Сад фруктовый.

[Дядя Миша]

Совместимость плодовых деревьев.

http://cs7011.vk.me/v7011516/f038/RSMKk9iadao.jpg

ЯБЛОНЯ уживается с грушей, вишней, сливой, айвой, яблоней. Плохо переносит соседство с черешней, калиной, смородиной золотистой, барбарисом, сиренью, чубушником.

ГРУША будет хорошо расти рядом с яблоней, красной рябиной и грушей. Черешня, слива, смородина золотистая, калина, роза, сирень, чубушник, барбарис ее угнетают.

Для ВИШНИ подходящими соседями станут яблоня, виноград и вишня.

СЛИВА уживается с яблоней и сливой, а с грушей нет.

У березы мощная корневая система, она требует много воды, поэтому обделяет рядом растущие деревья и кустарники. Такие же сильные корни у таких деревьев как клен и ель. Если у вас на участке растут эти деревья - посадите под ними теневыносливые и неприхотливые растения. Удивительно, что береза и тополь оказывают благоприятное воздействие на такие деревья как яблоня, груша. Эти плодовые деревья любят иметь по соседству дуб, липу и клен. Очень сильно закисляют почву ели, поэтому рядом с этим хвойным деревом лучше посадить любителей кислых почв - бегонии, папоротники, каллы, гортензии. Уровень кислотности почвы будет поддерживаться елью. Сдернекислую почву любят некоторые кустарники и плодовые деревья - вишня, крыжовник, яблоня. Нейтральную почву любят большинство садовых деревьев и кустарников - сирень, черная смородина, хризантемы, гвоздики. При посадке это надо учитывать, чтобы ваши растения чувствовали себя хорошо.

[Дядя Миша]

ПОДГОТОВКА САДА К ХОЛОДАМ.


http://cs7011.vk.me/v7011516/e55f/MvvRIlm0oCk.jpg

Подготовку сада к восстановительному периоду (именно таковыми считаются осень и зима) можно разделить на несколько этапов. В сентябре-октябре в саду собирается урожай, убирается летний мусор, в ноябре садоводы проводят обрезку, пересадку, посадку весенних луковичных растений, утепление прикорневой зоны деревьев и кустарников.

Обрезка деревьев и кустов
Санитарная обрезка деревьев и кустарников напрямую влияет на будущий урожай. Как правильно это сделать? Сначала удаляются больные и сухие ветви плодовых деревьев, их нужно обрезать “на кольцо” - полностью удалить поврежденную часть по наружному годичному кольцу, которое находится у основания ветки. Также нужно обрезать вертикальные неплодоносящие ветки (“волчки”). Затем укоротить молодые, плодоносящие ветки, которые на следующий год будут формировать крону дерева.
C кустарниками проще: необходимо удалить прикорневую поросль, неплодоносящие побеги и поврежденные, засохшие ветки. Срезы нужно аккуратно зачистить и продезинфицировать. Лучше всего для этой цели подойдет раствор медного купороса. Если срезы получились глубокие, с большой площадью повреждений, то используйте садовый вар (со смолами и золой). Привои (черенки), которые сильно выросли за лето нужно закрепить на новых, более высоких кольях. Используйте плотный повязочный материал – это спасет привои от обмерзания.
С кустами малины и ежевики надо быть острожным. Они особенно капризны, поэтому постарайтесь вырезать все плодившие в этом году побеги. Все остальные побеги отвяжите от опор и пригните к земле (оставить 5-7 см для “воздушной подушки”) и придавите чем-то сверху (пленка и немного опилок с песком и снова слой пленки). Если будут сильные морозы, то кустарники не пострадают под таким “компрессом”.

Подготовка цветочных культур
У цветов-многолетников полностью срезается верхняя, надземная часть (эхинацея, флокс, рудбекия). Остальные цветы можно обрезать до 2-3 см, оставив небольшие “пеньки”. Цветы таких сортов как тысячелистник, астильба и солидаго обрезать не обязательно, достаточно мелкой металлической гребенкой пройтись по высадке, чтобы убрать все засохшие ветки. Весной, когда цветы отойдут после зимовки можно будет срезать все лишнее. Некоторые специалисты советуют подсыпать в цветник свежую почву зимой, но лучше делать это по весне. В период зимних заморозков и оттепелей качество грунта, который должен обогатить цветник снизится и никакого эффекта не будет.
В конце октября (с наступлением устойчивых ночных заморозков) выкопайте клубни гладиолусов и георгин. Клубни промойте, очистите поврежденные места и присыпьте их золой или толченым углем. Когда клубни просохнут, сложите их в коробку с сухим песком и поставьте в прохладное место.

В конце ноября желательно высадить луковицы первоцветов (тюльпаны, гиацинты, мускарии, крокусы). Опытные цветоводы советуют высевать в зиму холодостойкие летники - душистый табак, космею, люпин, рудебекию, календулу. Летники лучше высевать в специальные емкости, которые похожи на обычные цветочные горшки прямоугольной формы, но сделанные из биокартона с добавками удобрений. Весной, когда картон будет разлагаться, почва будет обогащаться и цветы будут более здоровыми.

Утепление
Чтобы уберечь молодые саженцы от зимних морозов нужно укрыть их защитными материалами (пленка, брезент, “компрессы” из пенопласт-шариков или опилок). Среди цветов особенно капризны клематисы, а среди деревьев - персики и груши. Клематисы нужно снять с опор, обрезать ветки, свернуть кольцом, и положив сверху утеплительный “компресс”, уложить на землю. “Компресс” применяется, когда температура - 8-10 градусов станет стабильной.

Саженцы молодых деревьев в прикорневой зоне обёртываются полиэтиленом, корни засыпаются компрессом из опилок (иногда используют торф) и накрываются брезентом, чтобы создать “воздушную подушку”. Края брезента закрепляются кирпичами или камнями. Для утепления часто используют войлок, солому и камыш. Если на участке растут хвойные деревья, свяжите их кроны шпагатом, чтобы они не поломались под снегом. Если деревья большие, то стоит подумать о каркасах или подпорках.

Местные сорта плодовых деревьев и кустарников могут обойтись без дополнительного утепления, если им уже более 4-5 лет, нет поврежденной коры от предыдущих холодных зим и они не поражены никакими заболеваниями.

Уборка сада
После всех подготовительных процедур сад нужно убрать. После обрезки веток саженцы нужно очистить от засохших плодов, гнезд бабочек, возможного бытового мусора (полиэтиленовые пакеты). Мусор сжечь, листья, можно использовать для дополнительного утепления, но весной их все-равно придется сжечь.
Известью нужно выбелить стволы и основные ветки деревьев, кустарники обработать садовым раствором (сильно разведенная водой известь и немного медного купороса). В прикорневой зоне деревьев и кустарников нужно вскопать землю (крупными пластами) - это делается для того, чтобы земля промерзла, а вредители, которые живут в ней погибли. Также нужно замульчировать (защита от холода и обогащение полезными веществами) почву под деревьями и кустарниками, которые имеют низкую устойчивость к морозам (измельченная древесная кора, обогащенный удобрениями торф). К удобрению обогащенной почвой (весеннее мероприятие) мульчировка не имеет отношения. Не стоит путать эти действия.

Газон нужно очистить от сухих листьев, травы и мхов, после этого желательно его постричь. Это мероприятие не стоит откладывать надолго, лучшее время – ноябрь. Кстати, газонные “залысины” лучше засевать осенью, а не весной – до первой весенней стрижки семена успеют прорасти и, можно будет увидеть насколько газон требует обновления. Возможно, с осенним засевом все проблемы будут решены.
Подготовка и уборка сада длится весь октябрь и ноябрь. В большинстве случаев все зависит от погоды, если уже в октябре начинаются первые заморозки, то имеет смысл начать более серьезные подготовительные процедуры.

[Дядя Миша]

5 лучших зимостойких сортов яблонь.


http://cs7009.vk.me/v7009274/1f63/0KrjGPrJ7gw.jpg

1. ОСЕННЯЯ РАДОСТЬ. Плоды созревают в начале сентября, хранятся 2–3 недели. Яблоки достаточно крупные, красивые, с десертным, кисловато-сладким вкусом. Сорт выделяется высокой устойчивостью к парше и обильными ежегодными урожаями.

2. ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ. Плоды созревают в начале сентября. Хранятся до ноября–декабря. Яблоки крупные, плоскоокруглые, зеленовато-желтого цвета, сочные, кисловато-сладкие на вкус. Сорт устойчив к парше, урожаи обильные, но не всегда регулярные. Первые плоды появляются на 3–4 год.

3. РОССИЯНКА. Это один из выдающихся сортов, с необычайной зимостойкостью и рекордно высоким содержанием в плодах витамина С (до 40 мг на 100 г плодов) и Р (230 мг на 100 г плодов). Свое происхождение сорт ведет от Антоновки, потому эти яблоки схожи своим внешним видом и своеобразием вкуса, но первые выгодно отличаются большей сахаристостью. Если плоды Антоновки сохраняются лишь до Нового года, то у Россиянки они лежат до середины-конца мая. Антоновка плодоносит через год, а Россиянка – ежегодно.

4. НАРОДНОЕ. Плоды созревают в конце августа – начале сентября. Отличаются необычайной для раносозревающих сортов продолжительностью хранения плодов в холодильнике – до 140 дней, то есть почти на месяц больше, чем у Антоновки. Яблоки среднего размера, округлые, красивой золотисто-желтой окраски. Сорт интенсивного типа: плодоносить начинает уже в первый год после посадки в сад, плодоносит обильно и регулярно.

5. БЕССЕМЯНКА МИЧУРИНСКАЯ. Сорт выведен И.В. Мичуриным. Плоды созревают в середине августа, хранятся до января. Яблоки крупные (120–130 г), плоскоокруглой формы, семена или недоразвитые, или их нет совсем. Вкус кисло-сладкий, с приятным ароматом. Сорт устойчив к парше, урожаи обильные и достаточно регулярные. Плодоносить начинает на 4–5 год. Из-за неодновременности созревания яблок сорт склонен к осыпанию, но для семейного сада это даже хорошо – плоды снимают по мере их созревания, по меньшей мере в течение месяца.

[Дядя Миша]

ЧТО МОЖНО ПОСАДИТЬ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ В САДУ?


http://cs7009.vk.me/v7009274/1e13/Z7KlPOlE3Nk.jpg

Под яблоней сажают крокусы, мускари, маргаритки, нарциссы, незабудки, колокольчики, купальницы, прострел, медуницу, анютины глазки, примулы, бальзамины, бархатцы, настурцию, лилейники и барвинки. Можно посадить черемшу — и в конце весны уже будет зелёный салатик на столе.

Под грушей - маргаритки, примулы, карпатский колокольчик, флокс шилохвостый, землянику безусую, бархатцы.

Под сливой - примулы, луковичные многолетники, чистотел.

Под берёзой - живучку, тиареллу, землянику, если регулярно поливать, то бадан, волжанку, хосты и лилейные.

Под сосной - лесную землянику, молочаи, камнеломки, седумы, пролески, подснежники, низкорослые тюльпаны и нарциссы, можно чернику и бруснику.

Под липой и дубом - весной мелколуковичные, фиалку рогатую и ветреницы; летом — копытень, тиареллу или барвинок.

[Дядя Миша]

Войлочная вишня уход.


http://cs7011.vk.me/v7011516/fecd/E_EpoI0NPUg.jpg

Войлочная вишня по своим биологическим и природным особенностям ближе к сливам. Она может скрещиваться со сливой, алычой, персиком и даже абрикосом. Однако с обыкновенной вишней войлочная не совместима. Она даже выделена в отдельный вид – микровишни.

Преимущества войлочной вишни

Войлочная вишня, уход за которой не требует большого труда, обладает многими достоинствами при разведении. Она декоративна и будет достойным украшением для любого сада, чрезвычайно морозостойка. Плодоносить начинает рано и отличается стабильной урожайностью. Плоды поспевают раньше, чем у обычной вишни на полторы недели, их очень удобно собирать, они совсем не осыпаются. Высота дерева небольшая, стремянка не понадобится.

Плоды войлочной вишни богаты органическими кислотами, витаминами, углеводами. По содержанию железа плоды вишни превосходят даже яблоки.

Войлочная вишня обладает красивой раскидистой кроной и прекрасно подходит для создания бордюров и живых изгородей. Ими хорошо укреплять склоны. Вишня украшает своим цветением сад весной. Недостатком является малая продолжительность жизни дерева. Жизненный цикл войлочной вишни до 10 лет. Но если проводить омолаживающую обрезку, то длительность жизни продлевается до 20 лет.

Почвы

Войлочная вишня уход предпочитает на нейтральных почвах. Земля должна быть лёгкой и плодородной, хорошо дренированной. Если почвы глинистые и влага плохо уходит, это отрицательно сказывается на плодоношении и росте, куст плохо переносит зиму и может погибнуть. Если почвы кислые, их можно нейтрализовать добавлением извести. Войлочная вишня хорошо произрастает на открытых солнцу местах и плохо переносит тень. Чтобы войлочная вишня хорошо переопылялась, на участке надо высаживать несколько сортов или сеянцев.

Посадка

Саженцы войлочной вишни можно высаживать весной и осенью. Для посадки подходят саженцы 1-2 летнего возраста. Высаживаются они траншейным способом или в ямы. Глубина траншей и ям делается около 50 см, ширина 60 см. Предварительно подготавливают почвенную смесь, в состав которой входят органические удобрения – 3 ведра из расчёта на 1 кВ. м, калия-20-30 г, фосфора-40-60 г, извести-400-800 г. Вся смесь тщательно перемешивается, корневая система обрезается на 20-25 см и обрабатывается глиняной болтушкой. Саженцы ставятся на глину, что была в питомнике, и засыпаются подготовленной плодородной смесью. После того, как посадка проведена, почва уплотняется, хорошо поливается и мульчируется торфом или органикой. На участке достаточно посадить 2-3 саженца войлочной вишни.

цветущая войлочная вишняУход

Войлочная вишня уход требует специфический, но не занимающий много времени. Это растение не способно к самоопылению, поэтому на участке надо высаживать сразу несколько сортов. Самое лучшее время для посадки – ранняя весна, когда почки ещё не распустились. Если посадка проводится осенью, то надо сажать не позднее сентября. Если саженцы куплены позже, их лучше прикопать до весны.

Центр кроны необходимо ежегодно прореживать, и оставлять толь 10-12 крепких побегов. Уже на третий год войлочная вишня начинает хорошо плодоносить. С одного растения при надлежащем уходе и правильной посадке можно получить до 4-х кг ягод.

Созревают плоды почти одновременно. Они имеют сладкий вкус, приятный аромат, и довольно сочные. По окрасу ягоды войлочной вишни, в зависимости от сорта, колеблются от светло-розового цвета до тёмно-красного. Ягоды очень нежные и плохо переносят транспортировку. Поэтому в продаже она практически не встречается.

Размножается вишня косточками, которые высеваются в октябре в бороздки с заглублением на 2-3 см. Весной появляются молодые всходы.

[Дядя Миша]

Чем подкармливать вишню?


http://cs7011.vk.me/v7011516/1035a/7lSLDNWy2B0.jpg

Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.

В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л. воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.

[Дядя Миша]

ВЫРАЩИВАНИЕ КИВИ В САДУ.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a12/MYwynEsat8Y.jpg

Оказывается некоторые тропические плоды можно выращивать и в домашних условиях. Относится к таким растениям и забавный фрукт под наименованием киви.

Конечно, для его выращивания желателен субтропический климат с продолжительным и теплым летом, а также небольшими заморозками. Как показывает практика выращивание киви можно сравнить с культивированием теплолюбивых сортов винограда.
Наиболее популярный способ для выращивания киви — это использование семян. Объясняется это в большей степени тем, что купить готовые саженцы не так уж просто.

Для посадки лучше всего выбирать спелые плоды, купленные на рынке. Те, что предлагают в магазинах часто сорваны не дозревшими, и к тому же могут потерять свою всхожесть в результате длительного хранения в холоде.

Плод предварительно помещают на блюдце и дают ему постоять на солнышке несколько дней, пока он не станет более мягким. Затем аккуратно разрезают вдоль на четыре части и вынимают сердцевину с семенами. Для отделения семян их промывают в емкости с теплой водой, а затем слегка подсушивают и помещают во влажный песок.

Для повышения эффективности процесса выращивания киви из семян, последние подвергают стратификации в течение двух недель, помещая в прохладное место с температурой около +5 градусов Цельсия.

Почва для выращивания рассады киви в домашних условиях должна быть питательной и легкой. Для этого можно сделать смесь из грунтовой земли и перегноя, и добавить к ней немного песка.

Рассаду киви выращивают в небольших цветочных горшках. Поскольку семена киви небольшие, их высаживают по два-три семечка в каждый горшок и слегка присыпают песком. Затем образуют небольшой парник, накрыв посевы пленкой, вплоть до их прорастания. В этот период нужно следить за умеренной влажностью почвы и немного ее проветривать, чтобы избежать появления грибка. Прорастание длится около двух недель.

Когда ростки достигнут высоты 10 сантиметров, и сформируют полноценные листы, их рассаживают в отдельные горшки.

Пересадку в грунт выполняют в начале весны, не забывая о предварительном закаливании. Расстояние между саженцами должно быть около пяти метров.

Лианы киви растут довольно активно, а потому, как и для винограда их нужно подвязывать на шпалеру. Если вы хотите попробовать выращивание киви в теплице необходимо учесть что они достигают в длину около семи метров.

Осенью лианы подрезают, оставляя лишь молодые побеги, а затем снимают со шпалеры и укутывают их от морозов.

[Дядя Миша]

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ В САДУ.


http://cs7001.vk.me/v7001068/14f97/cmGp8Joy1uE.jpg

Осень – время для посадки саженцев плодовых деревьев. Для обновления садового участка лучшим временем считается период с сентября по октябрь. Именно в это время растения находятся в состоянии физиологического покоя и приживаются на новом месте значительно лучше.

Главным залогом дальнейшего роста и плодоношения является правильный выбор саженца плодового дерева. Отметим, что для осенней посадки пригодны практически все деревья, за исключением чрезмерно чувствительных сортов, плохо переносящих зимний период. Такими видами являются персик, абрикос, каштан, черешня, орех и некоторые сорта южной сливы.

Так же не стоит сажать осенью и плодовые деревья, привезенные из других климатических зон.

Какие плодовые деревья можно сажать осенью?
Лучше всего осеннюю посадку переносят яблони, груши, вишня, алыча, большинство сортов сливы, рябина и шелковица. Кстати, многие садоводы отмечают важную закономерность: деревья, высаженные осенью, имеют более сочные и крупные плоды.

Как правильно выбирать саженцы?

При выборе саженца с открытой корневой системой стоит особое внимание уделить корням.

Качество саженца с закрытой коневой системой определяется по состоянию листьев и ствола.

Ствол должен быть одревесневшим не менее, чем на 2/3 высоты, должен быть твердым. Признак того, что саженец готов к зиме – закончившие рост побеги, одревесневшие по всей длине.

Зеленой должна быть только макушка, в том случае, если весь саженец травянистый и зеленый, стоит отказаться от покупки, так как он будет долго болеть и может не прижиться совсем.

Листочки должны быть без ожогов и поражений, блестящими и кожистыми, иметь темно-зеленый окрас.

Саженец только что взятый из теплицы более изнеженный, его придется притенять и защищать от ветра примерно неделю.

Покупая посадочный материал, особое внимание уделяйте степени вызревания приростов. Если саженцы, которые вы приобретаете в сентябре, имеют молодые листочки, то такой саженец привезен из южных регионов, либо из-за рубежа, или выращен в теплице. Так же не исключено, что посадочный материал был перекормлен азотом. Такие саженцы плохо зимуют (подмерзают концы побегов и целые приросты).

Желательно, чтобы у саженцев плодовых деревьев боковые ветви были распределены в разные стороны, не образуя «однобокое» растение.

Высота саженцев так же имеет важное значение.

Так, саженец яблони не должен быть короче 60 см. Для ягодных кустарников таких стандартов не существует, однако обратите внимание на их побеги. Побеги должны быть плотными, ствол и веточки, так же, как и у саженцев деревьев, одревесневшими не менее чем на 2/3.

На листьях саженцев кустарника не должно быть следов болезней, вредителей и подозрительных пятен. Допустимо лишь незначительное механическое повреждение листочков.
При покупке саженцев обратите внимание на то, чтобы земля в пакете (либо контейнере) была влажной.

После покупки саженца, чтобы ветки не пострадали при транспортировке, стоит подтянуть их ближе к стволу, закрепив их в таком положении шпагатом

Если нет возможности посадить саженец сразу же по приезду на свой участок, прикопайте его в наклонном положении, так, чтобы корни обязательно находились во влажной почве. Так же саженец можно дополнительно полить для надежности.

[Дядя Миша]

Как сажать грушу?

http://cs7001.vk.me/v7001256/1521a/lT8iGioCWXc.jpg

Саженцы груши в средней полосе России сажают осенью и весной. Осеннюю посадку проводят в первой половине октября, весеннюю — в конце апреля — начале мая, до распускания листьев.
В южных районах страны посадку саженцев лучше всего проводить осенью.В осеннее время посадка груши имеет ряд преимуществ: улуч*шает условия образования новых корней; в почве накапливается много влаги, способствующей лучшей приживаемости растений и их хорошему росту весной, особенно в районах недостаточного увлажнения; увеличивается период посадки. Однако при осенней посадке деревья труднее сохранить от повреждения грызунами, в некоторых случаях возможно их высушивание, особенно в районах с сильными сухими ветрами, или подмерзание подземной части и корней при значительном понижении температуры.

Как сажать грушу?

Грушу сажают в посадочные ямы диаметром примерно 100 см и глубиной — 60, заправленные плодородной почвой. Их основное назначение — обеспечить благоприятные условия для роста и развития саженцев. Поэтому чем больше яма, тем продолжительнее будет благоприятный период.

На хорошо окультуренной почве или заранее подготовленных валах (холмах) можно сажать и без посадочных ям. Стенки должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, сильнее в центре, что вызывает заглубление корневой шейки. Их нельзя заглаживать лопатой, делая подобие глиняного горшка.

Гладкие стенки ограничивают рост корней саженцев груши и затрудняют воздухообмен. Поэтому надо сделать на них насечки. По такой же причине следует максимально разрыхлить дно вилами.

Ямы нужно заранее (с осени) не просто выкопать, но и заполнить плодородной почвой. Тогда к весенней посадке она успеет осесть. Так как обычно оседание происходит на 1/5 глубины, деревце, посаженное в только что выкопанную яму, обязательно затянет вниз и произойдет опасное для него заглубление.

Для заправки, как правило, используют смесь плодородной земли с перепревшим навозом или компостом и торфом (по 2-3 ведра на яму). В посадочные ямы нельзя вносить свежий навоз — он вызовет ожог корней. Минеральные удобрения, добавляют в зависимости от химического анализа почвы. Например, на преобладающих в средней полосе суглинках вносят по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы.

Не опасно, если до посадки на верхушке саженца груши подсохли почки. Растение нужно посадить, а потом обрезать засохшую часть до здорового места. Многие знают, что сажать надо до корневой шейки, а сажают до места прививки, принимая его за корневую шейку.

На сырых и тяжелых глинистых почвах это приводит к загниванию заглубленной коры, так как она не в состоянии нормально дышать. Такие деревья какое-то время могут нормально развиваться и даже плодоносить, но постепенно начнут чахнуть и в конце концов погибнут.

Постепенное повышение верхнего слоя земли за счет мульчирования, внесения органических удобрений тоже приводит к заглублению дерева. Поэтому посадку лучше провести таким образом, чтобы корневая шейка возвышалась под небольшим уклоном к общему уровню земли.

Саженцы с искривленной или однобокой кроной надо расположить так, чтобы оголенная ее часть оказалась в наиболее освещенном месте: с юго-восточной либо южной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и распушится со всех сторон.

В посадочной яме саженец следует поставить на земляной конус так, чтобы его вершина упиралась в основание корней. Это позволит избежать воздушных пустот между ними. Засыпая землю, саженец слегка встряхивайте, потянув вверх. Тогда почва равномерно распределится между корнями.

Когда яма будет заполнена, обильно полейте саженец груши. Появившиеся после этого пустоты засыпьте и утопчите землю, ставя ногу по радиусу от ствола. Порядок действий должен быть только такой.

Нельзя сначала утаптывать землю, а потом поливать, так как уплотненная поверхность задерживает воду и способствует образованию воздушного пузыря между корнями. Без соприкосновения с почвой они могут заплесневеть и загнить. Для защиты от высыхания почву вокруг саженца прикройте любым подручным материалом (торф, компост, вплоть до бумаги).

Еще успешной приживаемости способствует зафиксированное положение корней. Оно возможно только без раскачивания саженца ветром. Поэтому необходимо прочное крепление его к глубоко вбитому колу.

[Дядя Миша]

Чем обработать деревья осенью?

http://cs7001.vk.me/v7001473/14908/aOYYZ4wo7CI.jpg

Осень — время обработки фруктовых деревьев от вредителей. Но прежде чем, приступать непосредственно к самой обработке, нам еще нужно будет удалить сорняки, опавшие листья, срезанные ветки и т.д.

Растительные остатки необходимо в обязательном порядке сжигать, потому-что только таким способом можно уничтожить насекомых и болезнетворные организмы, которые уже приготовились к зимней спячке.

Помимо этого, также необходимо садовый участок очистить от растительного мусора, тем самым уничтожая возможные укрытия для грызунов.

Убираем с деревьев и всевозможные ловушки для вредителей, которые также необходимо сжигать. Стволы старых деревьев зачищаем от отмершей коры и лишайников, после чего производим побелку, мелом или известью.

Благодаря побелке вы не только дезинфицируете растения, но а также она является прекрасной защитой для стволов от морозов (морозобоин).

Чем обработать деревья осенью?

Итак, давайте теперь поговорим о том, чем же можно обработать фруктовые деревья осенью.

Сигналом для осеней обработки может послужить опавшая листва деревьев, что происходит приблизительно в конце октября – в начале ноября.

Выбираем сухой безморозный период и против парши опрыскиваем яблони и груши.

Для уничтожения возбудителя данного заболевания можно проводить азотное опрыскивание: в 10 л воды растворяем 500 г мочевины. Данным раствором производим тщательную обработку ствола и веток деревьев, опавших листьев и почвы.

Как проводить обработку деревьев осенью методом глубокого опрыскивания (бордоской смесью)?

В данном случаи это может стать хорошей профилактикой от грибных заболеваний для косточковых (слива, вишня, абрикос) и семечковых культур (яблоня, айва, груша), винограда, смородины, крыжовника и т.п.

Также глубокое опрыскивание помогает в борьбе с монилиальными ожогами, клястероспориозом, коккомикозом и т.д.

При осеннем опрыскивании, раствор должен быть более концентрированным, чем при весенней , так как листьев на деревьях, которые раствор может обжечь, уже нет.

Уже готовую бордоскую смесь можно приобрести в специализированных магазинах, но можно также ее приготовить и самостоятельно.

Для приготовления 3%-го состава бордоской жидкости нам понадобиться 300 г медного купороса и 400 г гашенной извести, которые растворяются в 20 л воды. В случаи если у вас нет бордоской смеси, ее можно будет заменить на бургундскую.

Готовим бургундскую смесь примерно таким же образом, что и бордоскую, но только вместо извести нужно будет использовать кальцинированную соду.

Для приготовления 3%-й бургундской смеси, нам понадобиться 300 г медного купороса и 250 г кальцинированной соды.

Чтобы раствор лучше прилипал к деревьям , можно также в него добавить хозяйственное мыло растворенное в горячей воде ( при бордоской смеси лучше отказаться от добавления мыла, так как из-за нее раствор может «свернуться» в нерастворимые комочки).

Помните, что осенняя обработка деревьев необходима даже в том случаи, если ваш сад является молодым и здоровым. Не нужно отказываться от данной процедуры по защите деревьев, ведь как известно лучшее лечение – это профилактика.

[Дядя Миша]

КОЛОНОВИДНАЯ ЯБЛОНЯ. СЕКРЕТЫ УХОДА.


http://cs7001.vk.me/v7001011/15276/e7Ad-32Bd6Y.jpg

Первое появление колоновидных яблонь приходится на тысяча девятьсот шестьдесят четвертый год.

Колоновидная яблоня дает обильное цветение на второй-третий год, однако, долгожительницей ее назвать нельзя. Сады из таких яблонь существуют от пяти до десяти лет.

Главная особенность этих сортов – недостаток гормонов роста, которые вырабатываются в корнях. В результате этого закладывается очень большое количество цветочных почек, причем боковые ветви становятся бесполезными для будущего урожая.

Центральный ствол является мощным основанием для плодоношения. За счет этого можно сократить расстояние между деревьями от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров. Такая плотность посадки существенно отражается на увеличении урожайности.

Уход за яблонями заключается в определенных знаниях, без которых хорошего урожая можно не добиться.

Основное, что нужно учесть, это то, что огромное количество завязей не в состоянии выдержать даже большое дерево, а карликовая колоновидная яблоня тем более не справится с таким обильным цветением. Поэтому на первом году жизни целесообразнее всего все цветки удалить. Ко второму году, когда дерево уже прижилось, можно приступить непосредственно к нормированию количества плодов. В процессе цветения яблоня покрывается множеством цветочных звеньев, состоящих из небольших букетиков.

Для того чтобы получить нормальную завязь, в каждом звене нужно оставить по два букетика, а остальные необходимо удалить, не повредив при этом молодые листочки. Когда завязь уже будет видна, нужно убрать еще половину цветов в букетиках. В тот период, когда будущие плоды достигнут размера вишни, их количество нужно сократить до двух в букете, а после того, как они станут размером с грецкий орех, надо оставить всего лишь по одному яблоку в каждом букете.

Если плоды становятся мельче по сравнению с прошлым годом, то это говорит о перенасыщении ими дерева. Обычно придерживаются десяти-пятнадцати штук на одном растении.

Колоновидная яблоня имеет поверхностную корневую систему, не имеющую стержня, который обычно уходит вглубь. Чем ярче выражена карликовость дерева, тем корни его слабее и нежнее. В основном они отходят от ствола на двадцать-двадцать пять сантиметров. Повредить их можно даже при утаптывании вокруг них земли, а рыхление произвести и вовсе невозможно. Поэтому применяют метод залужения – сеют злаковые, затем их периодически скашивают, при этом стараясь не повредить деревья. Вместо злаковых можно посадить укроп или мелиссу. Они, кстати сказать, очень хорошо отпугивают вредителей.

Полив, в котором особенно нуждается колоновидная яблоня, должен быть постоянным и, по возможности, капельным. Один раз в две недели нужно сделать промывание, то есть обильно полить почву, чтобы влага ушла как можно глубже, а верхние слои обогатились кислородом. Если капельный полив произвести нет возможности, то яблоню поливают каждые три дня с обязательным мульчированием.

Главный секрет того, как обрезать яблоню, состоит в том, что чем больше будет удалено ветвей, тем мощнее получатся побеги. Чем ближе к вертикали ветка, тем она сильнее растет (по сравнению с отклоненными нижними ветками). Поэтому центральный проводник не обрезается, чтобы не образовывались ненужные ответвления.

Правильный уход обеспечивает прирост макушки на десять-пятнадцать сантиметров и образование двух-трех боковых веточек. В случае, если центральный проводник растет плохо, его сильно обрезают. Затем макушечный побег подвязывают вертикально к опоре, а из остальных формируют плодовые звенья, которые в основном функционируют около трех-пяти лет.

Конечно, хлопот с колоновидной яблоней немало, зато все окупится отличным урожаем прекрасного качества, который можно собрать без особых усилий, не нагибаясь при этом и не залезая на дерево.

[Дядя Миша]

Вишня и слива в холодном климате.


http://cs7001.vk.me/v7001066/1529b/2G8EFYJlPQ8.jpg

Слива и вишня – казалось бы, что может быть проще и привычнее этих косточковых культур. А нет! Растут они не в любой климатической зоне, а если и растут, то к сожалению не дают стабильных урожаев. Давайте разберемся почему и что можно с этим сделать.

Вишня обыкновенная.
Вишня обыкновенная наибольшим образом имеет распространение в более теплых климатических зонах России и считается культурой, возможной к выращиванию до Санкт-Петербурга, а так же Вологды и Кирова. Это обуславливается тем, что она боится серьезных морозов, и даже, если и выживает в условиях холодных зим, то из-за поздних весенних заморозков не дает стабильных урожаев.
В связи с этой особенностью, в климатических зонах, с суровой затяжной зимой, где температура не редко опускается ниже -15°С, вишню обыкновенную лучше выращивать в форме куста, с укрытием на зиму. Кроме того, высаживать в саду сразу несколько сортов-опылителей, и тщательно оберегать растения от весенних морозов.

Слива
В вопросе со сливой дела обстоят примерно так же. Именно из-за холодных зим, не все сорта, выращиваемые уже даже в Подмосковье, дают стабильные качественные урожаи. Недостаточная зимостойкость, неустойчивость к подпреванию губят теплолюбивые растения. Поэтому подход к данной культуре должен быть очень ответственным. И он заключается в следующем…
Сорта
Первое, что необходимо сделать задавшись вопросом посадки вишни или сливы в условиях холодных зим – это подбор районированных сортов. На сегодняшний день селекционеры шагнули настолько вперед, что данные культуры могут выращиваться практически повсеместно, по всей стране.

Так, для условий Подмосковья одними из самых интересных сортов вишни, благодаря размеру ягод и вкусовым качествам, выступают проверенные временем: Молодежная, Жуковская, Лебедянская, Ширпотреб черная. Среди новых хорошо зарекомендовали себя – Тамарис, Волочаевка, Журавка.
К лучшим сортам сливы в данной климатической зоне относятся: Памяти Тимирязева, Венгерка богатырская, Смоленка, Синяя Птица, Скороспелка красная, Очаковская желтая, Пулковская венгерка, Кингисеппская. Однако, если речь идет о юге Подмосковья список включает в себя практически все, что предлагает современный рынок.

Существуют подходящие сорта и для Сибири, и для Урала.

Для Вишни это – Щедрая, Маяк, Свердловчанка, Гридневская, Уральская рубиновая, Болотовская, Пламенная, Стандарт Урала, Ашинская, Тагилка.
Для сливы – сорта Канадский и Уссурийский, выдерживающие до — 40 — 45 °С, Манчжурская красавица, Оранжевая, Катурская.
Большинство из этих зимостойких сортов имеют очень важную для суровых зим характеристику – способность размножаться порослью, что обеспечивает возможность самовосстановления растений после подмерзания.

Правила посадки
Однако кроме сорта важны и грамотные агротехнические приемы относительно данных культур. Так вишню, необходимо высаживать на теплых, хорошо освещаемых участках с уровнем залегания грунтовых вод не выше 2-х м. Лучшим выбором станут места хорошо защищенные от ветра, имеющие плодородную почву с нейтральной кислотностью. Если почва бедна, под растение готовят посадочную яму (45 см в ширину и 50 – 60 см в глубину) заполненную специально подготовленным субстратом, богатым навозом, суперфосфатом и калийной солью (5 кг х 50 г х 45 г, соответственно, на 1 кв.м). Посадку лучше осуществлять ранней весной, размещая саженцы на расстоянии 2,5 – 3,5 м друг от друга.

Слива так же любит солнечные места, боится северных и западных ветров, не выносит подмокания. Следовательно, ее необходимо высаживать в самом теплом, высоком и защищенном от порывов ветра месте, на искусственно образованных холмиках, высотой до 50 см и шириной около 1 м. Этот метод обеспечивает лучший отток влаги от ствола и более качественное промерзание почвы вокруг дерева в зимний период, что защищает растение от вымокания. Как и вишня, данная культура не любит кислых почв, но любит плодородные земли, поэтому в ее посадочную яму хорошо добавлять не только компост и около 200 г суперфосфата, но и до 500 г золы.

В Сибири сливу лучше формировать в виде кустов, высаженных на расстоянии друг от друга 3 м, в более теплых зонах в виде деревьев. Для хорошего переопыления рекомендуется выращивать сразу три разных сорта культуры с одинаковыми сроками цветения. Для сохранения цвета, при возникновении поздних заморозков, хорошо применять дымление.

