно устойчив к ложной мучнистой росе. Транспортабелен.

Карин – очень ранний высокоурожайный гибрид (40–42 дня), мелкобугорчатый. Плоды однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Гренландия – раннеспелый партенокарпический гибрид для пленочных теплиц. Красивые белошипые плоды готовы к употреблению через 40–45 дней после появления всходов. Зеленец большой, бугорчатый, без горечи, хорош в свежем виде. Устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики.

Гинга – раннеспелый (43–45 дней) партенокарпический гибрид для пленочных теплиц, укрытий и открытого грунта. Растения формируют в каждом узле по 2–3 плода. Плоды-корнишоны красивые, длиной 8–10 см, мелкобугорчатые, генетически без горечи, отличных вкусовых качеств – как в свежем, так и консервированном виде. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, толерантен к оливковой пятнистости.

Катя – ранний, супервысокоурожайный, суперпродуктивный, салатный гибрид. Плоды однородные, гладкие, длиной 19–20 см, красивой зеленой окраски, без горечи, жаростойкий. Рекомендуется выращивать в зимний, весенний, летний периоды, в теплицах всех видов.

Мадита – ранний высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Маринда – раннеспелый высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые с шипами, красивой темно-зеленой окраски, длиной 8–12 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Меренга – суперранний (37–38 дней), суперурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, правильной цилиндрической формы, темно-зеленого цвета, длиной 8–10 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Лилипут (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (38–42 дня от всходов до плодоношения), партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 7–9 см, массой 80–90 г, бугорки средние, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 7–10 завязей. Посев на рассаду в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Рекомендуется для сбора пикулей и корнишонов, приготовления высококачественных консервов. Для получения пикулей сбор производят ежедневно, корнишонов – через день. Нерегулярные сборы урожая приводят к утолщению плодов. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 10,5–11,5 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

Гармонист (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (39–42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 10–12 см, массой 90–100 г, бугорки мелкие, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 6–8 завязей. Посев на рассаду производят в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Использование плодов универсальное (в свежем виде, засолка, маринование). Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 12–13 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

Колян (селекционер В. Юрин) – скороспелый (43–48 дней) гибрид огурца для выращивания в весенних теплицах. Завязей по 2–3 шт. в узле. Растения относительно устойчивы к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневым гнилям, холодостойки. (Статья от группы "Урожайная грядка https://ok.ru/urozhajka ") Плоды белошипные, крупнобугорчатые, темно-зеленые со светлыми полосками. Длина – 10–12 см. Плоды без горечи (признак закреплен на генетическом уровне). Плоды хороши в засоле и в салате, вкусовые качества высокие. Урожайность – до 15 кг/м2. Включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве с 2006 г. Посев на рассаду – конец апреля, высадка в грунт необогреваемой теплицы – конец мая, в открытый грунт – с 5 июня. Густота посадки в теплицах – 2,5 раст./м2, в открытом грунте – по 3–4 раст./м2. Уход за растениями: подвязка растений на шпалеру, удаление нижних пяти боковых побегов. Полив до начала сборов – очень умеренный, после начала сборов – ежедневный (1–3 л/м2).
Московский деликатес – партенокарпический раннеспелый (42 дня) гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленцы красивые, цилиндрической формы, мелкобугорчатые, генетически без горечи, не перерастают. Хороши в свежем и консервированном виде. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Отличается высокой урожайностью и товарностью. Устойчив к основным болезням.

Зозуля – партенокарпический раннеспелый (40–45 дней) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для весенних теплиц и тоннелей. Зеленец бугорчатый, белошипый, длиной 14–22 см. Характеризуется дружной массированной и длительной отдачей урожая. Устойчив к оливковой пятнистости, толерантен к корневым гнилям.

Апрельский – самоопыляемый, ранний, урожайный. Плоды вкусные, салатные, но их можно и консервировать. Длина плодов – 14–22 см. Выращивают под пленкой.

Примадонна – один из самых ранних для закрытого грунта. Партенокарпический, скороспелый, высокоурожайный гибрид с преимущественно женским типом цветения. Плоды превосходных вкусовых и товарных качеств: мелкобугорчатые, красивой формы, хрустящие, хороши для консервирования, долго хранятся. Урожайность в теплице – до 28 кг/м2.

Паркер – среднеранний гибрид, используется для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Склонен к партенокарпии (самоопылению). Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, возбудителю мучнистой росы и к корневым гнилям. Изящные плоды без горечи, с отличными вкусовыми качествами, засолочные. Созревают на 50-й день после появления всходов.

Лорд – среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Возделывается в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Обладает высокими консервными и засолочными качествами. Устойчив к ложной мучнистой росе и оливковой пятнистости.

Фермер – урожайный, среднеспелый, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Выращивают в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Относительно холодостойкий. Устойчив к оливковой пятнистости (кладоспориозу), мучнистой росе и ложной мучнистой росе. Особенностью гибрида является интенсивный рост основной плети и быстрое появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает массовое продолжительное плодоношение. Пригоден для консервирования и засола.

Изящный – среднеплетистый, универсального использования. От массовых всходов до плодоношения – 45–50 дней. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям и стойкостью к оливковой пятнистости. Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый. Масса плода – 90 г.

Галина – очень ранний гибрид (38–40 дней, аналог Аннушки), 8–12 см, крупнобугорчатый с шипами, без горечи, идеален для засолки. Рекомендуется для выращивания в арочных и пленочных теплицах и в открытом грунте.

Наташа – ранний гибрид (40–42 дня), крупнобугорчатый с шипами, без горечи, универсальное использование. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте вертикальным и горизонтальным способами.

Сафа – высокопродуктивный, очень ранний гибрид салатного мини-огурца. Плоды гладкие, цилиндрические, насыщенной темно-зеленой окраски, длиной 16–18 см. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и употребления в свежем виде и переработки.

Соната – стабильно высокий урожай. Среднеспелый (45–53 дня) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для открытого грунта. Растение среднерослое. (Статья от группы "Урожайная грядка https://ok.ru/urozhajka ") Зеленец длиной 6–9 см, массой 60–80 г, генетически без горечи. Вкусовые качества отличные. Для потребления в свежем виде и консервирования. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, кладоспориозу.

Престиж – урожайный, длительное плодоношение. Партненокарпический, скороспелый, высокопродуктивный гибрид. Характеризуется длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Дает стабильные и высокие урожаи как в открытом, так и в закрытом грунте: до 25 кг плодов с 1 м2. Плоды-корнишоны не горчат, долго сохраняют товарный вид, идеально подходят для консервирования.

Огурец малосольный – гроздья аккуратных плодов так и просятся в бочку для засолки! Очень быстро получаются хрустящие, ароматные и вкусные малосольные огурчики!

Наф-фанто – выращивается в открытом и закрытом грунте. Ранний, высокоурожайный, пчелоопыляемый гибрид. Растение мощное, с преобладанием женских цветков. Плоды маленькие, пригодны для засолки.

Огурец-сорванец – хрустящая витаминная закусочка «между первой и второй» для любого дружного застолья. Да, какой русский не знает в этом толк! Огурец – молодец!

Капелька – отличная транспортабельность. Раннеспелый (43–45 дней) сорт для открытого грунта. Плоды генетически без горечи, 9–11 см длиной, долго сохраняют зеленую окраску. Универсального использования.
Конни – генетически без горечи. Раннеспелый (43–45 дней). Высокоурожайный партенокарпический гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленец цилиндрический, частобугорчатый, белошипый, не перерастает. Устойчив к основным болезням. Для открытого и защищенного грунта.

Пикник – дружная отдача пикулей! Скороспелый (43–48 дней), партенокарпический гибрид женского типа цветения. Благодаря большим букетам завязей на главном побеге (до 8–10 шт.) характеризуется очень дружной отдачей урожая. Зеленец длиной 10–12 см, частобугорчатый, белошипый, хорош в свежем и консервированном виде. Относительно устойчив к основным болезням огурца. Для пленочных теплиц.

Селекция огурца, направленная на создание гетерозисных гибридов, продвинулась очень далеко, огурец относится к тем немногочисленным овощным культурам, при выращивании которых даже любители отдают предпочтение гибридам. Это связано с большим преимуществом последних по сравнению с сортами.
К сожалению, несмотря на относительную дешевизну семян, сорта, в отличие от современных гибридов, обладают рядом недостатков. Конечно, и сегодня у сортов есть свои любители, многие огородники давно их выращивают, привыкли, к тому же у некоторых сортов довольно неплохое качество переработанной продукции (особенно хороши некоторые сорта для засолки). Тем не менее у них есть и много недостатков: небольшое количество завязей на растении, позднее плодоношение, крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.

Один из немногих сортов, на который действительно стоит обратить внимание, Феникс.
Несмотря на крупные плоды (до 15 см), позднее начало плодоношения, он был самым устойчивом к пероноспорозу (ложной мучнистой росе). До сих пор выращивают этот сорт как лучший для консервирования.
Гибриды отличаются от сортов тем, что образуют плоды при отсутствии опыления, их называют партенокарпические, по типу цветения гибриды женского типа цветения (без пустоцвета). Обычно огородники предпочитают ранние и среднеспелые гибриды корнишонного типа длиной 6–8 см. В основном выбирают засолочные. По характеру поверхности плодов лучше выбирать мелкобугорчатые. Главный критерий: урожайные и устойчивые к грибным заболеваниям.

Дядя Миша

11.04.2018, 07:41

Картофель, правильная посадка клубней

https://pp.userapi.com/c543104/v543104038/5be4b/86XbwLGL2-I.jpg

Когда правильно высаживать картофель

Посадку клубней проводят, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет 7-8 градусов. Обычно в Подмосковье это бывает в начале мая. Запаздывание с высадкой картофеля влечет за собой потерю урожая на 30%.

Хорошо пророщенные клубни для получения раннего картофеля можно высаживать несколько раньше - при температуре почвы 5-6 градусов. Опыт показывает, что такая ранняя посадка в недостаточно прогретую почву дает больший урожай, чем запоздалая в прогретую.
Высаживают картофель на ровной поверхности, а на почвах переувлажненных и тяжелых - в гребнях. При такой посадке земля лучше прогревается и больше воздуха поступает к клубням.

Расстояние между рядами картофеля при посадке

Перед посадкой, чтобы равномерно разместить растения на площади, участок следует разметить. Для этого при помощи маркера делают неглубокие бороздки, по которым и проводят посадку. Для первого прохода маркера натягивают шнур, по которому ведут его крайний зубец. Можно клубни высаживать непосредственно под шнур, но это менее удобно, и времени требуется больше. Для повышения урожайности после посадки почву можно замульчировать (присыпать слоем торфа в 2-3 см).

Оптимальное расстояние между рядами картофеля для раннеспелых сортов - 70-75 см, для позднеспелых - 80-90 см.
Густота посадки зависит от размера клубней картофеля. Мелкие сажают через 18- 20 см, средние и крупные через 26-28 см.

Высаживают клубни на тяжелых почвах на глубину 6-8 см, на легких - 8-10 см, считая расстояние от поверхности почвы до клубня. При такой посадке на сотку потребуется примерно 350 крупных клубней, 450 средних, 500 и более мелких.

Уход за картофелем после посадки

Уход за картофелем в основном сводится к поддержанию почвы в рыхлом состоянии и уничтожению сорняков.

Боронование картофеля. Первое боронование проводят через 4-5 дней после посадки. Затем еще два-три до всходов и одно или два после появления растений на поверхности. Обычно от посадки до всходов проходит 16-28 дней.

Рыхление и окучивание картофеля. После того как хорошо обозначились рядки и растения проросли так, что бороновать невозможно, приступают к рыхлению междурядий. Первый раз почву рыхлят глубоко - на 12-14 см, а второй и третий мельче - на 6-8 см. Когда растения достигнут высоты 12-15 см, проводят первое окучивание, с высотой гребня 15-20 см. Второй раз картофель окучивают перед смыканием ботвы.

Подкормка картофеля после посадки. Перед рыхлением междурядий и окучиванием растения желательно подкормить. Особенно это важно для среднеспелых и поздних сортов картофеля. Достаточно провести две подкормки.

Первый раз можно подсыпать под каждый куст две горсти перегноя с добавлением к нему двух чайных ложек аммиачной селитры или же подсыпать две горсти золы, перемешанные с таким же количеством земли, или же внести 15 г куриного помета.

Для второй подкормки в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски. Этим раствором растения поливают под корень, а потом проводят полив чистой водой.

Имейте в виду, что подкормки дают только при начальном развитии растений. После цветения они приводят к позднему созреванию клубней и накапливанию в них нитратов.

При недостатке влаги картофель поливают по бороздам или дождеванием. Засуха через 2-3 недели после появления всходов, во время появления бутонов и в начале августа, когда растут клубни, может существенно снизить урожай. После полива почву обязательно рыхлят, чтобы не образовалось корки.

Совет. Чтобы не повредить картофелю, имейте в виду, что при жаркой и сухой погоде нельзя проводить глубокое рыхление вокруг кустов или окучивать растения. Это ведет к обезвоживанию и перегреву почвы, останавливает рост клубней и способствует появлению болезней. При засухе достаточно неглубокого рыхления междурядий.

Дядя Миша

18.04.2018, 08:22

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ АРБУЗА В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ.

https://pp.userapi.com/c846220/v846220693/262fc/g3POr6HsGHk.jpg

Сейчас никого не удивишь арбузом, выращенным в средней полосе. Это не так уж сложно! В продаже есть множество устойчивых сортов, и садоводы успешно выращивают арбузы в Подмосковье, на Кузбассе, на Урале и в Сибири. Для получения урожая арбузов в средней полосе главное — вырастить хорошую правильную рассаду.

Сроки посева арбуза в средней полосе

В грунт арбузы высаживают, как правило, 30-дневной рассадой. Учитывая, что семена арбуза прорастают достаточно долго, к посеву арбузов на рассаду нужно приступать в середине апреля.

Почва для рассады арбуза

Земля для выращивания рассады арбуза должна быть легкая и плодородная. Для приготовления почвенной смеси смешайте 1 часть торфа, 1 часть перегноя и 0,5 части промытого песка. Добавьте 2 ст. л. золы на каждый литр смеси. Хорошо перемешайте.

Подготовка семян арбуза к посеву: замачивание, проращивание, закаливание

Сеять арбуз лучше заранее подготовленными пророщенными семенами. Перед проращиванием подержите семена в темно-розовом растворе марганцовки в течение 20 минут. Промойте. Заверните семена во влажную ткань и поместите в теплое место. Температура прорастания семян арбуза +25...+30°С. Время прорастания семян арбуза - 5-6 дней. Чтобы семена не закисли, периодически промывайте их в теплой проточной воде. Как только появятся первые признаки наклевывания семян, полезно провести закалку. Положите их в холодильник на 12 часов, затем столько же времени держите в тепле. Процедуру можно повторить 2-3 раза. Как только корешок отрастет на 1-1,5 см, можно приступать к посеву семян арбуза на рассаду.

Посадка семян арбуза на рассаду

Наполните торфяные горшочки подготовленной почвенной смесью на ¾ объема. Разложите проросшие семена арбуза по одному в горшочек.

Сверху насыпьте слой почвенной смеси толщиной 2-3 см. Немного уплотните, чтобы при поливе семена не оголились.

Аккуратно полейте. Чтобы стенки торфяных горшочков не сохли слишком быстро, а всегда оставались во влажном состоянии, желательно поместить их в подходящие по размеру пластиковые горшки.

Условия выращивания рассады арбуза

Поставьте горшки с посеянными семенами арбуза в самое светлое место, которое вы можете обеспечить в домашних условиях.
Температура содержания рассады арбуза. До появления всходов температура содержания должна быть +25...+27°С. После появления всходов достаточно, если температура будет составлять +20...+25°С днем и +18...+20°С ночью. Поливайте посевы только теплой водой.

Подкормка рассады арбуза. Через 10 дней после появления всходов подкормите рассаду раствором минерального удобрения для рассады ("Фертика", "Растворин", "Сотка"). Еще через 10 дней подкормку повторите. Поливайте и подкармливайте рассаду арбузов под корень. Если капли удобрения все же попали на листья, то удалите их при помощи бумажной салфетки. С появлением 4-5 настоящих листьев, если погода позволяет, рассаду можно высаживать в грунт.

Посадка рассады арбуза в грунт

Когда высаживать арбузы в грунт? Арбузы высаживают в открытый грунт во второй декаде июня, когда полностью минует угроза заморозков. Если использовать укрытия, то можно сажать арбузы раньше, начиная с 3 недель после появления всходов.

Сначала убедитесь, что почва достаточно прогрелась. Оптимальной температурой для высадки рассады арбузов считается +15...+18°С. Для более быстрого прогрева грядку можно накрыть черной пленкой.

Корневая система у арбуза достаточно глубокая, поэтому перекопайте участок на штык лопаты. Внесите ведро перегноя или компоста, 40-50 г полного минерального удобрения и 2 стакана древесной золы на 1 кв. м. Еще раз перекопайте. Приготовьте лунки. Схема посадки арбузов: 2 растения на 1 кв. м. Осторожно снимите верхнюю часть торфяного горшочка, поместите рассаду арбуза в лунки.

Полейте лунки водой и засыпьте почвой.

Корневую шейку не заглубляйте. Лучше, чтобы земляной ком из горшка оставался на 1 см выше уровня почвы. До наступления настоящего тепла и цветения закройте посадки любым укрывным материалом.

Дядя Миша

26.10.2018, 08:31

Топ-7 самых вкусных и ароматных сортов арбуза.

https://sun1-3.userapi.com/c543109/v543109629/33445/z-1HuEG3Gmw.jpg

Мало кто знает как правильно выбрать самый вкусный сорт арбуза, где и когда его купить. Если раньше арбузы выращивались только в тёплых странах, то сегодня селекционерами выведено огромное количество сортов, пригодных для культивирования в средней полосе. Такие ягоды ничуть не уступают по вкусовым качествам своим южным собратьям, но сорта должны быть только с ранним сроком созревания.

По-настоящему ароматных и сладких видов полосатой ягоды не так уж и много. Рассмотрим подробнее 7 самых популярных сортов, со всеми их вкусовыми особенностями и внешним видом, чтобы сделать правильный выбор и насладиться уникальным, незабываемым вкусом.

Арбузы имеют уникальный состав, богатый витаминами и микроэлементами, с сочной красной или желтой мякотью, с семечками и без. Выбор довольно богатый, ведь выведено уже более 2000 сортов сладкой ягоды, и селекционные работы продолжаются. Несмотря на то, что арбуз считается традиционно теплолюбивой культурой, существуют виды, которые выращивают даже в Сибири. Как правило, арбуз выбирают по степени сладости, сочности, спелости, аромату и вкусу. Не ошибиться с выбором и купить самый вкусный арбуз, можно лишь изучив особенности самых лучших разновидностей и сортов.

Астраханский
Один из популярных и распространенных, ещё с советских времён, сорт бахчевых плодов. Основными его достоинствами являются неприхотливость в выращивании, возможность длительного хранения, устойчивость к дальней транспортировке. Но это не самое главное, ведь арбуз отличается сладким, насыщенным вкусом, богат витаминами, отлично утоляет жажду, и удовлетворяет запросы даже опытных гурманов.

Один из популярных и распространенных, ещё с советских времён, сорт бахчевых плодов

Созревшая ягода достигает 7–10 кг, имеет круглую или слегка овальную форму, со светло-желтыми, слегка размытыми полосками на темном, зеленом фоне. Чем ярче контраст между такими полосками, тем насыщеннее и вкуснее арбуз. Мякоть темно-красная, сочная, с сильным, стойким ароматом, черными семечками и очень толстой кожурой. По срокам созревания, Астраханский относится к среднеспелым арбузам. Оригинальный сорт выращивается только в южных регионах, с теплым климатом, но выведено немало гибридов данного вида, подходящих для получения урожая в средних широтах. Купить настоящий астраханский арбуз можно только в сезон созревания, т. е. в августе-сентябре, но не раньше.

Огонёк
Этот советский раннеспелый сорт идеально подходит для выращивания не только в средних широтах, но и в северных регионах. Он неприхотлив к условиям выращивания, устойчив к болезням, отличается высокой урожайностью. Кроме того, Огонек очень сладкий, с нежной зернистой мякотью, почти без семечек. Зрелая ягода небольшого размера, редко превышает вес в 2 кг, что нисколько не умаляет ее достоинств.

Этот советский раннеспелый сорт идеально подходит для выращивания не только в средних широтах, но и в северных регионах

Арбуз отличается не только миниатюрными формами, но и интересной, очень темной (почти черной), однотонной окраской кожуры. Своим видом, Огонек напоминает аккуратные, идеально круглые, маленькие мячики, полностью созревает всего за 80–85 суток, а купить его можно уже в середине августа. Существенным недостатком сорта является то, что он не подходит для длительного хранения и транспортировки.

Кримсон Свит
Еще один интересный ранний сорт, предназначенный специально для промышленного выращивания и продажи. Он очень урожайный, но довольно теплолюбивый, поэтому и культивируется только в южных областях, либо в специальных теплицах. Сорт широко известен и популярен благодаря своему уникальному медовому вкусу, высокому содержанию сахаров, яркому аромату и стойкому послевкусию.

Еще один интересный ранний сорт, предназначенный специально для промышленного выращивания и продажи

Арбуз полностью созревает за 70 дней, и может вырастать до 12 кг, он устойчив к болезням, хорошо хранится, транспортируется. Кожура светло-зеленая, полосатая, а мякоть насыщенного малинового оттенка, с сильным запахом меда. Бывает, что обильный полив при выращивании, делает ягоду водянистой, но случается это нечасто, а в продаже она появляется в августе-сентябре.

Сахарный малыш
Один из самых неприхотливых, холодоустойчивых, не склонных к водянистости и болезням, сорт арбузов. Он недаром заслужил признание у фермеров и огородников-любителей. Несмотря на свои очень маленькие размеры (максимум 5 кг, но чаще 1,5–2 кг), он отличается сладким, сахаристым вкусом, нежной яркой мякотью и плотной, темной кожурой.

Один из самых неприхотливых, холодоустойчивых, не склонных к водянистости и болезням, сорт арбузов

Сорт ранний, поэтому и купить его можно уже в конце июля, а по вкусу и аромату, он превосходит большинство известных гибридов.

Лунный
Оригинальный, запоминающийся гибрид, с мякотью ярко-лимонного цвета, полученный в результате скрещивания астраханского и дикого арбуза. Кожура, размер, форма и запах Лунного сорта ничем не отличаются от астраханского. Главное отличие заключается в цвете и нежности мякоти, незабываемом вкусе, в котором смешались нотки лимона, меда, ванили.

Оригинальный, запоминающийся гибрид, с мякотью ярко-лимонного цвета

В нем очень большое количество сахара, почти нет семян и рыхлая кожура, что затрудняет транспортировку и продажу. Зрелый плод достигает веса всего 3 кг, а созревает за 70–80 дней. В продаже его можно увидеть уже в августе, а растет он не только на юге, но и в умеренных широтах.