Формируя крону, и вишни, и сливы, главное, не переборщить с обрезкой. Эти две культуры не любят постоянных стрижек, боятся подтекания кадмия и нуждаются скорее в прореживании, чем формировании растений. И, если вы и стрижете их, то срезайте ветки на нет, так как укороченная плодовая веточка этих культур теряет способность к плодоношению.

[Дядя Миша]

ВОЗРОЖДАЕМ СТАРУЮ ГРУШУ.


http://cs7001.vk.me/v7001411/14bd7/sJUJcWogcis.jpg

Если в вашем саду растет вкусная и сладкая груша, но само деревце уже старое, попробуйте его омолодить.
1. Не спиливайте основной ствол дерева, оставляя лишь поросль у ее основания. Эта процедура может привести к гибели деревца.
2. Процедуру омолаживания необходимо растянуть на 2-3 года. Первым делом срежьте центральный ствол на высоте не менее 3 м в том месте, где расстояние между скелетными ветками относительно велико. Затем обрежьте на 2\3 верхние скелетные и полускелетные ветви. Не забывайте замазывать срезы садовым варом с петролатумом. Ветви необходимо срезать с западной и южной стороны.
3. Спустя год следует удалить еще 2-3 скелетных и 3-4 полускелетных ветки, соблюдая расстояние 50-100 см от ствола, стараясь при этом не трогать молодые побеги. Меньшую часть ветвей, которые образуются этим летом, следует прищипывать, а вот остальные сразу убирать, соблюдая расстояние между волчками не менее 15-25 см.
4. Сильно выросшие побеги в августе можно пригнуть вдоль боковых веток, а самый сильный из них оставить в качестве побега продолжения.

[Дядя Миша]

ХУРМА: СОРТА, ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД.


http://cs7005.vk.me/v7005895/2609e/5k78qTcnfXQ.jpg

Хурма (Diospiros L.) — представитель семейства эбеновых. Объединяет почти 300 видов, из которых для нашей климатической зоны наибольший интерес представляют три: хурма кавказская (D.lotus), хурма виргинская (D.virjiniana), хурма восточная (D.kaki) и искусственно полученные гибридные формы с повышенной морозостойкостью.

Хурма кавказская
Естественный ареал произрастания — Кавказ. Деревья сильнорослые, достигают высоты 30 метров. Морозостойкость надземной части порядка 22 — 24 градусов, а корней — около 10 — 12 градусов. Плоды до 20 граммов весом, терпкие по созревании почти черного цвета, с мелкими семенами количеством до 4 штук.
Сеянцы этого вида используются в качестве подвоя для культурных сортов. Корневая система их разветвленная, мочковатая. Саженцы хорошо переносят пересадку, растут практически на любых почвах, достаточно засухоустойчивы, поросли в саду не дают. Культурных сортов нет.

Хурма виргинская
Хурма виргинская родом из Северной Америки. Деревья среднерослые, до 20 метров высоты, с морозостойкостью до -35 градусов. Корневая система выдерживает промерзание почвы до -15 градусов и поэтому сеянцы данного вида рекомендуется использовать как подвой для продвижения культурных сортов в более северные районы. Другим ценным качеством как подвоя является то, что она выдерживает и хорошо растет и на тяжелых глинистых переувлажненных почвах, а также имеет более продолжительный период естественного зимнего покоя, что не провоцирует преждевременное начало сокодвижения культурного сорта из-за длительных зимних оттепелей. Следует учитывать, что привитые на хурме виргинской культурные сорта хуже переносят пересадку из-за особенности иметь слаборазветвленные стержневые корни, более влаголюбивы, медленнее развиваются, менее урожайны и менее долговечны. Имеются культурные сорта, называемые в Америке персимонами.

Восточная хурма
Хурма восточная имеет начало распространения из Китая. К настоящему времени известны более тысячи сортов с различными биологическими и товарными характеристиками. Для нас представляют интерес сорта с морозостойкостью не менее минус 17 градусов, часть которых перечислена выше.

В СССР в Государственном Никитском Ботаническом Саду путем направленной селекции в послевоенные годы впервые в мире селекционером Пасенковым А.К. был получен межвидовый гибрид восточной и виргинской хурмы, из числа сеянцев которых выбран лучший, в последствии получивший название Россиянка. Морозостойкость его минус 26 градусов. В последствии, сотрудником ГНБС Казас Александром Наумовичем получен сорт Никитская бордовая, который, при испытаниях на промораживание, показал еще более высокую морозостойкость. Вкус Никитскрй бордовой выше всяких похвал.

Сроки созревания
По срокам созревания, вернее съема плодов, хурма подразделяется на три группы сортов:
ранние, снимаемые (на юге) середины сентября до середины октября;
среднеспелые — с октября по начало ноября;
поздние— созревающие со второй половины к началу декабря.

На сроки созревания существенно влияют погодные условия. Плоды можно снимать несколько раньше нужного срока, они могут несколько доспевать в лежке, но качество тогда будет похуже.

Опыление
Для хурмы характерно то, что ее растения образуют три типа цветков: женские, мужские и очень редко – обоеполые.
Иные сорта образуют только женские цветки, это Хиакуме, Айзу миширазу, Сидлес, Гошо гаки, Хачиа, Таненаши, Тамопан, Тсуру, Меоце саукуне, Емон, Тсуруноко, Костата, Россиянка, Никитская бордовая и другие из которых при благоприятных агротехнических условиях некоторые могут образовывать плоды без оплодотворения.

Следует иметь в виду, что опыление существенно сказывается на консистенции мякоти плода и ее вкусовых качествах. Плоды, содержащие семена, всегда вкуснее бессемянных. Интересно, что даже в одном и том же плоде при наличии 1-2 семян мякоть, окружающая семена, всегда мягче и вкуснее, чем той части, где семян нет.

Для получения большего урожая высококачественных плодов для большинства сортов необходимо опыление женских цветков. Однако имеются сорта, которые хорошо плодоносят и без оплодотворения, образуя бессемянные плоды. По этому признаку сорта хурмы можно разделить на три группы:
Сорта требующие опыления: Хиакуме, Гошо гаки, Зенджи мару, Тиедимон, Аман каки, Тракта каки, Хуро кума, Тсуруноко, Каки мела, Янкин тсуру, Шаг отсу гаки, Гейли, Мару, Едзо ичи;
Сорта, плодоносящие без опыления: Сидлес, Тамопан большой, Таненаши, Гошо, Костата.
Сорта, входящие в промежуточную группу: Хачиа, Адреула, Джиро, Айзу миширазу, Емон, Сойо, Никитская бордовая, Россиянка и другие.

Деревья промежуточной группы сортов дают плоды и без оплодотворения, но для того, чтобы повысить урожайность, а также увеличить размер плодов, улучшить их вкусовые качества, требуется опыление. Такие сорта, как Хачиа, Айзу-миширазу, после опыления цветков образуют семенные плоды с более сладкой мякотью, чем у бессемянных плодов. Под влиянием опыления цвет мякоти меняется, у некоторых сортов она принимает темно-коричневую окраску либо вокруг семян (Хачиа, Айзу-миширазу), либо по всему плоду (Зенджи мару); у сортов Двадцатый век и Фуйю вокруг появляются только небольшие коричневые точки, а основная окраска мякоти остается оранжевой.

Замечено, что в плодах с незрелыми семенами цвет мякоти не изменяется и лишь по мере созревания плодов и семян она постепенно начинает темнеть.

В общем, от оплодотворения цветков хурмы зависит не только урожайность, но и качество плодов, поэтому при закладке хурмового сада рекомендуется на каждые 8-9 деревьев с функционально женскими цветками высаживать одно дерево-опылитель. При отсутствии возможности посадить опылитель потребуется обработка цветков хурмы, а затем завязавшихся плодов, если начнется их сбрасывание, водным раствором гиббереллина. Концентрацию раствора подбирать опытным путем, в первую очередь из-за качества поступаемого в продажу гиббереллина. При нерегулярности увлажнения почвы обработка гиббелеллином обязательна.

Выбор места под посадку хурмы
При выборе места под посадку хурмы нужно руководствоваться следующими условиями:
Лучшие почвы для хурмы — это аллювиальные суглинистые или супесчаные, достаточно плодородные, с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 0,75 метров от поверхности земли – основная масса корней располагается в слое 0,1-0,5 метров.
Площадь питания растений — 25 кв. м для слаборослых сортов и до 64 кв. м для сильнорослых, с возможным уплотнением посадками недолговечных плодовых, например, колонновидных форм или персиков.
Место должно быть защищенным от зимних иссушающих ветров.
Хурма светолюбива, в затененном месте у нее деформируются листья, побеги приобретают признаки этиолирования, плоды опадают.
Следует предусмотреть полив, но переувлажнение будет вредно – начнется усиленный рост побегов в ущерб питанию плодов, которые начнут опадать.

В непривычных для хурмы более северных широтах можно попытаться выращивать хурму в пристенной формировке, посадив у южной стороны отапливаемого здания, но не утепленной стены; можно формировать и в стелющейся форме.

Выбор и посадка саженцев
Приобретать саженцы нужно у производителя. Некоторые адреса даны в приложении. Помните: только производитель может дать вам свой адрес и гарантии! Покупая у перекупщиков на рынке, вы можете приобрести вовсе даже не хурму, а если и хурму, то дичок. Даже на выставке приобретенный саженец может не соответствовать названному сорту, может оказаться недостаточно морозостойким для вашей климатической зоны, то есть вымерзнет в первую же зиму.

Саженцы хурмы с открытой корневой системой следует приобретать осенью, и чем меньше времени прошло после выкопки, тем лучше. У хурмы при правильной выкопке должны быть сохранены тонкие разветвленные корешки, которые очень чувствительны как к подсушиванию (погибают через 1-2 часа), так и к переувлажнению. Если мочковатые корешки все же погибли, но стержневые корни здоровы, то саженец вполне пригоден для посадки, но вегетацию весной он начнет с запозданием, может даже в июле.

В южных районах на постоянное место можно сажать до ноября, но лучше раньше, пока земля теплая, корневая приживается в почве. В более северных районах, и на юге, если не смогли посадить в указанные сроки, посадку желательно отложить на весну после минования угрозы сильных заморозков.

При посадке обязательно нужно установить опорный кол. Место прививки, если она сделана на корневой шейке, заглубить ниже уровня земли на 5-10 см. Во избежание обрыва мочковатых мелких корней во время уплотнения почвы саженец при посадке устанавливать не в центре посадочной ямы, а расположить у стенки, расправив по ней корешки, которые прижать почвой. Сразу после осенней посадки окучить стволик землей, а при наступлении морозов поставить короб и засыпать утепляющим материалом, можно даже почвой. В последующие годы роста в зиму утеплять штамб и скелетные ветви, а сверху наносить светоотражающий слой. В южных районах можно ограничиваться побелкой известковым раствором, но следует учесть, что после продолжительного теплого периода в начале зимы с последующим резким похолоданием, даже весьма морозостойкие сорта виргинской хурмы имеют повреждения штамба в виде отслоения коры от древесины с отмиранием камбия в пределах 20 см выше и ниже уровня снегового покрова. Приствольный круг утеплять мульчированием подручным материалом, особенно это важно, если подвоем служит хурма кавказская.

Хурма – культура весьма скороплодная: привитая на подвое хурма кавказская может начать плодоношение на второй год после посадки на постоянное место, а на подвое Х. виргинская — на 3-4 год. Особой скороплодностью отличается Никитская бордовая.

Формирование кроны
Но не стоит обольщаться и увлекаться первичным урожаем, важнее сформировать крону, иначе деревья будут иметь неопрятный вид, плодоношение передвинется на периферию и вверх, ветки начнут обламываться.

Основной формой кроны специалисты рекомендуют измененно-лидерную, для которой характерна прочность, хорошая освещенность и небольшая высота деревьев. Интервал между скелетными ветвями в такой кроне составляет 20-40 см. количество которых может составлять 4-6 шт.

Весной первого года роста саженец обрезается на высоте около 80 см, к осени вырастает из верхней почки побег продолжения центрального проводника, а из боковых почек оставляют в рост две расположенные радиально, одну на высоте штамба (около 50 см), другую на 20 — 40 см выше от нее, побеги из остальных почек нужно постоянно прищипывать или просто удалить почки. Весной следующего года центральный проводник подрезают на высоте около 1,5 м, а боковые ветки обрезают оставив по 40 — 50 см, чтобы полускелетные ветви располагались как можно ближе к стволу. В лето стимулируют развитие пары противоположно располагаемых скелетных веток, которые должны быть перпендикулярны плоскости нижних двух веток. Таким же образом формируют еще один ярус, затем центральный поводник убирается с переводом на боковую ветвь.

Большинство специалистов сходятся в том мнении, что культурный сорт, привитый на высоком, свыше 1 м, штамбе хурмы виргинской, более устойчив к низким температурам зимой и позволяет избегать повреждения штамба морозами. Для промышленных насаждений это, возможно, и верно, но в приусадебном хозяйстве, под пристальным вниманием садовода, всегда есть возможность защиты штамба и скелетных ветвей при критически низких температурах. Более того, если случится стужная зима, высокий штамб не спасет культурный сорт, возможно, пострадает и сам, а вот если саженец посажен с заглублением места прививки, то из спящих почек, располагаемых в подземной части вырастут новые побеги, из которых можно будет сформировать новую крону.

Особенности ухода за хурмой
Основными критериями успеха являются агротехника, свободность от болезней и вредителей. Обязательным условием является подготовка к зимовке, как то: прекращение полива за 1-1,5 месяца до окончания вегетации, чтобы вызрели побеги. Хорошему вызреванию древесины способствуют фосфорные и калийные удобрения, которые в повышенных дозах нужно вносить во второй половине лета. Особенно эффективна внекорневая подкормка 0,5-1,5% 1-3-суточной водной вытяжкой суперфосфата с 0,5% сернокислого калия с добавлением перманганата калия 0,02-0,05% или йодистого калия 0,02%. Опрыскивание начинают с меньших концентраций в конце лета, еженедельно, постепенно повышая концентрацию рабочего раствора до максимальных значений.

Растения хурмы способны накапливать в плодах йод. Если в приморских районах поглощение йода идет из насыщенного им воздуха, то в континентальных районах добавление йодистого калия в раствор для внекорневой подкормки более, чем желательно.

По вопросу морозостойкости хурмы существуют различные мнения, притом, разница порой достигает 3 — 5 градусов. И действительно, даже рядом растущие идентичные деревья часто различаются по морозостойкости.

При хорошей подготовке к зимовке морозостойкость растения хурмы может быть на 2-3 градуса выше. В северных районах, где не бывает оттепелей, можно поэкспериментировать с позднеосенней обработкой деревьев доступными криопротекторами, как то: раствором 0,2% диметилсульфоксида, 0,05% глицерина, препаратами Марс (или Вымпел). Кстати, обработка Вымпелом ускоряет созревание плодов, повышает сахаристость, увеличивает их размеры.

В районах с иссушающими зимними ветрами можно попробовать обработать деревья после листопада растворами латекса или клея ПВА в дозе 30—50 мл на 10 л воды.

Плодоносит хурма на побегах текущего года, в прошлогодних почках (как в виноградных) закладывается вся информация для будущей ветки с листьями, цветками. Цветки будут только из хорошо выполненных почек, располагаемых в конце и середине будущего побега. Залогом хорошего урожая является получение сильного однолетнего прироста. Который в свою очередь зависит от обеспеченности деревьев питательными веществами, водой и от обрезки.

Сильную обрезку применяют только при формировании кроны. В плодоносящий период ограничиваются прореживанием, удалением поврежденных, засыхающих веток. Укорачивают ветки только длиной более 50 см и ветки с многочисленными короткими (менее 10 см) побегами. Кроме того следует учесть, что сильная обрезка после закладки скелета кроны отрицательно сказывается на долговечности деревьев.

Вегетативная почка закладывается в сентябре-октябре предшествуюшего цветению года, к концу зимы вегетативная почка приобретает конусовидную форму, две наружные чешуи закрывают ее на 2/3 длины. Две внутренние густо опушены. Зачаточных листочков до 18. Ранней весной в пазухах этих зачаточных листочков начинается образование и развитие цветочных почек. К сведению: увеличение количества цветков можно попытаться простимулировать обработкой деревьев водным раствором кофеина, для этой цели можно использовать аптечный таблетированный кофеин-бензоат натрия.

Цветение наступает в мае-июне, реже — в июле и продолжается 1 — 1,5 месяца. Продолжительность жизни мужского цветка 1 — 2 дня, они мелкие, по 2 — 4 шт в пучке. Женские цветки крупнее размерами, форму имеют кувшинообразную, четырехлепестковые, бледно-зеленого цвета, одиночные и способны к оплодотворению в течение 3 — 4 дней.
Размер плодов сильно зависит от условий произрастания, например, плоды Никитской бордовой могут быть весом и 130 и 30 граммов.

Урожайность у разных сортов разная, проявляется зависимость и от формировки, и от питания, и от оплодотворения цветков. В 4-х летнем возрасте возможно получить около 10 кг плодов, в 10-ти летнем до 200 кг с последующим постоянным увеличением урожайности. При обильно урожае применяют чаталовку.

Когда снижается прирост побегов и прекращается плодоношение, хороший эффект дает омолаживающая обрезка. В год проведения такой обрезки деревья урожая не дают, но на следующий год плодоносят наравне с неомоложенными, а затем увеличивают урожайность.

[Дядя Миша]

АБРИКОСОАЛЫЧА. Или чёрный абрикос!

http://cs7005.vk.me/v7005895/26187/zZF_ASNNwkk.jpg

Плодовое дерево под названием абрикосоалыча или черный абрикос принадлежит к семейству розоцветных.

Это интересное растение, представляющее собой межродовой гибрид между абрикосом и алычой, существует только в культуре и в диком виде нигде не встречается. Наибольшее распространение эта культура получила в Средней Азии и Закавказье, а также в южных странах Западной Европы и в США. В Украине его можно увидеть главным образом в Крыму (именно там выведено большинство отечественных сортов), в России его выращивают в Краснодарском крае. Вернее, правильней было бы сказать «выращивали», потому что в последние десятилетия селекционные работы над этой культурой были направлены в сторону повышения ее зимостойкости, поэтому не исключено, что со временем абрикосоалыча появится и в северных областях Украины, и во многих «нетипичных» для нее регионах РФ.

Биологические особенности черного абрикоса:

Являясь межродовым гибридом, абрикосоалыча объединила в себе признаки обеих родительских культур и занимает как бы промежуточное положение между ними, хотя во внешнем виде дерева от абрикоса обыкновенного у нее все-таки взято больше. Не случайно эта культура известна под названием «черный абрикос». Правда, у многих сортов деревья более низкорослые, чем у абрикоса обыкновенного, среди них встречаются и настоящие карлики. При этом плоды абрикосоалычи у многих сортов по вкусу имеют больше общего с алычой (хотя и вкуснее ее), а по виду представляют собой нечто среднее: у них опушенная кожица, чаще всего темно-пурпурной окраски (у различных сортов она может быть разной, вплоть до желтой), мякоть по консистенции почти алычовая, но пахнет, как абрикос, косточка от мякоти отделяется плохо. Средняя масса плода — 20—30 г.

От алычи абрикосоалыча унаследовала и многие положительные качества. Эта культура более зимостойка, чем абрикос обыкновенный (в том числе намного лучше переносит губительные для него весенние заморозки), регулярнее плодоносит и намного реже абрикоса поражается монилиозом (одной из разновидностей гнилей), клястероспориозом и другими опасными для абрикоса обыкновенного болезнями, что само по себе делает эту культуру весьма перспективной.

Опыление у черного абрикоса перекрестное. Все сорта хорошо опыляют друг друга.

Другой интересной особенностью абрикосоалычи является ее способность скрещиваться как с абрикосом обыкновенным и алычой, так и с представителями других видов и родов — терном, сливой, вишнесливами и прочими плодовыми культурами, которые также могут выступать в роли опылителей.

Ценность культуры абрикосоалычи:
Плоды абрикосоалычи используются так же, как и плоды абрикоса обыкновенного и алычи. В свежем виде они несколько уступают по вкусу лучшим сортам абрикоса, но превосходят менее удачные, а в переработанном — не уступают вовсе. О варенье из черного абрикоса очень хорошо отзывался И. В. Мичурин, считая, что оно «неизмеримо выше качеством», чем из обычных абрикосов. Само собой разумеется, что плоды абрикоса черного пригодны и для других видов переработки, например его можно сушить, добавлять в пироги, закатывать компоты.

Выращенные из семян сеянцы абрикосоалычи можно использовать в качестве подвоя для абрикоса обыкновенного, персика и сливы.

Поскольку абрикосоалыча не включена в Госреестр и нигде не выращивается в промышленном масштабе, четких правил агротехники для нее практически нет. Однако в целом уход за деревом наиболее близок к уходу за абрикосом обыкновенным.

Выбор места.
Абрикосоалыча довольно светолюбива, на участке для нее желательно выделять хорошо освещенные места, по возможности защищенные от северных и восточных ветров. К почвам она не слишком требовательна, лишь бы они были достаточно плодородными; наименее желательны из почв по механической структуре тяжелые глинистые, по химическому составу — выраженно кислые. Абрикосоалыча не переносит застоя воды, вызванного высоким залеганием грунтовых вод, в этом случае саженцы лучше размещать на холмиках.

Способы размножения.
Размножается абрикосоалыча главным образом прививкой на сеянцы абрикоса обыкновенного, алычи или подвои из других сортов абрикосоалычи. Кроме этого, ее можно размножать черенкованием (зеленые и одревесневшие черенки). При семенном размножении сортовые признаки черный абрикос почти не сохраняет. Почва для посадки подготавливается так же, как и для всех прочих плодовых деревьев.

Схема посадки, размер посадочной ямы.
В среднем одному дереву необходима площадь 4 х 5 м.

Уход.
За взрослым деревом абрикосоалычи уход минимален (даже меньше, чем за обыкновенным абрикосом, так как ей меньше угрожают болезни): периодически ствол дерева белят, все остальные агротехнические мероприятия проводятся по мере необходимости.

Обрезка, формирование кроны.
Четких схем нет. Абрикосоалычу можно формировать и как абрикос обыкновенный, и как алычу, при этом ее деревьям довольно часто придают низкоштамбовую кустовидную или полукустовидную форму. Общие принципы формирования кроны такого типа те же, что и для карликовых яблонь.

Омолаживающая и оздоровительная обрезка проводятся регулярно, как у всех прочих косточковых культур.

Поливы.
Во время сильного роста побегов (весна и первая половина лета) в случае длительного отсутствия дождей черный абрикос желательно поливать хотя бы раз в месяц, но во второй половине лета полив надо прекратить.

Подкормки.
Четких правил нет, но на подкормки абрикосоалыча отзывчива, и потому начиная со второго года после посадки ее желательно подкармливать как минимум весной и осенью.

Прополка осуществляется по мере необходимости. Убирать урожай можно, когда большинство плодов приобретет основную окраску.

Чего опасаться, от чего защищать:
Почти все сорта абрикосоалычи устойчивы к основным заболеваниям косточковых, но могут поражаться типичными для них вредителями.

Районированных сортов абрикосоалычи не существует — в качестве отдельной культуры официально она еще не признана, но ее отдельные сорта нередко рассматривают в числе сортов абрикоса обыкновенного. Из старых сортов наиболее распространены сорта Шлор Циран, Манарези и Американский черный. В последние годы их существенно потеснили новые сорта, обладающие лучшим вкусом и отличающиеся большим размером плодов.

Кубанский черный.
Дерево среднерослое. Самобес-плоден. Плоды средние и крупнее (масса 30—40 г), овальные, темно-красные. Мякоть плотная, желтая, но ближе к кожице розовая, кисло-сладкая, ароматная. Косточка отделяется легко. Сорт отличается повышенной зимостойкостью, весьма устойчив к болезням.

Мелитопольский черный.
Дерево высокорослое. Плоды средние (масса 30 г), овальные со слабозаметным швом, темно-бордовые с опушением; созревают в середине июля. Мякоть красная, сочная, кисло-сладкая. Косточка полуотделяющаяся, крупная. Плоды морозостойкие, в сравнении с другими сортами черного абрикоса менее устойчив к монилиозу.

Мышонок.
Карликовый сорт (можно выращивать в кадочной культуре). Отличается высокой для культуры зимостойкостью.

Черный бархат.
Плоды средние (средняя масса 30 г), округло-эллиптические с «носиком» на вершине, темно-красные с опушением. Мякоть желтая, плотная, средней сочности, кисло-сладкая, аромат слабый. Косточка отделяется хорошо.

Шлор Циран (Персидский черный).
Дословный перевод этого названия с армянского языка так и звучит — «черный абрикос». Плоды средние и мельче среднего (масса 20—30 г), шаровидные или слегка вытянутые, черно-пурпурные с бархатистым опушением. Мякоть от зеленовато-красной до темно-красной, средней плотности и сочности, кисло-сладкая с пикантным привкусом. Косточка отделяется плохо.

В качестве подвоев также выращиваются сорта Алаб-1, Алаб-2, Дружба, Кубань-86 и Эврика, которые считаются «клоновыми.

[Дядя Миша]

КАК СОЗДАТЬ ОРЕХОВЫЙ САД.


http://cs7001.vk.me/v7001909/15201/Co8R2qoCOWU.jpg

Лещина и фундук – редкие гости на наших садовых участках. И это довольно странно, если учесть, сколько стоит один килограмм орехов. На участке в четыре сотки можно создать целый сад из фундуков, которые будут хорошо плодоносить.

О ПОЧВЕ

Фундук предпочитает легкие по механическому составу и богатые органикой почвы. Если земля на участке другая, то ее надо подкорректировать, добавив в посадочную яму песка и перегноя. Причем перегноя нужно сравнительно немного. А песка надо сыпать не жалея. Фундук не любит кислых почв, поэтому в яму при посадке не лишним будет добавить немного золы.

О СОРТАХ И УРОЖАЕ

Первые орешки в теории должны появиться на пятый-шестой год, но при хорошем уходе первые орешки мы попробуем уже на второй. Правда в этом возрасте с кустов снимают всего по два-пять орешков, но на следующий год урожай уже будет более весомым. С возрастом увеличивается количество орехов в каждом соплодии, гроздья становятся объемнее и тяжелее. Такими многочисленными соплодиями отличаются сорта Академик Яблоков и № 4219.

Впрочем, сортовые фундуки достать сложно, но и дикари тоже дают хорошие урожаи. Правда, орехи у них зачастую бывают мелкими. Славятся Ивантеевские фундуки – они морозостойки, как северная лещина, и урожайны, и крупноплодны, как южные фундуки.

ДЕВОЧКЕ – МАЛЬЧИКА

При проектировании орехового сада надо учесть, что орехи – ветроопыляемая культура, то есть они плодоносят лучше, когда рядом растут несколько сортов. Можно для опыления посадить в саду один куст дикой лещины – урожаи остальных фундуков только возрастут.

ЧТО С ФОРМИРОВКОЙ

Через три года после посадки куст фундука надо формировать. Идеальной для ореха формой кроны считается чаша. Для этого надо ежегодно убирать все побеги, растущие в центре кроны, а центральный проводник обрезать выше боковых веток на внешнюю почку. Обрезку лучше проводить весной до набухания почек на побегах. Сигналом для ее проведения считают опадение сережек.
Но начинается ореховый сад с приобретения саженцев. Тут, конечно, нужно повыбирать, сорта различаются по урожайности. Так взрослый куст сорта Академик Яблоков рожает по 10 кг орехов. Поэтому выбор сорта – момент ответственный.

КАК РАЗМНОЖИТЬ

При желании можно размножить понравившийся сорт, приземлив отводки, и к концу лета они укоренятся. Такие отводки при высадке на постоянное место дают урожай уже через год и сохраняют все признаки материнского растения.

Можно размножить фундуки и семенами. Посеянные, они идеально акклиматизируются и будут устойчивы к превратностям погоды. Но зато урожай придется ждать пять-семь лет, и еще неизвестно, что за темная лошадка вырастет из этих семян. Запросто можно прождать семь лет плоды фундука, а потом окажется, что лучше бы его не сажали.
Поэтому нас интересуют только саженцы от вегетативного размножения, гарантирующие нам прекрасный результат.

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЕЦ

Чтобы не прогадать, приобретая саженцы, нужно обратить внимание на их корни. Если они стержневые, то это семенные саженцы, то есть нежелательные для нас. А вот если корень мочковатый, отходит от стволика как-то нестандартно – это то, что нам нужно.
Несколько замечаний из практики:
● сильно заглубленные при посадке саженцы могут погибнуть;
● полив саженцев в первые два года выращивания в сухую погоду очень желателен, так как их корневая система весьма слаба, и они будут страдать от недостатка влаги;
● содержание приствольного круга в рыхлом и чистом от сорняков состоянии позволяет значительно ускорить рост и развитие саженцев, а также начало плодоношения;
● при осенней посадке нужно замульчировать приствольный круг, то есть защитить саженцы от вымерзания.

[Дядя Миша]

Жимолость Блю Велвет.


http://cs7005.vk.me/v7005895/2627c/n5Xyj06o-ws.jpg

Панацея от всех болезней, ягоды жизни, сибирский лекарь – так называют жимолость из-за ее уникальных целебных свойств. В ее составе находится рекордное количество витамина С, а также магний, калий, фосфор и еще добрый десяток других полезных веществ. Сорт Блю Велвет вобрал в себя все самые лучшие, самые полезные свойства семейства жимолости и его посадка в собственном саду может оказаться настоящей панацеей от десятков болезней.

Описание:
Небольшой, компактный куст с правильно сформированной густой, овальной кроной. Ягоды продолговатые, 2,5-3 см длиной. Вкус сладкий, с кислинкой. Горечь отсутствует. Вес одного плода 1-1,2 грамма. Окраска кожицы стандартная, голубоватая. Урожай с одного куста – до 1,9 кг. Цветоносы держатся на ветвях крепко и не осыпаются.

Уход и выращивание:
● Контейнер, с купленными саженцами, замачивается в воде, чтобы субстрат вобрал в себя побольше влаги.
● Посадка производится в небольшие ямки глубиной 30-40 см. На их дно засыпается дренаж из гравия и песка и вносится питательная землесмесь. Саженец помещают в лунку, чтобы корневая шейка не ушла под землю и засыпают почвой. Ямку обильно поливают.
● Далее растению требуется организовать затенение от яркого солнца на 1-2 месяца. При подращивании кустов жимолости нужно не забывать о периодических подкормках, рыхлении и поливе. Через каждые 2 года куст нужно обрезать, удаляя все старые и молодые ветки и оставляя около 5 сильных побегов.

[Дядя Миша]

ГУМИ.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4f032/2g_KkHYr_DA.jpg

Гуми - высоковитаминная культура, на вкус напоминает яблоко, виноград и вишню.

Эта малораспространённая культура вызывает широкий интерес у любителей садовых «редкостей».

Лох, или гуми, представляет собой кустарник до 2 м высотой с удлинёнными листьями серебристого цвета. Родина – Китай, Южный Сахалин.

Урожайность от 5 до 7 кг. с куста. Цветение наступает в мае, плоды - округлые ягоды красного цвета массой 1,5-2 г. – созревают неодновременно с июля по сентябрь. Плоды могут долго храниться на ветках, не осыпаясь.

Растение нетребовательно к почве, очень отзывчиво на внесение органических и минеральных удобрений. Предпочитает солнечное месторасположение, но может расти и в полутени при рассеянном свете. Кроме того устойчив к условиям городской среды.

[Дядя Миша]

Уход за молодыми яблонями.
.

http://cs543107.vk.me/v543107418/a1ed/BMtBdhYPTJQ.jpg

Мероприятия по уходу, в принципе, стандартные. Это полив, проведение подкормок, профилактические обработки против болезней и вредителей.

Начну с подкормок:

В первый год сделайте подкормки азотными удобрениями - одну корневую ранней весной, две внекорневых – в мае и две внекорневых - в июне. Азотные подкормки нужны для того, чтобы дерево быстрее окрепло и пошло в активный рост. Итак:

Для корневой подкормки разведите в 10 литрах воды 2 столовые ложки мочевины. Норма раствора на одно молодое дерево - 15 литров (3 ведра на 2 деревца).

Внекорневые подкормки лучше всего сделать растворами жидких удобрений «Гумат натрия» или «Эффектон» - на 10 литров воды по 1 столовой ложке того или другого. Провести опрыскивание из расчета 2 литра на 1 молодую яблоньку.

В последующие годы, для яблонь, которые еще не начали плодоносить, кроме перечисленных подкормок, следует провести еще одну корневую подкормку в сентябре. В это время растению очень нужен калий и фосфор, поэтому для этой подкормки нужно взять 2 столовые ложки любого фосфорно-калийного удобрения, развести в 10 литрах воды и полить из расчета 2-3 ведра на 1 дерево, в зависимости от его возраста.

Корневые подкормки нужно вносить не под самый ствол (штамб) молодого деревца, а отступив от него 60 сантиметров. Полив раствором подкормки нужно провести равномерно вокруг дерева, выдерживая этот радиус от стволика.

Дальше хочу немного сказать о смешанных посадках. Пока яблоньки в саду молодые (до 5 лет), и кроны их практически не затеняют междурядья (особенно весной), свободную площадь между деревьями можно использовать для выращивания различных овощных культур, а также растений - сидератов.

Лучшими овощными культурами для этого являются ранняя капуста, ранний редис, фасоль, бобы, горох, ранние низкорослые томаты, физалис. В данном случае мы «убиваем» двух зайцев - выращиваем овощи, плюс - создаем для молодых яблонь отличные условия для развития, так как, ухаживая за овощами, мы систематически поливаем их, рыхлим почву, даем овощам подкормки и проводим различные обработки. А все это благоприятно влияет на рост яблонь.

Конечно, нельзя сеять вокруг молодых яблонь высокорослые культуры, такие как кукуруза, подсолнечник, так как они истощают, затеняют и высушивают почву.

Из растений - сидератов можно высадить гречиху, люпин, фацелий, горчицу. Особенно рекомендую сеять сидеральные культуры в тех садах, которые расположены на склонах. Сидераты защищают почву от эрозии: почва зимой промерзает меньше, так как в междурядьях собирается больше снега. Если же посеять сидераты на ровном участке, то их нужно скашивать во время цветения, потом измельчить и заделать в почву, что улучшит ее структуру. Сидераты на склонах скашивать не нужно и оставлять под зиму, как есть.

Уход за молодыми яблонями. Содержание почвы.
На участке с молодыми яблонями почва должна быть умеренно увлажненной. В случае выпадения большого количества дождей, нужно провести рыхление, для обеспечения воздухом корневой системы дерева. Еще целесообразно взять ломик и сделать им проколы вокруг яблони, на глубину 30-40 сантиметров. Проколы делают на уровне проекции концов боковых веток. В случае отсутствия у молодого дерева боковых ответвлений, проколы делают на расстоянии 0,6 метра от штамба.

Почву под яблонями очень хорошо рыхлить вилами, прокалывая ее на всю глубину рожков. Вилы при этом нельзя поворачивать в стороны, иначе можно порвать тонкие корешки.

В жаркую погоду можно поливать яблоньки методом дождевания, в вечернее время, чтобы хорошо промыть деревце. Такой душ благоприятствует развитию кроны и очищает ветви и листья от вредителей. В солнечный жаркий день поливать яблони нельзя, так как это может вызвать ожоги. Норма полива на один раз для яблонь одно - двух летнего возраста составляет 20-30 литров на 1 дерево. Частота полива напрямую зависит от погоды. Если жарко, то полив проводят 1-2 раза в неделю.

[Дядя Миша]

Выращивание абрикоса в саду.

http://cs7002.vk.me/v7002245/e8fa/0S1GovnScio.jpg

Отличаясь интенсивным ростом и долгожительством, данная плодовая культура может плодоносить 30-40 лет. Но, как правило, деревья заменяют в садах раньше. Обусловлено это сильным разрастанием, что усложняет процесс ухода и сбор урожая. Поэтому на небольших угодьях лучше выращивать сорта карликовых форм. Однако и здесь необходимы знания, так как при неправильном выборе саженцев, даже карликовая форма способна разрастись до 2,5 м в высоту и до 4,5 в ширину. При грамотном подходе выбирают частично сформированные саженцы, желательно привитые на сливу. Так им будет присуща наименьшая потенция роста.

Абрикос – дерево, чувствительное к заморозкам. На зиму корни рекомендуется укрывать. Некоторые садоводы защищают все дерево, укутывая его полиэтиленовой пленкой. Но морозов боятся только молодые саженцы, взрослые культуры способны выдержать кратковременный мороз до -30С. А весной, даже самый маленький заморозок может погубить бутоны и цветы.

Как и любым другим плодовым культурам, этому дереву требуется подкормка, которую лучше всего проводить весной. Выращивая абрикос, подкормка должна состоять из органических удобрений. Для этого используют навоз из расчета 4 кг/м2. Вносят его 1 раз за 2-3 года. Можно использовать компост. Норма внесения 5-6 кг/м2. Компост можно использовать совместно с минеральными удобрениями. Если планируется вносить куриный помет, то его норма – не более 300 г/м2. Помет, содержащий большое количество фосфора, азота, калия предварительно смешивается с торфом или компостом. При внесении азотных удобрений, необходимо помнить о том, что данный элемент продлевает период роста абрикосовых побегов, что снижает их зимоустойчивость. Поэтому удобрения на основе азота лучше под плодоносящие культуры вносить ранней весной из расчета 30-40 г/м2 в 3 периода: до цветения, после цветения и после опадания завязи.

[Дядя Миша]

Шелковица, она же тутовое дерево!


http://cs7002.vk.me/v7002467/ea3a/UuJfoRR2v34.jpg

Шелковица или как его еще называют тутовое дерево было известно еще при царе Иване 4.Тогда впервые в России царская мануфактура стала возделывать прекрасный природный шелк для царского двора. Листья тутовника являлись кормом для тутового шелкопряда, из коконов которого и получали шелк. Шелковица очень полюбилась и Петру I, особым указом он запретил вырубку тутовых деревьев. Во многих странах и по сей день деревья шелковицы используются для изготовления настоящего шелка, но в России такое производство не развито.

Шелковица относится к семейству тутовые, которое представлено родом высокорослых деревьев и кустарников. Ягоды ее на самом деле не ягоды, а соплодия мини-орешков со сросшимися околоплодниками. У нас свою славу снискали шелковица белая и черная, но в диком состоянии также произрастает шелковица кормовая, она же атласная, а в Америке растет несъедобная шелковица красная с ценной древесиной. (http://ogorodko.ru)

Белая шелковица — та самая, которой в Китае питались гусеницы-шелкопряды. Листья у нее нежные, шелк получался высшего качества. Плоды обычно белые, желтоватые или розоватые, сочные, приторно-сладкие, однако (!) бывают и темные. Белая шелковица довольно морозостойка, распространена повсеместно. У дерева толстая кора серого цвета.
Селекционерами было выведено около 400 сортов тутового дерева. Как ни странно, ниже на фото тоже один из сортов белой шелковицы.
Черная шелковица, пришедшая к нам с Юга, из Ирана, капризным шелкопрядам на корм не годится — ее листья слишком грубы. Зато для людей ее фиолетово-черные плоды представляют несомненный гастрономический интерес. Сладкие, с кислинкой, внешне напоминают ежевику с продолговатой формой ягод. Вкусовые нюансы богаче, чем у белой шелковицы. Дерево теплолюбиво, хотя появляются и морозостойкие сорта. Кора черной шелковицы красно-бурая.
Выращивание шелковицы

Шелковичное дерево может достигать 35 м в высоту, но в условиях сада нужно формировать крону так, чтобы дерево было не выше 2-3 м. Живет шелковица чрезвычайно долго, 200-300 лет. На 5 год после посадки можно ждать урожай, а с привитых деревьев — еще раньше. 10-летнее дерево дает до 100 кг плодов,

Растения шелковицы могут быть как самоопыляющиеся (однодомные — на одном дереве есть мужские и женские цветки в одном соцветии) или иметь женской и мужское растения (двудомное), в зависимости от этого сажают одно дерево или обязательно пару (мужское и женское).

Шелковицу зачастую используют в ландшафтном дизайне за счет ее прекрасного плодоношения и хорошей живучести в черте города. Она прекрасно смотрится в групповых посадках и в виде живых изгородей. Сейчас выбирают больше декоративные формы шелковицы, например, плакучую, ветви которой нежно клонятся к самой земле. Популярность приобрели и низкие деревья шелковицы с шаровидной кроной. В групповых посадках чаще всего используют пирамидальную или узкопирамидальную крону. Высота таких деревьев может достигать 6 м.

Размножение шелковицы семенами

Семенной метод используется селекционерами для адаптирования шелковицы к суровым северным районам или для выращивания подвоя для прививки. Для этого берут семена и стратифицируют их в течении 2 месяцев. Если сеять без стратификации, то следует вымочить их перед посадкой в течении 3 дней. Посев производится ранней весной.

2. Вегетативно

Шелковицу можно размножать порослью, отводками (для плакучей формы), зелеными черенками, прививкой.
Прививкой обычно размножают культурные сорта, используя окулировку. В качестве подвоя берут белую шелковицу. Кора подвоя должна хорошо отделяться, а у привоя должны хорошо вызреть почки — это значит к прививке готовы!

Посадка шелковицы

Сажать шелковицу предпочтительно на супесчаных и рыхлых суглинистых почвах. Если посадить шелковицу на песчаной почве, то она начнет образовывать дополнительные корни (придаточные), чтобы таким образом закрепить песок. Также может расти и на засоленных почвах.

Заранее решите, будете вы формировать деревья со штамбом или использовать кустовую форму, весьма удобную в саду. При кустовой форме расстояние между растениями в ряду должно быть около 0,5 м, а между рядами оставляют порядка 3 м. Расстояние между тутовыми деревьями берут около 5 м, между рядами оставляют около 4 м.

В остальном процесс посадки соответствует общим рекомендациям для посадки деревьев и кустарников. Учтите только, что корни шелковицы очень хрупкие, обращаться с ними нужно бережно.
Уход за шелковицей

Полив

Чтобы дерево хорошо выдерживало морозы, в первой половине лета до июля месяца шелковицу необходимо поливать и напитать минеральными и органическими удобрениями, а начиная с июля нужно прекратить удобрять и поливать растение. Это поможет шелковице, будучи в периоде покоя, хорошо переносить перепады температуры и заморозки.

Обрезка

Дерево формируют со штамбом 0,5-1,5 м, высота кроны при этом будет 2-4 м, а ее форма метлообразная либо шаровидная.

Молодые приросты прошлого года часто обмерзают , потому что у них еще слабая кора и она очень быстро теряет влагу, в отличие от старых побегов, покрытых пробковой корой. В таком случае их нужно обрезать, на урожае эта операция не скажется.

В остальном следуйте общим рекомендациям по санитарной и омолаживающей обрезке деревьев и кустарников.

Сбор урожая и использование шелковицы

Ягоды шелковицы, в зависимости от климата и сорта, созревают с конца мая по август. Созревание весьма неравномерно, на одной ветке могут быть уже полностью спелые и еще только начинающие расти ягоды. Спелые ягоды довольно легко осыпаются, поэтому при начале созревания заранее подстелите под свою шелковицу ткань или пленку, чтобы было проще собрать урожай.

Народные медицины многих азиатских стран с давних времен используют шелковицу как лекарство от многих болезней.
Кора тутового дерева при заваривании является сильнейшим глистогонным средством, настой ягод помогает при кашле. Сок ягод помогает справиться со стоматитом, ангинами и многими воспалениями слизистой. Настой листьев — находка для гипертоников.
Но и употребление ягод в пищу сырыми или в кулинарии нисколько не умаляет достоинств этого прекрасного лакомства.

Сорта шелковицы

Шелковица белая «Черная баронесса»

Вот такой парадокс: хоть она и белая, но все же черная. Сорт выведен в садоводстве «Росток», ягоды крупные, до 3,5 см длиной и до 1,5 см в диаметре, сладкие со слабым ароматом. Урожайность высокая, собирается в июне-июле. Дерево выдерживает заморозки до -30 °С, а если все же подмерзнет — быстро восстанавливает побеги и урожайность практически не падает.
Шелковица черная «ШелЛИ № 150»

Этот сорт и еще два ниже принадлежат Проказину Леониду Ильичу из Полтавской области. Ягоды ШелЛИ очень крупные, до 5,5 см, с высокими вкусовыми качествами, сорт очень высокоурожайный. Считается одним из лучших и наиболее известных сортов шелковицы.
Один лист шелковицы ШелЛИ 150 достигает в длину с черешком полуметра!
Шелковица белая «Белая нежность»

Очень нежные и крупные водянистые белые плоды длиной до 5 см. Не транспортабельны. Урожай очень высокий, плодоношение растянутое.
Шелковица белая «Луганочка»

Плоды кремово-розовые, сладкие, длиной до 5,5 см, урожайность очень высокая.

[Дядя Миша]

Лох многоцветковый или гуми.

http://cs7002.vk.me/v7002670/f57c/u01PqtM2uUI.jpg

Новая культура — лох многоцветковый, или гуми, является пред*ставителем одного из трех очень близких между собой родов семейства лоховых: облепихи, лоха и шефердии. Всего в роде лох известно около 40 видов, из них в СНГ (в Средней Азии и на Кавказе) большое распространение как плодовое растение получили лохи узколистный, восточный, серебристый и съедобный.
Лох многоцветковый культивируется в основном на Сахалине. Его родина — Япония и Китай. В последние 20—30 лет разведение гуми на Украине (только в любительской культуре) привлекает все большее внимание.
Плоды, содержащие, как и все лоховые, биологически активные вещества, обладают лечебными свойствами и рекомендуются при желу*дочно-кишечных заболеваниях, улучшают кровоснабжение, оказы*вают тонизирующее действие.
В плодах лоха содержится 15 % сухих веществ, 9—14 % Сахаров, 0,004—0,008 % витамина C (аскорбиновой кислоты), 0,05 % пектиновых веществ, 0,4 % катехинов. Обнаружены также соли фосфора, калия, кальция. Листья лоха также отличаются высоким содержанием аскор*биновой кислоты, особенно в июле — 0,25 %. Аскорбиновая кислота найдена и в цветках — до 0,15 %.
Особенности биологии. Гуми представляет собой небольшой ку*старник высотой 1 — 1,5 м. Листья вверху эллиптические, цельнокрай*ные, листовая пластинка сверху серебристо-зеленая, с пушистым налетом, снизу имеет темно-коричневые чешуйки. Цветки обоеполые, поникшие, правильной формы, очень ароматные, привлекают множе*ство насекомых-опылителей. Плоды продолговатые или овальные, с ту*пыми концами, густо усеяны серебристо-белыми точками, длиной 1—2 см массой 1,5—2 г. Окраска плодов по мере созревания меняется от зеленой к желтой и красной. По мнению разных людей, вкус гуми напоминает вкус яблок, винограда, вишни, смородины, черемухи. Плоды очень приятны на вкус в свежем виде. Для заготовки впрок рекомендуется использовать их перетертыми с сахаром, лучше с до*бавлением каких-либо кислых плодов, так как плоды гуми очень сладкие.
Вегетация начинается во второй половине апреля, цветение — в середине — конце мая, созревание плодов — в конце июня — начале июля. Гуми является не зимостойкой культурой. Основа высокой про*дуктивности насаждений — правильный выбор места для посадки. Гуми высаживают в защищенных от ветра местах. Не рекомендуются для посадки также пониженные места из-за скопления там холодного воздуха, а весной — застоя талых вод. На высоких местах, где снег сдувается ветром, лох вымерзает. На зиму ветки пригибают к земле и тщательно укрывают мешковиной или плотной бумагой, сверху дол*жен быть обеспечен постоянный снежный покров.
Лоху многоцветковому присуща высокая скороспелость почек. За один вегетационный период растения образуют два или даже три порядка ветвления. В результате образуются разветвленные годичные побеги, и крона излишне загущается.
Генеративные почки лоха многоцветкового полностью формиру*ются уже в год закладки. Растения обладают очень коротким перио*дом покоя — 30 суток, после чего готовы возобновить вегетацию. Важная биологическая особенность корневой системы лоха многоцветкового, как и шефердии, облепихи,— способность фиксировать корневыми клубеньками атмосферный азот.
Цветки обоеполые, поникшие, правильной формы, очень аромат*ные, привлекают множество насекомых-опылителей. Растение явля*ется прекрасным медоносом. Плоды сильно различаются по форме (от круглой до цилиндрической), массе (0,7—2,1 г), вкусу (от сладкого до кислого и терпкого) (рис. 77).

лох многоцветковый или гуми
Рис. 77. Лох многоцветковый или гуми

Посадка и уход. В 10-летнем возрасте диаметр кроны у лоха до*стигает 2—2,8 м, поэтому саженцы высаживают по схеме 4 X 2 м.
Растения сажают в ямы диаметром 35—40 см, предварительно заправив удобрениями: 10 кг навоза, смешанного с верхним слоем земли, 200—300 г суперфосфата. Надземную часть саженца перед посадкой обрезают, оставляя ветки высотой 25—30 см для получения в первый же год разветвленного куста. Корневую шейку углубляют на 4—6 см. Саженцы после посадки обильно поливают. Уход за лохом многоцветковым аналогичен уходу за облепихой, однако он более тре*бователен к плодородию почвы, влаге, свету.
Лох требует регулярных рыхлений и поливов. В последующие годы при обработке почвы на каждый кв. м приствольного круга вносят 10—12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 30 калийной соли. В первые 10 лет ограничиваются санитарной обрезкой, удаляют подмерзшие, усохшие и поломанные побеги. В дальнейшем кусты частично прореживают и омолаживают. При хорошем уходе урожай плодов с 5—6 летнего куста составляет 6—8 кг.
Сорта и формы. В пределах вида растения лоха многоцветкового резко варьируют по габитусу, в частности форме кроны (от пирами*дальной сжатой до сильнораскидистой), околюченности побегов, форме и окраске листьев, размерам и вкусом плодов. Выделены формы с ран*не- и позднеспелыми почками.
Вредители и болезни. Растение устойчиво к вредителям и бо*лезням.
Выращивание посадочного материала. Лох многоцветковый раз*множается семенами, отводками и делением куста. Семена (косточки) отличаются от семян других растений — с бороздками, удлиненные, в виде «палочек», суженных к концам.
Семенное размножение наиболее просто и доступно для садоводов-любителей, и хотя сеянцы не повторяют признаков материнского расте*ния, отклонения бывают часто в сторону полезных свойств.
После сбора плодов через двое суток семена отмывают от мякоти и хранят до стратификации в бумажных пакетах в прохладном поме*щении. В октябре их перемешивают с влажным речным песком или древесными опилками (тоже влажными) и держат до посева закопан*ными в почву на глубине 20—30 см. Зимой это место должно иметь снежный покров до 1 м. За месяц до посева семена откапывают, рассы*пают вместе с субстратом тонким слоем на полиэтиленовой пленке и постоянно увлажняют. Проросшие семена высевают в теплицы, пар*ники или ящики в квартире. При хорошем уходе в течение лета вырас*тают сеянцы высотой 30—50 см. На зиму их тщательно укрывают или после прохождения периода покоя (30 суток с наступления устойчивых отрицательных температур) переносят на доращивание в отапливае*мое помещение. Когда на саженцах отрастут 3—4 побега, а длина кор*ней достигнет 20—22 см, растения пересаживают на постоянное место в саду.

[Дядя Миша]

КАК УЗНАТЬ ЧЕМ БОЛЕЕТ СЛИВА.


http://cs627130.vk.me/v627130592/284d7/j5WaRJw3QnU.jpg

Сливовая опыленная тля - это насекомое развивает в течении лета до 10 поколений. Бледно-зеленого цвета и с синевато-белым опушением. Появляются личинки тли в период раскрытия чешуек на верхушке плодовых почек. Затем перебираются на молодые побеги и на нижнюю часть молодых листьев. Тля быстро увеличивается после цветения. Плоды загнивают, побеги увядают и засыхают. Часть тли окрыляется летом и перелетают на сорняки, прикорневую поросль, возвращается на деревья осенью, откладывают яйца около почек, в коре молодых побегов и там они зимуют.

Борьба с тлей

Весной во время распускание почек, если у вас в саду в прошлом году было много тли, проводим опрыскивание раствором химического препарата. Берем децис или актару и разводим по инструкции и проводим опрыскивание. Можно обаботать при распускании листьев настоем чеснока, ромашки, лука репчатого, полыни, ботвы картофеля, тысячелистника, одуванчика, золы или чистотела.

Полезный совет

За помощью к ядохимикатам не следует бросаться при появлении тли. Можно использовать настой ботвы картофельной при небольшом количестве тли, это проверенное народное средство. На ведро воды кладем один килограмм зеленой массы и заливаем водой. Даем настоятся три часа, процеживаем и проводим опрыскивание деревьев вечером. Не превышайте дозу ботвы картофельной, в противном случае вы обожжете листья.

Черный сливовый пилильщик

Это насекомое черного цвета и имеет две пары прозрачных крыльев, размер насекомого около 5 мм. Зеленые или оранжево-желтые личинки. За 6 дней до цветения сливы пилильщик выходит из почвы и откладывает в чашечку бутона или цветка яйца в начале цветения. Выедают мякоть плодов и повреждают косточки. После того как они закончат питание, они уходят в землю и зимуют там на глубине около 10 сантиметров.

В теплые и влажные годы наблюдаются наибольшие повреждения. В конце мая, начало июня плоды начинаются осыпаться. Может осыпаться до 95% процентов урожая при высокой численности вредителя.

Как и чем уничтожить?

Опрыскиваем перед цветением и после него искрой или интавиром. Стряхиваем и сжигаем поврежденные плоды по мере созревания. Проводим осенью перекопку под кронами деревьев почвы.

Серая гниль косточковых или монилиоз, монилиальный ожог. Возбудитель этой болезни - гриб, после цветения можно заметить первые признаки поражения. Это побуревшие цветки и внезапное засыхание отдельных веточек. Цветки остаются висеть на ветках долгое время, не сбрасывая лепестков. Вид дерева, если оно сильно поражено болезней будто обожженное огнем.

Образуются пепельно-серые подушечки со спорами гриба на пораженных соцветиях во влажную погоду. В виде серой гнили на плодах продолжает развиваться болезнь летом. Плоды покрываются мелкими пепельно-серыми подушечками со спорами грибов. Мумифицированная часть плодов опадает, но часть их остается висеть до весны. На побегах, пораженных соцветиях, сухих плодах, ветках зимует гриб. Развивается эта болезнь в период цветения и летом в прохладную и влажную погоду.

Лечение и профилактика

Вырезаем и сжигаем все поврежденные ветви, при обрезки захватываем здоровую ткань сантиметров 20, чтобы не допустить распространения заболевания. Удаляем гнилые опавшие и мумифицированные плоды. С такими вредителями как вишневая муха, казарка, плодожорка надо вести борьбу, потому что они являются переносчиками этого заболевания.

Весной после цветения надо опрыскиваем деревья препаратом скор на 10 литров одна ампула, бордоской жидкостью осенью во время листопада, это делаем в том случае ,если ваши сливы болели в прошлом году монилиозом.

Клястероспориоз или дырчатая пятнистость листьев

При этом заболевании поражаются цветки, плоды, почки, молодые побеги, листья, возбудитель болезни - это гриб. Пораженные листья становятся дырявыми, после выпадения ткани, они засыхают и опадают преждевременно.

Профилактика и лечение

Для того чтобы сдержать распространение болезни, проводим ранней весной пораженных побегов и ветвей, убираем опавшие листья осенью. Обрабатываем железным купаросом до распускание почек при сильно заражении в прошлом году, на 10 литров воды 300 грамм железного купороса. Бордоской жидкостью на 10 литров воды 100 грамм, в начале раскрытия бутонов.

Кармашки слив

При этом заболевании поражаются плоды, возбудитель болезни - это гриб. Во время цветения происходит заражение грибом, плоды деформируются, могут вытянуться и напоминают стручки или кармашки и не образуют косточек. От спора гриба поверхность плодов становится грязновато-серой в конце июля, затем они буреют и осыпаются. Такие плоды непригодные в пищу и также для переработке. Этот гриб зимует в трещинах коры и под чешуйками почек.

Болезнь распространяется, когда высокая влажность и умеренная температура в период цветения сливы. Сорта слив с растянутым и поздним периодом цветения особенно сильно болеют. Эта болезнь может поражать до 25% плодов в отдельные годы.

Профилактика и лечение

Собираем и уничтожаем больные плоды, до начала спорошения гриба, это поможет локализовать болезнь. Ранней весной в начале распускание почек проводим опрыскивание хлорокиси меди на 10 литров воды 40 грамм, бордоской жидкостью на 10 литров 300 грамм, если ваши сливы было сильно поражены этой болезнью в прошлом году.

Ведьмина метла

Эту болезнь вызывает гриб, он вызывает образование тонких и хилых большого количества и близко расположенных друг другу веток, похожие на метлу. На таких побегах развиваются листья раньше, чем на здоровых, они очень мелкие, с волнистыми краями, окраска у них бледная, с желтовато-красным оттенком и хрупкие. К середине лета покрывается сероватым восковым налетом нижняя сторона листьев - это споры гриба. Споры гриба при созревании рассеиваются, попадая на разные части дерева.

Зимует этот гриб в тканях ветвей, в камеди, под чешуйками почек, споры просыпаются весной и заражают ростовые почки, как только они начинают пробуждаться.

Профилатика и лечение

Весной удаляем и сжигаем ведьминых метел, если они появились и до рассеивание спор, проводим ранней весной опрыскивание деревьев медным купоросом на 10 литров воды 100 грамм.

Млечный блеск

Это опасное грибное заболевание, поражает одну за другой ветвь гриб постепенно, листья становятся серебристо- свинцовыми. Заполняются продуктами распада проводящие сосуды растения и ветви отмирают и затем погибает все дерево.

Профилактика и лечение

Гриб млечного блеска появляется при механических поврежденных коры, в морозобоинах, поэтому эти раны надо промывать и зачищать, промываем 4% железным купоросом или 3% медным. Вырезаем пораженные ветки при обнаружении таковых. Замазываем садовым варом или масляной краской на олифе места срезов. Инструменты, которыми будете работать надо продезинфицировать спиртом. Дерево срочно нужно выкорчевать, если оно сильно поражено эжтой болезнью.

Камедетечение или образование дупел

Если штамб поврежден из него выступает камедь, это желеобразное органическое вещество, в которой благоприятно размножаются бактерии. Если деревья посажены в сырых и холодных местах и если дерево ослабленно, на чаще всего и появляется камедетечение.

Профилактика и лечение

Зачищаем все раны ножом и замазываем садовым варом, для предотвращения камедетечения. Если раны крупные надо обвязать бинтовой повязкой, для того чтобы не образовывались дупла.

Оспа или шарка слив

Эту болезни возбуждаем вирус, проявляется болезнь после цветения через 4 недели. В виде светлых колец, пятен проявляется на листьях, может быть широких расплывчатых полос. Появляются темно-фиолетовые полосы на плодах. Бывают вдавленные места поражения и мякоть становится красновато-бурой до самой косточки.

Плоды становятся уродливыми и становятся невкусными. За 20 дней они кажутся созревшими и опадают преждевременно.Такие травянистые растения как яснотка белая, донник белый лекарственный, клевер белый, паслен черный являются носителями этого вируса. Но основной переносчик этого вируса- это конечно тля.

Профилактика и лечение

Чтобы предотвратить болезни, удаляем прикорневую поросль во время, прополка сорных трав, на них поселяется тля летом. Берем черенки со здоровых деревьев для размножения. Обрезаем пораженные ветки, но если все дерево болеет, его надо выкорчевать, потому что от оспы нет химической защиты.

Потому урожайность сливы падает

Появляются на листьях в виде светло- зеленых, желтоватых колец и полосок эта вирусная болезнь. До 50% урожая могут достичь потери от этой болезни. Передается вирус с пыльцой, очень редко с семенами.

Профилактика и лечение

Используем здоровый и свободный от вирусов посадочный материал. Срезаем ветки, листья при первых признаках заражения этой болезнью. Если же болеет все дерево, его придется убрать.

[Дядя Миша]

Уральские челябинские сорта сливы.

http://cs630431.vk.me/v630431912/f4df/47iItDZp4dA.jpg

Слива - жемчужина и гордость Урала
Культивируемая на Урале слива имеет короткий период покоя, провоцируется оттепелями, в результате часто происходит подопревание. Раннее цветение уссурийских слив делает их также уязвимыми и при возвратных весенних холодах. Цветение слив на Урале начинается 10-15 мая. Цветки местных сортов выдерживают заморозки до -3°C, однако дальнейшее понижение температуры до -5-7°C губит урожай полностью. Большинство уральских сортов слив самобесплодно, поэтому в саду надо выращивать 2-3 сорта с совпадающими сроками цветения.
Основная масса корней у сливы располагается в слое почвы 25-30 см, на лёгких почвах - глубже. По мере роста корни переходят в более глубокие горизонты. Для породы характерно горизонтальное расположение корней, уходящих далеко за пределы кроны, поэтому слива недостаточно засухоустойчива. При отсутствии дождей раз в неделю нуждается в поливе (можно промочить корнеобитаемый слой до 35 см).
Посадка. Чтобы слива хорошо плодоносила, для ее посадки надо выбрать хорошо освещённое место, прикрытое с северо-западной стороны более высокими растениями. Если почва на участке тяжёлая, то в посадочную яму добавляют песок, смешивая его на 1/3 объёма посадочной ямы с землёй и удобрениями. Норма удобрений при посадке - 2 ведра перегноя, 250 г суперфосфата и 150 г калийной соли на посадочное место. Всё это перемешивается с землёй и закладывается в нижнюю треть посадочной ямы. Затем оставшуюся плодородную землю смешивают с песком, насыпают холмик и по верхней кромке посадочной доски высаживают саженец. После полива и оседания земли приствольный круг мульчируют ведром перегноя. Заложенных в посадочную яму удобрений хватит на 3-4 года, то есть как раз до плодоношения. Последующее внесение удобрений производится в общей системе ухода за садом в умеренных количествах: по 8 г фосфорных и калийных удобрений и по 3 кг перегнойной мульчи на 1 м2 проекции кроны. Посадку лучше делать осенью или весной, до распускания почек. Но летняя посадка саженца в контейнере наиболее удачна.
На зиму у основания стволика полезно положить мох, препятствующий подопреванию коры возле корневой шейки.
Обрезка. В первые годы жизни для соблюдения соподчинения ветвей проводится небольшая формирующая обрезка, удаляются также подсохшие и поломанные ветви. Через 8-10 лет приступают к укорачивающей обрезке с целью омоложения, а ежегодную норму внесения удобрений удваивают.
Сбор урожая. К сбору урожая приступают за 3-4 дня до полного созревания плодов, не допуская их осыпания. В процессе хранения они быстро дозреют и сохранят лёжкость в течение 7-10 дней.
Вредители и болезни. В момент вегетации особенно опасным вредителем становится сливовая тля - наиболее широко распространённое в уральских садах вредное насекомое. От других видов тли она отличается светло-зелёной изумрудной окраской. Мелкие чёрные яички сливовая тля откладывает осенью у основания почек на концах однолетних побегов. Рано весной, когда из распускающихся почек появляются молодые листья, из яичек выходят личинки тли. Они питаются соками из тканей нижней стороны листьев, а также из начинающих расти нежных побегов. Поражённые листья свёртываются, деревья начинают постепенно засыхать.
Эффективным средством борьбы является опрыскивание весной, до распускания почек и в период распускания почек, инта-виром или децисом.
Уральские челябинские сорта сливы
Из 30 видов сливы, произрастающих на Земле, для Урала имеют значение только четыре: уссурийская - самая холодостойкая в мире, канадская, тёрн и алыча. В наших метеоусловиях наиболее успешно возделываются уссурийские сливы. В степной зоне Западной Сибири распространены канадские сливы.
Изучение большого разнообразия диплоидных слив показало, что есть высокоморозостойкие сорта и формы, но они чувствительны к оттепелям, особенно в период вынужденного покоя с января по март. Сорта и формы домашней сливы, крупноплодных тёрнов оказались не морозостойкими в нашем регионе.
В Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства впервые в селекцию были вовлечены канадская слива и алыча. Получен и районирован гибрид канадской и уссурийской сливы, а также новые сорта с алычой Писсарда.
Увельская. Сорт выведен К. К. Муллаяновым. Дерево высотой 3-3,5 м, диаметром 3 м. Крона округлая, средней густоты, раскидистая. Сорт самоплодный, к опылителям не требователен. Опыляется большинством сортов уссурийской сливы. Сорт слабо поражается клястепориозом и тлёй. Плоды тёмно-красные, удлинённо-яйцевидные, среднего размера, массой 13-15 г. Мякоть бледно-жёлтая, тонковолокнистая, сочная, со сладко-кислым вкусом.
Айлинская. Выведен К. К. Муллаяновым и др. Дерево до 2,5 м высотой, крона округло-коническая, более загущенная, чем у Шершнёвской. Зимостойкость хорошая, урожайность 10-15 кг с дерева. Плоды типа Чернослива маньчжурского, темно-фиолетовые, удлиненно-яйцевидные. Созревают 10-15 августа, на 5-8 дней раньше сорта Жёлтая Хопты, масса 10-15 г. Мякоть кремовая, кисло-сладкого вкуса с оценкой 4 балла.
Шершнёвская. Выведен К. К. Муллаяновым и др. Дерево среднерослое, с округло-овальной среднезагущенной кроной, хорошей зимостойкости. Урожайность 10-20 кг с дерева. Плоды тёмно-красные, средняя масса 13-15 г, созревают в третьей декаде августа, могут храниться 5-7 дней в обычных условиях, не теряя товарного вида. Мякоть кремово-зелёная, сладко-кислая. Вкус 4-4,5 балла. Косточка свободная, кожица не горчит.
Красносельская. Выведен К. К. Муллаяновым. Дерево высотой 2,5 м, здоровое, крепкое, без видимых признаков подмерзания. Крона широкая, раскидистая, 3,5 м в диаметре. Средняя урожайность - 20 кг/дер. Тлёй и кластероспориозом поражается слабо. Кожица эластичная, не горчит, отделяется. Вкус кисло-сладкий, 4 балла.
Белоснежка. Выведен К. К. Муллаяновым. Дерево высотой 2,5 м, крона раскидистая диаметром до 4 м. Мороз -40°С, который был 28 ноября 1998 года, сорт перенес без заметных повреждений и хорошо плодоносил в 1999 году - до 20 кг/дер., прирост был хорошим, до 50 см. Плоды начинают созревать во второй декаде августа, жёлтые, с хорошим восковым налётом, который придаёт кожице нежную, белую окраску, за что и назван Белоснежкой. Вкус плода 4,6 балла.
Гордость Урала. Сорт выведен К. К. Муллаяновым из сеянцев сорта Шершнёвская. Дерево высотой до 3 м, со свободной незагущающейся кроной, морозостойкое, урожайное (15 кг/дер.). Устойчивое к болезням и вредителям. Плоды оригинальной удлиненно-овальной формы, массой до 15 г, красные с оранжевым румянцем. Мякоть плода бледно-жёлтая, тонкозернистая, сочная, приятно сладкая (4,5 балла). Косточка отделяется хорошо. Цветёт одновременно с уссурийскими сливами и ими опыляется.
Уйская. Получен из косточек Жёлтой Хопты, где опылителем была слива Шершнёвская. Выведен К. К. Муллаяновым и А. Е. Панкратовой. Черенки Жёлтой Хопты перед прививкой были подвергнуты воздействию супермутагенов, и от этих прививок получены косточки. Дерево среднерослое - 2,5 м. Крона средней густоты, раскидистая. Плоды тёмно-красные, округлые, крупные, средней массой 26,7 г. Хорошего вкуса. Созревают во второй половине августа. Слабоустойчив против тли и требует своевременных обработок. Основное достоинство сорта - крупный плод.
Куяшская. Сорт выведен К. К. Муллаяновым и А. Е. Панкратовой. Дерево высотой 3 м, высокозимостойкое, крона средней густоты. Плоды красные, крупные (38x38x34 мм), средней массой 23 г, кожица плода гладкая, с сильным восковым налётом. Мякоть жёлтая, зернисто-волокнистая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса (4,5 балла). Кожица плода толстая, кисло-терпкая, без горечи, легко снимается. Косточка сросшаяся с мякотью, крупная. Цветёт одновременно с основными сортами Уссурийской сливы и ими опыляется.
Уральская красная. Выведен К. К. Муллаяновым. Деревом высотой 3 м. Крона широкая, раскидистая. Морозостойкость хорошая. Урожайность 20 кг/дер. Плоды овальные, массой 15 г. Окраска плода тёмно-красная. Мякоть светло-жёлтая, тонковолокнистая, сочная. Цветёт одновременно с основными уссурийскими сортами и ими опыляется.
Уральская жёлтая. Сорт выведен К. К. Муллаяновым. Раскидистый куст высотой в 2,5 м. Ветви пряморослые. Морозостойкость хорошая. Урожайность 10-15 кг/дер. Плод жёлтый, округлый, массой 16 г. Восковой налёт слабый. Мякоть жёлтая, немного волокнистая, сладкая, вкус - 4,5 балла. Созревает в начале августа. Кожица тонкая, эластичная, не горчит. Косточка отделяется хорошо, мелкая. Цветет одновременно с основными сортами уссурийско-китайской сливы и ими опыляется.
Уральский чернослив. Выведен К. К. Муллаяновым. Дерево высотой до 2 м. Крона широкая, развесистая. Морозостойкость хорошая, урожайность 15 кг/дер. и более. Плоды удлинённо-овальные, масса 13-15 г. Кожица эластичная, средней толщины, отделяется. Мякоть кремовая, сладковатая, чуть терпкая, тонкозернистая, среднеплотная, сочность слабая. Косточка отделяется. Вкус - 4 балла. Цветёт одновременно с уссурийскими сливами и ими опыляется.
Уральская золотистая. Сорт выведен Ф. М. Гасымовым и К. К. Муллаяновым в 2002 г. Дерево средней силы роста, раскидистое, имеет зимостойкие плодовые почки. Урожайность высокая, ежегодная, плоды созревают в средние сроки. Масса - 15-17 г. Мякоть плодов жёлтая, кисло-сладкая, 4,5 балла. Сорт устойчив к клястероспориозу и тле. Пригоден для потребления в свежем виде и консервирования.
Включён в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Жемчужина Урала. Сорт выведен Ф. М. Гасымовым и К. К. Муллаяновым в 2005 г. Дерево высотой 3,5 м, раскидистое, средней густоты, здоровое, без видимых признаков подмерзания и повреждения вредителями и болезнями. Средний урожай 18,3 кг/дер. Плод округлый, средняя масса 25 г. Основная окраска зелёная, покровная красная. Восковой налёт средний. Кожица тонкая, эластичная. Мякоть жёлтая, тонковолокнистая сочная, кисло-сладкого вкуса с характерным ароматом, оценка 4,5 балла. Цветёт одновременно с основными уссурийскими сортами слив. Передан на госсортоиспытание в 2005 г.
Чебаркульская. Сорт выведен Ф. М. Гасымовым и К. К. Муллаяновым в 2007 г. Дерево высотой 3-3,5 м, крона среднераскидистая, диаметром 3,5 м. Дерево здоровое, без видимых признаков подмерзания и повреждения вредителями и болезнями. Средний урожай 14-15 кг/дер. Плоды красивой тёмно-синей окраски, крупные, округлые, восковой налёт средний. Масса 25-30 г. Мякоть жёлто-зелёная, тонковолокнистая, кисло-сладкая с оценкой вкуса в 4,7 балла. Отделяемость косточки от мякоти средняя. Цветёт одновременно с основными уссурийскими сортами слив. Передан на ГСИ в 2007 г.
Алыча ранняя. Отобран Ф. М. Гасымовым и К. К. Муллаяновым в 2005 г. Раскидистый куст высотой в 2,5 м. Морозостойкость хорошая. Урожайность - 20-25 кг/дер. Плоды жёлтые, при созревании становятся красными, средняя масса 12 г. Мякоть жёлтая, тонкозернистая, немного волокнистая, сладкая - почти без кислоты, вкус - 4,5 балла. Созревают плоды в середине июля.