Холодок
Одна из самых известных поздних разновидностей ягоды, отличающаяся огромными габаритами (до 25 кг). Сорт выведен в Волгограде, что объясняет его устойчивость к холодам и неприхотливость. Ягоды вытянутой овальной формы, весом не более 4,5 кг, с толстой полосатой кожей и яркой сахаристой и сочной мякотью.

Сорт выведен в Волгограде, что объясняет его устойчивость к холодам и неприхотливость

Основными достоинствами сорта считается длительное хранение, возможность транспортировки, уникальные вкусовые качества, урожайность, но купить его можно лишь в сентябре, из-за поздних сроков созревания.

Волжанин
Среднепоздняя разновидность арбуза, одна из самых сладких и вкусных, которая выращивается в южных регионах России, Молдове. Кожура у ягоды толстая, светлая с темными шипастыми полосами, а мякоть отличается зернистостью, высокой сахаристостью (около 8%) и сочностью.

Среднепоздняя разновидность арбуза, одна из самых сладких и вкусных

Арбуз достигает массы 14–16 кг, а с 1 Га собирают до 30 тонн спелой ягоды. Благодаря высоким вкусовым и товарным свойствам, этот сорт часто встречается в продаже в августе или начале сентября, наряду с астраханскими арбузами. К сожалению, храниться Волжанин плохо, но компенсирует недостаток своим удивительным вкусом.

Отдельно стоит упомянуть самый редкий, вкусный и безумно дорогой сорт японского арбуза Дэнсукэ, имеющий черную корку и бордовую мякоть. Стоимость килограмма такой ягоды больше 6000 долларов, что не останавливает настоящих гурманов. Выбрать арбуз на свой вкус, каждый может самостоятельно, попробовав и сравнив несколько разных сортов. Вышеописанные разновидности помогут сориентироваться в нелегком выборе.

Дядя Миша

19.02.2019, 11:45

КОГДА САЖАТЬ РАССАДУ В 2019 ГОДУ - КАЛЕНДАРЬ ПОСАДКИ РАССАДЫ.

https://sun1-3.userapi.com/c635101/v635101771/21ac9/twzIJSnYkFg.jpg

Работа в саду или огороде требует огромных затрат, как физических, так и духовных. Ведь необходимо не просто посадить растение, но и сделать это с душой и умом. Для достижения успеха необходимо еще и действовать в соответствии с природой, а это бывает не так и легко. 2019 год обещает принести хороший урожай, но при условии, что вы будете следовать лунным циклам. А в этом вам поможет календарь посадки рассады 2019.

Благоприятные дни для посадки рассады в 2019 году по лунному календарю

Посев семян томатов на рассаду в 2019 году благоприятные дни
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7,11, 30, 31 (до 19:37) января.
1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта.

Посев на рассаду семян перца и баклажанов в 2019 году
15, 16, 17 (до 08:11), 20, 21,22 (после 12:46), 23, 24 (до 19:34), 25, 26 января.
11 (после 15:53), 12, 13 (до 15:38), 16 (после 08:42), 17,18 (после 20:53), 19,20,21 (после 09:09), 22 февраля.
15 (после 17:12), 16,17,18,19, 20 (до 10:39), 20 (после 17:32), 21, 22 (до 15:21), 25 (после 12:08), 26, 27 (до 13:20) марта.

Благоприятные периоды для посева капусты на рассаду в 2019 году
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15 и после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7, 11, 30, 31 (до 19:37) января.
1, 2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта.

Огурцы на рассаду в 2019 году лучше всего сеять в следующие периоды
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6, 7 (до 20:43), 7, 11, 29 (после 18:12), 30, 31 (до 19:37) января.
1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (после 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1,2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 30 марта.

Как выбрать семена для рассады

Одним и важнейших факторов, которые оказывают огромное влияние на урожай - это качество семян. Но сложность заключается в том, что не сразу можно разобрать какие хорошие, а какие нет. У каждого огородника есть свои секреты, мы же поведаем вам еще несколько хитростей.

Купить можно семена и в супермаркете, и в специализированном сетевом магазине, и даже на рынке. У каждого свои преимущества и недостатки, но главное - это отзывы о товаре и продавце. Можно узнать у знакомых дачников, а можно посмотреть и в интернете, а лучше и все сразу.

Но даже и с хорошими отзывами бывают промахи и можно попасть на некачественный продукт. Чтобы избежать такой участи, будьте внимательны и учитывайте следующие факторы:

покупайте только в проверенных вами местах, и даже если открылся другой магазин, где дешевле, не стоит рисковать. Если же вдруг вы решите купить дорогие семена в магазине, то обязательно сохраните чек, чтобы в случае брака вернуть их.
перед покупкой обязательно проверяйте сертификаты качества. И забудьте о стеснении и неудобстве. Помните, что это ваше законное право.

Не забывайте и об изучении информации, которая указана на упаковке:

Смотрите не только на срок годности и условия хранения, а читайте и то, что написано мелким шрифтом. Обращайте внимание и на срок созревания, в этом случае лучше отдать предпочтение ранним срокам.

Обозначения на упаковке тоже вам могут быть полезными. F1 - гибриды первого порядка, а F2 - это гибриды второго порядка. Не пугайтесь этим названиям, ведь гибриды ничего страшного в себе не несут. Это хоть и искусственно выведенные семена, ничего общего с генно-модифицированными продуктами не имеют. Более того, такие семена дают отличный урожай и устойчивы к болезням. Однако на следующий год с них семена не соберешь.
Чтобы не попасть на уловку производителей, знайте, что иногда высокая стоимость семян не оправдана. Таким примером служат дражированные семена или семена на ленте. Они хоть и облегчают посадку, но их цена порой значительно завышена.

Закаливание и посадка семян рассады

Дражированный семена не нуждаются ни в какой предварительной обработке перед посадкой. А вот обычные семена лучше перед посадкой закаливать. Это вам обеспечит хорошую всхожесть, защитит от вредителей и болезней, а также увеличит устойчивость перед погодными условиями.

Закаливают семена томатов, огурцов, перцев, кабачков. Их нужно на 5 -7 часов замочить до набухания при температуре 20 градусов, а затем на 6 часов положить в холодильник (не в морозилку!), и так делать пять дней подряд. Вместо этого семена можно, наоборот, прогреть в духовом шкафу - при температуре не выше 60° в течение трех часов. Существуют и другие способы подготовки семян к посеву - каждый дачник выбирает свой. Если вы отказались от закаливания семян, не забудьте перед посевом их замочить на ночь в воде, чтобы ускорить проклевывание семечка.

Почва может быть покупной, или своей, согласно мнению многих опытных дачников это не так важно. Но и в первом, и во втором случае необходимо её тщательно проверить на наличие различных мелких растений, их быть не должно. А перед тем, как высаживать рассаду, необходимо подготовить почву. Поместите её в широкую емкость, полейте кипятком с марганцовкой и оставьте так на 3-4 дня.

Высадку семян стоит осуществлять следующим образом:

Некоторые огородники высеивают семена в обычный грунт, в пакеты из-под соков. Можно использовать также стаканчики из-под йогуртов, торфяные горшочки или кубики.
В стаканчик необходимо сажать максимум 2-3 семечка, а иначе можете сделать только хуже.
Подкормку начинать лучше через месяц. Для этого используйте жидкое комплексное удобрение.
Почву засыпать лучше не доверху, а оставлять 4-5 сантиметров от края и по мере роста добавляйте землю.
Уход за рассадой и высадка в грунт

Пикировка рассады осуществляется в любой период, но чаще всего делается это, когда появится первый лист. Слабые растения в общей таре лучше срезать, оставляя сильные.

Не забывайте и о регулярном рыхлении почвы. Благодаря этому вы сможете обеспечить растения кислородом, а также защитить от развития бактерий. А чтобы избежать такую напасть как “черная ножка”, посыпьте почву золой.

Не забывайте только поворачивать горшочки к свету, чтобы растения не вытягивались в одну сторону. В остальных случаях для выращивания крепкой рассады без дополнительного освещения не обойтись. В качестве источника света проще всего использовать люминесцентные лампы или светодиоды.

Поливать рассаду следует только отстоянной водой, в которой нет хлора. За две недели до предполагаемой высадки в грунт начинайте закаливание рассады: выносите ее из теплой комнаты на балкон на пару часов, затем убирайте обратно. Через неделю рассада может «гостить» на балконе уже по 4-5 часов. Такая процедура ускорит цветение и плодоношение. Сроки по высадке рассады в грунт зависят от конкретной местности и погодных условий.

Дядя Миша

03.03.2019, 09:58

Когда сажать помидоры на рассаду в 2019. Сроки посадки для разных регионов.

https://sun1-10.userapi.com/c851132/v851132508/c8389/t7AHXD7VVLA.jpg

Уже задумывались, когда сеять помидоры на рассаду в 2019 году? В статье Вы узнаете простой алгоритм, как рассчитать рекомендуемую дату, и примерные сроки посадки для разных регионов России. При желании Вы сможете сами определить подходящее для себя число или воспользоваться усреднёнными рекомендациями. А в конце найдёте ссылку на публикацию о ранних сортах томатов — посадив их, первый урожай собирают уже через 70–100 дней.

Молодой помидор должен иметь к высадке 6–8 полноценных листьев на крепком стебле. Посадив рассаду раньше срока, овощевод рискует получить вытянувшийся сеянец-переросток, ещё и пострадавший от недостатка освещения из-за короткого светового дня. После пересадки «слабак» испытает сильный стресс, замедлит рост или вовсе погибнет. Запаздывать тоже не стоит: из-за поздней посадки растение не успеет дать огороднику столько плодов, сколько могло бы при своевременном посеве семян на рассаду.

Как самостоятельно рассчитать дату посадки

Самый точный вариант — самостоятельно рассчитать оптимальную дату посева семян помидоров на рассаду в индивидуальном случае. Нужно руководствоваться главными правилами:

Рекомендуемый возраст сеянцев к моменту пересадки на постоянное место — 50–60 дней.
Земля и воздух должны прогреться к высадке молодых томатов, известных любовью к теплу. "Критическая" отметка, после которой рост замедляется, — 15 °C. Если столбик термометра опустится ниже 10 °C, появляется риск для жизни сеянца и урожая.
Позднеспелые сорта помидоров сажают на 10–14 дней раньше, чем ранние. У них длится дольше вегетационный период.
Овощеводы, сажающие рассаду для выращивания без теплицы, откладывают посев семян на 10 дней. Открытый грунт, пусть и под плёночным укрытием, прогреется позже теплицы.
ППопробуем посчитать?
Пример 1: Я везунчик и живу в Краснодарском крае. Хочу посадить позднеспелые помидоры для выращивания на грядке под плёнкой, чтобы куст плодоносил до поздней осени. В моём регионе можно высаживать рассаду уже 10 мая.

Считаю: 60 дней от 10 мая — 10 марта. Отнимаю 2 недели, потому что сорт поздний. Получается 24 февраля. Но я буду сажать не в теплицу, поэтому прибавляю 10 дней. Итог: лучше всего посеять семена 6 марта.

Пример 2. Я живу в Ленинградской области. Выбрала ранний сорт, чтобы точно успел созреть, для посадки в теплицу. Планирую пересадить в теплицу примерно 20 мая.

Считаю: 60 дней от 20 мая — 20 марта. Тут всё просто.

АА теперь — средние даты для тех, кто не любит считать
Жители регионов с тёплым климатом сеют помидоры на рассаду раньше остальных. Потому что высаживать растения можно раньше, ведь земля прогреется быстрее, чем на севере. Это примерно вторая половина февраля и начало марта.

А вот если лето не балует хорошей погодой, торопиться не стоит, чтобы рассада не переросла. Оптимальный срок посадки — середина и вторая половина марта. Позднеспелые сорта для теплиц можно посеять и в начале месяца.

Теперь пройдёмся по Средней полосе. Ранние сорта для теплицы — середина марта, позднеспелые — начало марта.

Дядя Миша

27.03.2019, 12:42

10 РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК ПРИ ВЫБОРЕ СЕМЯН.

https://pp.userapi.com/c543105/v543105800/45215/2SCTeV0b78M.jpg

А бывает у вас так: тщательно подобрали растения для сада и огорода, с трепетом, нежностью и любовью вырастили красивую крепкую рассаду, и вдруг… выросло совсем не то, что вы ожидали? Думаю, такое случается с каждым из нас, а чтобы неприятных сюрпризов не случилось в очередной раз, я хочу поговорить с вами о 10 распространенных ошибках при выборе семян — нередко именно они становятся причиной наших разочарований.

Ошибка 1: невнимание к качеству

Выбирая семена, мы не всегда помним, что на рынке немало некачественной продукции: просроченных семян, разнообразной пересортицы и откровенного мусора. Купив такой посевной материал, вы рискуете не только будущим урожаем и красотой клумбы, но и здоровьем своего сада и огорода: с некачественными семенами можно занести различные болезни растений и даже карантинные сорняки, избавиться от которых будет ох как не просто.

Чтобы ваше время, силы и деньги не были потрачены впустую, будьте всегда бдительны:
не приобретайте семена неизвестных производителей — выбирайте фирму, которая дорожит своей репутацией;
не покупайте семена на лотках, у случайных продавцов — делайте это только в специализированных магазинах, соблюдающих условия хранения и сроки реализации;
выбирая семена в интернет-магазинах, помните о «технике безопасности» таких покупок

Ошибка 2: красочный пакет — хорошие семена

Пакет с семенами, которые вы намерены приобрести, должен быть не только красочно и ярко оформлен, не менее важны другие признаки: прочная качественная бумага, аккуратная склейка, четкий, хорошо читаемый текст. В так называемых «белых» пакетах — то есть упаковках без картинок — семена по качеству, как правило, ничуть не хуже, чем в цветных пакетах с фотографиями. Конечно, смотрятся они не так привлекательно, но это как раз тот случай, когда покупатель, приобретая красочные пакетики, переплачивает за упаковку, а не товар, который в ней содержится.
Насторожить должно отсутствие на пакете информации о производителе, номере партии семян, сроке их годности; не стоит спешить с покупкой и в том случае, если срок годности нанесен типографским способом — на каждой партии семян его должны проштамповать отдельно.

Ошибка 3: выбор семян «по картинке»

Выбирая семена только «по красивой картинке» и привлекательному названию, мы совершаем огромную ошибку: картинка отнюдь не всегда соответствует результату! Покупая семена, обращайте внимание на характеристики посевного материала, указанные на упаковке: количество семян, продолжительность вегетационного периода, высота растений, сроки цветения и плодоношения, условия выращивания и так далее. Именно это, а вовсе не яркая фотография на пакетике, позволяет реально оценить, что же именно мы собираемся приобрести.

Ошибка 4: покупка гибридных семян для получения собственных

Типичное заблуждение многих садоводов: купив дорогие семена гибридных растений (с маркировкой F1) однажды, в последующем на их покупку можно не тратиться, заготовив собственные.
Конечно, растения, выращенные из таких семян, отличаются более высокой урожайностью и стойкостью к различным заболеваниям. Они не столь требовательны к условиям выращивания, у них вообще масса достоинств. Но их каждый раз необходимо покупать в магазине!

Если вы покупаете семена, чтобы в дальнейшем получать собственные, лучше сразу откажитесь от приобретения гибридов. Поверьте, ничего хорошего из такого эксперимента не выйдет: собрав и посеяв семена гибридных растений, вы получите совершенно другие сорта, которые мало чем будут напоминать своих «прародителей», причем, отличия будут, скорее всего, не в лучшую сторону.
Ошибка 5: отказ от применения дражированных семян

Человеку свойственно бояться всего нового и непонятного, и именно так сегодня некоторые дачники относятся к дражированным семенам, ошибочно полагая, что выращенные из них растения могут нанести вред здоровью. Это заблуждение. «Дражированными» называют обычные семена, специально обработанные комплексом стимуляторов и удобрений, которые приносят только пользу растениям, поэтому бояться их не стоит. Единственное, что нужно помнить, приобретая дражированные семена, — сажать их нужно во влажную почву, но обязательно сухими.
Ошибка 6: недооценка районирования и излишняя тяга к экзотике

Не стоит покупать семена диковинных растений, которые вряд ли вырастут в климате вашей местности. Чтобы получить гарантированный урожай и не зависеть при этом от капризов погоды, лучше приобретать районированные семена. Лишь районированные сорта максимально приспособлены к климатическим условиям конкретного региона, они стоят дешевле «заезжих», хорошо развиваются, полученные из них растения не требуют большого ухода в дальнейшем и практически всегда являются более урожайными.

Ошибка 7: новое — значит, лучшее

Конечно, приобрести новенькое растение для своего сада-огорода хочется каждому из нас и это правильно, но чрезмерно увлекаться такими покупками не стоит. Семена-новинки должны занимать не более 30%, от общего количества посевного материала, иначе вы рискуете остаться и без красивой клумбы, и без хорошего урожая. А оно вам надо?

Запомните — 70% от общего количества посевного материала должны занимать уже проверенные семена, в качестве которых вы не сомневаетесь.

Ошибка 8: покупка семян «про запас»

Конечно, посевной материал, расфасованный в современную фольгированную упаковку, хранится дольше, чем семена, традиционно упакованные в бумагу — это факт неоспоримый. Но не стоит забывать: указанный на фольгированной упаковке срок годности применим лишь к запечатанному товару. Поэтому не стоит приобретать такие семена с намерением разделить их на несколько сезонов: сохраняясь распакованными, они уже не дадут должной всхожести на следующий год. Да и вообще не стоит покупать впрок — обеспечить семенам дома идеальные условия хранения трудновато, и наша «запасливость» может обернуться сплошными разочарованиями.

Ошибка 9: спонтанная покупка семян

Довольно часто, поддавшись какому-то мимолетному искушению, увлекшись картинками или воодушевившись описанием, мы спонтанно покупаем семена, а делать этого не стоит. Во-первых, скорее всего, вы купите много ненужного посевного материала, ну и во-вторых, часть приобретенного окажется явно лишней.
Перед тем, как отправляться в магазин, проверьте свой посевной запас: просроченные семена выбросьте, пригодные к посеву оставьте, а после этого просчитайте, сколько нужно купить новых семян и каких именно.

Ошибка 10: неоправданная экономия

Дорогие семена и семена средней стоимости, чаще всего, являются качественными, а вот говорить о качестве слишком дешевых семян, увы, не приходится. Речь не идет о семенах в белых пакетах — мы говорим о дешевых семенах в цветных упаковках сомнительно качества: неаккуратно склеенных, с плохим шрифтом, размытым рисунком и так далее. Не экономьте на семенах, старайтесь приобретать качественный семенной материал, только тогда не придется сожалеть о потраченных деньгах, силах и времени.

Дядя Миша

29.03.2019, 07:22

Как закалялась рассада.

https://pp.userapi.com/c851120/v851120541/e69d6/ZxQ2eB1LNxY.jpg

1. Свет
Яркий свет продолжительностью не менее 5–8 часов нужен растениям с самого раннего возраста — с момента появления ростков.

Лучше если вы поместите плошки с посевами под лампы досвечивания за день-два до предполагаемого момента появления всходов. Если же света недостаточно, то, во‑первых, растения вытягиваются, во вторых, они долго не закладывают цветочные почки. Проку от такой рассады будет немного — только лишние хлопоты и суета. Поэтому если у вас совсем нет возможности обеспечить хорошее освещение, то лучше начните выращивание позже, когда на подоконнике будет достаточно естественного солнечного света.
Главное световое правило при выращивании рассады — «каждый фотон должен быть использован растениями». Применяйте любые отражатели, чтобы не допускать рассеивания света в комнату или окно. Самодельные отражатели можно изготовить из листов оргалита, фанеры или пенопласта, которые оклеивают обычной фольгой. Как вариант — блестящая шторка для лобового стекла автомобиля. При помощи отражателей на растения направляют световой поток от ламп досвечивания, а также солнечный свет.

Впрочем, свет свету — рознь. К сожалению, оконные стёкла не пропускают ультрафиолетовое излучение. Поэтому если рассаду, выросшую в доме, перенести на грядку, то на листьях и стеблях сразу же появятся солнечные ожоги. Примерно то же происходит с жителями северных регионов, когда они приезжают загорать на берег тёплого моря. Правило тут одно и то же — привыкать к интенсивному солнечному свету нужно постепенно.

2. Пикировка
Это рассаживание молодых растений из общего ящика или плошки по отдельным горшочкам. Процедура нехитрая, но очень нужная. Во-первых, происходит первичный отбор наиболее сильных экземпляров, во-вторых, по мере роста рассады горшки можно расставлять более свободно, чтобы соседние растения не затеняли друг друга, ну и, наконец, корни получают больший объём для роста и питания, а при пересадке на постоянное место они совершенно не страдают. Общее правило пикировки — чем раньше она проведена, тем лучше. Обычно это фаза семядолей или 1–2 настоящих листьев. Чем взрослее растение, тем дольше оно «болеет» после пересадки.

Как правило, при пикировке сеянцы немного заглубляют — до семядолей. Исключение составляют перцы. Их стебли должны находиться на одном уровне — от всходов до посадки на постоянное место.

3. Полив, подкормки
И поливать, и подкармливать рассаду нужно очень осторожно. Если у растений будет избыток воды и питания, то они разовьют мощные листья и стебли, а вот цветочные почки закладывать повременят. Это означает, что время плодоношения отодвинется на более поздний срок. Но ведь рассаду-то мы выращиваем именно для получения раннего урожая! Поэтому и поливы, и подкормки должны быть очень умеренными. Удобрение рассады — вообще мероприятие факультативное. Оно может вовсе не понадобиться, если почва плодородная. Но, с другой стороны, какой состав у покупного грунта, можно только догадываться. Поэтому если вы видите, что растения страдают от недостатка питания (листья бледно-зелёные, мелкие, неправильной формы, желтоватой или красноватой окраски), то подкормить можно, но желательно внекорневым способом, то есть удобрение следует растворить и опрыскать им рассаду. Наиболее удобные в применении — жидкие подкормки для комнатных цветов.

4. Температура
В жилом доме температура обычно поддерживается на уровне 22–24 градусов. Днём для рассады это нормально, а вот ночью растениям требуется градусов 15 — не выше. Для человека это холодно, но стебли при повышенной ночной температуре начинают вытягиваться. С одной стороны, можно применить регуляторы роста, которые не позволят стеблям бесконтрольно расти в длину, с другой — можно сделать своеобразную антитеплицу. Для этого подоконник следует отгородить от комнаты пластиковой плёнкой (хотя бы на высоту 1–1,5 м) и, если позволяет погода, слегка приоткрыть форточку. В этом случае на подоконнике сформируется микроклимат, где температура будет ниже, чем в комнате.