[Дядя Миша]

Сливы сибирской селекции.

http://cs7001.vk.me/v7001235/196d1/lOuZNTaVYIc.jpg

Начало селекционной работы по сливе в Сибири было положено Вс. М. Крутовским, М. Г. Никифоровым, И. П. Бедро в Красноярском крае с интродукции дальневосточных сортов уссурийской сливы и посева косточек. Среди сеянцев Вс. М. Крутовского в Лалетинском филиале Красноярской плодово-ягодной опытной станции Е. С. Дубейковской были отобраны 2 первых сибирских сорта – Красноярская Ранняя и Золотинка с мелкими (6-7,0 г) плодами хорошего вкуса. В 1949 и 1959 гг. они были районированы в Красноярском крае.
С 1948 г. селекционную работу по сливе на Красноярской станции продолжили Н. Н. Тихонов и А. С. Толмачёва. Ими выведены зимостойкие сорта уссурийской (Малютка, Сестра Дивной) и китайской сливы (Зарянка), большое количество отборных форм. Эти сорта были районированы в 1984 и 1990 гг. в Красноярском крае.
Методом отдалённой гибридизации Н. Н. Тихоновым и А. С. Толмачёвой созданы сорта и отборные формы вишне-сливовых гибридов. Шесть сортов уссурийской сливы выведены на Бурятской ПЯОС С. Н. Ваулиной. Они являются сеянцами от свободного опыления дальневосточных сортов. Плоды бурятских сортов в 1,5-2,0 раза крупнее красноярских (средняя масса 13,0-18,0, максимальная – 17,0-24,0 г), хорошего вкуса.
В Западной Сибири селекцией сливы занимались агроном Исиль-Кульского питомника И. М. Карзин (ему мы обязаны распространением сеянцев канадской сливы в степных районах Западной Сибири, получивших собирательное название «карзинской» сливы), в Омском аграрном университете, на Новосибирской ЗПЯОС и в ЦСБС. Однако сортов в этих учреждениях не создано.
Наиболее результативно и в большом объёме сортоизучение и селекция сливы ведётся в НИИСС. В 1935 г. на Горно-Алтайском опорном пункте (ныне отдел горного садоводства НИИСС) М. А. Лисавенко начал сбор исходного материала для дальнейшей селекционной работы. С 1937 г. эту работу продолжил Н. Н. Тихонов. За 10 лет им была создана богатая видовая и сортовая коллекция, в большом объёме проводилась гибридизация, создавался гибридный фонд. К сожалению, природные условия низкогорий Алтая с ранним выпадением снега на талую землю, с высоким снеговым покровом оказались неблагоприятными для сливы, она в сильной степени страдала от выпревания. Селекционную работу по сливе пришлось перенести в среднегорье Алтая на специально организованный в 1943 г. для этой цели Чемальский опорный пункт.
С 1952 г. селекция и сортоизучение сливы ведётся и в лесостепной зоне в НИИСС. Селекционерами НИИСС В. С. Путовым, И. А. Пучкиным, М. Н. Матюниным, Т. П. Плетнёвой на основе сортоизучения более 150 сортов, генетически связанных с пятью видами сливы: уссурийской (Pr. ussuriensis Kov. et Kost.), китайской (Pr. salicina Lindl.), Симона (Pr. simonii Carr.), канадской (Pr. nigra Ait), американской (Pr. americana Marsh.), алычой (Pr. cerasifera Ehrh.) и вишни песчаной (Pr. besseyi Bailey) выявлена перспективность использования в селекции в Сибири двух наиболее зимостойких видов – уссурийской и канадской.
Большая часть алтайских сортов сливы (17 из 24) выведены с использованием метода аналитической селекции. Сорта сливы Бордовая, Алтайская юбилейная, Заря Алтая, Катунская, Краснощёкая и др. являются сеянцами дальневосточных сортов и отборных форм уссурийской сливы. Плоды их мелкие (9,0-16,0 г), удовлетворительного и хорошего вкуса.

Слива Алтайская юбилейная
Шесть алтайских сортов сливы (Румяная, Гроздевая, Кулундинская, Степнячка, Знаменная, Пушистая) отобраны среди сеянцев от свободного опыления различных форм канадской сливы. Плоды их немного крупнее (14,0-18,0 г) по сравнению с сортами уссурийской сливы, более транспортабельны. Среди сеянцев сортов Скороплодная и Иммунная отобраны 3 сорта (Вика, Горянка, Оранжевая), среди сеянцев сорта Красный Шар – отобран крупноплодный сорт Ксения (34,6 г).
Всего в НИИСС выведено 28 сортов сливы, первые из них были районированы в Алтайском крае в 1973-1976 гг. В Госреестр включены 15 сортов НИИСС. Они допущены к использованию в Западной и Восточной Сибири.
Несмотря на определенные успехи в селекции сливы на Алтае, пока не удалось создать сорта сливы, устойчивые к выпреванию, с зимостойкими плодовыми почками, с ежегодным плодоношением. С целью повышения адаптивности сливы в гибридизацию вовлечены наиболее зимостойкие сорта сливы, алычи, тёрн, афлатуния ильмолистная, микровишни. Создан богатый генофонд, в т.ч. полиплоидных форм – источников ценных признаков для использования в селекции.
В НИИ Садоводства Сибири проведена большая работа по созданию зимостойких клоновых подвоев сливы. В селекцию были вовлечены вишня песчаная, афлатуния ильмолистная, вишня войлочная, сливы канадская, уссурийская и альпийская, алыча. Впервые в Сибири выведены клоновые подвои, один из них СВГ-11-19 включён в Госреестр в 1986 г. и уже более 20 лет широко используется в питомниководстве в качестве единственного клонового, вегетативно размножаемого подвоя.
В создание алтайских сортов сливы в Сибири значительный вклад внесли Н. Н. Тихонов, В. С. Путов, И. А. Пучкин, М. Н. Матюнин, Т. М. Плетнёва, Я. Г. Темберг, бурятских – С. Н. Ваулина.

[Дядя Миша]

Сорта груши для юга Кузбасса.

http://cs630431.vk.me/v630431862/e564/BT6ePBbP53o.jpg

Основная причина неудач наших садоводов при выращивании груш - ошибочные сорта, неудачная покупка саженца. Большая часть продаваемых у нас саженцев завозится из Казахстана и Средней Азии (а выдаётся за алтайские и имеет документы с печатями алтайских питомников!). Эти растения в наших условиях нежизнеспособны.
Понять, что перед нами подобный обман, вполне возможно. Прежде всего, такие саженцы часто имеют толстый ствол; иногда продавцы уверяют, что это 2-3 летние саженцы, которые заплодоносят уже через год (настоящие сибирские молодые груши не могут быть высокими и мощными). Как правило, реализуются южные саженцы из мешков, в которых корни не присыпаны опилками или торфом. И главное – нужно обращать внимание на названия сортов груши: если предлагаются сорта Лесная красавица или Талгарская красавица – лучше у этих продавцов саженцы не брать. Талгарская красавица и Лесная красавица – это сорта только для Средней Азии и Южного Казахстана, в Сибири и на Алтае они не плодоносят и чаще всего полностью вымерзают. Даже выращивание южных груш в специально сформированной стланцевой форме не даёт положительных результатов – такие стланцы занимают большую площадь, а урожай дают мизерный. За наше короткое лето у южных растений плохо вызревает древесина и почти не закладываются цветочные почки; цветы и завязи массово гибнут в период весенних заморозков, особенно сильных в приземном слое.
Известны единичные удачные примеры выращивания садоводами-любителями южных сортов груши с прививкой их на черноплодной рябине на высоте около 50 см. Летом стволики подвязаны к колышку, а на зиму пригибаются под снег. Однако такие прививки недолговечны, требуют специальных навыков и недоступны большинству садоводов.
Между тем, существуют современные сорта груш с прекрасным вкусом плодов, которые можно культивировать в свободно растущей форме в наших условиях. Приобретая саженцы, следует также помнить, что среди культурных груш только три сорта могут иметь шипы – это уральские Золотой шар и Таёжная, а также алтайский Лель; все остальные шиповатые саженцы груш – это дички, они зимостойкие, но съедобных плодов от них не дождаться.
Некоторые недобросовестные продавцы иногда выдают за груши саженцы яблонь. Опытный садовод легко отличит грушу от яблони по форме и цвету листьев, почек, коры. Вообще, листья у груши и яблони очень разные.
Надёжнее всего приобретать груши, выращенные в местных условиях опытными садоводами и в известных питомниках.
В Кузбассе могут расти и плодоносить в штамбовой форме следующие группы сортов: "лукашовки", "тихоновки", красноярские, некоторые сорта европейской части России, гибриды нового поколения алтайской и уральской селекции.
1. Тёма, Оля (Ольга), Поля, Внучка - так называемые «лукашовки». Выведены учителем А. М. Лукашовым в Хабаровском крае (первые удачные результаты скрещивания дикой уссурийской груши с европейскими культурными сортами были получены им в 1920-х годах). Растения урожайные, очень зимостойкие, но качество плодов посредственное – они быстро темнеют, на вкус кисловато-терпкие. Зато в таких грушах очень много полезных веществ, они великолепны в переработке (компот, варенье, повидло, сок). Наибольший интерес представляют два сорта: Тёма (самый крупноплодный и зимостойкий) и Внучка (немного уступает по зимостойкости, но плоды вполне съедобны в свежем виде - кисло-сладкого хорошего вкуса, жёлтые, мелкие (35 г), созревают в начале сентября, довольно сильно осыпаются).
2. Зоя, Сибирячка - созданы известным сибирским селекционером Н. Н.Тихоновым, который работал в 1920-х – 1950-х годах с сеянцами «лукашёвок» и других уссурийско-европейских гибридов.
Сорта высокозимостойкие; плоды созревают в начале сентября, они мелкие, долго не хранятся, вкус от удовлетворительного до посредственного.
3. Веселинка (другое название Новинка) селекции Красноярской опытной станции. Сорт ранний (созревает к 20 августа), зимостойкость хорошая, плоды среднего размера (50 г), румяные, хорошего мускатного вкуса, долго не хранятся.
4. Чижовская, Ленинградская, Северянка – сорта селекционеров европейской части Советского Союза.
Зимостойкость от удовлетворительной до хорошей, на уровне алтайских крупноплодных яблонь-*полукультурок (типа Феникс алтайский, Сувенир Алтая и т.п.).
Чижовская – созревает во второй-третьей декаде августа. Плоды крупные (80-130 г), удлинённо-овальные, без румянца, желтовато-зелёные; они натурального сладкого вкуса (не хуже южных), не темнеют, в холодильнике хранятся 30-40 дней. Этот сорт частич*но самоплодный (может давать небольшой урожай без опыления другим сортом), очень рано вступает в плодоношение (с 3-4-летнего возраста).
Ленинградская – напоминает по вкусу Чижовскую, только созревает на неделю позже. Северянка
- в суровые зимы обмерзает, но хорошо восстанавливается. Плодоносит с 4-5 лет. Урожайность умеренная. Плоды средние и крупные (45-110 г), желтовато-зелёные, иногда с лёгким загаром, созревают 20-25 августа, хранятся 10 дней; мякоть плотная, белая, хорошего кисло-сладкого вкуса.
5. Груши алтайской селекции (НИИ садоводства им. М. А. Лисавенко): Куюмская, Каратаевская, Велес, Лель, Сварог, Перун.
Это гибриды второго поколения, в которых «кровь» уссурийской груши в большей степени, чем у «лукашовок», разбавлена «кровью» европейских сортов. Алтайские груши по зимостойкости и урожайности уступают «лукашёвкам», по вкусу разнятся от посредственных до приятных.
Для нашего региона наибольший интерес представляет позднеосенний сорт Перун: деревья среднерослые, раскидистые, урожайность средняя. Плоды грушевидные, иногда бугристые и несимметричные, снимают их в конце сентября. В процессе хранения они меняют цвет с тёмно-зелёного на жёлтый с румянцем, вкус становится хорошим, кисловато-сладким; могут храниться до 60 дней.
6. Сорта уральской селекции (новые гибриды второго и третьего поколения, выведенные селекционером Э. А. Фалкенбергом и его соратниками): Уралочка, Долгожданная, Миф, Ларинская, Рыжик, Большая, Вековая, Радужная, Краснобокая, Декабринка, Красуля, Сказочная.
Эти груши отличает неплохая зимостойкость, плотная не темнеющая мякоть и прекрасный вкус плодов. Все уральские сорта хороши, вот характеристики некоторых из них.
Красуля – самая ранняя, плоды созревают в первой половине августа, они овальные, с ярким румянцем, массой 90-100 г, очень сочные, сладкие с пряным ароматом. Деревья среднерослые, зимостойкость от удовлетворительной до хорошей.
Сказочная – раннеосенняя. Плоды удлинённо-грушевидные, желтовато-зелёные с лёгким загаром, крупные (120-250 г), пряно-сладкие, могут храниться 30 дней. Деревья среднерослые, зимостойкость от удовлетворительной до хорошей.
Уралочка – осенняя. Плоды плотно держатся на дереве; они округло-*грушевидные, жёлтые, среднего размера (40-60 г), могут храниться 60 дней и более; мякоть плотная, вкус кисло-сладкий. Деревья среднерослые, урожайные, рано вступают в плодоношение. Зимостойкость очень высокая.
Декабринка – осенняя. Плоды овально- грушевидные, тёмно-зелёные с красноватым загаром, крупные (80-*120 г), могут храниться больше двух месяцев. Мякоть белая, сочная, сладкая. Деревья среднерослые, урожайные, зимостойкость хорошая.
В районах с суровым микроклиматом (холодные низины, близость тайги, малоснежные места и т.п.) лучше высаживать такие сорта, как Веселинка (летний), Уралочка (осенний). А в садах, где успешно плодоносят яблони, прекрасные результаты могут дать очень вкусные сорта европейской и уральской селекции.
Ольга Шпрингер
(Садовод Сибири № 2, февраль 2008)
Комментарий. Я вполне согласен с автором статьи. Вместе с тем, очень сожалею, что в число предпочтительных для Юга Кузбасса автором публикации не включены многие другие сорта груши, в том числе сорта Свердловской селекционной станции садоводства (Л. А. Котов). (Г. Казанин)

[Дядя Миша]

Груша сибирской селекции.

http://cs7001.vk.me/v7001842/19d2d/Ichz_Ad1b0A.jpg

Попытки выращивания в Сибири западноевропейских, среднеазиатских, украинских сортов груши (Pyrus communis) оказались безуспешными, все они в сильной степени подмерзали или вовсе погибали даже в обычные по морозности зимы. Поэтому селекционная работа по груше в Сибири была и остаётся до сих пор актуальной, направлена на создание местных сортов с высокой адаптацией к биотическим и абиотическим стрессам.
Она была начата Н. Н. Тихоновым в 1937 г. в низкогорье Алтая на опорном пункте (ныне отдел горного садоводства НИИСС), с 1951 г. продолжена в лесостепной зоне Алтайского края (г. Барнаул) И. П. Калининой, Э. П. Каратаевой, О. Б. Маткалюк, И. А. Пучкиным.
За 70 лет селекционерами НИИСС выведено 13 сортов груши. Все они созданы с использованием метода отдалённой межвидовой гибридизации зимостойкого вида Pirus ussuriensis с западноевропейскими и мичуринскими сортами – источниками хорошего вкуса плодов. Уссурийская груша – донор зимостойкости, использованная в роли материнских или отцовских форм, обеспечила создание сортов с высокой и средней зимостойкостью.
Среди гибридного фонда Н. Н. Тихонова (гибридизация была проведена в основном питомнике И. В. Мичурина в 1927-1932 гг.) в г. Горно-Алтайске были отобраны первые 8 сортов НИИСС (Зоя, Винная, Малютка, Бергамотная, Северный бергамот, Октябрьская, Масляная, Сибирячка). Семь из них являются F1 уссурийской груши, сорт Зоя – F2. Наиболее результативным оказалось использование в гибридизации в качестве одного из компонентов сортов Бере Лигея, Жозефина Михельнская, Малгаржатка, Бере козловская и Бере Мичурина. После сортоизучения этих сортов в низкогорье и лесостепной зоне Алтайского края в Госреестр включены Сибирячка (за высокую зимостойкость и урожайность) и Зоя с плодами хорошего вкуса, раннего срока созревания.
В горной зоне Алтая на Чемальском опорном пункте среди сеянцев от свободного опыления дальневосточных сортов А. М. Лукашова В. С. Путовым и И. А. Пучкиным выделен очень зимостойкий, урожайный сорт Куюмская с плодами технического назначения. Он включён в Госреестр, с 1999 г. допущен к использованию в Западно-Сибирском регионе.
С 1969 г. в НИИСС (г. Барнаул) проводятся насыщающие скрещивания гибридных потомков F1 уссурийской груши (китайских и дальневосточных, алтайских сортов и отборных форм) с наиболее перспективными западноевропейскими и отечественными сортами. Это позволило создать сорта с плодами хорошего вкуса (Лель, Перун, Купава, Каратаевская) средней зимостойкости, различных сроков созревания и потребления (от 20 до 60 дней). В F1 уссурийской груши в г. Барнауле выделен довольно крупноплодный (85,0-140,0 г), урожайный сорт Сварог универсального назначения. В 1996-2000 гг. включены в Госреестр сорта Лель, Перун, Купава и Сварог.

Сорт груши Сварог в моём саду (Г. Казанин)
С целью создания сортов с высокой адаптацией в Сибири в селекции используются источники наиболее важных признаков (высокой зимостойкости, холодостойкости цветков, засухоустойчивости, высокой урожайности, хорошего качества плодов), выявленные среди гибридного фонда и алтайских, интродуцированных сортов.
В сортоизучении и селекции груши в НИИСС участвовали в г. Горно-Алтайске – Н. Н. Тихонов, И. П. Калинина, Н. В. Ермакова, Е. С. Ящемская; в г. Барнауле – О. Б. Матколюк, И. П. Калинина, Э. П. Каратаева, З. Перфильева, И. А. Пучкин.
В Восточной Сибири на Красноярской ОСП Н. Н. Тихоновым и А. С. Толмачёвой во второй половине ХХ столетия создано 7 сортов груши средней зимостойкости с плодами хорошего вкуса (Веселинка, Золотинка, Малиновка, Невеличка, Красноярская крупная). Как и алтайские сорта, они являются гибридными потомками F1 и F2 уссурийской груши с западноевропейскими и мичуринскими сортами.
В 1991 и 1993 гг. красноярские сорта Веселинка, Оленёк и Невеличка включены в Госреестр и допущены к использованию в Восточно-Сибирском регионе [20]. В настоящее время основными сортами груши в Сибири являются алтайские и красноярские сорта, созданные селекционерами НИИСС и Красноярской ОСП. Всего в Сибири выведено 20 сортов груши, 10 из них включены в Госреестр в 1974-2000 г. (Сибирячка, Зоя, Сварог, Лель, Перун, Куюмская, Купава, Веселинка, Невеличка, Оленёк).

[Дядя Миша]

ВИШНЕСЛИВА - ТО ЛИ ВИШНЯ ТО ЛИ СЛИВА.

http://cs7007.vk.me/v7007739/35ff7/OfoJz08Xw0M.jpg


Слива и вишня - ближайшие родственники из семейства косточковых культур.

Обратив на это внимание, селекционеры создали недавно принципиально новые растения - сливо-вишнёвые гибриды, которые отличаются исключительной совместимостью исходных для скрещивания материалов, генетической устойчивостью, высокой урожайностью плодов.

Сливо-вишнёвые гибриды скороплодны, урожайны, морозостойки. Они низкорослые, и за ними хорошо ухаживать, занимают мало места в саду, хорошо освещаются солнцем, не затеняют другие растения.

К тому же у сливо-вишнёвых гибридов очень красивые и необычные по вкусу плоды, которые сочетают в себе вкус и вишни, и сливы, по форме напоминают сливу. Хорошо развитые кусты вступают в плодоношение на 3-4-й год.

Впервые сливо-вишнёвые гибриды были получены в США профессором Ганзеном от скрещивания вишни песчаной с китайской сливой. Эти гибриды оказались не только урожайными, но и зимостойкими. В нашей стране селекция этих перспективных растений была успешно продолжена в Красноярске и на Алтае.

[Дядя Миша]

Выращивание вишни,выбор сорта и правильный уход


http://cs7002.vk.me/v7002114/15def/_WsXtmcxHog.jpg

Типы и сорта вишни

А сортимент вишни на сегодняшний день очень большой и нам садоводам любителям очень непросто выбрать подходящий для нашего участка сорт. Немного расскажу, какие вообще бывают вишни.
Существует два типа вишни - это морели (или как еще их называют гриоты) и аморели. У вишен типа морели темная окраска кожицы и темный сок, а у аморели – розовая окраска кожицы и мякоти, бесцветный сок.
Далее вишни подразделяются на кустовидные и древовидные. Кустовидные вишни растут небольшими в высоту (1-3 м) и начинают плодоносить на 3-4 год на приростах прошлого года. Кустовидными являются такие сорта как Владимирская, Щедрая, Полевка, Багряная, Любская Шубинка и другие. Продолжительность их жизни – 15-20 лет.
Древовидные вишни гораздо выше и достигают высоты 4-7 м. Плодоносят они на 4-5 год и плоды в основном расположены на букетных веточках. Продолжительность жизни древовидных вишен – 18-25 лет. К древовидным вишням относятся Жуковская, Тургеневка, Английская ранняя, Кентская и другие.
И есть еще формы промежуточного типа, у которых плоды образуются в равном количестве, как на букетных веточках, так и на приростах прошлого года. Это – Быстринка, Десертная Морозовой, Краса Севера и другие.
Также сорта вишни делятся еще на самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные в зависимости от способности завязывать плоды от опыления собственной пыльцой. В тех регионах, в которых высок риск ведения садоводства, лучше всего сажать самоплодные сорта. К самоплодным относятся такие сорта Апухтинская, Болотовская, Брюнетка, Гирлянда, Золушка, Шоколадница, Молодежная и другие.
Покупаем саженцы

Теперь, когда мы знаем, какие вообще бывают типы вишни, мы приступаем к покупке саженцев для нашего вишневого сада. Выбираем сорта по таким показателям:
Высокая урожайность;
Плоды имеют привлекательный вид и хорошие вкусовые качества;
Раннее вступление в плодоношение;
Устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям вашего региона;
Устойчивость к вредителям и болезням.
Главное – не покупайте посадочный материал, который нерайонированный в вашем регионе, а также, желательно, не покупать саженцы «с рук». Чтобы впоследствии не жалеть об попусту потраченных деньгах и о времени затраченном на выращивание непонятного растения. У саженцев есть показатели, которым они должны соответствовать. Вот, например, однолетние саженцы вишни должны иметь длину корневой системы 20-30 см, диаметр штамба – 10-12 мм, а высоту около 100-120 см. Так что внимательно осматривайте саженцы, такие ли у них основные размеры, не подсушена ли корневая система, нет ли механических повреждений.
Если вы не смогли приобрести самоплодные сорта, то можно посадить 4-5 самобесплодных сортов или частично самоплодных. И, с помощью пчел, произойдет перекрестное опыление. Но не все сорта хорошо опыляют друг друга. Сорта-опылители необходимы даже и для самоплодных сортов, от опыления их пыльцой других сортов урожайность их возрастает. Выбирая сорта-опылители для своих основных сортов вишни, учитывайте, чтобы сроки цветения сортов-опылителей и основных сортов совпадали. Также они должны быть близки по времени вступления в плодоношение и срокам созревания плодов. Приведу несколько примеров: для сорта вишни Шоколадница лучшим сортом-опылителем является сорт Владимирская; для сорта Апухтинская – Владимирская, Любская, Молодежная; для сорта Молодежная – Владимирская, Апухтинская, Любская.
Хочу повторить еще раз, что для успешного выращивания вишни, необходимо правильно выбрать сорта, преимущественно ранних и средних сроков созревания, а также посадить и сорта-опылители.
Закладка вишневого сада

Теперь, когда мы приобрели саженцы, приступим к их посадке. Под вишневый сад отведем солнечное и, желательно, безветренное место. Лучше всего высаживать вишни весной, еще до распускания почек. Используем для посадки одно- или двухлетние саженцы, так как чем моложе посадочный материал, тем лучше он приживается. Целесообразнее всего размещать деревья с загущением в рядах, например, по схеме 3х3 м. Вишню сажаем так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. Посадочные ямы выкопайте диаметром 80 и глубиной 40 см. В каждую яму внесите 1-1,5 ведра перегноя, 200-300 г суперфосфата, 400 г древесной золы или 40-60 г калийных удобрений. На очень кислых почвах добавьте известь (200 г молотого известняка) или 100 г пушонки. После посадки сделаем лунку и обильно поливаем саженец (1-2 ведра на 1 дерево), а затем, когда вода впитается, замульчируем торфом или перегноем. Да и еще надо не забыть установить кол и привязать к нему растение.
Ухаживаем за вишней правильно

Для формирования кроны сразу после посадки проведите обрезку деревьев (если сажаем двухлетние саженцы и старше). Прежде всего, удалите те побеги, которые отходят от ветки под острым углом. Затем выберите две-три ветки для скелета кроны и обрежьте их до 50-60 см. Верхние скелетные ветви укоротите еще сильнее, нескелетные (промежуточные) - до 25 см. А вот те ветки, которые отходят от штамба под прямыми углами, не удаляйте. Проводник укоротите так, чтобы он был выше боковых веток на 15-25 см. В дальнейшем ежегодно ранней весной проводим обрезку, вырезая загущающие и поврежденные ветки.
Так как при посадке мы внесли в посадочную яму достаточное количество минеральных и органических удобрений, то первые 2-3 года после посадки их больше можно не вносить. А уже в период плодоношения дереву требуется значительное количество питательных веществ.
Осенью под перекопку под дерево вносим 150-200 г фосфорных удобрений и 60-80 г калийных. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяем органические удобрения (перепревший навоз или компост) по половине ведра на дерево. А ранней весной необходимо внести азотные удобрения.
Если лето засушливое, то вишню необходимо поливать, особенно в период плодоношения.
Полезная вишня

Вишня не только красива, когда цветет, и вкусны ее плоды, но она также и очень полезна. Она содержит такие кроветворные микроэлементы как: железо, медь, кобальт. Это позволяет использовать ее при малокровии. Наличие в ней пектиновых веществ, способствует выведению азотистых шлаков из организма. Мякоть вишни содержит бактерицидные вещества. Плоды вишни это еще и ценный диетический продукт, использование которого полезно при целом ряде заболеваний. Вишня улучшает аппетит, хорошо утоляет жажду, нормализует работу кишечника и повышает переваривание жиров и белков.

[Дядя Миша]

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ.

http://cs7003.vk.me/v7003992/1db01/m2dY3ovyxpc.jpg

Выбор зависит от уровня грунтовых вод на вашем участке. Если грунтовые воды ниже 3 метров, то саженец можно выбирать на любом подвое - семенном (сильнорослом), полукарликовом, карликовом.

✔ Семенной подвой - это сильные глубокие корни. Яблоня на нем достигает высоты 7-8 метров (без обрезки), живет долго (50-70 и более лет), дает хороший урожай. Сажать ее нужно на расстоянии не менее 5-6 метров от других деревьев. Правда, если яблоню регулярно обрезать и правильно формировать, в высоту она может быть не больше 3-4 метров.

✔ На участке с грунтовыми водами выше 2,5 метра от поверхности дерево на семенном подвое, достигнув корнями воды, станет себя плохо чувствовать, потеряет зимостойкость, будет давать низкие урожаи и может совсем погибнуть. Для таких участков выбирают саженцы на полукарликовом подвое. В условиях Подмосковья подходят только некоторые полукарликовые подвои, например, 54-118, 67-5-32.

При покупке растения обязательно уточните у продавца, какой подвой у выбранной вами яблони. Высота взрослого дерева на полукарликовом подвое - 4-5 метра (без обрезки), корни у него менее глубокие, живет оно 30-40 лет. Урожай с каждого дерева ниже, чем на сильнорослом подвое, но если посадить яблони гуще, в 4-5 метра от соседних растений, то в саду с одной сотки он будет примерно таким же.

✔ Для участков с близкими грунтовыми водами (выше 1,5 м) подойдут лишь сорта на карликовом подвое или спуровые сорта (так называемые колонновидные яблони). У саженцев на карликовом подвое наиболее поверхностная корневая система, они недолговечны (живут 15-20 лет), низкорослы (до 2-2,5 метра). Яблок дают немного, но за счет очень плотной посадки (2,5-3 метра между растениями) урожай можно быть хорошим. Колонновидные яблони высаживают на расстоянии 1х1 или 0,5х2 метра. Они требуют от садовода внимания - их нужно тщательно и регулярно подкармливать и поливать.

[Дядя Миша]

Технология выращивания персика в форме куста в средней полосе России и Подмосковье.


http://cs7002.vk.me/v7002429/1a76e/TOkBnFYDTrU.jpg

Выращивать персики в Средней полосе – дело непростое. Что ни говори, дерево с привередливым характером. А что, если предложить ему вырасти в форме куста? Всеобщая ошибка
Персик - культура кропотливая. И чтобы получить плоды, надо потрудиться. У нас в области его выращивают преимущественно деревом, в один ствол. Но мои долголетние персиковые мытарства показали, что это неправильно. Добиться хорошего плодоношения можно только от кустарника.

Я занимаюсь персиком более 16 лет. И за это время не счесть, сколько деревьев у меня погибло. И вот однажды после очередной неудачи спилил четыре практически умерших персика моих любимых сортов – Ранний и Киевский ранний. И, о чудо, все дали обильную корневую поросль. В августе из этой поросли сформовал кусты. На двух растениях оставил по 4 ветви, а на двух других – по 7. На следующий год персики зацвели и дали небольшой урожай. Это было в 1997 году. С тех пор ежегодно плодоносят (пропустили только 2006 год). А ведь я был уверен, что персиковые деревья живут не более 6 лет, а потом погибают. Поэтому ежегодно сажал косточки и молодыми саженцами обновлял старые. Но теперь формую их все кустарником.

Секреты формовки

Процесс формовки персика сводится к следующему. У выросших из школки саженцев нижние почки не удаляю. Из них вырастает поросль. Куст формую из 2-3 ветвей, и на второй-третий год они приносят плоды. Плодоношение длится максимум 3 года (как правило, ветви начинают поражаться камедетечением). После этого все ветви весной срезаю на уровне корневой шейки.
За лето вырастает поросль, а в июле-августе начинаю формовать куст, оставляя от 5 до 8 хорошо развитых ветвей, которые плодоносят 1 -2 года. Ежегодно весной я проверяю состояние штам*бов и скелетных веточек. Пораженные клястероспориозом и морозом ветки вырезаю до основания, то есть до корневой шейки. Для плодоношения остав*ляю 4-5 ветвей и на замещение 2-3 однолетки. Этот процесс повторяю ежегод*но. Взрослый куст имеет 7-8 ветвей, из них 5-6 – плодо*носящих, 2-3 – идут на заме*щение. Таким образом, куст в течение 2-3 лет полностью омолаживается. О6резку(чеканку) не провожу. Для та*кого способа выращива*ния персиков лучше всего подходит сорт Ранний. Он меньше подвергается клястероспориозу, курчавости и более морозостойкий. Да и созревает рано. Первые плоды мы снимаем 25-26 июля, а последние – к 10 ав*густа. При большом количес*тве плодов на веточке (до 30 и больше) персик получается небольшой, весом 50-90 г, а если персиков не больше 10 штук, их вес увеличивается до 140 г. Плод желто-корич*невый с ярким красным зага*ром, мякоть желтая, сочная, сладкая, с легкой, приятной на вкус кислинкой. Кожица его слегка опушенная, при полном созревании она хо*рошо снимается, косточка маленькая, легко отделяется от мякоти. В 2005 году девя*тилетний куст персика дал более 30 кг плодов, а осталь*ные – от 5 кг до 20 кг.

Второй мой любимый сорт Киевский ранний. Но, к со*жалению, он более подвер*жен камедетечению, сильно поражается курчавостью и урожайность ниже, чем у сорта Ранний. Зато пло*ды крупные – от 100-160 г и больше. Созревает в начале сентября.
Всего я вырастил из косто*чек более 100 саженцев сор*та Ранний, 50 саженцев сорта Киевский ранний.

Посадка и уход

Косточки сажаю во время сбора урожая. Ранний - в начале августа, а Киевский ранний - в сентябре. Всходы появляются в мае следующе го года. Саженцы в школке выращиваю год.
В годичном возрасте с ко*мом земли высаживаю на место. Ямки для посадки за*готавливаю летом. Сначала готовлю удобрение: беру полтора ведра куриного или два ведра коровьего пере*превшего навоза и полвед*ра золы, перемешиваю все с растительным грунтом и заливаю водой. Затем каж*дую ямку поливаю 2-3 раза и оставляю до весны.

Посаженные саженцы, да и плодоносящие кусты в тече*ние лета поливаю 5-6 раз так, чтобы вода промочила грунт на 40-50 см. В июле подкарм*ливаю комплексным удобре*нием, а осенью под каждый плодоносящий куст кладу полведра перепревшего ку*риного или ведро коровьего навоза.
Несколько раз за сезон провожу обработку кустарников дезинфици*рующими растворами. Ранней весной: раствором солярки с мылом. Перед цве*тением: бордоской жидкостью(3%).
После цветения: раство*ряю в 10 л воды 50-70 г каль*цинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г бор*ной кислоты, 1 г марганца, 10 капель йода.
Во время завязи и созре*вания плодов: к предыду*щему раствору добавляю настой трав (пижма, тысяче*листник, чистотел, ромашка, крапива).

Кстати:
Персиковый сок способствует выведению шлаков из организма. Кроме того, полстакана сока в день поможет нормализовать сердечный ритм и улучшит качество крови.

[Дядя Миша]

6 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНЬ С КРУПНЫМИ ПЛОДАМИ.


http://cs7001.vk.me/v7001313/203a4/aFytee6GLJQ.jpg

1. ФУДЖИ. Во всем мире очень популярны японские яблоки Фуджи. Этот позднеспелый сорт ценится за превосходные вкусовые качества: хрустящая, твердая мякоть плодов обладает душистым ароматом и насыщенным сладким гармоничным вкусом. Сиропную сладость без кислинки яблочки приобретают через месяц после хранения. Урожай собирают в конце октября, а хранятся плоды вплоть до следующего лета.

2. ГАЛА. Больше, чем яблоки Фуджи, ценится сорт яблок Гала, который стал популярным на мировом рынке лишь в последние пятнадцать лет. С другими сортами яблочки Гала сложно спутать: хрустящая мякоть их намного дольше остается белоснежной, чем у остальных сортов; вкус насыщенный, кисловато-сладкий; яркий аромат представляет собой удивительное сочетание свежести, карамели и орехов; окраска плодов варьируется от полосок розово-оранжевого цвета на желтом фоне до сплошного красного покрытия. Спелость яблочек наступает к концу сентября, а наилучших вкусовых качеств плоды достигают к ноябрю. В холодильнике яблоки Гала можно хранить по полгода. Дополнительный плюс сорта – яблони почти не поражаются паршой, однако на всякий случай стоит провести за сезон пару опрыскиваний фунгицидами.

3. ГРЕННИ. Выведенные в конце 1860-х годов в Австралии яблоки Гренни Смит, сначала покорили Новую Зеландию, Великобританию, а потом и остальные страны. У нас яблоки Гренни считаются достойной альтернативой Симиринки. Круглые крупные плоды с плотной кожицей имеют ярко-зеленую окраску, хорошо выраженную кислинку и аромат цветов с зеленью. Яблочки Гренни прекрасно утоляют жажду благодаря сочной мякоти и кисловатому свежему вкусу и отлично подходят для выпечки пирогов. Однако стоит отметить, что созревает сорт Гренни медленно, ему требуется меньшее количество зимних дней, поэтому лучше всего эти яблони подходят для умеренных широт. Кроме того, яблони Гренни Смит подвержены поражению ржавчиной, порошкообразной плесенью и струпьями.

4. ЛОБО. На территории России хороший урожай приносит сорт яблок Лобо, выведенный в Канаде. Плоды созревают довольно крупного размера, имеют яркий красный румянец, под которым почти не видно основной желтовато-зеленый фон, восковой налет достаточно выраженный. Мякоть у яблочек Лобо мелкозернистая, нежная, белая, с приятным ароматом и отличным вкусом с заметной кислинкой. Созревают плоды в сентябре, но для длительного хранения не слишком подходят.
Достоинства сорта: устойчивость к засушливой погоде, скороплодность, стабильно высокая урожайность, крупные плоды с хорошими вкусовыми качествами. К недостаткам относится подверженность гнили, мучнистой росе и парше.