5. Закалка
Это важнейший и необходимый комплекс мероприятий по подготовке рассады к высадке на постоянное место — в теплицу или на грядку. Дело в том, что условия в саду кардинально отличаются от комнатных. Об ультрафиолетовом излучении уже упоминалось. Кроме того, температура в конце весны ночью может доходить до +5 градусов. Если растение не привыкло к такому перепаду, то оно, конечно, не погибнет, но на некоторое время приостановит рост. Ну и, наконец, движение воздуха. Даже небольшой ветерок существенно повышает испарение влаги, а ведь в доме — полный штиль, и поэтому растения привыкают жить «на широкую ногу», ничуть не заботясь об ограничении испарения. В природе для этих целей листья уменьшают диаметр дыхательных пор и развивают опушение листьев, которое замедляет движение воздуха на их поверхности.

Для того чтобы подготовить рассаду к взрослой жизни, её нужно регулярно выставлять на открытый воздух. Основной принцип закаливания — постепенность — нужно соблюдать неукоснительно. Первые «прогулки» лучше проводить в тёплую пасмурную погоду. Сначала по 15–20 минут, потом продолжительность следует плавно увеличить.

Приучать к внешним условиям рассаду можно на балконе или при открытом окне. Второй вариант даёт хорошие результаты даже при прохладной погоде — за окном ещё лежит снег, а рассада уже вовсю шелестит листочками в лучах тёплого весеннего солнца. Тёплый воздух, выходящий из комнаты, позволяет не опасаться переохлаждения растений.

Первое время внимательно наблюдайте за растениями, выставленными на улицу. Если они «повесят ушки», то есть листья начнут увядать — сразу же внесите их обратно в дом и опрыскайте тёплой водой. Появились крупные желтоватые пятна — это солнечный ожог, старайтесь выставлять растения утром или вечером, когда лучи не такие жгучие. Со временем рассаду можно смело оставлять на улице на целый день, а заносить обратно в дом только на ночь.

Дядя Миша

02.04.2019, 15:44

Проблемы с рассадкой помидоров.

https://pp.userapi.com/c635100/v635100248/361ed/8iEbqCArj-I.jpg

Проблема первая: рассада томатов вытягивается

Самая распространенная причина вытягивания томатов – это нехватка света. Подоконник – не резиновый, а всегда хочется посадить побольше сортов, да еще и с запасом. Вот и растут помидоры в тесных ящиках, перекрывая друг другу доступ к свету, вот и тянутся. Решение этой проблемы очевидно – не жадничать, не сажать лишнего, размещать рассаду на подоконнике свободно и по возможности использовать подсветку.

Рассада томатов вытягивается, если нарушен температурный режим и на подоконнике «тропический рай». При ярком солнечном (или искусственном) свете температура должна быть не выше +25-28°С, а в пасмурный день и того ниже — +18-20°С. Иначе не избежать так называемого «оранжерейного синдрома» — изнеженности рассады, ее чувствительности к перепадам температур, истончения стебля и хрупкости листьев.

Чрезмерные поливы и подкормки тоже могут вызвать вытягивание рассады томатов, поэтому поливать рассаду помидор следует только тогда, когда почва полностью высыхает. С подкормками тоже не нужно слишком усердствовать – вносите удобрения только, если в этом есть необходимость: отставание в росте, изменение окраски листьев и т.п.
На данный момент многие овощеводы, наверняка, пересадили рассаду в теплицы, парники или в открытый грунт.

Проблема вторая: рассада томатов бледнеет, желтеет, листья засыхают и отваливаются

В основном рассада томатов желтеет из-за недостаточного освещения и излишней сырости почвы. Помните, что грунт помидорной рассады не нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии. Поливайте рассаду умеренно, позволяйте почве высохнуть. Держите стаканчики с рассадой на самом светлом подоконнике, а если погода позволяет выносите их на балкон «погреться на солнышке».

Можно ли спасти уже пораженные растения? Можно, если пересадить их в свежий грунт. Корни каждого сеянца необходимо освободить от прежней земли, убедиться, что они белые и здоровые (если корни желтые, черные или загнившие, рассаду уже не спасти) и пересадить в легкий, чуть влажный грунт. Под каждое растение вылить по 20 мл. розового раствора марганцовки и выставить стаканчики на солнечное окно. Может случиться так, что в процессе пересадки повредились корни и сеянцы вянут на свету. Тогда следует притенить их на первое время. Но после укоренения хорошее освещение и нечастый полив – обязательные и необходимые условия для дальнейшего развития рассады.

Если вы соблюдаете правила полива, и света вашей рассаде достаточно, но она все равно желтеет или бледнеет стоит обратить внимание на характер изменения окраски листьев. Возможно, растение испытывает недостаток того или иного питательного элемента, который необходимо восполнить.

Проблема третья: у рассады томатов засыхают кончики листьев

Причин для высыхания краешков листа, как водится, целый список. Во-первых, присмотритесь к комнатным растениям или рассаде других культур – нет ли у них подобного? Если листья сохнут у всех, возможно, причиной является чрезмерно сухой воздух в помещении (отопление старается на славу). В таком случае рекомендуют поставить рядом с рассадой широкие емкости с водой.

Во-вторых, проверьте, нет ли на поверхности почвы белых или желтоватых пятен – высолов. Если грунт «пересолен», корни растений начинают «работать наоборот», то есть оттягивать из стеблей и листьев питательные вещества и воду. В результате кончики листьев истончаются и подсыхают. Земля засаливается по причине излишка удобрений либо из-за полива жесткой водой. Что делать? Аккуратно снять верхний слой земли и подсыпать свежего грунта. Хорошо пролить рассаду мягкой водой (дождевой, отфильтрованной, талой) и забыть о подкормках как минимум на две недели.

Третья возможная причина засыхания кончиков листьев томата в нехватке калия. Обычно такое бывает при повышенной кислотности почвы. Дефицит калия хорошо восполняется подкормкой зольным настоем (горсть золы на один литр кипятка настаивается до полного остывания, а затем разбавляется водой в соотношении 1:5) или настоем банановой кожуры (2 ст.л. порошка из сухих банановых шкурок настаивать в трех литрах воды в течение суток). За неделю нужно сделать три таких подкормки.

Проблема четвертая: пятна на рассаде томатов

Часто белые, прозрачные пятна на рассаде томатов возникают из-за солнечного ожога. Солнечный свет рассаде необходим, но вот прямые солнечные лучи могут запросто сжечь листья, особенно если рассада «отвыкла» от солнца (при продолжительной пасмурной погоде, например). При агрессивном солнце нужно притенять растения газетами, а пострадавшие листья опрыскать «Эпином».

Грязно-белые пятна с темной каймой на листьях томатов означают, что ваша рассада больна септориозом (белой пятнистостью). Это грибковое заболевание, которое переносится вместе с почвой и развивается при высокой температуре или влажности. Пораженные растения лучше всего удалить.

Грибковые болезни трудно вылечить, их лучше не допускать. Для этого необходимо прогревать (или промораживать) рассадный грунт перед посадкой семян.

Проблема пятая: черная ножка у рассады томатов

Черная ножка (или корневая гниль) – это тоже грибковое заболевание, которое поражает молодые сеянцы. Оно характеризуется потемнением стебля в нижней части и образованием «пережабинки». Заболевшие растения вянут, полегают, их корни загнивают.

Опять же черная ножка – одна из тех болезней, от возникновения которой лучше подстраховаться заранее. Для этого на этапе подготовки грунта нужно добавить в землю для рассады древесную золу, а при уходе за рассадой избегать переувлажнения почвы и слишком высоких температур.

Если беда все же случилась и несколько молодых сеянцев в ящике пострадали, можно попытаться спасти оставшиеся путем пересадки их в другой грунт с добавлением прокаленного песка и золы. После пересадки рекомендуют опрыскать растения «Фундазолом» и прекратить полив до полного высыхания земли.

Итак, чтобы как можно реже сталкиваться с проблемами при выращивании рассады томатов, стоит запомнить одно золотое правило: «Больше света, меньше влаги». Желаем вам успехов и больших урожаев!

Дядя Миша

15.04.2019, 10:28

Почему скручиваются листья рассады?

https://pp.userapi.com/c849520/v849520477/170eea/e0ECvhao9p0.jpg

✅Неравномерное развитие листовой пластинки
Чаще наблюдается у рассады перца, немного реже – у иных культур. В том случае, если центральная жилка листовой пластинки развивается существенно быстрее самого листа, то в конечном итоге это может привести к скручиванию или деформации самой листовой пластинки. Явление это зачастую временное, можно понапрасну не беспокоить растения и просто подождать некоторое время. Листовая пластинка со временем должна развиться полностью и превратиться в полноценно развитую.

✅Нехватка или избыток в почве азота, фосфора или калия
Особенно негативно отзывается рассада на недостаток в почве фосфора и калия. При дефиците этих элементов в грунте листовые пластинки рассады могут начать деформироваться, скручиваться и, в результате, станут вялыми, словно теряя тургор от недостатка влаги.
Нередко наблюдается и изменение цвета листовых пластинок рассадных растений, они могут стать более светлыми или, напротив, приобрести черно-фиолетовый оттенок. Избыточное количество удобрений в почве также не сулит ничего хорошего, это явление тоже может привести к скручиванию листовых пластинок рассады.

✅Неверный уход
Это комплексная, многосоставная причина, в нее входит и недостаток освещения, и избыток или недостаток влаги в почве, и неверная температура выращивания. Все эти причины могут привести к тому, что листовые пластинки растений рассады скручиваются, а при длительном неверном уходе рассада может погибнуть.

✅Воздействие вредителей
Нередко рассаду, даже выращиваемую в домашних условиях, атакуют вредители. На рассаде очень часто можно обнаружить тлю и паутинного клеща. Эти особи практически универсальны и поражают подавляющее большинство культур, выращиваемых через рассаду, причем они могут причинять вред уже на ранних этапах развития растений рассады.
Поскольку и тля, и паутинный клещ – это сосущие вредители, то первое, что можно заметить на листовых пластинках – это рыжеватые пятнышки в местах прокола листа, далее листочек теряет тургор и скручивается. Если тлю можно легко заметить невооруженным глазом, то паутинного клеща заметить не так-то и просто, чаще всего он обитает с нижней стороны листа.

✅Влияние различных заболеваний
Чаще всего – это грибная инфекция, которая может себя проявить при избыточной влажности почвы и воздуха и низкой температуре в помещении, где выращивается рассада. Проявляется инфекция по-разному, но обычно – это пятна на поверхности листа, которые могут менять цвет по мере созревания грибка и формирования спор.
Жизнедеятельность грибной инфекции приводит к тому, что листовые пластинки скручиваются, меняют окраску, а в конечном итоге засыхают и погибают. Весьма распространенной грибной инфекцией рассады, вызывающей скручивание листовых пластинок, является вершинная гниль.

Дядя Миша

12.10.2019, 12:53

КОГДА САЖАТЬ РАССАДУ В 2020 ГОДУ - КАЛЕНДАРЬ ПОСАДКИ РАССАДЫ.

https://sun9-34.userapi.com/c543104/v543104458/60e0f/CPCR4H28xYE.jpg

Работа в саду или огороде требует огромных затрат, как физических, так и духовных. Ведь необходимо не просто посадить растение, но и сделать это с душой и умом. Для достижения успеха необходимо еще и действовать в соответствии с природой, а это бывает не так и легко. 2020 год обещает принести хороший урожай, но при условии, что вы будете следовать лунным циклам. А в этом вам поможет календарь посадки рассады 2020.

Благоприятные дни для посадки рассады в 2020 году по лунному календарю

Посев семян томатов на рассаду в 2020 году благоприятные дни
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7,11, 30, 31 (до 19:37) января.
1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта.