5. МЕЛБА. Вкусные яблоки в средней полосе удается получать от яблонь сорта Мелба. Этот ранний летний сорт был выведен из сорта Мекинтош в Канаде и достаточно быстро широко распространился во многих регионах России. Мельба – сорт яблок с оригинальным винно-сладким вкусом, конфетным ароматом и сочной, нежной мякотью. Созревшие плоды имеют округло-коническую слаборебристую форму, половину поверхности светло-зеленого цвета заливает интенсивный полосатый румянец.
Яблони сорта Мелба отличаются хорошими потребительскими качествами и товарным видом плодов, высокой скороплодностью, урожайностью, устойчивостью цветовых почек к заморозкам, относительной устойчивостью к вредителям. Но зимостойкость у Мельбы средняя, с возрастом дерево плодоносит нерегулярно, да и плоды часто поражаются паршой.

6. БЕЛЫЙ НАЛИВ. Многие отечественные садоводы неизменно отдают предпочтение проверенному сорту Белый налив. Ценится сорт за устойчивость к грибковым болезням, скороплодность (уже в начале августа плоды достигают съемной зрелости), высокую зимостойкость, за нежный кисло-сладкий вкус и крупнозернистую сочную мякоть яблок. Недостатков у Белого налива тоже хватает: плодоносят яблони нерегулярно, хранятся плоды всего две-три недели, у яблочек очень тонкая кожица без покровной окраски – от легкого удара или даже нажима под кожицей сразу проступают пятна, поэтому транспортировка для яблок сорта Белый налив нежелательна.

[Дядя Миша]

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки.


https://pp.vk.me/c7002/v7002260/241dc/fmEcUyucOXU.jpg


У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально — доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева — чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб — это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба — от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем «горизонтальнее», тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует «промять» (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам. Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить «вертикаль». Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия — насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.
А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать — следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!

[Дядя Миша]

Что такое окулировка, и как ее правильно выполнить.

https://pp.vk.me/c7002/v7002456/23f1a/TGOd64rpLzI.jpg

Продолжается удачное время для прививки плодовых деревьев.
Раз уж вы обзавелись садом и цветником, искусству прививки деревьев и кустарников надо бы научиться обязательно. Тем более, процедура эта не бог весть какая сложная, и освоить её сможет каждый садовод.

Все разновидности прививок — по полочкам

Прежде чем взяться за какое-то дело, всегда неплохо прочитать инструкцию. Чтобы в конце работы не оказалось, что самое главное-то мы и не сделали, и наш труд оказался напрасным ;) Поэтому стоит хотя бы пробежать глазами, с чем мы столкнёмся, осваивая прививочные премудрости.

По виду привоя

В зависимости от вида привоя все прививки делят на три группы:

Можно прививать всего одной почкой — «глазком». Эта группа прививок получила название окулировка (от латинского oculus— глаз).
Можно прививать побегом — черенком. Сюда относят копулировку (от латинского copulo— соединяю) и массу различных способов прививки одним и несколькими черенками.
А можно прививать «целым растением»! В сложных случаях заставляют срастись побегами два растущих рядом деревца. После удачного сращивания культурное растение отделяется, а прививка остаётся на подвое. Такой способ получил название аблактировка.

По технике выполнения

По технике выполнения различают такие способы:

Прививка вприклад
Копулировка прямая и улучшенная
Прививка в боковой зарез
Прививка клином
Прививка в расщеп (в раскол)
Прививка за кору (и прививка за кору с шипом)
Прививка мостиком
Прививка дудкой
Аблактировка (прививка сближением)
Окулировка вприклад
Окулировка щитком с древесиной (и без древесины) в Т-образный разрез

Это только самые известные способы. Вообще-то их количество зашкаливает за 200 и будет ещё расти, ибо и садоводов в мире великое множество, и неординарных ситуаций природа подкидывает немеряно) Но в обычной практике садоводу вполне достаточно хорошо освоить 3-4 вида, и никаких сложностей с размножением полюбившихся сортов у него уже не будет.

По расположению на подвое

Место прививки на растении-подвое можно выбрать в любой части — в зависимости от того, какие цели вы преследуете. Привить можно в корень, ствол, в ветки кроны и даже просто в пень.

Различают прививки верховые и боковые. Верховые — это те, при которых срезается верх подвоя, и привой станет «верхом» дерева, а боковые прививки — те, которые делаются сбоку ствола подвоя, и при них верх подвоя не срезается.

По времени прививки

В зависимости от времени года, когда выполняется прививка, она получает название — весенняя, летняя или зимняя.

Весенняя проводится в момент активного сокодвижения у подвоя. Привоем служит тот материал, который заготовлен поздней осенью или ранней весной и к моменту прививки ещё находится в спящем состоянии. Время весенней прививки — как правило, апрель-май. Ориентир — с начала сокодвижения до набухания почек.
Летняя прививка производится во второй половине лета. Привоем служат те почки и побеги, которые успели хорошо развиться в течение текущего сезона. Время летней прививки — как правило, с 20-х чисел июля и почти до конца августа.
Зимняя же прививка может проводиться в условиях помещения. Саженец прививают буквально за домашним столом, срастание происходит в зимние месяцы, и весной можно высаживать уже привитые деревца. Кстати, всё чаще дачники умудряются делать зимние прививки прямо на деревьях в саду, при температуре не ниже +2°C.

Пусть вас не пугают незнакомые термины и многообразие способов. Это глазам страшно, а руки быстро научатся выполнять все эти довольно нехитрые процедуры! Сегодня мы начнём осваивать окулировку.

Окулировка — прививка глазком

Это один из самых распространённых способов прививки. Привоем при окулировке служит одиночная почка (или, как часто её называют садоводы, — глазок). Берётся она с побега культурного сорта и прививается на ствол или ветку дичка или другого сортового растения.

Весной окулируют (прививают) почкой, которая образовалась прошлым летом. Её берут с черенков, заготовленных осенью или в конце зимы. Эта почка пойдёт в рост и даст начало новому побегу в этот же сезон — поэтому весенняя окулировка получила название «окулировка прорастающим глазком».

А вот при летней окулировке прививку проводят почкой, вызревшей в текущем сезоне (срезая её непосредственно с дерева перед операцией). Она приживётся, перезимует на новом месте и тронется в рост только следующей весной. Поэтому летняя окулировка названа «окулировкой спящим глазком».

Плюсы окулировки

В связи с маленькой площадью прививки подвой практически не травмируется.
Если окулировка не удалась, прививку можно на этом же подвое повторить.
Требуется минимум привойного материала. Это очень важно, если вам удалось приобрести всего 1 черенок ценного сорта: 3-4 глазка позволят окулировать 3-4 подвоя!
Процедура окулировки занимает совсем мало времени, что для садовода тоже немаловажно.

Сроки окулировки

Для окулировки подходящие условия наступают дважды в течение года. Оба периода связаны с интенсивным сокодвижением в подвое:

ранняя весна, когда трогаются в рост почки
часть второй половины лета — с конца июля до середины августа.

В эти сроки кора подвоя легко отслаивается, а клетки камбия интенсивно делятся, что облегчает процедуру, и почки в результате приживляются максимально успешно.

Требования к подвою и привою

Для окулировки лучше всего подходят сеянцы или побеги небольшого диаметра — от 7 до 12-15 мм.
У подвоя должна быть молодая и эластичная кора, которая легко разрезается ножом.
Для окулировки выбираются ровные и гладкие междоузлия, не имеющие вздутий и сучков.
Почки для окулировки годятся только развитые и полностью вызревшие.

Окулировка вприклад

Это самый простой вид окулировки. Суть его заключается в том, что у подвоя на ровном междоузлии срезается щиток коры и заменяется на точно такой же по размеру щиток с почкой, который срезан с черенка нужного нам сорта. То есть, к разрезу на подвое прикладывается срез щитка с почкой.

Как это делается

Сначала подвой протирается от пыли и грязи мягкой влажной тканью. Подготавливаются острый окулировочный нож и лента для обмотки прививки.

Если вы намереваетесь прививать несколько разных сортов, нелишне заготовить таблички или ленты с написанными названиями этих сортов (пусть не покажется это странным, но чуть ли не треть дачников умудряется забыть, что куда привили. Приходится ждать урожая, чтобы вспомнить))

Непосредственно процедура окулировки вприклад проводится в следующей последовательности (рис.1):

Шаг 1
На подвое (на междоузлии) острым ножом неглубоко врежьтесь вдоль побега на 2-2.5 см, сделав «язычок» (1). Примерно от трети до половины язычка отрежьте (1а, 1б).

Шаг 2
С черенка выбранного сорта срежьте щиток с почкой по размеру готового среза на подвое (2-2.5 см)

Шаг 3
Заведите щиток с почкой за язычок. Подправьте его таким образом, чтобы щиток полностью совпал со срезом на подвое (3). Если щиток получился уже, чем нужно, сместите его так, чтобы хотя бы один край совпал со срезом коры и камбия.

Шаг 4
Плотно забинтуйте место окулировки плёнкой или специальной лентой, оставив почку снаружи (4). Примерно половина садоводов советует закрывать под плёнку и почку; оба варианта одинаково жизнеспособны.

Шаг 5
Через 15 дней можно ожидать результат прививки.

При окулировке вприклад побег над привитой почкой срезают только после полного срастания. При летней окулировке срез над заокулированной почкой делают уже следующей весной, когда эта почка тронется в рост.

Окулировка вприклад не требует отслоения коры подвоя, поэтому сроки её проведения значительно шире, чем для окулировки в разрез. Это большой плюс для садовода: можно и начинать прививки раньше — с середины июля, — и заканчивать позже — вплоть до конца августа.

К тому же и толщина подвоя не имеет определяющего значения — для окулировки вприклад вполне можно использовать и переросшие подвои.

Окулировка щитком в Т-образный разрез

Суть этого вида прививки заключается в том, что почка-привой «притирается» прямо к камбиальному слою подвоя через разрез в его коре. Поэтому именно здесь важнейшую роль играет правильный выбор момента: когда сокодвижение в подвое наиболее интенсивно, и кора позволит легко ввести прививочную почку в небольшой разрез на побеге.

Как это делается

Несмотря на длинно-сложное название этого способа, сама окулировка в Т-образный разрез осваивается быстро и легко. Весь процесс наглядно демонстрирует схема (рис. 2):

Давайте рассмотрим каждый шаг отдельно и подробно:

Шаг 1
С черенка дерева выбранной породы острым ножом нужно срезать почку вместе с тонким слоем коры и древесины длиной 2,5—3 см и шириной примерно 0,5 см. Такой срез называют щитком (1). Учтите:
— при летней окулировке над почкой, которую выбрали для прививки, надо оставлять часть черешка, за который будет удобно брать щиток (что хорошо показано на схеме);
— при весенней окулировке, когда таких черешков на черенках нет, можно схитрить — срезать щиток «с запасом» в 4-5 мм сверху, тогда его можно будет взять за этот длинный краешек, а после введения щитка в карман лишний верх срезать.

Шаг 2
На побеге или стволе подвоя (дичка или того дерева, на котором вы хотите увидеть плоды другого сорта) делаете Т-образный разрез, по размеру соответствующий срезанному щитку (2). Выполняется он в такой последовательности: сначала — горизонтальный надрез, затем — вертикальный. Осторожно отгибаете края вертикального разреза, чтобы получился карман для щитка.

Шаг 3
В полученный карман сверху вниз вставляете щиток с почкой (3). Нижний край щитка фиксируется узким основанием кармана, а верхний, если он оказался выше разреза, аккуратно отрезаете ножом по линии горизонтального надреза.

Шаг 4
Вставленный в разрез щиток плотно перевязываете полиэтиленовой лентой или изолентой (4). Перевязку нужно начинать снизу, хорошо прижимая щиток к камбиальному слою подвоя. Почку рекомендуется оставлять открытой.

Шаг 5
Ориентировочно через 15 дней при весенней окулировке почка должна прорасти, а при летней — оставленный черешок должен легко отделиться от почки при прикосновении. Это будет свидетельствовать об успехе прививки.

Если весенняя почка осталась безучастной, а черешок летом почернел… будет обидно, но зато опыт приобрели, по второму разу шагать будет гораздо проще))

Советы от опытных садоводов

Для окулировки выбирайте только те деревца, у которых ветви кроны не толще 10-11 мм. Если ветви толще 12-15 см, лучше уже применять прививку черенком.
Старайтесь не делать окулировку с южной стороны ветки или ствола. Активное солнце может просто высушить прививку.
Чтобы обеспечить большую приживаемость, можно проводить окулировку двумя глазками с разных сторон подвоя. Оба глазка в этом случае можно завязывать одновременно.
Не применяйте при окулировке замазку, полиэтиленовой ленты вполне достаточно для защиты прививки.
На одну ветку вполне можно «поставить» не один, а несколько глазков. Только расстояние между ними оставляйте не менее 15, а то и 20 см.
Самый нижний глазок старайтесь не прививать ближе, чем на 25-30 см от развилки ствола.
Если ваша прививка не удалась, ее вполне можно повторить, если кора на подвое ещё отделяется.
В дождь окулировать категорически нельзя.
Весной и в летние пасмурные дни окулировку можно проводить в любое время, а вот в жаркие солнечные дни это лучше делать утром или вечером.
При летней окулировке за две недели надо хорошо полить подвой, если погода сухая. Так вы будете способствовать активному сокодвижению.
Для окулировки выбирайте самые лучшие почки-глазки, которые находятся в средней части побега.
Черенок к моменту прививки должен быть уже полностью зрелым. Чтобы проверить зрелость, надо поднести черенок к уху и начать сгибать. Если услышите лёгкое потрескивание — значит, смело берите этот черенок для окулировки, он зрелый.

А от себя добавлю: не ждите указания точных сроков окулировки от экспертов сайта, календарей, дачных программ по ТВ и всяких гороскопов… а то всё пропустите... Единого Дня Сокодвижения в подвое установить нельзя — всё целиком и полностью зависит от местных климатических условий. Лучше прислушайтесь к местным аксакалам, да проверьте на своих растениях — вернее будет)

[Дядя Миша]

Общие рекомендации по выбору саженца и посадке плодовых деревьев.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002837/2d483/iFx6aonm-iU.jpg


Правильно выбрать саженец и посадить его грамотно – залог хорошей приживаемости деревца и стабильно высоких урожаев в дальнейшем.

Время посадки
В различных регионах нашей страны имеются предпочтительные время и сроки высадки. В средней полосе, Сибири и более северных районах лучше сажать плодовые деревья весной. В южных районах – осенью.

Питомник
Если есть возможность, приобретайте саженцы в питомниках растений. Перечислим несколько преимуществ покупки в питомниках.
1. Сорт будет именно тем, который вы хотели, чего нельзя гарантировать при приобретении посадочного материала на рынке.
2. Исключена возможность под видом местного саженца купить деревце, выращенное в условиях другой зоны. К примеру, в Подмосковье высаживать сорта плодовых деревьев, которые прекрасно растут и обильно плодоносят в Сочи – пустая трата времени. Саженцы из южных регионов выглядят более сильными и рослыми, этим и пользуются недобросовестные продавцы, выдавая их за местные сорта и нисколько не жалея деревца, которые вряд ли переживут первую зиму.
3. Закрытая корневая система. Саженцы, выращенные в контейнерах или пластиковых мешках, даже не пересаживаются, а «переваливаются», корни их практически не травмируются. Естественно, приживаемость проходит быстрее и легче, растения быстро трогаются в рост.
4. Быстрое получение урожаев. В пакете с грунтом можно купить даже 5-6 летние саженцы.
5. Возможность приобрести саженец, как с открытой, так и с закрытой корневой системой – на ваш выбор.
6. Отсутствие ограничений по времени посадки – при необходимости можно высаживать в период вегетации.
7. Специалисты в питомнике сами обрежут саженец «под посадку».

Рынок
На рынке саженцы лучше брать у знакомых, или давно торгующих посадочным материалом продавцов. Вероятность обмана с их стороны минимальна – кто станет рисковать своим добрым именем? Обратите внимание на то, какие меры приняты для сохранности корневой системы от пересыхания. В идеале – корни должны быть обмакнуты в глиняную болтушку, помещены в полиэтиленовый пакет и обвязаны. Или полностью находиться в воде.

Возраст саженца
Оптимальный возраст саженца плодового дерева – 1-2 года, 3-4 летки с открытой корневой системой приживаются труднее.

Хорошая корневая система
В первую очередь обратите внимание на корневую систему деревца. Количество и длина корней зависит от многих факторов – возраста, сорта, вида, способа подвоя. Но общее правило для всех одно – одна должна быть здоровой, иметь не только скелетные, но и многочисленные обрастающие корешки. На них не должно быть: узлов, утолщений, наростов, наплывов, желваков и тому подобных образований. Минимум скелетных корней для двухлетки – 3, если больше, то лучше. Корни не должны иметь грубых механических повреждений, которые бывают при неаккуратном выкапывании. На срезе корешки должны быть светлыми и влажными.

Крона
Повреждение коры на штамбе – однозначный признак выбраковки. В эту категорию попадают и перетяжки, потертости коры от подвязок к колышкам, царапины, трещины. Пеньки в месте среза подвоя, плохо, или не полностью заросшее место прививки тоже сигнализируют о том, что от такого экземпляра лучше отказаться. Высота однолетки должна быть не менее 1 м., у двухлетки – не менее 1,5 м. Здоровые двухлетки имеют, как минимум, три боковых ветви, равномерно распределенные вокруг стволика, в идеале, они должны расти под углом в 45° к стволу. Кора саженца должна быть гладкая, свежая. Особое внимание уделите кончикам ветвей – именно они первыми сигнализируют о том, что саженец давно испытывает недостаток влаги и уже стал подсыхать. Есть еще один верный способ довольно точно определить, живы ли веточки, или уже подсохли. Зажмите легонько, чуть касаясь, веточку между большим и указательным пальцем. Если саженец свежий – вы почувствуете прохладу от прикосновения к веточке. Если она подсохла – вы ощутите тепло. Метод дедовский, но работает верно.

Посадка
Все виды плодовых деревьев хорошо растут и плодоносят на питательной, хорошо и глубоко разрыхленной земле. Отсюда и определяем глубину и ширину ямки под саженец. Для однолетних копаем 50-60 см. в ширину и столько же в глубину. Для двух летних – 10-120 см. в ширину и 60-70 в глубину. Если почва тяжелая, плотная, добавьте к каждому значению по 15-20 см. Вынутую землю смешайте с хорошо перепревшим компостом, можно добавить немного песка. На дно ямы вносим необходимое для возраста и вида саженца количество комплексных минеральных удобрений, и присыпаем его слоем земли 2-3 см. Если сажаем дерево с открытой корневой системой, то на дно ямы насыпаем холмик, на который устанавливаем саженец, расправляем корни и засыпаем его. Вокруг деревца делаем лунку, по краю которой насыпаем холмики, землю в лунке слегка уплотняем и обильно поливаем. После того, как вода впиталась, мульчируем поверхность песком, сухой землей, торфом, опилками.

[Дядя Миша]

Яблоня: весенний уход.

https://cs541603.userapi.com/c637617/v637617775/43d17/rFEXWnNXe-Q.jpg

Больше всего дел по уходу за яблоней нужно запланировать на весну. Деревьям нужно помочь сразу, не откладывая защитные меры до наступления теплой погоды: вылечить стволы от зимних повреждений, побелить штамбы, обработать яблони от болезней и вредителей, обрезать, установить ловчие пояса, подготовиться к прививке.

Побелка ствола яблони весной

В феврале – начале марта, когда солнце может повредить гладкую кору молодых яблонь, их нужно покрасить от земли до скелетных ветвей специальной садовой краской на акриловой основе. Такая побелка долго остается на дереве, не смывается дождями и не отваливается в мороз. После таяния снега белить деревья в качестве защиты от солнца бесполезно, это будет носить лишь декоративный характер. У деревьев старше 10–15 лет кора почти не подвержена ожогам, и белить стволы не нужно.

Очистка и побелка стволов плодовых деревьев.

Лечение зимних повреждений яблони

В начале – середине марта, после схода снега, осмотрите нижнюю часть ствола яблони. Если на коре есть следы повреждений грызунами, нужно принять срочные меры. Поверхностные повреждения достаточно замазать садовым варом.

Если кора съедена на «кольцо» до самой древесины, сделайте прививку мостиком, используя при этом максимальное количество черенков.

Зимой кора яблони повреждается также морозом. Это проявляется в виде бурых пятен на стволе, иногда поврежденная кора лопается и отделяется от древесины. Ранней весной обрежьте отделившиеся от ствола края коры и замажьте срезы варом. Если повреждение не очень обширное, то со временем рана затянется полностью. В случае сильного повреждения, когда отслоившаяся часть занимает половину и более диаметра ствола, сделайте прививку мостиком. Используйте черенки с поврежденного дерева или взятые с других морозоустойчивых сортов, например, Антоновки.

Болезни, вызванные солнечным ожогом и морозобоинами.

Весенняя обрезка яблони

Обрезку яблони можно начинать в марте, когда температура воздуха не падает ниже –10 °С, и продолжать до появления у почек зеленого конуса (в апреле).

У молодых деревьев формируют крону, обращая особое внимание на укрепление скелетных ветвей первого и второго порядка.

Во время обрезки убирают побеги, которые могут заслонять сформированные в предыдущие годы ветви от солнца и отходящие под острым углом от ствола. Расстояние между скелетными ветвями первого порядка должно быть не менее 40–70 см. Ветви второго порядка вырезают так, чтобы оставались смотрящие в стороны и немного вверх. У старых деревьев в первую очередь вырезают сухие ветви.

Если дерево выше 4–4,5 м, то его высоту снижают. Определить оптимальную высоту дерева можно, встав на верхнюю площадку стремянки (на 8 ступеней) и вытянуть руку вверх. На такой высоте дерево удобно обрабатывать химикатами от вредителей и собирать урожай.

Когда крона снижена, приступают к ее прореживанию. Тут действует тот же принцип, что и при формировании молодого дерева – все основные ветви должны иметь достаточное расстояние между собой, и верхние ветви не должны заслонять нижние.

Работайте с помощью ручного секатора и садовой пилы. Лучше не используйте воздушный секатор, так как им очень сложно правильно срезать ветви.

Все о формирующей обрезке яблони.

Все о санитарной обрезке яблони.

Весенние обработки яблони от болезней и вредителей

В марте, как только вокруг деревьев начнут появляться проталины, пора установить на штамбах клеевые ловчие пояса для защиты от ползающих зимующих вредителей. Особенно хорошо эта защитная мера помогает против долгоносика цветоеда.

Пояс должен плотно прилегать к стволу дерева, чтобы не давать пролезать насекомым.

Как установить ловчий пояс.

Следующая обработка сада от вредителей и болезней приходится на момент появления зеленого конуса в почках. К этому времени температура воздуха днем уже достигает +12...+15 °С. Используют химические препараты, рассчитанные на уничтожение вредителей и споры грибов-паразитов: «Децис», «Фуфанон», «Искра», «Инта-Вир». Есть препараты, которые допускают смешение друг с другом («Хорус» и «Актелик»), благодаря чему опрыскивание от вредителей и болезней можно провести одновременно.

Второе опрыскивание делают после цветения, когда становятся заметны завязи плодов. В этот момент начинается новая волна активизации насекомых и созревание спор вредоносных грибов. Нежелательно применять высокотоксичные препараты, лучше использовать бактериальные: «Лепидоцид», «Битоксибациллин» или «Фитоверм» и «Акарин».

Опрыскивают деревья в сухую погоду. Для сильнодействующих препаратов системного действия, таких как «Скор», «Хорус», «Актелик», достаточно 4–5 часов, чтобы проявилось их действие. Как правило, двух весенних обработок сильными препаратами достаточно, чтобы обеспечить здоровье сада на весь сезон.

Как помочь больной яблоне.

Прививка яблони

В мае, когда уже распустились листья и началось интенсивное сокодвижение, можно привить в крону своих яблонь новые сорта.

Прививки можно делать до конца мая, запасенными с зимы черенками. Успех таких операций в это время достигает более 90%.

Зимняя прививка яблони.

Способы прививки яблони.

Внесение удобрений под яблоню

Яблони не следует подкармливать, просто разбрасывая по поверхности удобрения. Они либо будут использованы травой, либо смоются талыми водами. Не нужно также раскладывать навоз поверх снежного покрова. Такая операция лишь снизит скорость таяния снега.

В апреле удобрения лучше вносить в почву под дерновый слой на глубину 20–25 см, протыкая по периметру кроны землю ломом или выкапывая ямки. В каждое углубление засыпают примерно горсть комплексного гранулированного удобрения и заделывают сверху землей. Такой подкормки хватает на 2–3 года. Можно внести в приствольный круг 500 г мочевины или 5 ведер перегноя. Дополнительная подкормка плодового дерева необходима в случае сильно истощенной почвы, например, при посадке сада на песчаных почвах или осушенных болотах. Обычно плодовому дереву надолго хватает удобрений, добавленных в посадочную яму.

Если вы наблюдаете угнетение развития кроны, в начале цветения растворите в бочке воды 300 г сульфата калия, 1 кг суперфосфата, 10 л коровяка, неделю настаивайте и поливайте деревья из расчета 40–50 л на одно дерево.

После начала плодоношения (в конце мая) дерево подкармливают, исключая азотные удобрения и увеличивая калийную и фосфорную составляющую. Эти два компонента стимулируют образование цветочных почек, а соответственно увеличивают урожайность дерева.

Полный календарь ухода за яблоней.

Как рыхлить почву и поливать яблоню

После малоснежных зим к моменту полного распускания листьев на деревьях влаги в почве может быть уже недостаточно. Если весна довольно сухая, теплая, нет дождей, то молодые деревья и посаженные весной или осенью саженцы нужно поливать не реже одного раза в 4–5 дней. Это относится и к молодым, до 5–6 лет, деревьям.

После полива желательно неглубоко рыхлить почву – это предотвращает образование корки на почве.

Для сохранения влажности почвы можно мульчировать приствольный круг соломой или торфом, но не древесными опилками, этот материал повышает кислотность почвы. Не кладите мульчу вокруг деревьев толстым слоем, прислоняя ее к стволу дерева. Там могут заводиться вредные насекомые и мыши, толстый слой мульчи остается долго влажным, и кора может начать подопревать, а это приведет к заражению дерева грибными заболеваниями.

Как правильно поливать яблоню.

Как защитить яблоню от заморозков

Если возможны заморозки, накануне вечером из шланга с распылителем опрыскайте кроны яблонь, чтобы капельки воды обильно покрыли все листочки. Если вам это по силам, то лучше всего дождевание продолжать до самого рассвета. Водяные капли, замерзая, отдадут свое тепло листьям. Этот способ работает лишь в безветренную погоду. При наличии ветра дождевание кроны яблони делать категорически нельзя, в этом случае оно дает противоположный эффект. Если почки еще не раскрылись, то снижение температуры практически не наносит ощутимого вреда.

Способ защитить цветущий ялоневый сад – это устроить дымление. Сложите кучи из опилок, опавшей листвы, травы, торфа вокруг вбитого в землю кола. Сверху присыпьте кучу влажной землей. Вечером перед заморозками кол выньте, а кучу подожгите. Отверстие от кола послужит дымоходом. Куча диаметром 1,5 метра и высотой 50 см способна защитить в течение одной ночи площадь сада в одну сотку.

Как пересадить яблоню

Пересаживать деревья лучше весной до распускания листьев, тогда корневая система лучше восстанавливается. Перед выкопкой нужно обильно пролить землю на площади, равной проекции кроны.

Дерево в возрасте до 3 лет выкопать и пересадить довольно легко, но часть корневой системы оно потеряет. Однако при быстрой пересадке на другое место, обильном поливе и довольно сильной обрезке оно выживет и со временем восстановится.

Как правильно посадить саженец яблони.

Более взрослые деревья (4–6 лет) пересадить сложнее, ведь нужно сохранить максимум корней. По периметру кроны сделайте канаву, одновременно подрубая попадающиеся корни и постепенно углубляясь на 1,5–2 штыка лопаты. Далее аккуратно подкапывают образовавшийся ком в сторону стержневого корня, который затем нужно подрубить. Дерево перенесите на новое место вместе с комом земли. После пересадки дерево обильно полейте. Чтобы привести в соответствие с поврежденной корневой системой крону, проведите сильную обрезку, оставляя центральный проводник, несколько скелетных ветвей и минимальное количество ветвей второго порядка и прошлогоднего прироста.

Бывает, что яблоня погибает и дерево приходится корчевать. При желании сохранить этот сорт зачеренкуйте здоровую ветку и привейте на другую яблоню. Можно ли сажать на этом месте новую яблоню? Конечно, можно. Возбудители болезней яблони, в том числе "черный рак", через почву не передаются. Для посадки новой яблони выровняйте края ямы после корчевки пня. Землю, которая была вынута из ямы, смешайте с торфом, навозом и песком (если на участке глинистая почва). Хорошо перемешайте и засыпьте обратно в яму так, чтобы над ней образовался небольшой холмик, высотой 25–30 см. В центр холмика вбейте кол, к которому вы потом привяжете посаженный саженец.

Как посадить яблоню на заболоченном участке.

Как выбрать и купить хороший саженец яблони

Саженцы с открытой корневой системой лучше покупать, когда земля готова для копки. Их не рекомендуется долго хранить без почвы. Оберните корни яблони влажной тряпкой, поставьте в мешок и храните в темном прохладном помещении, например в подвале, но не больше 3–4 дней. Высаживать яблоню в сад можно сразу, как только вы можете воткнуть в землю лопату. В это время земля уже оттаяла, а ее влажность дает возможность получить саженцу яблони столько воды, сколько ему потребуется.

[Дядя Миша]

Сорта колонновидных яблонь.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002018/2f992/W_C1p2dHMq0.jpg

Многие боятся выращивать в собственном саду малоизвестные сорта колонновидных яблонь. Почему? Да потому, что практически ничего об этих самых сортах не знают.

Скороплодность или скороспелость?

А попробуйте найти яблоню-скороспелку! Это кустик смородины дает урожай (пусть и маленький) на следующий год после посадки, а от яблони его надо ждать иногда и 7 лет. Вот посадили обычную яблоню, ждем урожая. Что может произойти за это срок? Могут лютовать морозные зимы, могут налетать сильные ветра, может случиться нашествие мышей. А если сад неподалеку от леса или поля, то еще и зайцев. Кору яблони любят все грызуны — потому защита плодовым деревьям от них нужна однозначно. Вот и получается, что яблони мы сажаем как бы для детей. В надежде, что хоть они яблочки увидят-попробуют.

А что же колонны? Некоторые сорта колонновидных яблонь начинают давать урожай в однолетнем детском возрасте. Конечно, центнер снять не получится. Но Малюха, Икша, Баргузин и Телемон дадут по одному килограмму плодов! Уже будет чем угостить внуков!

Есть сорта колонновидных яблонь, которые начинают радовать урожаем на второй-третий год. Тоже хорошо! А позднеплодные, которые смогут расстараться на яблочки только на шестой год, можно и не выращивать. Вот и получается, что лучше колонны яблонь просто нет.

Размеры и урожайность

Любая яблоня, если взять старый сорт, может похвастать роскошной кроной: она настолько высока и раскидиста, что под ней трава расти не хочет. Понятно, что такое дерево занимает много места. Это в дворянских усадьбах его было хоть отбавляй, даже аллеи дубовые создавали. А нынешний садовод довольствуется шестью сотками. Посадил две старых яблони и все — помидоры выращивать негде. Потому колонновидный вариант предпочтительней.

Колонна и названа так потому, что кроны не образует, растет стройным аккуратным длинным (или высоким?) стволиком. На том месте, где растет одна яблоня старых сортов, можно выращивать несколько десятков колонн. Здесь выбор: одна Антоновка или 50 яблонь Президентов.

Урожайность с одного деревца невелика, всего-то 8-10 кг с шестилетки. Но 20 яблонек-колоннок дадут уже 200 кг. Всякая ли яблоня готова так одаривать плодами?

Сорта колонновидных яблонь

Особенно интересны те, которые на карликовом подвое. Деревца умеют сдерживать рост, потому высокими не бывают. Первый урожай дают на второй-третий год. Яблочки бывают более ярко окрашены, чем обычно. Удивительно, но полезных веществ в них тоже больше!

Сенатор. Яблочки крупные от 160 до 300 гр, с красноватыми полосками по зелени, с плотной кожицей, которая еще и блестит. Сорт зимний, его можно сохранить до нового года.

Диалог. Этот сорт подходит для Сибири, потому что у него высокая зимостойкость. Сорт летний, но хранить плоды можно месяц. Это хорошо, ведь при коротком сроке хранения большая часть урожая либо теряется, либо в заготовку идут подпорченные плоды.

Червонец. Вес яблока от 120 до 350 гр (ну, последние — это уже уникальные гиганты). С дерева их снимают в конце сентября, хранятся месяц.

Валюта. Этот сорт очень скороспелый, яблочки весом от 100-140 гр до 250 гр. Плоды поспевают в первой декаде октября. В Сибири придется снимать их с дерева раньше, ведь в начале октября (а иногда и раньше) уже могут случиться заморозки.

Васюган. Название сибирское. С дерева плоды снимают в середине сентября, для сибиряков это оптимальные сроки. Яблочки до 200 гр.

Медок. Этот сорт колонновидных яблонь дает стабильный урожай, плоды не очень крупные: до 140 гр, иногда 250 гр.

Президент. Пожалуй, самое морозостойкое деревце (по зимостойкости сравним с Антоновкой). Готов к сбору плодов в середине сентября.

Кумир. Скороплодный сорт с крупными плодами в 200 гр. Их снимают с дерева в середине сентября и хранят месяц.

Искорка. Этот сорт отличается обильным ежегодным плодоношением. Яблоки можно хранить до марта.

Московское ожерелье. Плоды снимают в середине сентября, хранить можно до февраля — ни аромат, ни вкусовые качества не теряются. Вес яблочка не больше 120 гр.

Титания. Этот сорт колонновидных яблонь способен наращивать зеленую массу после зимних подморожений. Яблоки даст на второй-третий год.

Джин. Кто не выращивал в своем саду Мелбу? Джин очень на нее похож. Первые плоды можно попробовать уже на первый или, в крайнем случае, на второй год после посадки. Зимостойкость хорошая.

Арбат. Видимо, это самый замечательный сорт. У него наливные яблоки, которые снимают с дерева в начале октября и хранят до нового года. Зимостойкий, урожайный, скороплодный! Еще и к парше устойчив.

Если найдете, где купить Ранет Мажерова, то не смотрите на цену — покупайте. Он переносит морозы в -45°С. Думается, что для Сибири, Алтая, Саян это актуально.

[Дядя Миша]

Грецкий орех – дерево жизни. Посадка грецкого ореха, выращивание и уход.

https://pp.userapi.com/c7001/v7001190/3c6e2/gxMIMgIYbHQ.jpg


Грецкий орех родом из Средней Азии. К нам он попал больше 1000 лет назад, завезли его торговцы из Греции старинным торговым путем «из варяг в греки», поэтому и получило дерево такое название. Сейчас его выращивают на юге Белоруссии, Украине, Молдавии и на Кавказе. Как только не величали грецкий орех – пищей богатырей, деревом жизни, желудем богов. И на это есть причины: ядрышки орехов не только полезны, но и великолепны на вкус. Да и другие части растения будут полезны: например, листья используют в различных медицинских целях, а древесина ореха считается очень ценной породой дерева.

Посадка грецкого ореха

Орех — горное растение, которое хорошо переносит низкие температуры. Раскидистая и красивая крона у него образуется при постоянном солнечном освещении. Тесноту и близко залегающие к поверхности грунтовые воды он не любит. Также не стоит высаживать грецкий орех на сильно заболоченной и уплотненной почве. Лучший грунт для посадки – влажные карбонатные суглинки с невысоким содержанием грунтовых вод в почве.

Место для посадки грецкого ореха тоже стоит выбирать тщательно. Если хотите посадить не одно, а несколько деревьев, то расстояние между ними должно быть не меньше 5 м. Исключение – это посадка деревьев на склоне, тогда их можно высаживать ближе друг к другу (но не ближе чем на расстоянии 3,5 м).