Посев на рассаду семян перца и баклажанов
15, 16, 17 (до 08:11), 20, 21,22 (после 12:46), 23, 24 (до 19:34), 25, 26 января.
11 (после 15:53), 12, 13 (до 15:38), 16 (после 08:42), 17,18 (после 20:53), 19,20,21 (после 09:09), 22 февраля.
15 (после 17:12), 16,17,18,19, 20 (до 10:39), 20 (после 17:32), 21, 22 (до 15:21), 25 (после 12:08), 26, 27 (до 13:20) марта.

Благоприятные периоды для посева капусты на рассаду
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15 и после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7, 11, 30, 31 (до 19:37) января.
1, 2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта.

Огурцы на рассаду лучше всего сеять в следующие периоды
2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6, 7 (до 20:43), 7, 11, 29 (после 18:12), 30, 31 (до 19:37) января.
1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (после 09:04), 8, 27, 28 февраля.
1,2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 30 марта.

Как выбрать семена для рассады

Одним и важнейших факторов, которые оказывают огромное влияние на урожай - это качество семян. Но сложность заключается в том, что не сразу можно разобрать какие хорошие, а какие нет. У каждого огородника есть свои секреты, мы же поведаем вам еще несколько хитростей.

Купить можно семена и в супермаркете, и в специализированном сетевом магазине, и даже на рынке. У каждого свои преимущества и недостатки, но главное - это отзывы о товаре и продавце. Можно узнать у знакомых дачников, а можно посмотреть и в интернете, а лучше и все сразу.

Но даже и с хорошими отзывами бывают промахи и можно попасть на некачественный продукт. Чтобы избежать такой участи, будьте внимательны и учитывайте следующие факторы:

покупайте только в проверенных вами местах, и даже если открылся другой магазин, где дешевле, не стоит рисковать. Если же вдруг вы решите купить дорогие семена в магазине, то обязательно сохраните чек, чтобы в случае брака вернуть их.
перед покупкой обязательно проверяйте сертификаты качества. И забудьте о стеснении и неудобстве. Помните, что это ваше законное право.

Не забывайте и об изучении информации, которая указана на упаковке:

Смотрите не только на срок годности и условия хранения, а читайте и то, что написано мелким шрифтом. Обращайте внимание и на срок созревания, в этом случае лучше отдать предпочтение ранним срокам.
Обозначения на упаковке тоже вам могут быть полезными. F1 - гибриды первого порядка, а F2 - это гибриды второго порядка. Не пугайтесь этим названиям, ведь гибриды ничего страшного в себе не несут. Это хоть и искусственно выведенные семена, ничего общего с генно-модифицированными продуктами не имеют. Более того, такие семена дают отличный урожай и устойчивы к болезням. Однако на следующий год с них семена не соберешь.
Чтобы не попасть на уловку производителей, знайте, что иногда высокая стоимость семян не оправдана. Таким примером служат дражированные семена или семена на ленте. Они хоть и облегчают посадку, но их цена порой значительно завышена.

Закаливание и посадка семян рассады

Дражированный семена не нуждаются ни в какой предварительной обработке перед посадкой. А вот обычные семена лучше перед посадкой закаливать. Это вам обеспечит хорошую всхожесть, защитит от вредителей и болезней, а также увеличит устойчивость перед погодными условиями.

Закаливают семена томатов, огурцов, перцев, кабачков. Их нужно на 5 -7 часов замочить до набухания при температуре 20 градусов, а затем на 6 часов положить в холодильник (не в морозилку!), и так делать пять дней подряд. Вместо этого семена можно, наоборот, прогреть в духовом шкафу - при температуре не выше 60° в течение трех часов. Существуют и другие способы подготовки семян к посеву - каждый дачник выбирает свой. Если вы отказались от закаливания семян, не забудьте перед посевом их замочить на ночь в воде, чтобы ускорить проклевывание семечка.

Почва может быть покупной, или своей, согласно мнению многих опытных дачников это не так важно. Но и в первом, и во втором случае необходимо её тщательно проверить на наличие различных мелких растений, их быть не должно. А перед тем, как высаживать рассаду, необходимо подготовить почву. Поместите её в широкую емкость, полейте кипятком с марганцовкой и оставьте так на 3-4 дня.

Высадку семян стоит осуществлять следующим образом:

Некоторые огородники высеивают семена в обычный грунт, в пакеты из-под соков. Можно использовать также стаканчики из-под йогуртов, торфяные горшочки или кубики.
В стаканчик необходимо сажать максимум 2-3 семечка, а иначе можете сделать только хуже.
Подкормку начинать лучше через месяц. Для этого используйте жидкое комплексное удобрение.
Почву засыпать лучше не доверху, а оставлять 4-5 сантиметров от края и по мере роста добавляйте землю.
Уход за рассадой и высадка в грунт

Пикировка рассады осуществляется в любой период, но чаще всего делается это, когда появится первый лист. Слабые растения в общей таре лучше срезать, оставляя сильные.

Не забывайте и о регулярном рыхлении почвы. Благодаря этому вы сможете обеспечить растения кислородом, а также защитить от развития бактерий. А чтобы избежать такую напасть как “черная ножка”, посыпьте почву золой.

Не забывайте только поворачивать горшочки к свету, чтобы растения не вытягивались в одну сторону. В остальных случаях для выращивания крепкой рассады без дополнительного освещения не обойтись. В качестве источника света проще всего использовать люминесцентные лампы или светодиоды.

Поливать рассаду следует только отстоянной водой, в которой нет хлора. За две недели до предполагаемой высадки в грунт начинайте закаливание рассады: выносите ее из теплой комнаты на балкон на пару часов, затем убирайте обратно. Через неделю рассада может «гостить» на балконе уже по 4-5 часов. Такая процедура ускорит цветение и плодоношение. Сроки по высадке рассады в грунт зависят от конкретной местности и погодных условий.

Дядя Миша

09.11.2019, 09:14

Лучшие сорта кабачков.

https://sun9-15.userapi.com/c543104/v543104702/5c4d9/WIuq5RMrOr0.jpg

Без кабачка огород - не огород! Нет более ранних овощей, которые можно пожарить, потушить, приготовить оладьи

Какие качества характерны для гибридов кабачков? Очень высокая скороспелость, дружная отдача урожая, высокая урожайность. Когда на соседних участках цуккини будут только бутоны набирать, на Ваших сковородках уже будут подрумяниваться наши ультра ранние сорта.

До сих пор многие огородники сажают старые сорта кабачков, которые раскидывают свои плети и плоды беспорядочно, урожаем не отличаются.
Сегодня есть сорта гораздо лучшие! Они отлично завязывают плоды в любую погоду, и их не надо садить много, вполне достаточно 4-6 кустов, и вы не будете знать, куда девать кабачки!

Агротехника гибридов проста. Посадите их 5-10 мая в отдельные горшочки, пересадка в грунт - 5-10 июня, под плёнку можно и раньше. Сажать по схеме 1х1 м, ни в коем случае не чаще! Иначе вы потеряете большую часть урожая.

Гибриды кабачков, лучшие сорта

Гибрид «АМУЛЕТ»

Замечательный, очень урожайный гибрид с эффектными, пёстрыми листьями. Любителям создавать модные смешанные композиции рекомендуем посадить его в центр клумбы как солитер. Сначала радует зелень, но уже через 3 недели после всходов со всех сторон равномерно начнут быстро подрастать ровные, кремовые плоды. Хорошо заметные на фоне тёмной зелени, они ровным кругом ложатся вокруг куста. Завораживающее зрелище. Конечно, отличный урожай и удовольствие от быстрого роста мы получаем и при обычной посадке.

Мякоть плодов нежная, семенные камеры маленькие. У Амулета ещё одно ценнейшее свойство - он наилучший опылитель для трёх других наших гибридов кабачков.

Гибрид «АЙМАРАН»

Очень красивый ранний гибрид с длинными булавовидными зелёными в крупный светлый крап плодами с белоснежной мякотью средней плотности. Урожайность и товарные качества высокие. Растение мощное кустовое с небольшой ветвистостью.

Гибрид «АРАЛ»

Очень ранний гибрид-выскочка; первые сборы начинаются уже через месяц после появления всходов. Куст полуоткрытый, прямостоячий, с хорошей энергией роста. Плодоношение обильное и продолжительное. Устойчив к ряду вирусов (жёлтой мозаики цуккини и мозаики арбуза) позволяет увеличить число сборов и получать очень высокие урожаи. Плоды цилиндрические, изящные, нежной светло-зелёной окраски. Оптимальные размеры для съёма 12-15 см при 4-6 см в диаметре.

Гибрид «КАРИЗМА»

Нежный, вкусный, красивый. Плоды цилиндрические светло-зелёные с плотной мякотью и незатвердевающей кожицей. Период от всходов до начала сбора урожая 43—44 дня. Растение компактное, кустовое с короткими междоузлиями, смешанного типа цветения с преобладанием женских цветков. Потенциал урожайности очень высокий, плодоношение продолжительное. Гибрид устойчив к вирусным болезням и мучнистой росе.

Гибрид «ЯСМИН»

Среднеранний гибрид-сокровище с красивыми золотисто-жёлтыми удлинённо-цилиндрическими плодами, которые выгодно отличаются от светлых белоплодных собратьев высоким содержанием каротина. Растение полуоткрытое, со средней энергией роста. Высокая устойчивость к вирусам жёлтой мозаики цуккини и мозаики арбуза позволяет продлить период активного плодоношения и получать высокие урожаи. Оптимальный размер плодов для съёма 20-25 см при диаметре 4-5 см.

Дядя Миша

09.11.2019, 09:26

САМЫЕ РАННИЕ СОРТА ТОМАТОВ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ДОМАШНЕГО ОГОРОДА.

https://sun1-19.userapi.com/c543104/v543104777/548aa/5YYHky_aCUc.jpg

Комнатный сюрприз

Ультраранний детерминантный сорт (80-90 дней) для уплотненных посадок в открытом грунте, выращивания в контейнерной культуре на балконах, лоджиях и в домашних условиях. Растение высотой до 50 см, компактное, не требует формирования. Плоды весом до 60 г, сливовидной формы, красные. Плодоношение дружное и обильное. Назначение сорта — универсальное.

Минибел

Скороспелый детерминантный сорт (89-96 дней) для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями, а также на лоджиях, балконах и в домашних условиях. Растение компактное, высотой 30-40 см, не требующее пасынкования. Отличается обильным плодоношением; плоды мелкие (15-25 г), красные, приятного сладкого вкуса с легкой кислинкой. Назначение — универсальное. Сорт особенно примечателен нетребовательностью, способностью хорошо плодоносить при недостаточной освещенности и высокой декоративностью.

Пигмей комнатный

Скороспелый детерминантный сорт (80-87 дней) для открытого грунта. Может выращиваться в качестве горшечной культуры на террасах, балконах, лоджиях; использоваться для домашнего овощеводства; высаживаться в уплотненных овощных и цветочных посадках (в бордюрах). Растение 25-30 см высотой, штамбовое, не требующее пасынкования. Может выращиваться безрассадным способом. Плодоношение обильное. Плоды массой около 25 г, красные, округлые, очень сладкие. Назначение сорта — универсальное.
Пиноккио

Скороспелый детерминантный сорт (90-95 дней) для балконов, лоджий, выращивания в домашних условиях. Может использоваться для уплотненных посадок в открытом грунте. Растение низкорослое (20-30 см), штамбовое, компактное, не требующее пасынкования. Плоды массой 15-20 г, округлые. Сорт примечателен своей декоративностью и урожайностью. Назначение — универсальное.

Садовая Жемчужина

Ультраранний детерминантный сорт (89-93 дня) для открытого грунта, балконов, лоджий и выращивания в домашних условиях (на подоконнике). Растение высотой 30-40 см, стелющееся; не нуждается в пасынковании; очень декоративно, особенно в период плодоношения. Плодоношение очень обильное (до 300-400 плодов за сезон). Плоды мелкие (15-20 г), розовые. Назначение сорта — универсальное. Может выращиваться, в том числе, в цветниках как декоративное растение.

Снегирек

Ультраскороспелый супердетерминантный сорт (80-90 дней) для открытого грунта, балконов и домашнего овощеводства. Может выращиваться безрассадным способом. Высота растения 25-30 см; пасынкование и формирование не требуется. Плоды массой 20-25 г, красные, очень сладкие. Назначение — универсальное.

Дядя Миша

09.11.2019, 09:56

САМЫЕ РАННИЕ СОРТА ТОМАТОВ. РАННИЕ СОРТА ТОМАТОВ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА.

https://sun9-13.userapi.com/c543104/v543104219/60aa0/BxL4R6OtkdE.jpg

Раннеспелые томаты могут расти и в открытом грунте

Альфа

Раннеспелый супердетерминантный сорт (87-96 дней от появления всходов до начала созревания плодов) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Высота растения 40-50 см. Плоды некрупные (50-70 г), плоскоокруглые, красные, сочные. Назначение — салатное.

Амурский штамб

Раннеспелый детерминантный сорт (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 45-50 см, штамбовое, не требующее пасынкования. Плоды весом до 120 г, округлые, красные. Назначение сорта — салатное. Сорт ценен своей холодостойкостью, устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, нетребовательностью.

Афродита F1

Ультраранний детерминантный гибрид (75-80 дней) для открытого грунта. Растение высотой 50-70 см, компактное. Плоды массой 110-115 г, округлые, красные, очень плотные, отличаются отменной лежкостью и транспортабельностью. Назначение — универсальное.

Бенито F1

Ультраранний детерминантный гибрид (плодоношение начинается через 70 дней после посева) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-50 см). Плоды до 140 г весом, сливовидной формы, красные, мясистые. Назначение — универсальное. Гибрид устойчив к вертициллезному увяданию и фузариозу.

Валентина

Раннеспелый детерминантный сорт (95-98 дней) для открытого грунта. Отличается засухоустойчивостью, выносливостью, ранним дружным плодоношением. Растение до 70 см высотой, полураскидистое, не нуждающееся в пасынковании. Плоды весом 80-120 г, сливовидные, красные, отличаются плотной толстой кожицей; устойчивы к растрескиванию; в них повышенно содержание аскорбиновой кислоты. Назначение сорта — универсальное.

Взрыв

Улучшенный вариант классического сорта 'Белый налив'. Скороспелый детерминантный сорт (93-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение высотой 40-45 см, раскидистое, требующее умеренного пасынкования. Плоды весом 120-150 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт отличается повышенной холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу.

Джина

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение до 70 см высотой, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды достигают веса 300-350 г (средняя масса 190-210 г), округлой формы, оранжево-красные, мясистые, устойчивые к растрескиванию. Назначение сорта — универсальное. Устойчив в вертициллезному увяданию и фузариозу.

Дон Жуан

Раннеспелый детерминантный сорт (90-100 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Высота растения 60-70 см. Плоды имеют оригинальную форму и окраску: они удлиненные, с «носиком»; малинового цвета, с тонкими продольными желтыми полосками. Масса плодов 70-80 г; они отлично транспортируются и хранятся. Рекомендуется для цельноплодного консервирования.

Крайний Север

Раннеспелый детерминантный сорт (85-93 дня) для открытого грунта и пленочных укрытий. Может выращиваться безрассадным способом. Растение до 65 см в высоту, штамбовое, не нуждающееся в пасынковании, компактное. Плоды весом 60-70 г, округлые, красные. Назначение — универсальное. Сорт примечателен холодостойкостью, устойчивостью к фитофторозу, дружным плодоношением.

Кукла F1

Ультраранний детерминантный гибрид (85-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Отличается высокой урожайностью. Растение достигает 60-70 см в высоту, требует умеренного пасынкования. Плоды массой 150-200 г (могут достигать 400 г в хороших условиях), округлые, розовые. Рекомендован для употребления в свежем виде и переработки.

Купидон F1

Скороспелый детерминантный гибрид (90 дней) для открытого грунта. Награжден Золотой медалью выставки «Садовод и фермер»; отличается высокой урожайностью. Растение высотой до 60 см, нуждается в умеренном пасынковании. Плоды массой 75-100 г, плоскоокруглые, красные, плотные, отличаются отличной транспортабельностью и повышенной лежкостью. Рекомендован для консервирования и товарного производства.

Легионер F1

Ранний детерминантный гибрид (90-95 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение невысокое (45-60 см), но раскидистое. Плоды массой 140-150 г, розовые, округлые, не растрескиваются. Назначение — салатное. Гибрид примечателен повышенной устойчивостью к целому ряду заболеваний, включая бактериоз и фитофтороз.

Максимка

Ультраранний детерминантный сорт (75-80 дней) для открытого грунта. Растение невысокое (50-60 см). Плоды весом 80-100 г, красные, плоскоокруглой формы, хорошего вкуса. Назначение сорта — универсальное.

Мариша

Раннеспелый детерминантный сорт (80-90 дней) для открытого грунта. Невысокое (40-50 см) растение не нуждается в пасынковании. Плоды массой 50-120 г, округлые, красные, отличаются хорошей транспортабельностью. Назначение сорта — салатное.

Пародист

Новый ультраскороспелый детерминантный сорт (80-85 дней) для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение высотой 40-50 см при выращивании в открытом грунте не требует пасынкования и формирования; при выращивании в пленочных теплицах рекомендуется формирование в 3 стебля, по 3-4 кисти в каждом. Плоды массой 140-160 г, плоскоокруглые, красные. Сорт отличает высокая завязываемость плодов в любых погодных условиях, урожайность. Назначение — салатное.

Санька

Ультраскороспелый детерминантный сорт (85-96 дней) для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение высотой 35-40 см, компактное, не нуждающееся в пасынковании. Плоды массой 80-100 г, округлые, красные. Назначение сорта — универсальное. Сорт отличается дружным созреванием урожая.

Дядя Миша

26.03.2020, 10:43

3 ЛУЧШИХ НАРОДНЫХ СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПКОЙ РАССАДЫ ПОМИДОРОВ.
⠀

https://sun1-86.userapi.com/Ssk3sbyMvkenswgvh7I1KUaxeJP34-43hz_HIw/7zKMjzXNX6I.jpg

Подкормка картофельным отваром
⠀
Для того, чтобы рассада хорошо развивалась раз в неделю можно подкармливать ее картофельным отваром. Для этого картофель мою, заливаю водой и ставлю на газ. Конечно, можно отваривать не картошку целиком, а одни очистки, но при варке очистки выделяют неприятный запах. Чтобы не отравить рассаду, соль и специи в кастрюлю я не добавляю. Через 20 минут после закипания жидкость сливаю и остужаю. Перед подкормкой, для лучшего роста корешков, в раствор я добавляю каплю йода и тщательно перемешиваю. Поливаю под корешок.
⠀
Удобрение банановыми шкурками
⠀
⠀
Перед пересадкой и пикировкой рассады я несколько свежих банановых шкурок мою и режу на мелкие кусочки. В горшочки насыпаю слой земли, далее кладу слой порезанных шкурок, засыпаю еще слой земли и тогда уже высаживаю рассаду. После попадания в землю кожура начинает разлагаться, отдавая рассаде ценные минеральные вещества. Во время разложения кожура выделяет тепло, способствуя лучшему развитию корневой системы. Рассада быстро оправляется от пересадки и растет прямо на глазах!
⠀
Отвар луковой шелухи
⠀
Чудо средство для рассады – отвар луковой шелухи! Кроме подкормки растений полезными веществами он предохраняет рассаду от болезней и отпугивает вредных насекомых.
⠀
Для приготовления отвара я стакан шелухи заливаю двумя стаканами воды. Смесь довожу до кипения и оставляю настаиваться на двое суток. Перед применением раствор процеживаю и развожу в десяти стаканах воды. Рассаду поливаю отваром раз в неделю.
⠀
При появлении признаков заболевания или вредителей в отвар добавляю немного жидкого мыла и опрыскиваю листочки и ствол томатов.

Дядя Миша

12.04.2020, 07:48

Какие баклажаны подходят для выращивания в теплице?

https://sun9-30.userapi.com/c7006/v7006503/4f20d/8nbjsPQ7-Kk.jpg

По габитусу куста баклажаны делятся на 3 группы: низкорослые, среднерослые и высокорослые. Для теплицы или высокого парника с временным укрытием лучше выбирать сорта среднерослые или низкорослые. Но учтите, что низкорослые формируют меньший урожай. Высокорослые хуже подходят для теплиц, так как занимают большую площадь и их лучше выращивать в открытом грунте.
По срокам созревания в тепличных условиях целесообразнее выращивать ранние и среднеранние сорта, техническое плодоношение которых начинается через 90-110 дней.
По качеству плодов оптимальным является сорт или гибрид, устойчивый к температурным колебаниям (что важно, если теплица не отапливаемая), обладающий устойчивостью к комплексу заболеваний, имеющий хорошие вкусовые качества, формирующий высокий урожай.
В последнее время опытные огородники предпочтение отдают гибридам. Они более выносливы к перепадам температур, болезням и вредителям. Гибриды более урожайны (особенно высокорослые), но по вкусовым качествам плодов они уступают сортам (плотность мякоти, ее аромат, вкус и др.).
Ниже описаны сорта и гибриды, которые я выращиваю (или выращивала) сама. Подбирала сорта и гибриды так, чтобы при любой летней погоде получить урожай.
Лучшие сорта баклажана для теплицы.
Баклажан «Черный красавец» — среднеспелый, куст компактный. Не требует высоких температур для роста и развития. Отличается расположением плодов в нижней части куста массой 200-250 г. Созревает до технической спелости при недостаточной освещенности за 110-115 дней. Плоды по форме продолговато-цилиндрические, окраска кожуры от темно-фиолетовой до черной глянцевой. Мякоть нежная, средней плотности с приятным вкусом, светло-зеленого оттенка. Устойчив к болезням. Используется для приготовления всех видов блюд и консервирования.
Баклажан «Матросик» — для любителей экзотики. Сорт среднеранний. Высокий (до 1 м). Урожайность средняя (до 8 кг/кв. м). Плоды по форме типичные для баклажанов, массой до 500 г. Основной цвет кожуры светло- или темно-сиреневый с белой полоской. Мякоть нежная, послевкусие приятное, без горечи. Можно есть и в сыром виде. Употребление универсальное.
Баклажан «Балагур» — сорт российской селекции. Интересен расположением плодов. На каждом соцветии формируется кисть из 3-7 небольших плодов (50-130 г). Плодоношение очень раннее, не более 6-7 кг с кв. м. Первые плоды в технической спелости снимают через 80-85 дней. Окраска кожуры плодов сиреневая, насыщенная, с переходом до светло сиреневой. Форма чаще каплевидная, но может быть и продолговато овальная. Вкус мякоти приятный, очень нежный. Устойчив к табачной мозаике и гнилям.
Лучшие гибриды баклажана для теплицы.
Баклажан «Марципан» F1 — ранний, куст компактный. Гибрид очень урожайный. Плоды округлые, ярко фиолетового цвета. Мякоть очень нежная, обладает приятным сладковато-свежим вкусом, без горечи. Используется для приготовления блюд из свежих плодов и консервирования.
Баклажан «Багира» F1 — ранний, куст компактный, низкорослый. Гибрид высокоурожайный. Формирует до 12 кг плодов с 1 кв. м. Скороплодный, плоды технической спелости готовы за 100-110 дней. Масса плода от 250 до 350 г, форма овально-продолговатая, цвет фиолетовый темный, мякоть зеленовато-белая, без горечи. Практически не болеет. Хорошо переносит транспортировку и хранение. «Багиру» можно выращивать в небольших емкостях на подоконниках и подставках.
Баклажан «Бычье сердце» F1 — среднеспелый (техническая спелость плодов наступает на 110 сутки). Плоды очень крупные. Масса плода более 500 г, цвет кожуры фиолетовый, блестящий. Мякоть белая, плотная, без горечи. Плоды хранятся до 2 недель. Используются для приготовления блюд из свежих плодов и баклажанной икры.
Баклажан «Фабина» F1 – ультраранний, куст полураскидистый низкорослый. Устойчив к вертициллезу и другим заболеваниям, мало повреждается паутинным клещом. Плоды удлиненные темно-фиолетовые, с глянцевым блеском, массой 120-150 г, обладают ярко выраженным грибным вкусом. Плоды отличаются длительным сроком хранения без потери товарного вида и качества. Используются для различных блюд из свежих плодов и для квашения.
Баклажан «Бибо» F1 – для любителей экзотики. Гибрид голландской селекции. По срокам созревания относится от среднеранних до средних. Высокорослый (1 и более м). Высокоурожайный. Кожура плодов белого цвета, форма — типичная для баклажан. Мякоть без горечи, белая, нежная, мягкая по консистенции, деликатесная по вкусу, с приятным послевкусием. Устойчив к вредителям, фузариозу и вирусам.
Баклажан «Фиолетовое чудо» F1 – гибрид маловосприимчивый к продолжительности светового дня весь сезон выращивания. Раннеспелый, низкорослый. Обладает комплексной устойчивостью к болезням и вредителям. Урожайность средняя. Плоды массой до 200 г, вытянутые наподобие веретена, кожура темно-фиолетовой окраски, блестящая. Мякоть средней плотности, без горечи. Используются для любых видов переработки, в том числе квашения.