Почва в выбранном для посадки грецкого ореха месте также должна быть хорошо подготовлена и обработана. Если плодородный слой на месте посадки мелкий, то нужно заменить землю или провести ее дополнительное удобрение. Для этого вносится большое количество навоза, смешанного с золой, с дополнительной добавкой суперфосфата (на ведро навоза добавляют 2 стакана золы). Такое улучшение почвенного покрова делаем на глубину 80 см в самой яме, затем, при дальнейшем благоприятном росте растения, проводим ежегодную замену почвы по ширине кроны грецкого ореха.

В земле, подготовленной для посадки, делаем яму шириной 40х40 см. Для дополнительной стимуляции роста боковых корней на дно ямы выкладываем листок полиэтиленовой пленки. При посадке неторопливо и аккуратно раскладываем боковые корни в горизонтальном положении, присыпая их плодородной и рассыпчатой землей. Делаем это не спеша, начиная с нижних корешков, постепенно переходя к верхней части корневой системы. Верхние корешки должны находиться недалеко от поверхности почвы, на глубине 6-7 см.

Размножение грецкого ореха

Ниже мы опишем опишем способы размножения грецкого ореха семенами и прививкой.

Размножение грецкого ореха семенами

Для начала необходимо отобрать семена для дальней посадки, при этом стараемся выбирать семена местных сортов ореха. Орехи должны быть крупными, без повреждений, ядро должно легко извлекаться. Заготовка семян проводится, когда внешняя зеленая оболочка ореха начинает трескаться. После сбора окончательно досушиваем орехи при комнатной температуре в сухом помещении.

Чтобы семена быстрее проросли, желательно провести дополнительную стратификацию. Сорта с толстой скорлупой стратифицируют до 100 дней при невысокой плюсовой температуре (0-7 °С), грецкие орехи со средней и тонкой скорлупой проходят стратификацию при температуре 18 °С около 45 дней.

Высаживают семена в начале апреля, когда земля прогреется до 10 °С, в предварительно подготовленную плодородную почву. Крупные орехи высаживаем на глубину до 11 см, мелкие и средние — на глубину 7-9 см. Чтобы получить прямые побеги у саженцев, орех в приготовленную ямку выкладываем на ребро, боком.

При посадке в открытый грунт грецкий орех прорастает медленно, саженцы, пригодные для посадки в саду, вы получите только через 5-7 лет, а для подвоев — через 2-3 года. Поэтому лучше выращивать их в специальных пленочных теплицах: в них вы получите саженцы, пригодные для подвоев, уже к концу первого года, а саженцы, годные для посадки в открытый садовый грунт, через 2 года.

Размножение грецкого ореха прививкой

Такой способ размножения выбирают, когда необходимо сохранить положительные качества плодов материнского дерева. Для подвоя подойдут двухлетние сеянцы, высаженные в специальные горшочки (подойдут цветочные горшки диаметром 12 см). Подвойные саженцы лучше всего занести зимой в помещение (примерно в декабре), чтобы к моменту прививки они дали хорошие побеги. Лучшее время для прививки – февраль.

После прививки в помещении с саженцами необходимо поддерживать температуру 24-26 °С, как в почве, так и в воздухе. При такой температуре рост у саженцев будет непрерывным. В открытый грунт привитые растения высаживаем в середине мая.

Уход за грецким орехом

Обрезка

Обрезки для формирования кроны грецкому ореху делать не нужно – с этим дерево справится самостоятельно. Если вам все же необходимо удалить ненужные ветки, делать этого весной не стоит – грецкий орех потеряет много сока, а это негативно скажется на росте дерева в дальнейшем. Удалить ненужные ветви можно начиная с лета, например в начале июня, причем делается это в два этапа. На первый год срезаем часть ветки, оставив небольшой 7-см сучок. А сам засохший сучок удаляем с дерева на следующий год весной, при этом срез замазываем садовым варом.

Полив

Полив понадобится молодым деревьям в весенне-летний период, когда они потребляют большое количество воды. Еще полив будет необходим в случае засухи. На каждое дерево уходит примерно по 3 ведра воды на 1 кв. м грунта. Поливаем дерево раза 2 в месяц – этого достаточно. Деревья, выросшие до 4 м в высоту, можно поливать менее интенсивно.

Подкормка

Деревья грецкого ореха обычно удобряют 2 раза в год – весной и осенью. Азотные удобрения добавляют весной, а калийные и фосфорные вносят в почву осенью, перед вспашкой. Взрослому дереву в возрасте 20-50 лет необходимо до 7 кг аммиачной селитры, 2-3 кг калийной соли и до 10 кг суперфосфата. При использовании азотных удобрений есть некоторые нюансы: во-первых, вносить их следует осторожно, так как они могут благоприятствовать развитию бактерий, вредных для дерева, во-вторых, следует воздержаться от удобрения ими в первые 2-3 года плодоношения дерева, чтобы оно смогло давать больше орехов в дальнейшем.

Сбор плодов грецкого ореха

Время сбора орехов определяем по зеленым околоплодникам. Как только они начали трескаться, орехи готовы к сборке. После сбора плоды желательно продержать до недели времени в подвале, затем их будет легче чистить от размягченного и почерневшего околоплодника. Если не хотите, чтобы руки во время очистки почернели, наденьте резиновые перчатки – в ореховом околоплоднике много йода, поверьте, это лишним не будет :) После очистки орехи промываем в воде и сушим на солнце. Если осталась часть орехов, у которых околоплодник не снимается, то ссыпьте их в кучу и подержите некоторое время на солнце – это поможет плодам дозреть.

Сорта и виды грецкого ореха (Juglans regia)

Наиболее распространенные сорта грецкого ореха — сорт «Идеал» и твердоскорлупный сорт Juglandeae angulos.

Сорт «Идеал»

Деревья сорта «Идеал» любят свет и влагу, хорошо растут на карбонатных суглинках с умеренной влагой. Корневая система у деревьев этого сорта мощная и густая, глубоко проникает в почву, поэтому старайтесь не сажать их рядом с постройками, чтобы ничего не повредить при дальнейшем росте дерева. Цветет в мае, плоды можно собирать в октябре-ноябре. Сорт «Идеал» относится к скороплодным формам грецкого ореха, ощутимый урожай можно собирать с деревьев уже в 5-летнем возрасте. Цветки у этого сорта собраны в соцветия, при созревании плодов образуется кисть, состоящая из нескольких орехов.

Сорт Juglandeae angulosa — Яглыджевюс

Такое странное для уха название носит твердоскорлупный сорт, который из-за своей урожайности широко распространен в Крыму и южных регионах России. Некоторые деревья этого сорта в возрасте до 40 лет дают в Крыму ежегодно до 25 тысяч орехов.

[Дядя Миша]

АБРИКОС: УСЛОВИЯ ВЫЖИВАНИЯ В СУРОВОМ КЛИМАТЕ.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104579/37109/YfGcX5mldDQ.jpg

Тот, кто решил посадить абрикос на своём садовом участке, должен помнить, что основная проблема при его выращивании это так называемое подопревание корневой шейки. Подопревание наступает в конце зимы – в начале весны, когда под слоем снега появляется вода. Замерзая и вновь оттаивая, примерно на уровне почвы, она вызывает гибель камбиальных клеток ствола. Такое подопревшее дерево весной может начать развиваться, цвести, но уже через несколько недель листья на нем вянут, и дерево медленно погибает. Обычно сильно подопревшее дерево, у которого повреждения коры и камбия (слоя клеток между корой и древесиной) носят сплошной, опоясывающий характер, погибает.

Чтобы не происходило подопревание корневой шейки абрикосов, необходимо при посадке новых деревьев остановить свой выбор на местах, где зимой не накапливается много снега.
Если абрикос посажен не совсем удачно, то в начале зимы, после того как выпадет первый снег, его отгребают от штамба, добиваясь тем самым глубокого промерзания почвы в районе корневой шейки дерева. В конце зимы от абрикоса на расстоянии 1,0-1,5 м от штамба желательно до самой земли так же отгрести снег, и для отвода талых вод в снегу под уклон прокопать канавки. Ещё одним способом повышения устойчивости деревьев абрикоса к подопреванию является то, что садовод на постоянное, заранее подготовленное место высаживает не саженец абрикоса, а несколько его косточек.
Если высаживать абрикос саженцем, то у него при выкопке и пересадке обязательно будет повреждён центральный корень (проводник). Это заметно приостановит развитие растения, замедлит его вступление в плодоношение, но, самое главное, резко снизит устойчивость к подопреванию.

Если в лунку осенью посадить несколько косточек, то они пройдут естественную предпосевную обработку (т.н. стратификацию) и весной дадут всходы. Стратификацию можно сделать искусственную, для чего необходимо за 1,5 мес. до посадки косточек смешать их с увлажненным речным песком или торфом и выдержать в холодильнике или в погребе при температуре +2…+5°С.)
После появления всходов садовод в лунке должен будет оставить 2 самых мощных сеянца (с крупными кожистыми листьями, крупными почками и короткими междоузлиями), а остальные удалить. Так как абрикос при семенном размножении почти полностью копирует материнское растение, то сеянцы от высокоурожайного, с вкусными плодами дерева также будут вкусными и урожайными.

Два сеянца оставляется и для того, чтобы, когда сеянцы вырастут и зацветут, между ними нормально шло переопыление, т.к. своей пыльцой абрикос не опыляется – он не самоплоден. Для того чтобы деревья нормально плодоносили, на участке необходимо иметь минимум 2, а ещё лучше 3-4 различных сорта или сеянца абрикоса. Но иметь большое число деревьев на приусадебном участке затруднительно. Поэтому посадка в одну лунку двух саженцев разных сортов или сеянцев позволяет вырастить дерево с двумя стволами, каждый из которых, по сути, будет самостоятельным деревом. Их кроны переплетутся, и опыление цветков будет идти не только пчёлами, но даже с помощью лёгкого ветра. Качественное опыление позволит садоводу получать стабильно высокие урожаи абрикосов.
Уход за абрикосом несложный. Абрикос очень засухоустойчивая культура. Он нуждается в большом количестве влаги лишь сразу после цветения и во время интенсивного роста плодов. Если в этот момент стоит сухая погода и нет полива абрикос начинает сбрасывать ещё не сформировавшиеся плоды. Абрикос не требователен к высокому плодородию почвы. Он лучше растет на почвах среднего механического состава, хорошо мирится с тяжёлыми, глинистыми почвами и не переносит легких песчаных почв.
Азотные удобрения вызывают на абрикосе бурный рост побегов, что идёт в ущерб плодоношению, зимостойкости и устойчивости к подопреванию. В виду чего подкормки азотными удобрениями можно проводить лишь в первой половине лета и то, совмещая их с подкормками калийными и фосфорными удобрениями.

Калий оказывает особенно благоприятное действие на абрикос. Он значительно увеличивает урожайность деревьев, улучшает вкус плодов, увеличивает их размер. Деревья в достаточном количестве обеспеченные калием меньше повреждаются тлей, быстрее вступают в плодоношение, лучше успевают подготовиться к зиме и потому более зимостойкие. Калийные удобрения под посадки абрикоса желательно вносить ежегодно по 1,5-2 л древесной золы или 1-2 стакана сернокислого калия на одно дерево. Вносить под абрикос хлористый калий не желательно, т.к. его корневая система очень чувствительна к ионам хлора. В исключительных случаях хлористый калий под посадки абрикоса вносить можно, но делать это необходимо только осенью под перекопку почвы.

Абрикос не любит обрезки, поэтому в наших садах его выращивают, не применяя формировки кроны. Обрезку проводят лишь при крайней необходимости, когда нужно удалить больную, поломанную или усыхающую ветвь. Когда на абрикосе (как и на других косточковых культурах сливе, вишне) срезают ветвь, то делают это не так, как на яблоне или груше (по наплыву в месте соединения ветвей (на кольцо)). Ветви абрикоса срезают, оставляя небольшие пеньки – 5-10 см. Со временем эти пеньки усыхают, но не дают усыхать оставшимся ветвям. Высохшие пеньки, оставшиеся после обрезки, можно через 2-3 года срезать окончательно, но обычно этого не делают. При выращивании абрикоса следует помнить, что это довольно недолговечная культура. Хотя зарегистрированы случаи, когда на Урале деревья абрикосов доживали до 50-летнего возраста и при этом сохраняли высокую продуктивность, обычно срок жизни дерева не превышает 15-20 лет. Если из этого срока отнять 3-4 года, когда деревья ещё не вступили в плодоношение, плюс 5-7 последних лет жизни дерева, когда оно медленно начинает усыхать и слабо плодоносить, получается, что на Южном Урале дерево абрикоса может дать лишь 10-12 нормальных

урожаев. Это, в свою очередь, делает необходимым каждые 5-6 лет подсаживать на участке по одному новому дереву с целью наладить ежегодное поступление солнечных плодов. В последние годы селекционеры вывели ряд перспективных сортов абрикоса для уральских садов. Работа учёных из Челябинска селекции новых сортов абрикоса два года назад была признана лучшей работой выполненной в России в области селекции плодовых и ягодных культур. Сорта , выведенные в Южно-Уральком НИИ садоводства, это, прежде всего : Шершнёвский, обладающий хорошим вкусом, с мелкой хорошо отделяемой от мякоти косточкой, сорт Кичигинский – раннего срока созревания, оранжевый с тёмно красным румянцем, с плотной хорошего вкуса мякотью, Челябинский ранний – очень раннего срока созревания, урожайный, с выровненными привлекательными плодами,

Пикантный – с жёлто-оранжевыми плодами очень хорошего вкуса, среднего срока созревания. Одна из последних новинок Челябинских селекционеров – сорт абрикоса Снеженский. Плоды у него в 1,5-2 раза крупнее, чем у Кичигинского, Пикантного – до 25 г, они очень нарядные – ярко-жёлтые с розово-красным румянцем, занимающим до половины поверхности плода. Мякоть сочная, сладкая, ароматная. Урожайность с одного дерева до 35 кг.

[Дядя Миша]

5 лучших сортов вишни.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002298/44bb2/GdOd58YeLys.jpg


1. Вянок – хороший, высокоурожайный сорт вишни. Спустя 3 года после посадки дерево начинает активно плодоносить. Сорт является самоплодным, что говорит о том, что ему не нужен опылитель, как, например, некоторым сортам слив.Крона у деревьев сильная и густая, пирамидальной формы. Ягоды начинают созревать уже в июле. Созревшие ягоды красивого темно красного цвета с блестящей кожицей и маленькой косточкой, которая легко отделяется от мякоти.

3. Живица – урожайный сорт, уже на 3-4 год после посадки дерево активно плодоносит. Ягоды начинают созревать уже в начале июля. У плодов сочная мякоть, кисло сладкого вкуса и маленькая, легко отделяющаяся косточка. Однако этот сорт вишни не является самоплодным, для хорошего урожая ему нужен опылитель.

4. Новодворская – урожайный и устойчивый к морозам и болезням сорт. Плодоносит на 3-4 год после посадки. Сорт в большинстве случаев является самоплодным. Хорошим опылителем для него будет черешня. Дерево обладает средней рослостью, округлой кроной. Плоды крупные, темно красного цвета с легко отделяющейся косточкой, приятные на вкус.

5. Заранка – урожайный и зимостойкий сорт вишни. Плодоносит на 3 год после посадки. Крона у деревьев этих сортов крупная, слегка приподнятая. Плоды крупные, косточка среднего размера. Мякоть у плодов сочная, кисло сладкая на вкус.

[Дядя Миша]

Лучшие сорта яблок: фото с названием и описанием.

Яблоки, кажется, любят все, так как они отличаются огромным разнообразием: от сладких до кислых, от твердых до тающих во рту, от плотной кожицы до мягкой, от маленьких размеров до гигантских. Всего их в мире существует свыше десяти тысяч сортов. Подразделяются на летние, осенние и зимние категории:Летние — поспевают в начале августа, но хранятся плохо, их нужно почти сразу же есть или консервировать на зиму.Осенние — снимать яблоки можно уже в конце сентября, могут лежать до середины зимы.Зимние — их собирают почти перед наступлением заморозков. Хранятся долго, вплоть до лета. Некоторые сорта из этой категории могут дозревать во время хранения.Эти категории делятся на ранние и поздние сорта. Первые плодоносят уже через три года после того, как саженец посадили, а вторые — на пятом-шестом году.

Летние
Поскольку российское лето чаще всего короткое и заканчивается уже в середине августа, поэтому сорта летних яблок — идеальный вариант для тех, кто хочет вырастить собственные вкусные яблоки. Но у них есть единственные недостаток, они не могут долго лежать. Поэтому эти невероятно сочные яблоки чаще всего едят в свежем виде. Из них можно приготовить очень вкусный и полезный сок или компот, а также сварить варенье или джем.

Белый налив.


https://sun1-19.userapi.com/c831508/v831508613/1bc950/ldi2pV7eIdo.jpg

Это очень сладко-кислое и сочное яблоко получило такое название благодаря кожице светло-зеленого цвета. Деревце этого сорта может вырастать до пяти метров в высоту, суровые российские зимы переносит без проблем, но его нередко посещают насекомые-вредители, поэтому обработка против них обязательна.Созревает в августе, но чтобы собрать урожай, нельзя трясти дерево, дабы яблоки упали, так как они очень хрупкие, мягкие. От одного легкого прикосновения мякоть темнеет. Поэтому их нужно собирать осторожно, чтобы не испортить внешний вид яблок. Но и оставлять перезревать до сентября-октября тоже не стоит, так как их вкус резко ухудшается. Эти плоды не могут долго храниться, их следует есть сразу же или пускать на консервацию.

Грушовка Московская.


https://sun1-2.userapi.com/c831508/v831508613/1bc9a5/h8zzqb5LuHw.jpg

Является невероятно морозоустойчивой, так как выдерживает трескучие морозы до -49, поэтому ее сажают в северных регионах России. После посадки первые плоды появляются через пять лет, к концу лета их уже можно собирать. Но на одном дереве они могут созревать не одновременно: одни позже, а другие раньше. Поэтому урожай можно собирать до конца августа. Их желательно употреблять сразу, как только сорвали, пока мякоть сочная, так как через некоторое время ее вкус ухудшается. Не может храниться даже неделю, транспортировку не переносит. Яблоки этого сорта не подходят для консервации из-за сильно кислого вкуса. Засуху дерево переносит тяжело, сбрасывает как фрукты, так и листья, чтобы этого не произошло, дерево нужно дополнительно поливать.

Папировка.


https://sun1-1.userapi.com/c831508/v831508613/1bc9b2/LaQMThB0bGc.jpg

Этот знаменитый прибалтийский сорт внешне похож на сорт Белый налив, но на вкус значительно кислее и созревает немного раньше. Саженец относится к поздним сортам, так как первые яблоки на нем появляются через пять-шесть лет после посадки. Зимние холода приносит отлично, но нередко заболевает паршой, поэтому необходима обработка от болезней и вредителей. Засуху переносит тяжело, поэтому во время жаркого лета дерево желательно поливать. Фрукты с дерева нужно снимать осторожно, дабы не повредить их нежную мякоть. Лежать в прохладном помещении могут не дольше трех недель, а потом быстро портятся. Если вам необходимо продлить свежесть фруктов на более длительный срок, то их с дерева снимают недоспелыми, тогда они дозревают при хранении. Идеально подходят для изготовления соков.


Осенние.

Созревают позже летних, могут храниться до зимы, идеально подходят для всех видов консервации.

Боровинка.

https://sun1-6.userapi.com/c831508/v831508613/1bc99e/3T8GKSr_Jvc.jpg

Урожай можно снимать каждый год в начале сентября, а лежать они могут до начала зимы. На вкус они хоть и сочные, но ничем не примечательные. Поэтому их чаще-всего пускают на консервацию. Фрукты нужно собирать очень осторожно, так как ветки у дерева хрупкие. После посадки уже на четвертый год приносит первые плоды. Яблоня легко переносит суровые зимы, но летом нередко болеет.

Осеннее полосатое.

https://sun1-3.userapi.com/c831508/v831508613/1bc9c3/Ik-_rZ2nG-4.jpg

Является самым лучшим осенним сортом благодаря своей рекордной урожайности и приятным вкусом. Относится к поздним сортам, так как начинает давать плоды не раньше седьмого года. Во время длительной засухи дерево желательно поливать. В конце сентября можно собрать плоды, опадают редко, их нужно снимать прямо с дерева. При правильных условиях могут храниться почти до нового года. Размер яблок средний.
Память Исаева.

https://sun1-5.userapi.com/c831508/v831508613/1bc9cb/e0nPrKlrJrA.jpg

Яблоки, которые снимают в октябре, могут лежать до конца января. Яблоня морозы переносит превосходно, а также и засуху. Устойчиво ко всем видам болезней и вредителей, но обрабатывать его все же нужно в целях профилактики. Яблоки на вкус плотные, сочные, кисло-сладкие, без сильного аромата.

Зимние.

У данных сортов фрукты снимают в середине осени, храниться могут аж до следующего лета, за что их садоводы чрезвычайно ценят. Эти яблоки можно не только так есть, но и пускать в консервацию.

Антей

https://sun1-14.userapi.com/c831508/v831508613/1bc9d4/N5cv5r-z0ac.jpg

Дерево этого сорта является невероятно морозоустойчивой, поэтому и пользуются популярностью в северных регионах России. Яблоки сначала вырастают зелеными, а потом, созревая, меняют цвет кожицы на красный с восковым налетом, благодаря которому долго хранятся. Имеют очень приятный аромат, на вкус сладкие и сочные. Их собирают в конце октября, дозревают уже во время хранения. И через два-три месяца сохраняют свой прекрасный вкус.

Антоновка.

https://sun1-4.userapi.com/c831508/v831508613/1bc9e7/2hKppBfvexg.jpg

Самый известный сорт, можно увидеть на многих дачных участках. Яблоки бывают разных цветов, но у всех вкус одинаковый: сладко-кислый, с хрустящей мякотью. Плодоносят нерегулярно, но обильно. Легко переносят резкие смены климата и суровые морозы. В середине октября получают урожай, если их поместить в холодильник, то они могут лежать до нового года. Из них получается очень разнообразная и вкусная консервация.

Витязь.

https://sun1-13.userapi.com/c831508/v831508613/1bc9ee/RJP2fW8SL3k.jpg

Несмотря на то, что их деревья очень высокие и мощные, они суровые морозы переносит с трудом, хоть и дают обильный урожай. Нередко подвергается заболеваниям, поэтому его нужно регулярно опрыскивать. Яблоки вырастают крупного размера, на вкус очень сочные, сладковатые. В помещении с низкой температурой не портятся до начала лета.

Ранние.

Садоводы, желающие получить урожай фруктов как можно скорее, выбирают ранние сорта, на которых плоды появляются уже через три года после посадки саженца.

Мельба.

https://sun1-4.userapi.com/c831508/v831508613/1bc9fe/SBwoL7Je8Oc.jpg

Этот сорт вырастили в Канаде, сейчас она распространена только по южной и центральной части России, так как она холода плохо переносит. Первые яблоки появляются уже через три года после посадки. Плодоносит не каждый год, но всегда обильно. Яблоки среднего размера с гладкой кожицей и конфетным запахом, на вкус кисло-сладкие. В конце августа дает невиданный урожай, который недолго хранится — до ноября. Если плоды сорвали недозревшими, то в таком случае они могут храниться до января, не теряя своего вкуса.

Северный синап.

https://sun1-4.userapi.com/c831508/v831508613/1bca10/A-GzkltVwJo.jpg

Его вырастили в Крыму, сейчас его выращивают везде, даже в Сибири, так как является зимостойким. Но чтобы урожай получился обильным, лето должно быть теплым, поэтому в холодных регионах страны фрукты часто недозревшие. К сожалению, они при хранении вянут, а не дозревают, как многие другие сорта, поэтому их снимают с деревьев только созревшими. Яблоки небольшого размера зеленого цвета с розовым румянцем, на вкус кисловато-сладкие, сочные. Плоды сохраняют свои вкусовые качества на протяжении семи месяцев во время хранения.

Студенческое.


https://sun1-5.userapi.com/c831508/v831508613/1bca23/M_Pt2pI7C_A.jpg

Являются самыми ранними из всех сортов, так как приносить яблоки начинают уже на второй год, поэтому он очень популярен у российских садоводов. Без проблем переносит морозы, устойчив к заболеваниям, но профилактическое опрыскивание препаратами от вредителей ему не помешает. Урожай с него можно собирать уже в сентябре-октябре. Яблоки внешне чаще всего красного цвета, на вкус сладко-кислые, чтобы их сохранить до мая, желательно поместить в холодное помещение.

Поздние.

Данные сорта подходят для тех, кто мечтает вырастить яблоки гигантских размеров и после посадки готов в течение пяти лет ждать появления урожая.

Айдаред.


https://sun1-3.userapi.com/c831508/v831508613/1bca2b/yEEtVuE8dms.jpg

На шестой год после того, как посадили саженец этого всемирно знаменитого сорта, появляются первые яблоки. Почти все плоды достигают больших размеров, внешне зеленого цвета со светло-желтым или красноватым румянцем. Мякоть хоть и сочная, но твердая, со сладковатым вкусом. Урожай созревает в начале октября, не портятся до марта. Дерево иногда поражается мучнистой росой, поэтому обработка от болезней им необходима.


Богатырь.


https://sun1-20.userapi.com/c831508/v831508613/1bca33/IcGSdmmBznk.jpg

Данный сорт полностью оправдывает свое имя, так как легко переносит лютые морозы, может расти в любом регионе России, дает крупные яблоки. Первые яблочки после посадки появляются через пять лет. На вкус приятные, кисло-сладкие, мякоть твердая, сочная. Урожай, который собирают в конце сентября, может лежать аж до конца мая. Примечательно, во время хранения цвет их кожицы меняется с зеленого на желтый, иногда может появляться розовый румянец, но это не влияет на их изумительный вкус.

Макинтош.

https://sun1-3.userapi.com/c831508/v831508613/1bca46/D1t0SJjhNYg.jpg

Первых плодов с дерева этого сорта придется ждать долгие семь лет. Зато яблоки на вкус получаются сладковатыми, насыщенными, от которых невозможно оторваться. Но после сбора урожая они обязательно должны полежать до трех недель, чтобы вкус стал еще насыщеннее. Кожица их может быть желтоватой или зеленой с фиолетовыми полосками. Храниться могут до апреля.

[Дядя Миша]

Персик: посадка и уход, обрезка и прививка

https://sun1-20.userapi.com/c543109/v543109271/2ab37/_Y1kuNdDNDk.jpg

Почва: любая хорошо дренированная.
Полив: ранние сорта – в среднем 2-3 раза за сезон, поздние – 5-6 раз. Расход воды – от 2 до 5 ведер на каждое дерево в зависимости от возраста и размера. Поливают персики рано утром или вечером. Первый полив – в конце мая или в начале июня, второй – в первой половине июля, третий – в первой половине августа. Почву пропитывают водой на глубину 60-70 см. Для качества плодов важен полив за 3-4 недели до сбора урожая: в зависимости от возраста дерева расход воды – от 30 до 60 л. Следующий полив – только после сбора урожая. Последний полив – подзимний, октябрьский. Расход воды для влагозарядкового полива – 90-100 л на каждый м² приствольного круга.

Болезни: клястероспориоз, монилиоз, мучнистая роса, курчавость листьев, коккомикоз, парша, плодовая и серая гнили, цитоспороз, млечный блеск, камедетечение, вертициллез, гомоз (грибной ожог).

Корневая система персика располагается близко к поверхности – всего на глубине 20-50 см. В высоту персиковые деревья достигают в среднем 4 м, а их крона может разрастаться до 6 м в диаметре. Листья персика ланцетовидные, мелкозубчатые по краям.

Когда сажать персик.
Время посадки персика зависит от климатических особенностей вашей местности. Чем южнее вы живете, тем целесообразней будет посадка персика в осеннее время. В северных районах высаживать саженцы в открытый грунт лучше весной, чтобы в течение весенне-летнего сезона деревца хорошо укоренились и успели пойти в рост. Условия средней полосы делают возможной как весеннюю, так и осеннюю посадку персика, однако предпочтение лучше отдать последней.

Для персика выбирают возвышенное и защищенное от ветра, но солнечное место на южной стороне участка. Крупные деревья, кустарники и строения не должны закрывать саженец от солнца. Располагайте персик на расстоянии как минимум 3 м от других растений. Не сажайте персик там, где до него росли клубника, люцерна, клевер, пасленовые и бахчевые культуры, поскольку он может заболеть вертициллезом. После перечисленных растений высаживать на участке персик можно только через 3-4 года.

Посадка персика весной.
Котлован для саженца нужно выкапывать заранее – чем больше пройдет времени от рытья котлована до посадки дерева, тем качественней будет грунт. Если вы собрались сажать персик весной, подготовьте для него яму осенью, за полгода до посадки. Глубина котлована зависит от размеров корневой системы, но, как правило, яму для саженца копают диаметром 50-70 см, такой же должна быть и ее глубина. В дно ямы по центру вбивают крепкий длинный колышек такой длины, чтобы он выступал как минимум на полметра над уровнем поверхности.

Посадка и уход за нектарином в саду
Если почва на участке бедная, верхний слой вынутого из котлована грунта смешивают с перепревшим навозом, перегноем или компостом в количестве 5-8 кг, добавляют 200-300 г древесной золы, 50 г суперфосфата, 50 г хлористого калия и старательно все перемешивают. В плодородную почву добавляют лишь минеральные удобрения и золу. Почву с добавками насыпают горкой в центр ямы.

При покупке саженцев стоит поинтересоваться, насколько они адаптированы к местности, в которой будут расти. Убедитесь, что место срастания привоя с подвоем гладкое, без наплывов. Кора персика и его корневая система тоже должны быть здоровыми – отщипните кусочек коры: ее изнанка должна быть не коричневого, а зеленого цвета. Внимательно осмотрите корни саженца и убедитесь, что они не пересушены и не гниют. Лучше всего приживаются в открытом грунте однолетние саженцы персика.

Деревце помещают на холмик в центре ямы, осторожно расправляют его корни и засыпают котлован грунтом. В результате место прививки должно оказаться на несколько сантиметров выше поверхности участка. Грунт утаптывают от краев приствольного круга к стволу, затем саженец поливают двумя-тремя ведрами воды. Когда вода впитается и земля осядет, подвяжите деревце к колышку, а приствольный круг замульчируйте слоем навоза толщиной 8-10 см. Проследите за тем, чтобы мульча не соприкасалась со стволом саженца.

Посадка персика осенью.
Яму под саженец накануне осенней посадки выкапывают как минимум за 2-3 недели, но осенью с грунтом смешивают только золу и минеральные удобрения. Почву с удобрениями так же, как и во время весенней посадки, насыпают горкой в центр ямы вокруг колышка. Сажают персик осенью точно так же, как и весной, но после посадки и полива саженца, когда грунт высохнет, деревце окучивают на высоту 20-30 см, а накануне наступления холодов ствол персика укутывают мешковиной, проделав в ней с южной стороны отверстия для вентиляции.

Уход за персиком весной.
Уход за персиком начинают с середины апреля: первая процедура – обработка дерева по набухающим почкам от плодожорки, тли и других вредителей. Затем вам предстоит обработка персика трехпроцентной бордоской жидкостью от грибков. По розовому бутону проводят обрезку персика на замещение и обработку от грибков препаратами, заменяющими бордоскую жидкость, поскольку в период активной вегетации опрыскивать персик медьсодержащими препаратами нельзя.

После цветения проводят комбинированную обработку деревьев от вредителей и болезней.

Если зима была бесснежной, а весна сухой, не забудьте в мае полить персик.

Уход за персиком летом.
После того, как с дерева осыплется лишняя завязь, распределите нагрузку плодов на дереве: на каждом плодоносящем побеге оставьте столько плодов, чтобы на 8-10 см длины приходилось по одной завязи, остальные плоды удалите. Следите за состоянием грунта в приствольном кругу – рыхлите почву и удаляйте сорную траву. Персик летом нуждается в поливе, особенно когда наступает затяжной зной, однако сначала дождитесь затвердения косточки, иначе плоды начнут растрескиваться. Чтобы не лишиться урожая, обрабатывайте дерево от заболеваний и вредителей.

До сбора плодов целесообразно провести 2-3 внекорневых подкормки персика калийными удобрениями для увеличения сахара в плодах, которые можно совместить с обработкой от вредителей и мучнистой росы. Не позднее, чем за месяц до сбора урожая, проводят полив персика – это позволит увеличить плоды в размере на треть.

Уход за персиком осенью.
Персик в августе и сентябре закладывает и формирует цветковые почки, и их зимостойкость напрямую зависит от количества влаги в земле, поэтому так важен влагозарядковый полив персика, который проводят в эти сроки.

Если вы заметили, что ваше дерево часто поражается грибковыми заболеваниями, в качестве превентивной меры в октябре, когда листья начнут менять окраску, проведите обработку персика трехпроцентной бордоской жидкостью, а после листопада – однопроцентным раствором медного купороса или семипроцентным раствором мочевины.

Осенью в грунт приствольного круга заделывают органические и минеральные удобрения, которых дереву должно хватить до весны.

Полив персика.
Количество поливов в течение вегетационного периода зависит от погодных условий, но в среднем ранние сорта персика поливают 2-3 раза за сезон, а поздние – 5-6 раз. За сеанс на одно дерево расходуется от 2 до 5 ведер воды. Полив осуществляют ранним утром или вечером. Первый раз персик поливают в начале июня, а если зима была без снега, а весна без дождей, то лучше полить растение в конце мая. Следующий полив осуществляют в первой половине июля, а третий – в первой половине августа. Старайтесь промочить грунт на глубину залегания корней – 60-70 см.

Очень важно за 3-4 недели до сбора урожая провести полив, который позволит плодам нарастить массу. Количество воды на каждый м² приствольного круга – 30-60 литров в зависимости от возраста дерева. После этого до самого сбора урожая персик поливать нельзя, иначе его плоды станут водянистыми и утратят сахаристость.

Не менее важен подзимний полив персика, напитывающий грунт влагой и повышающий зимостойкость дерева. Расход воды для влагозарядкового полива 90-100 л на м² приствольного круга.

Первой весенней подкормкой персика по еще спящим почкам может быть обработка дерева семипроцентным раствором мочевины: эта мера обеспечит растение азотом и, к тому же, уничтожит болезнетворные микроорганизмы и насекомых-вредителей, зимовавших в трещинах коры и в верхнем слое грунта. Перед тем, как обработать персик, убедитесь, что почки на деревьях еще спят, иначе мочевина сожжет их. Если вы опоздали, и почки начали распускаться, вместо обработки по листьям, перекопайте почву в приствольных кругах персиков с одновременным внесением под молодые деревья 70 г аммиачной селитры и 50 г мочевины на м² приствольного круга. Чем старше дерево, тем больше необходимо удобрений на единицу площади: через каждые 2-3 года доза каждого удобрения увеличивается на 15-20 г.

В летнее время лучше вносить удобрения некорневым способом. Чем подкормить персик в период роста и созревания плодов? Хорошо реагирует культура на такой состав удобрения: 100-150 г водной вытяжки суперфосфата, 50-60 г аммиачной селитры или 30-50 г мочевины, 50-80 г сернокислого аммония и 30-60 г хлористого кальция или 50-70 г сернокислого калия, 15 г марганца и 10 г буры, растворенные в 10 л воды. Если плоды на персике уже доспевают, исключите из этого состава азотную составляющую и буру.

Для достижения более интенсивной окраски и повышения сахаристости плодов в фазу их созревания проводят некорневые подкормки персика раствором 30 г калийной соли или сернокислого калия в 10 л воды.

Осенью под перекопку приствольного круга в грунт вносят 40 г суперфосфата и 50 г хлористого кальция на м². Раз в 2-3 года осенью в почву добавляют органические удобрения – перегной или компост, но вместо этого можно выращивать в междурядьях сидераты – масличную редьку, сурепицу, люпин или рапс.

Зимовка персика.
Персик растение теплолюбивое, и на зиму его нужно укрывать: рядом со стволом в землю вбивают два колышка высотой со штамб дерева и оборачивают ствол и колышки мешком от сахара. Можно сделать из картона короб вокруг ствола и обернуть его пленкой. Если зимы у вас не слишком холодные, окучьте штамб персика землей на высоту 50-60 см. Приствольный круг на зиму мульчируют слоем торфа или перегноя толщиной 10-15 см.

Обрезка персика
Когда обрезать персик.
Лучшее время для обрезки персика временной промежуток в две-три недели между началом сокодвижения и началом цветения. Легче всего растение перенесет стрижку с начала появления розовых бутонов до начала их раскрытия – это промежуток времени примерно в неделю. В эту пору минимален риск заражения персика цитоспорозом. После сбора урожая следует провести санитарную обрезку дерева.