Semenko

09.06.2020, 09:23

Мне нравится, когда высаживают цветы на подоконнике в больших горшках. Для меня это уже стало своеобразным ритуалом. Заказываю семена тут https://floraug.com.ua, они всегда хорошо проростают. Кстати, семена овощей и цветов на дачу приобретаю тоже у Флоры.

Дядя Миша

26.12.2020, 15:49

Только два сорта огурца кормят мою семью весь год.

https://img11.postila.io/data/9b/d9/34/bd/9bd934bd93ed10d5d6a1f01bd7802b60dc6946ea760213bf8ceb247fab3d933e.jpg

⠀
На сегодняшний день в моем личном арсенале огуречных семян только 2 фаворита - это всем известный уже долгие годы, гибрид Герман и гибрид, который я выращивала три последних года, Сибирская гирлянда. Почему я от них не откажусь и в следующем сезоне:
⠀
Сибирская гирлянда. Гибрид выведен в 2014 году курганскими селекционерами. Это наш, сибирский регион, где скороспелость - это главное преимущество. Гибрид этот очень урожаен! Плодоношение по пучковому типу и в грозди завязывается 3-5 огурчиков. Плоды небольшие, всего 8-9 см весом чуть более 100 граммов, имеют правильную цилиндрическую форму - как классические корнишоны. Огурчики сладкие, белошипые, растение мало ветвится и формирования не требует.
⠀
Плодоношение долгое и обильное - каждый сбор плодов дает толчок к наращиванию все новых и новых пучков огурчиков! Назначение салатное и для консервирования. Пустот не наблюдала, огурчик из банки хрусткий. Присмотритесь к нему, очень достойный внимания огурец!
⠀
Герман. Этот гибрид мало нуждается в популяризации. Он широко известен в нашей стране и в других странах. Кстати, на территории РФ он ходит еще под названиями Мирабелла и Мирабель. Это один из самых популярных в продаже сортов. Он, как надежный помощник, всегда выручит, даже если проверенные сортовые огурцы вдруг подкачали из-за погоды или болезней. Высокоурожайный, раннеспелый сорт выведен голландскими селекционерами.
⠀
Уже 20 лет, как включен в госреестр России. Выращивают его во всех климатических зонах РФ как фермеры, так и обычные садоводы, в теплицах и в открытом грунте, на шпалерах и по земле. Герман устойчив к мучнистой росе и кладоспориозу. Партенокарпический, детерминантный, плодов в пучке обычно 5-7 штук. Хорошо показывает себя при формировании плети. Я выращиваю огурцы на шпалере, даже при значительном загущении результаты всегда отменные!
⠀
Огурец Герман F1 Показывает очень хорошие вкусовые качества - сладковато-свежий, хрусткий, ароматный без пустот и "ватности". Есть один недостаток. Перестоялые на кусте плоды имеют толстоватую кожицу.

Дядя Миша

10.03.2021, 10:12

Пpямaя или paccaднaя пocaдкa кaбaчкoв. Плюcы и минуcы cпocoбoв.

https://sun1-25.userapi.com/impg/AwfPq4x-S5-v98J0xl0q79XbpjcRdJzZzLjoFw/Sm52B6xm7I8.jpg?size=1080x1080&quality=96&sign=fe1fbed8cb474d5c2c3ebd6862c9070d&type=album

Mнoгиe oгopoдники нe мoгут peшить, выcaживaть кaбaчки cpaзу ceмeнaми в oткpытый гpунт или лучшe cнaчaлa выpacтить нa пoдoкoнникe paccaду. Oднoзнaчнoгo oтвeтa нeт. Bce зaвиcит oт peгиoнa, a тaкжe oт климaтичecкиx уcлoвий, кoтopыe кaждый гoд мoгут быть paзныe дaжe в oднoм кoнкpeтнoм мecтe. Kaбaчки любят coлнцe и тeплo. Пoxoлoдaниe oни пepeживaют, a зaмopoзки нeт.

Kaбaчки – этo культуpa, кoтopaя paзвивaeтcя cpaвнитeльнo быcтpo. Ecли пocaдить paннecпeлыe copтa, тo c мoмeнтa вcxoдoв дo cбopa пepвoгo плoдa вaм пpидeтcя ждaть в cpeднeм 37-45 днeй. Peкoмeндуeмыe copтa «якopь», «зoлoтинкa», «зeбpa», «гудвин».

Если вы высадите кабачки рассадой, то первый плод сорвете примерно на неделю раньше. Пожалуй, это единственный плюс рассадного способа.

Минусы у него, по мнению многих огородников, более существенные:

За рассадой, высаженной в грунт, в первое время нужен тщательный уход. Она должна прижиться и акклиматизироваться на новом месте.
Растения, выращенные рассадой, слабее тех, которые взошли на грядке. Они более уязвимы к болезням.
Нельзя опаздывать с высадкой рассады в открытый грунт (это может случиться из-за неподходящих погодных условий). Перезревшая рассада может выбросить бутоны уже в стаканчиках. Толку с них не будет, но растения, высаженные в таком состоянии на грядку, плохо развиваются.

Сроки посадки кабачков

Если вы живете в южных регионах, однозначно нужно высаживать кабачки семенами на грядку. Делать это можно, когда грунт прогреется вглубь примерно на 15 см. Чтобы ускорить процесс, накройте пустую грядку полиэтиленовой пленкой. Грядку с семенами накройте агроволокном. Когда семена взойдут, соорудите парничок. Высаженные в грунт семенами кабачки быстро догоняют рассаду, а потом плодоносят примерно одинаково или даже более обильно.

Если вы живете в Подмосковье, семена можете посадить в грунт примерно в третьей декаде мая, а рассаду в последних числах месяца или в начале июня.

Когда высаживать семена на рассаду? Сроки тоже в каждом регионе разные. Отсчитайте 30-35 дней от намечаемой посадки на грядку. В получившийся день высаживайте семена на рассаду.

Проращивание семян

Это желательно делать при посадке и рассады, и семян сразу на грядку. Дело тут не только в том, что семена раньше взойдут. Проращивая, вы сразу увидите, какие семена не годятся.

Сперва нужно замочить их на 20-25 мин. в растворе марганцовки (цвет розовый). Затем разложить на тарелке между двумя слоями влажной марли. Желательно накрыть еще одной тарелкой. Каждый день нужно проверять влажность марли. Она не должна быть сухой.

Выращивание рассады кабачков

Использование торфяных горшков в последнее время не рекомендуется, так как торф тянет на себя всю влагу. Лучше высаживать семена в отдельные пластиковые стаканчики. Нужно учесть, что у кабачков очень мощные корни. При пересадке из стаканчика в грунт они могут травмироваться. Поэтому старайтесь не высаживать их в слишком мелкие емкости.

Стоять стаканчики с рассадой должны только на хорошо освещенном окне. При недостатке света ростки очень вытягиваются, что крайне нежелательно. Грунт можно взять покупной для рассады. Он уже полностью готов, ничего добавлять в него не надо. Поливайте кабачки умеренно. Почва не должна пересыхать.

На стадии рассады уже можно их удобрять. Подкормки начинают через 10 дней после всходов. Использовать можно минеральные удобрения. Некоторые предпочитают мочевину.

Высадка в грунт семян и рассады кабачков

Процедура для рассады и семян мало чем отличается. Подготовленные указанным выше способом семена помещают на грядку. Предварительно ее перекапывают, удаляют всю сорную траву. Кабачки хорошо растут после картофеля, лука, моркови, перца. После тыкв и огурцов их высаживать нельзя. Лунки делают на расстоянии не ближе 1 м (можно и больше) друг от друга, так как кабачки сильно разрастаются, особенно плетистые (типа «грибовского»).

Семена заглубляют в почву примерно на 5 см. Желательно сперва сделать луночку диаметром около 30 см и глубиной 10 см, а уже в ее центре посадить семечко. Если почва сухая, семечко нужно полить, а сверху прикрыть грунтом.

При высаживании рассады тоже желательно делать луночку. Тогда при поливе в ней будет задерживаться вода. Если лунку не сделать, она будет растекаться по всей грядке. Заглубляют рассаду на величину стаканчика, в котором она росла. Чтобы легче извлечь растение из емкости, его сперва хорошо поливают, затем кладут руку так, чтобы стебель получился между пальцами, и переворачивают. Постукивая по дну емкости, вынимают растение с комом земли и сразу определяют его в грунт.

Высаженную рассаду поливают и слегка приминают землю вокруг растения. Желательно в первые дни соорудить над рассадой парничок, который защитит ее от солнца и перепадов температуры.

Дальнейший уход

Уход за кабачками очень прост. Главное – не допускать появления болезней. Кабачки очень страдают от бахчевой тли, с которой сразу же нужно бороться всеми доступными средствами. Если уже есть плоды, то лучше использовать народные. Также для них страшны некоторые грибковые заболевания – мучнистая роса, огуречная мозаика, антракноз, фузариоз и гнили. Для профилактики заболеваний очень важно соблюдать правила агротехники. Нельзя допускать чрезмерной загущенности кабачков, нельзя их слишком обильно поливать, хотя они любят воду. Нежелательно высаживать их в тени.

У плетистых сортов, чтобы плети не сильно вытягивались, нужно их прищипывать. Если кабачки цветут, но пчел мало, можно их опылять вручную. Для этого нужно к женскому цветку приставлять мужской (пестик к тычиночному ложу) или приманивать пчел. Для этого опрыскивают кабачки медовым раствором.

Чтобы растения давали больше плодов, их необходимо удобрять. Кабачки хорошо отзываются на органику. Подходят куриный помет, настои трав, коровий навоз.

Вот и все основные правила по уходу за кабачками.