Как обрезать персик.
На верхней скелетной ветке деревьев третьего года жизни выбирают два мощных ответвления второго порядка и обрезают их до 60 см от раздвоения основной ветки. Возвышающуюся над верхней веткой часть проводника обрезают. Верхние и нижние стороны скелетных веток освобождают от мощных приростов. Достигшие 80 см длины однолетние приросты подрезают на две почки для образования плодового звена. Нижний побег подрезают до 50 см. На укороченных в прошлом году на две почки ветках растущие вверх приросты укорачивают на плодоношение, а нижние на две почки. В следующем году из них будут сформированы плодовые звенья.

На четвертый год жизни персика на разветвлениях второго порядка скелетных веток выбирают по два удачных разветвления третьего порядка и укорачивают их на треть первоначальной длины. На разветвлениях второго порядка завершают формирование плодовых звеньев, а приросты на разветвлениях третьего порядка прореживают и некоторые подрезают коротко – на две почки, а остальные не трогают, чтобы использовать их, как непостоянные плодоносящие ветки. На плодовых звеньях первого порядка удаляют не плодоносящие части. Коротко обрезанные в прошлом году ветки нижнего прироста срезают на две почки, расположенные снизу. На верхних приростах для стимуляции будущего плодоношения удаляют 7-8 групп почек.

Обрезка персика весной.
Формирующая обрезка, о которой мы вам рассказали, осуществляется весной для того, чтобы придать кроне удобную для ухода за персиком и сбора урожая форму чашевидную форму. Но обрезка персика преследует также санитарные цели: после весны на дереве можно обнаружить подмерзшие, больные или поврежденные ветки, которые необходимо удалить. После обрезки обработайте срезы садовым варом.

Обрезка персика осенью.
Осенью деревья готовят к зиме: осторожно обрезают старые, больные, сухие и поврежденные при сборе урожая плодов ветки, а также те, которые растут внутрь кроны, загущая ее: дерево должно расходовать силы и питание только на здоровые ветки и побеги, которые в следующем году дадут урожай. Формирующей обрезкой осенью не занимаются, для этого будет время весной.

Летом плодоносящий персик без нужды не обрезают.

Размножение персика
Как размножать персик.
Персики размножают семенным способом, прививкой и черенкованием. Выращивать корнесобственные персики из черенков можно только в условиях садоводческих хозяйств, поскольку любителю очень сложно создать необходимые для укоренения черенков условия.

Есть недостатки и у способа размножения персика прививкой. Во-первых, не так легко приобрести правильный подвой, а если выращивать его самостоятельно, на это уйдет как минимум год времени. Во-вторых, необходимо, чтобы была совместимость между тканями привоя и подвоя, иначе они не срастутся. В-третьих, нужно педантично следовать инструкции, иначе малейшая ошибка может свести на нет все ваши усилия.

Размножение персика семенами.
Семенное размножение персика, кроме недостатков, имеет и несомненные преимущества:

– корнесобственные саженцы, выращенные из косточки, живут в два раза дольше, чем привитые персики;
– они более устойчивы к засухам, холодам, камедетечению и другим болезням;
– в отдельных случаях корнесобственные саженцы по многим характеристикам превосходят своих родителей.
Если вы полны желания вырастить персик из семени, мы готовы рассказать вам, как нужно это делать правильно.

Найдите для будущих персиков участок, расположенный не ближе, чем в 3-4 м от любых взрослых деревьев, крупных кустов и помещений. Место должно быть солнечным, но в то же время защищенным от холодных зимних ветров. Посадкой лучше всего заниматься в октябре или ноябре, чтобы семена в земле за зиму прошли естественную стратификацию.

Перед посадкой косточки не замачивают, наоборот, их подсушивают в тени и, осторожно вскрыв, вынимают из них ядра. На участке выкапывают траншею, заполняют ее плодородным рыхлым грунтом, в который сажают семена персика через каждые 25-30 см на глубину 5-6 см. После посадки семена заделывают и поливают. Не паникуйте, если долго не увидите всходов: сначала из семени разовьется корешок, и только потом появится росток. Именно поэтому почву в траншею засыпают мягкую и рыхлую. Первое время участок поливают ежедневно. Когда весной появятся всходы, их подкармливают слабым раствором перегноя, а также производят обработку сеянцев по листьям препаратами Ридомил или Тиовит – тоже слабой концентрации.

Сеянцы персика пересаживают трижды. Первый раз персик вместе с земляным комом нужно выкопать, когда у него сформируется 8-10 листьев. Центральный корень сеянца осторожно обрезают на 6 см ниже корневой шейки, затем саженец высаживают на прежнее место, после чего уплотняют и поливают вокруг него почву.

Вторую пересадку осуществляют, когда персики достигнут высоты 90-100 см. Делают это весной, до начала сокодвижения: сеянцы обкапывают по периметру на расстоянии 25-30 см от стволиков и, вынув их вместе с земляным комом, пересаживают, меняя местами друг с другом.

Третий раз персики, когда они достаточно подрастут и окрепнут, пересаживают на постоянное место.

Прививка персика.
Персик – культура с ограниченной зимостойкостью, но прекрасно переносит засуху – это одно из его бесспорных достоинств. Прививать сортовой персик можно, используя в качестве подвоя саженец абрикоса, сливы, миндаля или айвы. Технология прививки на любой из этих подвоев одинакова: следует заранее приготовить черенок нужного вам сорта и привить его на однолетний или двухлетний саженец одной из перечисленных культур.

В качестве подвоя можно использовать как выращенные из семени сеянцы персика, так и дички.

[Дядя Миша]

Абрикос Краснощёкий: описание сорта и нюансы ухода.


https://sun1-6.userapi.com/c543109/v543109525/2712c/b6OJ3HoSj2A.jpg

Абрикосы теплолюбивы, поэтому в России культивировать любые их разновидности имеют возможность только садоводы в регионах с тёплым субтропическим климатом. Плоды нарядного ярко-оранжевого цвета не только вкусны, но и чрезвычайно полезны для здоровья, соответственно, это дерево часто встречается на приусадебных участках. К выбору сорта нужно подойти со всей ответственностью, учитывая и положительные и отрицательные стороны. Абрикос Краснощёкий известен россиянам уже более семидесяти лет, но до сих пор популярен, несмотря на непрекращающуюся конкуренцию со стороны новинок селекции. Его достоинства (внешний вид и вкус плодов, относительная неприхотливость в уходе, урожайность) перевешивают недостатки (склонность к поражению некоторыми заболеваниями, недостаточная для большинства регионов морозостойкость).

Как выглядит абрикос сорта Краснощёкий
История выведения сорта Краснощёкий до сих пор доподлинно неизвестна. Впервые плоды с характерным точечным «румянцем» были замечены в Центральной Азии, оттуда деревья «перекочевали» в Армению. В Государственный реестр сорт внесён в 1947 году, после того, как в Крыму, в Никитском ботаническом саду, специалистами была проведена работа по закреплению характерного признака. Признан наиболее подходящим для культивирования на Северном Кавказе и юге Поволжья. Сейчас он помимо родины (Крыма) чаще всего встречается в Ростовской области и Краснодарском крае. Высаживают его и в республиках бывшего СССР — Украине, Беларуси, Латвии.

Абрикос Краснощёкий — сорт, проверенный временем и несколькими поколениями садоводов

По времени созревания сорт относится к среднеспелым. Плодоношение растянутое, длится 2–3 недели начиная с 20-х чисел июля. Краснощёкий обладает свойством самоплодности. Следовательно, дереву для стабильного формирования завязей в большом количестве не нужны иные сорта для перекрёстного опыления. Данное свойство в значительной мере способствует экономии площади садового участка, что всегда актуально, особенно для тех, у кого она ограничивается стандартными шестью сотками.

Взрослое дерево достигает высоты 4–5 м. Крона довольно редкая, раскидистая, ветви длинные, концы побегов слегка никнущие. Помощь в формировании со стороны садовода ей требуется минимальная. Крона практически самостоятельно приобретает достаточно правильную округло-сплюснутую конфигурацию.

Абрикос Краснощёкий практически не нуждается в формировании кроны

Сами плоды у Краснощёкого крупные, массой около 50 г. Форма — от почти правильной шаровидной до яйцеобразной, чуть сжатой по бокам. Характерный «шов» узкий, явно различим только у основания плода. Кожица яркого оранжево-золотистого цвета, с выраженной бархатистой опушкой. Она тонкая, но довольно плотная. За счёт этого плоды неплохо хранятся (до полутора недель в домашних условиях) и переносят перевозку на дальние расстояния.

Абрикос Краснощёкий выделяется крупным размером и презентабельностью внешнего вида плодов

Бо́льшую часть абрикоса покрывает пунцово-алый или пурпурный «румянец» в виде мелких округлых пятнышек на розоватом фоне. Из-за этой особенности сорт и получил название. Урожайность довольно высокая — до 90 кг со взрослого дерева. Под тяжестью плодов, практически облепляющих ветви, как гигантская облепиха, они нередко сгибаются чуть ли не до земли.

Абрикос Краснощёкий высаживается в основном ради плодоношения, но каждую весну он выполняет и декоративную функцию

Мякоть бледно-оранжевая, однородная, плотная, но при этом нежная, не слишком сочная. Характерен насыщенный аромат с нотками мёда. Вкус сладкий, с чуть ощутимой кислинкой. Абрикосы практически тают во рту. Косточка крупная, удаляется легко.

Мякоть у плодов абрикоса Краснощёкий замечательно вкусная и очень нежная

Два самых существенных недостатка сорта — недостаточная для очень многих регионов России холодоустойчивость и склонность к поражению отдельными грибковыми заболеваниями. По сути, без риска ежегодного подмерзания (и то при условии укрытия) абрикос Краснощёкий можно культивировать только в указанных Государственным реестром регионах. Если в течение зимы температура опускается ниже -15–20°С, дерево получает серьёзные повреждения, от которых оправляется достаточно медленно.

Из заболеваний для него наиболее опасны монилиоз, клястероспориоз и бурая пятнистость. Заражение практически неизбежно, когда садоводу не везёт с погодой в течение весны и лета. Распространению болезнетворных грибков способствует прохлада и обильные осадки.

Также иногда садоводы жалуются на значительную высоту дерева, затрудняющую уход за ним и сбор урожая. Но этот недостаток легко нивелируется грамотной обрезкой.

Сорт Краснощёкий любим садоводами за некапризность, хотя в целом эта культура достаточно требовательна в уходе. А данный абрикос способен простить садоводу отдельные ошибки в агротехнике, стабильно плодоносит в грунте практически любого качества, неплохо переносит дефицит влаги в почве. Саженцы быстро приживаются на новом месте.

Урожай снимают ежегодно, без сезонных перерывов. Первые абрикосы можно будет попробовать уже через 3–4 года после посадки саженца на постоянное место. Срок продуктивной жизни дерева — около 50 лет.

Абрикос Краснощёкий выгодно отличается от иных сортов высокой урожайностью и длительным периодом продуктивности

Назначение у абрикосов Краснощёкий универсальное. Их не только сразу же едят, но и сушат. Подходят они и для всевозможных домашних заготовок. Под действием высоких температур фрукты сохраняют форму, не теряют насыщенности цвета. Любые заготовки и выпечка получаются замечательно вкусными и ароматными.

Варенье из плодов абрикоса Краснощёкий получается очень вкусным и ароматным

Краснощёкий из-за превосходного вкуса и презентабельности плодов очень востребован селекционерами. Например, с его участием созданы сорта Николаевский, Никитский и Снегирёк. Но самым известным «отпрыском», безусловно, является абрикос Сын Краснощёкого. Его основное преимущество перед «родителем» заключается в более высокой холодоустойчивости. Цветёт позднее, поэтому реже страдает от возвратных весенних заморозков. Государственный реестр признал его пригодным для высадки в Поволжье, но он успешно культивируется и в иных регионах средней полосы России. Ещё одно улучшение — наличие «врождённого» иммунитета к монилиозу. Крона у дерева более густая, урожайность немного выше, хотя сами плоды мельче (около 40 г). «Румянец» на плодах менее выражен — это розоватые расплывчатые пятна. Некоторые садоводы утверждают, что эти абрикосы вкуснее, так как полностью лишены характерной кислинки, но это субъективно. Самый надёжный способ отличить «отца» от «сына» – извлечь из косточки зародыш. У первого он на вкус сладковатый, у второго — ощутимо горький.

Абрикос Сын Краснощёкого отличается от «родителя» лучшей морозостойкостью

Видео: описание абрикоса сорта Краснощёкий

Высадка саженца в грунт и подготовительные процедуры
Общая неприхотливость абрикоса Краснощёкий в значительной степени распространяется и на условия культивирования. Например, дерево не устанавливает завышенных требований к качеству субстрата. Этот сорт с успехом адаптируется и плодоносит в самом разном грунте, лишь бы он был достаточно рыхлым и лёгким. Достаточная водо- и воздухопроницаемость почвы жизненно важна для любого абрикоса. Но в идеале Краснощёкий нужно высаживать в плодородную почву. С учётом необходимости аэрации ему подойдёт лесной серозём или суглинок.

В закисленном грунте дерево этого сорта тоже выживет, но его рост и развитие существенно замедлится. Соответственно снизится и урожайность. Поэтому кислотность субстрата предварительно выясняют и при необходимости в посадочную яму вносят доломитовую муку, гашёную известь, измельчённую до вида порошка яичную скорлупу (250–400 г).

Застаивающаяся у корней влага практически неизбежно уничтожает дерево. Для Краснощёкого ни в коем случае не подойдут любые низины и углубления рельефа. Именно оттуда долго не уходит талая и дождевая вода, холодный влажный воздух. По той же причине растению не подойдут участки, где подземные воды приближаются к поверхности земли на 1,5 м и ближе. Если больше разместить саженец вообще негде, предварительно придётся соорудить насыпь высотой не менее 70–80 см.

Вершина холма для Краснощёкого — тоже не слишком удачное место. Дерево, разумеется, нуждается в солнечном свете, но гораздо важнее для него наличие защиты от ветра. Лёгкую полутень оно перенесёт, и это практически не скажется на урожайности, а вот холодные сквозняки, особенно зимой, могут причинить ему существенный вред. С поставленной задачей вполне справится забор или «кулиса» из высоких растений (кукуруза, подсолнечник), расположенная на расстоянии 2–3 м от дерева. Но оптимальный вариант — кирпичная или каменная стена. Она не только защищает от ветра, но и по ночам делится накопленным за день теплом.

Тепло и солнечный свет абрикосу Краснощёкий, разумеется, необходим, но очень важна и защита от ветра

Желательно, чтобы на отведённом для абрикоса Краснощёкий месте ранее не произрастали иные плодовые деревья. Соседство с ними он переносит спокойно, особенно с яблонями и грушами. А вот наличие рядом малины или любой смородины не приветствуется. Под деревом вполне можно высадить любую пряную зелень. Крона у него довольно редкая, густой тени оно не создаст. Также хороший вариант — невысокие цветы. Многие из них, например, бархатцы, настурции, календула обладают характерным ароматом, который неприятен многим вредителям.

Выбор подходящего саженца очень важен. Во многом качество посадочного материала обуславливает будущий урожай. У абрикоса нужно обращать внимание на состояние корневой системы, коры и листовых почек. Корни здорового деревца не пересушенные и гибкие, кора гладкая и эластичная, ровного цвета, почки крупные. У основания ствола обязательно наличие небольшого «наплыва» – это место прививки. Только таким образом обеспечивается сохранение характерных сортовых признаков. Наилучшую приживаемость демонстрируют двухлетние деревца. Их минимальная высота — 65–70 см. Обязательно наличие нескольких боковых ветвей. Приобретают любые саженцы только у надёжных поставщиков с хорошей репутацией.

К выбору саженца абрикоса нужно подойти со всей ответственностью, это залог будущего урожая

Так как абрикос Краснощёкий обитает преимущественно в тёплых южных регионах, время высадки определяется исходя из личных предпочтений садовода. Большинство из них практикует осеннюю посадку. Во-первых, тогда в питомниках растения представлены в заметно более широком ассортименте, соответственно, намного проще приобрести саженец требуемого сорта и надлежащего качества. Во-вторых, практика свидетельствует, что высаженные под зиму плодовые деревья затем проявляют лучший иммунитет и стойкость к неблагоприятным капризам погоды.

Абрикос Краснощёкий самоплоден. Однако продолжительная практика его культивирования свидетельствует, что наличие неподалёку ещё нескольких деревьев хорошо влияет на урожайность и вкус плодов. Если сажаются сразу два-три экземпляра, нужно учесть, что корневая система у деревьев этого сорта уходит не только глубоко в почву, в диаметре она заметно превышает крону. Поэтому между ними оставляют не менее 4–5 м. А вообще, по общему правилу минимально возможное расстояние между абрикосами — половина суммы диаметров крон взрослых деревьев. Можно немного сэкономить место, если размещать их в шахматном порядке.

При высадке одновременно нескольких саженцев абрикоса Краснощёкий каждому дереву нужно обеспечить достаточную площадь для питания

Зима на юге России наступает в полном или почти полном соответствии с календарём. На адаптацию к новым условиям обитания у саженца Краснощёкого уйдёт минимум 7–8 недель. Соответственно, наиболее благоприятное время для высадки — с первых чисел сентября до середины октября. Разумеется, никто не запрещает делать это и весной. Саженцы можно переносить на грядку с середины апреля до конца мая.

Яму для осенней высадки Краснощёкого готовят загодя, минимум за 2–3 недели. А если процедуру решено отложить до весны, всю подготовку проводят с осени. Корневая система у деревьев этого сорта довольно мощная, именно за счёт того, что они могут вытягивать влагу из глубинных слоёв почвы, обеспечивается неплохая засухоустойчивость. Поэтому её глубина составляет не менее 80 см. В диаметре достаточно 50–60 см.

На дне посадочной ямы для абрикоса Краснощёкий обязателен дренаж, чтобы у корней не застаивалась влага

Избежать застоя воды у корней поможет дренаж. Наиболее распространённый вариант — керамзит, но не хуже с этой задачей справится галька, щебень, кирпичная крошка, мелкие глиняные черепки. Самая плодородная почва — верхние 15–20 см. Извлекая из ямы, этот грунт ссыпают отдельно. Затем его нужно смешать с перегноем или перепревшим компостом (1,5–2 ведра), и внести азотные (30–40 г), калийные (25–30 г) и фосфорные удобрения (50–70 г). Если используется одно комплексное средство (Азофоска, Диаммофоска, Нитрофоска), норма составляет 120–150 г. Для приверженцев натурального сельского хозяйства неплохой альтернативой будет просеянная древесная зола (около 3 л).

Перегной — эффективное средство для повышения плодородности почвы

Полученной смесью заполняют примерно треть объёма ямы, создавая на дне некое подобие холмика. Затем до высадки её закрывают материалом, через который не просочится вода, чтобы питательные вещества не размыло дождями.

Смесь на дне посадочной ямы на несколько лет обеспечит абрикос питательными веществами

Непосредственно высадка Краснощёкого на постоянное место ничего особенно сложного собой не представляет. Процедуру в состоянии провести даже не слишком опытный садовод. Но лучше все же приступать к ней вдвоём — просто так удобнее.

Посадочную яму открывают, в холмик почвы на дне, чуть в стороне от центра, втыкают опору для саженца — деревянный колышек. По высоте он должен на 20–30 см превосходить растение (с учётом глубины ямы). Затем грунт увлажняют, расходуя 30–40 л воды.
Если корневая система саженца открыта, её на 20–25 часов погружают в подогретую до 30–35°С мягкую отстоявшуюся воду. Для защиты от грибковых заболеваний в неё добавляют перманганат калия на кончике ножа или любой фунгицид биологического происхождения (дозировка определяется исходя из указаний производителя в инструкции). Также положительно на иммунитете растения сказываются биостимуляторы. Они же облегчают ему адаптацию к новой среде обитания. Подойдут как покупные препараты (Эмистим-М, Корневин, гумат натрия или калия, Гетероауксин), так и народные средства (сок алоэ, пищевая сода, жидкий мёд, таблетки янтарной кислоты). Абрикосы в контейнерах достаточно примерно за полчаса до высадки обильно полить.
Корни осматривают, острым продезинфицированным ножом срезают участки отмерших или повреждённых тканей. Здоровые просто укорачивают на несколько сантиметров. Затем их погружают в смесь порошковой глины и свежего навоза. Её разводят водой до густой кремообразной консистенции. После процедуры масса пару часов сохнет на открытом воздухе.
Деревце размещают на холмике так, чтобы корни шли по его «склонам» вниз. Вверх и в стороны они торчать не должны. Яму начинают постепенно заполнять, понемногу засыпая субстрат. Во избежание появления воздушных карманов его периодически осторожно утрамбовывают, а дерево встряхивают, придерживая за ствол. Положение корневой шейки контролируется с таким расчётом, чтобы, когда яма заполнится, она оказалась в 4–5 см над уровнем почвы. Единственное исключение — высадка абрикоса в песчаный субстрат. Тогда её нужно заглубить на 3–4 см.
Грунт ещё раз утрамбовывают, на расстоянии около полуметра от ствола сооружают невысокий земляной валик. Почву увлажняют, расходуя 20–30 л воды. Примерно через полчаса почву в образовавшемся круге можно будет замульчировать перегноем, торфяной крошкой, палой листвой или свежескошенной травой.
Дерево аккуратно, но надёжно подвязывают к колышку. Имеющиеся боковые побеги обрезают полностью, центральный — укорачивают где-то на треть.

В том, чтобы высадить саженец абрикоса в грунт, нет совершенно ничего сложного

Место для абрикоса Краснощёкий желательно выбрать сразу и навсегда.

[Дядя Миша]

Слива Анна Шпет: нюансы высадки и ухода.


https://sun1-2.userapi.com/c543109/v543109036/2bcd5/Nav_mMvB--c.jpg

Анна Шпет — старый заслуженный сорт сливы, проверенный не одним поколением садоводов. И он до сих пор не утратил популярности, несмотря на то, что селекционеры постоянно выводят новые разновидности. Анна Шпет очень удачно сочетает общую неприхотливость в уходе и некапризность относительно условий культивирования со стабильно высокой урожайностью, ежегодным плодоношением и отменными вкусовыми качествами плодов.

Описание особенностей сливы сорта Анна Шпет
В Государственном реестре России сорт сливы Анна Шпет (она же Anna Späth и Anna Szpet, в народе известна под ласковым прозвищем «Аннушка») появился в 1947 году. Её рекомендовали культивировать на Северном Кавказе и юге Поволжья, но культуру быстро оценили по достоинству и садоводы, проживающие в регионах с более суровым климатом. Анну Шпет Активно выращивали на Украине, в Беларусси, Молдове, Крыму и Поволжье.

Анна Шпет — сорт слив, давно и хорошо известный российским садоводам

В Европе сорт известен с 70-х годов XIX века, детальное описание было дано в 1881 году. Название получил в честь дочери автора, Людвига Шпета. Слива, как ни странно, «побочный продукт» деятельности этого селекционера, специализировавшегося на выведении новых сортов сирени. Новый сорт — результат самопроизвольного опыления неизвестного саженца. О «родителях» Анны Шпет до сих пор ничего не известно.

Одно из многих достоинств сливы Анна Шпет — высокая урожайность; плоды буквально облепляют ветви

Анна Шпет — поздняя слива. Урожай снимают только в последних числах сентября. Плодоношение нередко продолжается до середины октября. Особо морозостойкой её назвать нельзя (выдерживает холода до -20°С), при выращивании в умеренном климате дерево требует качественной подготовки к зиме. Но даже если оно пострадало от морозов, регенеративные способности у сорта на высоте. Древесина и ростовые почки восстанавливаются хорошо. А морозостойкость можно повысить с помощью прививки на районированные в регионах с умеренным климатом сорта. Цветёт слива в середине апреля, поэтому под возвратные заморозки попадает нечасто. Цветущее дерево выглядит очень декоративно — белоснежные цветки буквально облепляют ветки.

Слива Анна Шпет не только обильно и регулярно плодоносит, но и очень красиво цветёт, украшая собой сад весной

Эта разновидность неплохо переносит засуху, даже длительную, неприхотлива в уходе. В частности, она хорошо чувствует себя в кубанских степях. Анна Шпет обладает способностью приспосабливаться к широкому диапазону климатических и погодных условий.

Дерево скоростью роста не отличается, но период продуктивной жизни у Анны Шпет довольно длинный — 40–45 лет. За это время оно успевает вытянуться на 4,5–5 м в высоту, что существенно затрудняет сбор урожая. Крона загущённая, форма варьируется от округло-пирамидальной до почти шарообразной. Побеги толстые, прямостоящие, но древесина довольно рыхлая, Анна Шпет нередко ломается от ветра.

Первого урожая можно ждать через 3–5 лет после высадки саженца на постоянное место. Взрослое дерево (пять лет и старше) в особо удачные годы приносит 130–140 кг слив. Молодые деревья тоже урожайны — до 60–80 кг. После 20 лет этот показатель постепенно идёт на спад, но всё равно является очень достойным. Разумеется, такие значения достижимы только в тёплом южном климате. Там, где холоднее, Анна Шпет проявляет себя не так хорошо. Плодоношение ежегодное, без перерывов.

Урожайность у сливы Анна Шпет отменная, в плане плодоношения на это дерево можно рассчитывать ежегодно

Сорт неплохо сопротивляется монилиозу, остальным типичным для культуры болезням — на уровне стандарта. «Ахиллесова пята» Анны Шпет — полистигмоз. При выращивании в щелочном грунте практически неизбежно развивается хлороз. Любят её и вредители, а также мелкие грызуны.

Слива Анна Шпет позиционируется как частично самоплодная. Но наличие рядом опылителей 2–3 разных сортов существенно увеличивает урожайность. Лучше всего в этом качестве использовать Екатерину, Викторию, Вашингтон, Кирке, Венгерку итальянскую, Персиковую, Изюм-Эрик. Любые разновидности Ренклода делают вкус Анны Шпет более насыщенным. Оптимальное расстояние между деревьями — 3–3,5 м.

При высадке рядом с Анной Шпет сливы сорта Ренклод Альтана её вкусовые качества ещё улучшаются

Сорт относится к категории десертных. Плоды для сливы очень крупные, достигают веса 40–50 г. Форма — от почти правильной эллипсообразной до яйцевидной. Продольный шов широкий, но поверхностный, в глаза не бросается. Кожица гладкая, плотная, при этом негрубая, тонкая. Она окрашена в густой сине-фиолетовый цвет (издали кажется чёрной) и покрыта толстым слоем голубовато-сизого налёта, исчезающего по мере созревания плодов. Множественные сероватые точки на поверхности плодов и коричневатый или рыжеватый подтон кожицы укладываются в норму.

Мякоть полупрозрачная, золотисто-зеленоватого цвета. Она очень сочная и нежная, со слабовыраженной волокнистостью, буквально тает во рту. Вкус гармоничный, медово-сладкий с лёгкой приятной кислинкой. Содержание сахара и кислот — 9,9% против 0,73%. Слаще всего сливы, собранные поздно, когда кожица на них уже начинает морщиться. Косточка некрупная (массой до 1,5 г), отделяется от мякоти легко. Даже полностью созревшие плоды прочно держатся на ветках, не осыпаются. Однако в дождливую погоду сливы нередко трескаются, начинают гнить. Это обусловлено повышенной сочностью плодов.

Мякоть у сливы Анна Шпет очень нежная, косточка отделяется от неё без усилий

Слива Анна Шпет употребляется в основном в свежем виде, подходит для приготовления компотов, варенья, джемов. Малопригоден сорт для заморозки, сухофрукты тоже не получатся. После такой обработки сливы почти полностью теряют вкус и сладость. Плоды отличаются неплохой лёжкостью и транспортабельностью. В подходящих условиях или в холодильнике слива пролежит около месяца.

Слива Анна Шпет подходит не только для употребления в свежем виде, но и для домашнего консервирования, а вот заморозить её не получится

Видео: как выглядит слива сорта Анна Шпет

Важные нюансы относительно высадки дерева и подготовительные процедуры
Слива Анна Шпет теплолюбива, поэтому участок для неё подбирают открытый, хорошо прогреваемый солнцем. Но при этом неподалёку должна быть расположена преграда, защищающая дерево от резких порывов ветра и холодных сквозняков. Ведь оно может легко сломаться. Оптимальный вариант — высадить дерево с южной стороны, у забора или дома.

Большинство садоводов высаживают эту сливу осенью, в первой половине сентября. Но ничего не препятствует и весенней высадке. В регионах с наиболее подходящим для культуры климатом можно не опасаться, что саженец попадёт под внезапные возвратные заморозки или внезапно наступит зима.

К качеству грунта Анна Шпет неприхотлива. У неё есть только три требования — почва должна быть рыхлой и с нейтральным кислотно-щелочным балансом. «Бедность» субстрата легко нивелировать регулярным внесением подходящих удобрений, «тяжесть» – крупным речным песком. С излишней кислотностью справляется доломитовая мука, гашёная известь, молотая яичная скорлупа. Последнее обязательное условие — расположенные глубоко под поверхностью почвы грунтовые воды. Если они подходят к ней ближе, чем на два метра, откажитесь от идеи разместить сливу именно в этом месте. При отсутствии альтернативы придётся насыпать холм минимум 70-сантиметровой высоты.

Доломитовая мука — природный раскислитель грунта; если не превышать рекомендуемую дозировку, она абсолютно безопасна для людей и растений

Качественный посадочный материал — залог обильного урожая в будущем. Поэтому приобретайте саженцы только у проверенных поставщиков. Лучше всего приживаются двухлетние сливы, купленные в той же местности, где расположен садовый участок.

Выбирая посадочный материал, будьте очень внимательны и придирчивы — это касается любых садовых культур

Корневая система у растения развитая, поэтому посадочную яму копают глубиной 65–70 см. С этого момента до высадки Анны Шпет в грунт должно пройти не менее трёх недель. На дне обязателен слой дренажа, чтобы вода не застаивалась у корней. В яму вносят удобрения — 10 кг перегноя или перепревшего навоза, 100 г сульфата калия и 140 г простого суперфосфата. Неплохо слива реагирует и на натуральные удобрения. Природным источником калия и фосфора является древесная зола (достаточно примерно 3 л). Обязательно воткните в дно ямы колышек для подвязки саженца. Если сделать это после того, как слива уже высажена, можно травмировать корни.

Дренаж на дне посадочной ямы для сливы Анна Шпет обязателен — это может быть керамзит, кирпичная крошка, мелкие глиняные черепки, щебень и так далее

Деревце начинают готовить к посадке примерно за сутки до процедуры. Корни на 6–8 часов замачивают в растворе любого биостимулятора, добавляя несколько кристаллов перманганата калия для дезинфекции. Затем их обмазывают смесью свежего коровьего навоза и порошковой глины. Масса должна засохнуть, на это уходит 4–5 часов, если оставить растение на солнце.

Эпин — один из самых популярных биостимуляторов; такие препараты улучшают иммунитет растения и облегчают ему адаптацию к новой среде после пересадки на постоянное место

Анну Шпет высаживают, сформировав небольшой холмик на дне посадочной ямы. Главное — в процессе не заглубить корневую шейку. Когда яма будет засыпана полностью, она должна оказаться в 5–7 см над уровнем земли. Саженец поливают, расходуя 25–30 л воды, почву мульчируют.

Для посадки выбирают тёплый, солнечный, безветренный день. При закладке целого сада между соседними деревьями оставляют около 2–2,5 м, ширина междурядий — 3 м.

Видео: процедура высадки саженца сливы в грунт

Рекомендации по агротехнике
Анна Шпет заслуженно считается одной из самых неприхотливых в уходе слив. Но если вы хотите регулярно собирать урожай, минимум времени и сил ей уделять всё же придётся. Ничего сверхъестественного от садовода не потребуется. Необходимо поддерживать приствольный круг в чистоте, вовремя поливать дерево и вносить удобрения, регулярно проводить обрезку и надлежащим образом готовить его к зиме.

Засуху Анна Шпет переносит хорошо. В течение сезона дереву достаточно трёх обильных поливов — в момент начала активной вегетации, когда начинают формироваться плоды и через 2–3 недели после сбора урожая. Почву нужно промочить на глубину 25–30 см. Последний полив (так называемый влагозарядковый) особенно важен. Без него дерево не сможет нормально подготовиться к зиме. Обычная для взрослого дерева норма (45–50 л) увеличивается в полтора-два раза.

Эта слива будет благодарна садоводу за любые подкормки, органические или минеральные. Лучше всего чередовать их. Как только почва достаточно оттает, в приствольный круг вносят перегной или перепревший компост для поддержания плодородности почвы. Через пару недель Анну Шпет поливают раствором любого азотсодержащего удобрения.

Перегной вносится в приствольный круг Анны Шпет ежегодно, если субстрат не отличается особой плодородностью

Далее растение нуждается только в фосфоре и калии. Соответствующие подкормки вносят в момент формирования плодовых завязей и по окончании сбора урожая. Если слива явно отстаёт в росте и развитии, урожайность снижается, 2–3 раза в течение вегетативного сезона опрыскайте её раствором любого комплексного минерального удобрения для плодовых деревьев либо гуматом калия (все крупноплодные сорта особенно нуждаются в этом макроэлементе).

Калий — макроэлемент, необходимый для нормального вызревания плодов, соответственно, крупноплодные деревья нуждаются в нем в повышенных дозах

Видео: важные нюансы ухода за сливой

Что касается обрезки, наиболее естественный для Анны Шпет и наименее трудоёмкий для садовода вариант — разреженно-ярусная крона. Неплохо подойдёт и чаша без явно выраженного центрального проводника, позволяющая немного снизить высоту дерева и обеспечивающая равномерную освещённость плодов. Этот сорт сливы склонен к загущению кроны и обильному формированию прикорневой поросли. И с тем, и с другим необходимо бороться в течение вегетативного сезона. Хотя прикорневая поросль — не всегда минус. Проблем с размножением этого сорта точно не возникнет. Не увлекайтесь обрезкой чрезмерно. За один раз можно удалить не более четверти зелёной массы.

Чашевидная крона не предусматривает наличия центрального проводника

При первом цветении, как бы ни хотелось поскорее попробовать урожай, оборвите 70–80% сформировавшихся бутонов. Молодое деревце Анны Шпет не в состоянии «прокормить» большое количество плодов.

Видео: формирование чашевидной кроны у плодового дерева

Чтобы не допустить развития грибковых заболеваний, необходима профилактика. До начала и после окончания периода активной вегетации, а также непосредственно перед цветением Анну Шпет и почву в приствольном круге опрыскивают раствором любого фунгицида. Желательно выбирать препараты биологического происхождения. Они не менее эффективны, чем химикаты, но при этом не причиняют вреда здоровью человека, животных и окружающей среде.

Наиболее опасное для культуры заболевание — полистигмоз. Он развивается практически неизбежно в июне, если в конце весны идут затяжные дожди. На листьях появляются зеленовато-жёлтые пятна, постепенно меняющие цвет на оранжевый и светло-красный и превращающиеся в «подушечки». В результате листва с Анны Шпет опадает уже в середине лета. Если не принимать мер, дерево практически останавливается в росте, побеги истончаются, и так невысокая холодоустойчивость ещё снижается. Для профилактики сливу и грунт под ней в самом начале апреля опрыскивают 2%-м раствором Нитрафена. Эту же обработку повторяют через месяц после сбора урожая. Отцвётшее дерево опрыскивают 1%-й бордоской жидкостью.

Сам полистигмоз сливовое дерево не убьёт, но ослабит настолько, что за него это сделает зимний холод

В рамках подготовки к зиме в первую очередь нужно очистить приствольный круг и обновить слой мульчи, насыпав у основания ствола холмик перегноя или торфяной крошки высотой 25–30 см. Ствол до первой развилки и самые нижние ветви белят. Это защитит их от грызунов, которые зимой любят полакомиться ароматной древесиной Анны Шпет. Дополнительно ствол можно обернуть рубероидом или капроновыми колготками, проложив между ними еловые ветви. Молодые деревца, если позволяют габариты, целиком накройте картонными коробками, предварительно связав ветви. Категорически запрещается использовать для укрытия на зиму любые синтетические материалы. Низкая морозостойкость Анны Шпет вкупе с подпреванием корневой шейки означает практически неизбежную гибель дерева.

[Дядя Миша]

Груша Талгарская красавица: из Казахстана с любовью.


https://sun1-3.userapi.com/c543109/v543109345/35b46/kqGDK5tZFpU.jpg

Выбирая грушу для своего участка, садоводу непременно хочется высадить сорт, который будет при минимальном уходе приносить вкусные плоды в достаточном количестве. Такие сорта есть, и их немало. Среди них хочется отметить Талгарскую красавицу, выведенную в одной из союзных республик СССР. Отличная характеристика подтверждается популярностью сорта, который выращивают уже много лет.

Груша Талгарская красавица — сорт, выведенный в Казахстане

Кстати, в Казахстане название Талгар очень распространено. Его носят город и река. Ещё существует пик Талгар и знаменитое Талгарское ущелье, через которое проходят туристические маршруты.

Сортоиспытания начались в 1960 г, а с 1991 г Талгарская красавица была районирована по Северо-Кавказскому региону. Наиболее благоприятными районами, позволяющими раскрыть весь потенциал груши-красавицы, являются:

Дагестан;
Чечня;
Ингушетия;
Северная Осетия;
Ставропольский край;
Кабардино-Балкария;
Адыгея;
Краснодарский край;
Ростовская область;
Крым;
Украина.

Сорт Талгарская красавица полностью раскрывает свои возможности в тёплых регионах

Внешний вид и характеристика сорта
Дерево Талгарской красавицы сравнительно небольшое. Высота дерева около 3 м. Не слишком густая крона напоминает пирамиду с широким основанием, которое образуют свисающие ветви. Главным отличием сорта является то, что образующие крону скелетные ветви отходят от ствола перпендикулярно, то есть под углом, близким к прямому. Такое крепление считается самым правильным, так острый угол крепления ветви приводит к слабому соединению её со стволом. Покрывающая ствол и скелетные ветви кора окрашена в серый цвет и слегка шелушится. Побеги средней толщины растут прямо, кора на них коричневая, без опушения. На молодых ветвях хорошо просматриваются чечевички. Основная масса урожая завязывается на кольчатках.

Невысокая Талгарская красавица обладает широкой кроной

Почки крупные, конической формы, без опушения, прижатые. Листовая пластина крупная, тёмно-зелёная. Лёгкая вогнутость придаёт ей схожесть с лодочкой. Форма листа яйцевидная, длиннозаострённая. Поверхность гладкая, блестящая, с лёгким жилкованием. Край листа усеян мелкими зазубринами. Черешки длинные. Цветение Талгарской красавицы происходит примерно в середине мая, поэтому цветки не страдают от возвратных заморозков.

Плоды имеют очень необычную форму — удлинённо-грушевидную, или, иначе говоря, бутылочную. Верхушка плода немного усечённая. Груши увесистые — от 140 до 200 г. Если брать по среднему, то выходит около 170 г. Единичные экземпляры могут весить до 250 г. Кожица, покрывающая плод, нетолстая, на ощупь заметно маслянистая и глянцево блестит на солнце. Основная окраска — бледно-жёлтая. На солнечной стороне проявляется красивый красно-карминный яркий румянец. Подкожных точек много. На неокрашенной части плода они зелёные, на освещённой — белые, хорошо заметные. Воронка очень мелкая, у многих плодов и вовсе отсутствует. Семенные камеры небольшие, закрытые. Плодоножка средняя, изогнутая.

Плоды груши Талгарская красавица имеют необычную форму и очень привлекательный вид

Груши Талгарской красавицы имеют очень привлекательный внешний вид, так как их поверхность не испорчена оржавленностью, которая в большей или меньшей степени встречается на плодах многих сортов.

Мякоть приятного кремового цвета, средней плотности, сочная, мелкозернистая по структуре, хрустящая. Вкус очень хороший, сладкий. Аромат нежный. Оценка дегустаторов — 4,0 – 5,0 балла. Такой большой разброс в оценке вкуса происходит из-за консистенции, не каждому нравится хрустящая грушевая мякоть. Но именно этот хруст говорит о наличии каменистых клеток, оболочка которых состоит из одревесневшей клетчатки.

Сочная мякоть груши Талгарская красавица пришлась по вкусу и взрослым, и детям

Если Талгарская красавица выращивается в южных регионах, например, на Кубани, её мякоть содержит больше сахаров.

Содержание веществ в плоде — таблица
Вещества Содержание
Сахара 9,0%
Титруемые кислоты 0,37%
Аскорбиновая кислота 7 мг/100 г
Сухие вещества 15%
Р-активные катехины 54,0 мг/100 г

Груша Талгарская красавица пример того, что сладкое может быть очень полезным

Характеристика
Характеристика сорта Талгарская красавица является доказательством её популярности.

Период плодоношения у Талгарской красавицы наступает довольно быстро — на 4 – 5 год. Хотя первые плоды в небольшом количестве способны завязаться на 2 или 3-годичном дереве.
Груша относится к осенним сортам, позволяющим продлить потребление живых витаминов после того, как закончился летний сезон. Плоды начинают созревать в конце сентября, потребительская спелость наступает в октябре-ноябре.
Плодоносит сорт ежегодно, причём урожайность год от года только возрастает. С одного дерева можно снять 30 – 35 кг плодов. С центнера эти показатели составляют 150 – 200 кг.
Даже при порывах ветра спелые плоды не осыпаются. Плотная консистенция мякоти уберегает от повреждений при нажимании.
Срок хранения — до 3 месяцев. Плоды выдерживают транспортировку.
Талгарская красавица обладает хорошей засухоустойчивостью.
Показатели зимостойкости довольно высокие. Взрослая груша может выдерживать 30-градусные морозы. Даже если подмёрзнет древесина, дерево способно быстро восстановиться.
Сорт показывает хорошую устойчивость к различным грибковым заболеваниям, например, к парше. Не страшны ей и вредители.

С каждым годом Талгарская красавица будет плодоносить обильнее

Достоинства и недостатки — таблица
Достоинства Недостатки
Прекрасный внешний вид плодов При позднем съёме мякоть может побуреть
Стабильное плодоношение Требуются опылители
Урожайность очень хорошая
Устойчивость к болезням и вредителям
Долгий срок хранения и возможность
транспортировок на длительные расстояния
Зимостойкость и засухоустойчивость на
высоком уровне
Плоды Талгарской красавицы в нормальных условиях могут долго сохранять товарный вид. Но для этого груши снимают с ветки немного раньше положенного срока. Если плоды переспели, мякоть становится коричневатой и время хранения сокращается.

Посадка груши Талгарская красавица
Прежде чем выбрать место для посадки, изучите почву. В отношении почв груша-красавица может капризничать. Она предпочитает участок с плодородным рыхлым грунтом нейтральной кислотности. Груша будет плохо расти на песчаных, глинистых и заболоченных почвах.

На участках, где подпочвенные воды протекают выше 2 м к поверхности, для посадки нужно соорудить искусственный холм высотой 50 – 70 см.

Талгарская красавица очень любит солнце. Поэтому место выбирайте на южной или юго-западной стороне участка, где освещение будет наиболее интенсивным. Ветра взрослое дерево не боится, но саженец первое время от господствующего ветра лучше оберегать.

Чтобы плоды наливались румянцем и были сладкими, им нужен солнечный свет

В местах, где груша районирована, предпочитают осеннюю посадку, которая освобождает садовника от частых поливов после высадки. Но Талгарскую красавицу с успехом можно выращивать и в Подмосковье. В этом регионе саженец можно посадить и весной. До наступления летней жары деревце успеет укорениться, и к зиме окончательно окрепнет.

Часто мы торопимся, выкапывая посадочную яму непосредственно перед посадкой. Этого делать нельзя. Независимо от сроков, яму готовьте заранее. Чтобы почва структурировалась и в ней равномерно распределились питательные вещества, в идеале должно пройти до полугода. Минимальный срок от подготовки до высадки саженца — хотя бы 3 недели.

Посадку Талгарской красавицы обычно проводят осенью, но в прохладных регионах эту работу лучше проводить весной

Теперь о саженцах, ведь от правильного выбора посадочного материала зависит конечный результат.

предпочтение отдавайте молодым деревьям. Годовалые или 2-годичные саженцы обладают самым высоким процентом приживаемости;
конечно, нужно обратить внимание и на корневую систему. Она должна иметь до 3-х основных корневых отростков, покрытых сеточкой всасывающих корешков. Наличие обломанных участков или признаков заболевания недопустимы;
ствол должен быть ровным, с гладкой и эластичной корой. Морщины на штамбе — свидетельство того, что растение давно выкопали и возможно, оно начало высыхать.

При выборе саженца важно учитывать и внешний вид, и возраст

Особенности привоя
Выбирая саженец, обращайте внимание на прививку.

чаще всего подвоем для сорта служит айва, благодаря прекрасной совместимости;
на низкорослом подвое груша вырастает более компактной и быстрее вступает в период плодоношения;
если привить сорт на Уссурийскую грушу, то зимостойкость Талгарской красавицы возрастёт.
Основные правила посадки
Яма должна иметь размеры, легко вмещающие корневую систему. Как правило, для саженцев груши достаточно выкопать яму глубиной не менее 60 см, диаметром от 80 до 1 м.
Снятый верхний слой почвы аккуратно отложите в сторону. В него добавьте 2 – 3 ведра любой органики (навоз должен быть перепревшим), фосфорные и калийные удобрения. Питательные вещества хорошо перемешайте с землёй.
Если на вашем участке почва глинистая, в яме может скапливаться влага, что приведёт к гибели корневой системы. Чтобы этого избежать, углубите яму до 80 см, а на дно уложите слой дренажа (гравий или битый кирпич). Только после этого засыпайте питательную смесь.

Дренажный слой в посадочной яме — обязательное условие на участках с тяжёлой почвой

Если корни саженца подсохли, их на несколько часов погружают в воду. Непосредственно перед самой посадкой корневую систему можно обмакнуть в глиняную болтушку.
Корневая шейка (место, где корень переходит в ствол) не должна быть заглублена или слишком высоко располагаться над землёй. При правильной посадке её высота над уровнем посадке должна в среднем составлять 4 см.

Корневая шейка после посадки должна немного выступать из-под земли

Если после полива почва сильно просела и корни оголились, их нужно присыпать грунтом.

Если после впитывания воды оголились корни, обязательно прикройте их почвой

Нужны ли опылители
Талгарская красавица — сорт самобесплодный. Это, пожалуй, единственный существенный недостаток. Но его легко исправить, посадив неподалёку сорта, подходящие для опыления. Завязать большой и качественный урожай помогут Любимица Клаппа, Говерла или Конференция.

Летняя груша сорта Любимица Клаппа прекрасный опылитель для осенней Талгарской красавицы

Особенности выращивания и ухода
Талгарская красавица неприхотлива в плане ухода. Она прекрасно приспосабливается к климатическим условиям. Но чтобы из саженца смогло вырасти полноценно плодоносящее дерево, нужно приложить небольшие усилия.

Полив и подкормки
В характеристике указывается засухоустойчивость сорта. Но это касается экстремальных ситуаций, сложившихся не по вине садовода, а исключительно из-за погодных условий. Поливать Талгарскую красавицу нужно обязательно. Особенно чувствительны к нехватке воды саженцы весенней посадки. Чтобы корневая система имела возможность нормально развиваться, молодые деревца необходимо весной и в первой половине лета поливать 1 раз в неделю, по 1 ведру под саженец. Во второй половине лета частоту полива снижают, а в сентябре практически прекращают, чтобы не вызвать затяжного роста побегов.

Саженец требует к себе особого отношения, в первую очередь это касается полива

Взрослую грушу поливают 3 – 4 раза за период вегетации. Это не окончательная цифра. Количество увлажнений может как повышаться, так и сокращаться в зависимости от обилия или отсутствия осадков. Также нужно учитывать особенности грунта на участке. Но основные этапы полива нужно знать обязательно. Грушу нужно полить:

в процессе цветения или сразу после его окончания;
когда плоды начинают наливаться. В этот же период закладывается урожай следующего года.
Взрослое дерево нуждается в большем количестве влаги. Поэтому полив разбиваем на утренний и вечерний, выливая под дерево 1 – 2 ведра воды за приём. Если осень сухая, проводят влагозарядковый полив, отличающийся обильностью — до 60 л воды под одну грушу. Лучшим методом полива считается дождевание. За неимением такой системы увлажнения, пользуются давно проверенным способом — по периметру кроны выкапывают кольцевые канавки, куда и выливают воду.

Дождевальная установка поможет равномерно напитать почву влагой

Чтобы как можно дольше сохранить влагу в почве приствольный круг после полива покрывают мульчёй. Она также является хорошим способом борьбы с сорной травой.

Первый после посадки год при условии, что в посадочную яму были внесены питательные вещества, удобрять саженец не требуется. Затем подкормку вносят ежегодно, стараясь чередовать минеральные удобрения с органикой. Кстати, не забывайте про древесную золу, которая содержит необходимые для груши элементы.

весной преимущественно используют азотсодержащие удобрения;
в летний период на пользу пойдут фосфорно-калийные подкормки.
Кстати, до вступления в период плодоношения главным удобрением для Талгарской красавицы является азот. Именно это вещество помогает быстро нарастить крону. Но чрезмерное его внесение не пойдёт на пользу. Нужно строго придерживаться норм, указанных на упаковке.

Способ внесения удобрений также традиционен — в увлажнённую почву вносят растворённые в воде вещества. Если погода дождливая, то можно рассыпать минеральную или органическую подкормку в приствольном круге груши.

В сырую погоду можно не возиться с приготовлением раствора, а внести удобрения прямо под дерево, хорошо перемешав их с землёй

Обрезка
После окончания формирования кроны груши, садовод должен проводить 2 вида ежегодной обрезки:

прореживающую — она освобождает крону от излишней загущенности, помогает правильно распределить плодовую нагрузку и способствует равномерному распределению солнечного света;
санитарную — удалять сухие, больные и поломанные ветви.
Когда у взрослой груши происходит затухание ростового процесса и снижается урожайность, проводят омолаживающую обрезку, позволяющую дать новый импульс для развития дерева.

Обрезка — важнейшее мероприятие, позволяющее груше показать свои лучшие качества

Подготовка к зимнему периоду
Саженец обязательно утепляют на зиму. Укутывают ствол, скелетные веточки и закрывают область корней 15-сантиметровым слоем мульчи. Материал для утепления штамба обязательно должен пропускать воздух. В противном случае кора может подпревать и отслаиваться. Если в качестве мульчи используется навоз, он не должен соприкасаться со стволом.

Саженец Талгарской красавицы обязательно утеплите на зиму

Взрослую Талгарскую красавицу к зимнему периоду готовят несколько иначе. По необходимости проводят санитарную обрезку, обязательно очищают и белят ствол. Укутывать его не нужно, разве что ожидается очень морозная и бесснежная зима с сильными ветрами, способными иссушить древесину. Прикорневую зону нужно утеплить мульчирующими материалами.

Чтобы защитить штамб взрослой груши от возможных температурных перепадов, его покрывают раствором извести

Болезни и вредители Талгарской красавицы
Садоводы отмечают высокую устойчивость груши к грибковым заболеваниям, например, к парше, которая является бичом косточковых, особенно в прохладный и влажный период. Но периодически могут возникать те или иные болезни, распространение которых случается или из-за небрежности садовода, или по причине плохих погодных условий. То же самое происходит и с вредителями. Не вовремя убранные сорняки или загущенность кроны — всё это является предпосылками для нашествия вредных насекомых. Поэтому задача садовода не только правильно выполнять уход, но и вовремя уметь распознавать симптомы, чтобы не допустить больших проблем.

Болезни и вредители — таблица
Болезни и
вредители Симптомы Меры борьбы Профилактика
Ржавчина Чаще всего болезнь поражает
листья. На них появляются
пятна ржавого цвета.
Поражённые листья засыхают
и опадают. Обработать 1% раствором
бордоской жидкости дважды:
в период бутонизации;
сразу после цветения.
Вместо бордоской жидкости

[Дядя Миша]

Вишня с «сердечными» плодами — сорт Лебедянская.


https://sun1-13.userapi.com/c543109/v543109690/5e06b/XAWBOJ2yzto.jpg


Сорт вишни Лебедянская обладает отличной урожайностью – до 7 килограммов плодов с одного дерева. Плоды напоминают форму сердечек.

Имеет универсальное направление. Дерево имеет высокий рост, достигающий 3,0-3,5 метров. Размножается с помощью окулировки.

Далее в статье вы прочтете описание сорта Лебедянская, увидите на как выглядит эта вишня.

История селекции и регион выведения
Сорт был выведен во «Всероссийском научно-исследовательском институте садоводства имени И.В. Мичурина» (ВНИИС).

Справка. ВНИИС – это технологическая организация, занимающаяся изучением научных направлений садоводства.

В этом институте также появились на свет Десертная Морозовой, Морозовка и Уральская Рубиновая.

Основная направленность: сортоизучение фруктовых деревьев и селекция новых форм растений, устойчивость к заболеваниям и экология, выращивание и размножение черенков для посадок, механизация, технологические приемы возделывания взрослых деревьев, правильное хранение плодов.

В институте применяется моделирование и производство экологически чистой продукции. При изучении сортов происходит автоматизация процессов. Организация воплощает в жизнь инновационные проекты разных направлений.

Разработки университета обрели широкую популярность среди профессионалов и садоводов-любителей.

Латинское название: Cerasus. Автор сорта: Т.В. Морозова.

Дерево было получено в 1990 году из косточки вишни сорт Владимирская. В стадии произрастания семя было обработано раствором мутагена ЭК.

Хорошо приживается в средней и южной части России, Украине и Белоруссии.

Выведен специально для Черноземного региона. Распространен в Мичуринске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Павловске.

Внешний вид вишни Лебедянская
Рассмотрим раздельно внешний вид дерева и плодов.

Дерево
Вишневое дерево считается быстрорастущим, поскольку за год достигает метровой отметки. Имеет высокий рост – до 3,0-3,5 метров. Сопоставимы по росту с этим сортом слива Волжская красавица, груши Гера и Виктория.

Требует профессиональной обрезки кроны. Крона растения в виде пирамиды. Облиственность густая.

Кора на главных ветвях и коротких штамбах имеет каштановый оттенок. Побеги темного бурого оттенка, крупные в размерах, с небольшим количеством чечевичек.

Почки большие, по форме округло-яйцевидные, слегка отклонены от веток. Листва крупная, овально-округлая с темно-изумрудным оттенком. Имеет сияющую двоякогородчатую зазубренность и плоский гладкий рельеф. Опушенность отсутствует.

Черешки листьев обладают антоциановым оттенком. Грузность и удлиненность черешков средних размеров. На конце листовой пластины присутствуют небольшие железки в количестве 1-2 штук. Окрас железок бордовый.

Листовые пластинки по форме удлиненные со слабым рассечением. Опадают поздно. Плодоношение плодов происходит на букетных урожайных стеблях.

Плод
Плоды сорта средних размеров, в весе достигают от 3,0 до 4,5 граммов. Такими же размерами ягод могут похвастать Россошанская, Ашинская степная и Молодежная. Вершина плодов округлая с небольшим углублением у плодоножки вишенки. А низ заостренный. Благодаря этому, они напоминают форму сердечек.

Имеют небольшой брюшной шов. Плодоножка удлиненная с легким отделением плодов от сучьев. Плоды темно-бордового оттенка без покровных точек.

При полном созревании – почти черные. Косточка внутри ягоды средних размеров.

По форме округлая, не вызывает порезов полости рта. Хорошо отделима от сердцевины. Мякоть вишенок темного бордового оттенка.

Очень нежная, плотная, с обильным соковыделением. Сок ягод темный красно-бордовый. Вкус сладкий, с небольшой кислинкой. Отличный сок получается также из сортов Жуковская, Любская и Малиновка.

Вишня Лебедянская — описание её химического состава:

Состав Количевство
Сахар от 11,0% до 11,64%
Кислоты от 1,0% до 1,37%
Аскорбиновая кислота от 34,0 до 34,66 мг на 100 гр

Характеристика сорта
Благодаря большому содержанию сахара, сорт ценится как производственно-десертный. Имеет универсальное направление. Его легко перерабатывать. Из ягод Лебедянской вишни изготавливают вкусное варенье, кисели, компоты, настойки и концентрированные соки.

Десертными могут быть сорта не только вишен, но и яблонь с грушами. Например, сорт Десертный Петрова, Десертная Россошанская и Москвичка.

Цветение Лебедянской вишни происходит в течение двух недель в 20-х числах мая. Цветки с розово-белым оттенком. Лепестки цветков овально-округлые. Тычинки по расположению ниже рыльца пестика.

Сорт этой вишни является самоплодным. Но при использовании опылителей, урожайность значительно улучшается.

Для «Лебедянской» вишни наилучшими опылителями считаются: «Владимирская» вишня, морозостойкая Морозовка, высокоурожайная Жуковская и засухоустойчивая Тургеневка.

Сбор урожая происходит на 4 или 5 год после посадки черенка. Время созревания ягод умеренное, полной зрелости достигает во второй половине июля. Созревание плодов единовременное. Урожайность высокая.

Одно дерево дает от 6,5 до 7,0 килограммов ягод. С одного гектара земли собирают от 60 до 80 центнеров. Пригоден для систематического механизированного сбора урожая.

К высокоурожайным сортам также принадлежат Шалунья, Чернокорка и Щедрая.

Обладает замечательной транспортабельностью на дальние расстояния и отличными техническими качествами ягод.

Вишня Лебедянская обладает хорошей засухоустойчивостью. Зимостойкость вишни отличная. Зимостойкость цветовых почек низкая только в северных регионах страны.

Хорошую зимостойкость проявляют сорта Тамарис, Живица и Царевна.

Посадка и уход
Место посадки
Обрезка дерева производится аналогично с обычными вишнями «Тургеневка» и «Жуковская». Обрезка производится до появления почек. Необходимо оставлять по 5 или 6 развитых веток.

Расстояние между ними должно быть не менее 10 сантиметров. Остальные удаляются без оставления пенька. Раны дерева незамедлительно замазывают садовым варом.

Для посадки черенков должны выбираться места с отличным прохождением солнечных лучей. Посадка производится с южной стороны строений. Лучше всего сажать вдоль оград, где присутствует наиболее мягкий микроклимат.

Выбранный участок должен быть с возможностью накопления большого количества снега зимой. Снег оберегает растение и не позволяет ему замерзнуть в зимний период времени. Любит суглинистую почву.

Подготовка к посадке
Отлично отвечает на прикормки и богатую витаминами землю. Почву лучше выбирать с замечательной воздухопроницаемостью.

Место посадки не должно быть рядом с водоемами. Необходимо производить дренаж почвы.

При покупке готового саженца, его корневую систему необходимо обертывать в мох или торф и бережно завертывать в полиэтиленовую транспортировочную пленку.

Саженцы должны быть привиты и обладать развитой корневой системой. Надземная часть черенка нужно обрезать до 55-70 сантиметров, что позволяет правильно формировать растение на приусадебном участке.

Размножение окулировкой
Размножение происходит с помощью окулировки. Отлично себя ведет на подвоях клонов фруктовых деревьев сорта Владимирский и на различных сеянцах садовых сортов.

Окулировку проводят во II декаде июля. Время проведения: 14-21 день. За 6-8 дней перед прививкой, кору дерева поливают теплой или комнатной температуры водой. Такая процедуры стимулирует сокодвижение. Кора должна хорошо отделяться.

Перед окулировкой все побеги и листья в области прививки необходимо удалить. Черешок выбирают длинным, достигающим 6-8 миллиметров. Все урожайные почки на таких приростах являются вегетативными.

Прививка
На подвое делают срез коры дерева, длиной 3 сантиметра, а посередине – небольшой поперечный надрез.

При этой процедуре верхушка отпадает, а в нижнюю часть вставляют привой.

По своей ширине он должен совпадать со сделанным срезом. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой. Почку оставляют открытой. Через 14-21 день необходимо проверить приживаемость глазков.

При слабом нажатии, черешок листа должен отделяться. Это значит, что почка успешно прижилась. Через 30 дней обвязку снимают. В зимний период времени место окулировки оберегают от морозов. Ранней весной прижившиеся щитки должны иметь гладкую поверхность с ровной почкой.

Болезни и вредители
Обладает хорошей устойчивостью к различным грибковым заболеваниям.

Сорт вишни Лебедянская не подвержен монилиозу, антракнозу, дырчатой пятнистости. Устойчивость к коккомикозу средняя.
Высокой устойчивостью к коккомикозу обладают Подбельская, Памяти Еникеева, Харитоновская и Фея.

Для профилактики процесса этой болезни, вишню опрыскивают 0,3% препаратом хлорокиси меди. На 10000 миллилитров воды растворяют 30 граммов препарата. Первая профилактика проводится после цветения. Следующая через 2-3 недели. Третья после сбора урожая.
Для лечения коккомикоза используют препарат биофунгицид «Фитоспорин». Все зараженные листья необходимо сжигать. Если этого не сделать, бактерии возбудителя этой болезни перезимуют и на следующий год растение заболеет вновь.

Вывод. Сорт обладает хорошей урожайностью. С одного гектара земли собирают от 60 до 80 центнеров плодов. Пригоден для автоматизированного сбора урожая.

Имеет отличное качество ягод. Плоды бордового оттенка, напоминают форму сердечек. Косточка внутри ягоды средних размеров. Благодаря большому содержанию сахара, сорт ценится как производственно-десертный.

Имеет универсальное направление. Размножение происходит с помощью окулировки. Обладает хорошей устойчивостью к различным грибковым заболеваниям. Устойчивость к коккомикозу средняя. Выведен специально для Черноземного региона.

[Дядя Миша]

Персик сорта Редхейвен – сладкий аромат жаркого лета.

https://pp.userapi.com/c543109/v543109235/37e54/RDx-nDOaKS0.jpg

Персик — растение южных широт, но один из гибридов — сорт Редхейвен — обладает достаточной жизнеспособностью для роста и плодоношения в центральной части России. Прекрасные вкусовые качества и товарный вид плодов этого высокоурожайного сорта — мощные стимулы для выращивания прихотливого дерева в саду.

Описание персика Редхейвен
Персик сорта Редхейвен (также известен как Ред хавен) представляет американскую селекционную школу. Он был создан в 1940 году в Мичиганском университете как гибрид, имеющий промышленное значение. В настоящее время около 70% посадок персика в индивидуальных и фермерских хозяйствах Америки и Западной Европы занимает сорт Редхейвен.

В 1992 году сорт был внесён в Госреестр селекционных растений Российской Федерации и рекомендован к разведению в Северо-Кавказском регионе.




Редхейвен — лидер среди сортов персика по вкусовым качествам

Дерево вырастает до 5 м (на миндальных подвоях — до 3 м) в высоту, среднеоблиственное, с шаровидной кроной. Тёмно-зелёные листья крупного размера (15–18 см в длину и 2–3 см в ширину), блестящие. Ланцетовидная листовая пластинка имеет мелкозазубренное окаймление. Одиночные цветки средних размеров (до 22 мм в диаметре). Они содержат 5 округлых лепестков ярко-розового цвета. Ароматные цветки плотно сидят на однолетних побегах. Период цветения дерева — с конца апреля до середины мая.

Дерево среднерослое, с округлой или конусовидной кроной средней густоты

Характеристика плодов
Параметры Характеристика
Вес 120–200 г
Форма Удлинённо-округлая, слегка приплюснутая.
Размеры 72 мм х 68 мм х 70 мм
Цвет покровной кожицы Жёлтый с ярко-красным размытым румянцем, занимающим свыше 50% поверхности плода.
Качество покровной кожицы Плотная и прочная, со слабым опушением. Легко отделяется от спелого плода.
Цвет мякоти Ярко-оранжевый с малиновыми прожилками.
Качество мякоти Волокнистая, сочная.
Вкус Сладкий. Дегустационная оценка — 4,9 баллов из 5.
Структура Костянка. Сочный околоплодник содержит небольшую морщинисто-бороздчатую заострённую косточку, которая легко отделяется от спелого плода.
Плоды содержат органические кислоты (яблочную, винную, хинную), витамины группы B, C, PP, макро- и микроэлементы (железо, марганец, магний, калий), каротины, пектины и эфирные масла. Калорийность 100 г плодов — 39 ккал.

Окрас персиков сорта Редхевен жёлтый с большим размытым карминовым румянцем

Достоинства и недостатки сорта
Достоинства Недостатки
Высокая урожайность;
морозостойкость (до -25 оС);
устойчивость к весенним заморозкам;
раннее вступление в период плодоношения;
аккуратная и компактная крона;
засухоустойчивость;
отличные вкусовые качества плодов;
хорошая транспортабельность.
Неустойчивость к поражению курчавостью.
Особенности посадки
Соблюдение посадочных норм — первый шаг к выращиванию здоровых и крупных плодов персика сорта Редхейвен.

Выбор посадочного материала
Саженцы рекомендуется приобретать в местных плодово-ягодных питомниках. В них они адаптированы к местным климатическим условиям, и сотрудники питомника уже провели первичную обрезку саженца, что значительно повышает его шансы на приживаемость.

Наиболее жизнеспособными считаются однолетние саженцы.

Если персик привит на миндальный подвой, место прививки, как и вся кора саженца, гладкое и ровное, без наплывов, однородного коричневого цвета. Корни саженца должны быть влажными и чистыми, без признаков гнили.

Рекомендуется приобретать саженцы с ровным, хорошо сформированным штамбом, который должен быть гладким, без изъянов

Сроки посадки
В середине — конце апреля почва достаточно прогрелась, а ночные температуры не опускаются ниже +10…+15 оС. Позади время весенних заморозков. Это наиболее подходящее время для посадки персика сорта Редхейвен. В тёплой и удобренной земле растение сможет развить и укрепить корневую систему. В первый год жизни дерево заложит достаточное количество вегетативных (ростовых) почек для формирования сильной кроны.

Выбор места
Для посадки персика подходят ровные и плодородные площадки на южной стороне участка. Нужно позаботиться о достаточной освещённости места посадки: при затенении (от других деревьев или строений) на персике не будут закладываться генеративные почки, плоды будут мелкими и кисловатыми.

Персик очень чувствителен к сквознякам или сильным порывам ветра, поэтому недалеко от него (на расстоянии нескольких метров) всё же должно быть укрытие, например, ряд деревьев или высокий забор.

При планировании и выборе места для размещения персика сорта Редхейвен следует помнить, что дерево может формировать крону до 10 м в диаметре. Не следует сажать персик на том месте, где год или два года назад росли бахчевые, паслёновые или крестоцветные культуры, земляника или клубника.

Персиковое дерево негативно относится к низинным участкам, где часто застаиваются талые и дождевые воды. На заболоченных или закислённых почвах персик не приживётся. Корневая система дерева занимает слой земли глубиной от 30 см до 70 см, поэтому грунтовые воды должны залегать достаточно глубоко (1,5–2 м).

Подготовка участка
Подготовку посадочной ямы для персика сорта Редхейвен начинают задолго до его посадки. Лучше всего заняться этим осенью, хотя весной (минимум за две недели) тоже можно выкопать и удобрить посадочную яму.

Если почва на участке плодородная, в яму добавляют по 50 г суперфосфата и хлористого калия, 300–500 г древесной золы. В посадочную яму на бедном или песчаном грунте вносят 5–8 кг органического удобрения (перепревшего навоза, компоста). К моменту посадки яма успевает отстояться.

Пошаговый процесс
Посадочная яма должна быть выкопана на глубину 70 см и иметь в диаметре около 1 м.
Между саженцами, а также между персиком и другими деревьями в саду должно быть не менее 3–4 м.
На дно посадочной ямы вбивают кол высотой 0,7–1 м.
Придерживая саженец, расправляют корни по всему объёму ямы.
Присыпают растение выкопанной землёй.
Поливают саженец 30–40 л воды.
Мульчируют землю сухой травой или древесными опилками слоем 10–15 см.
Подвязывают деревце к посадочному колу.
В зависимости от желаемого типа кроны (чашеобразная или пальметная) проводят обрезку саженца.

При посадке саженец помещают в яму на земляной холмик, расправляют корневую систему и засыпают плодородной землёй

Опылители
Цветки у персика сорта Редхейвен двудомные. Формально растение относится к категории самоопыляемых и может плодоносить без внешних опылителей (насекомых или других деревьев), но на деле такое случается довольно редко.

Персик — довольно прихотливая культура. На успешность его опыления может влиять даже сквозняк или непродолжительная влажная и ветреная погода.

Опытные садоводы советуют посадить на территории участка 2–3 персиковых дерева, цветение которых совпадает с периодом цветения Редхейвена. Это могут быть такие сорта, как Любимец, Подарок Киева, Памяти Шевченко, Посол мира.

Опылители для сорта Редхейвен
Плоды персика сорта Посол мира имеют привлекательный внешний вид, транспортабельны Персик сорта Любимец устойчив к грибным болезням, самоплоден Персик сорта Подарок Киева устойчив к клястероспориозу

Уход за деревом
Персиковое дерево чувствительно как к негативным (сквозняки, плохая проницаемость почвы), так и к положительным (подкормка, регулярная обрезка) факторам внешнего воздействия. Постоянное внимание и своевременное проведение агромероприятий позволят вырастить здоровое растение и получать высокие урожаи.

Обрезка растения
Персик сорта Редхейвен — быстрорастущее растение. Ежегодный прирост боковых веток составляет 30–40 см.

Взрослое растение может формировать крону до 10 м в диаметре, поэтому обрезку проводят ежегодно.

Обычно трёхлетнее деревце успевает достаточно развить крону, чтобы приступить к её искусственному формированию. Ежегодную обрезку проводят ранней весной до начала сокодвижения (начало — середина апреля). В это время уже становится понятно, какие почки подмёрзли, а какие — сохранили жизнеспособность. Вырезают побеги или части побегов с подмёрзшими почками.

Формирование чашеобразной кроны:

При посадке оставить 3–4 боковых веточки, остальные полностью вырезать.
На втором году жизни дерева прищипывают центральный стебель (проводник) персика.
На следующий год укорачивают на 1/3 все длинные боковые побеги.
С 4–5 года жизни дерева вырезают растущие внутрь кроны, полугоризонтальные и горизонтальные побеги.
Во время ежегодной весенней обрезки следует поддерживать наметившиеся чашеобразные контуры кроны и продолжать обрезку боковых ветвей.
Формирование пальметной кроны:

При посадке укоротить центральный побег на уровне 70–80 см от земли, имеющиеся боковые веточки обрезать на кольцо.
В 1–2 год (в зависимости от темпов развития и общего состояния дерева) после высадки персика в начале июня начинают формировать основной, первый по счёту, ярус кроны. Для этого подбирают 5–6 хорошо развитых однолетних побегов, из которых 2 веточки с расстоянием 5–10 см друг от друга оставляют свободно расти (будущие скелетные ветви яруса). Их надо сравнять с длиной главного стебля. В наклонном положении (под углом 45 градусов к стволу) необходимо подвязать 3–4 боковых побега к штамбу дерева и оставить до конца вегетативного сезона.
На 3 год после посадки обрезают подвязанные ветви на кольцо и на 5–10 см укорачивают центральный проводник.
Подобным образом формируют 3 яруса кроны.
При формировании кроны пальметного типа плодоношение наступает раньше, а объёмы урожая увеличиваются в 1,5–2 раза.

Для получения высокого урожая и больших по размеру плодов персик следует ежегодно обрезать

Кроме ежегодных обрезок, искусственно формирующих крону, необходимы омолаживающие и санитарные обрезки. Во время санитарных обрезок полностью вырезают повреждённые во время зимы ветви и на 10–15 см укорачивают длинные побеги, на которых обычно зимуют грибковые колонии. При большом количестве подмёрзших почек или масштабных заражениях растения производят омолаживающую обрезку. Все ветви персика вырезают полностью или на 2/3 длины.

Для обрезки используют хорошо заточенный и продезинфицированный (в 10% растворе формалина, медного купороса или хлорной извести) садовый инвентарь:

ножницы с длинными ручками;
садовый секатор;
сучкорезы;
пилу.
Места срезов обязательно замазывают садовым варом.

Полив растения
Персик сорта Редхейвен отличается засухоустойчивостью. В течение вегетативного периода лишь во время активного роста и формирования плодов дерево нуждается в обильных поливах (по 20–30 л под одно дерево), к этим периодам относятся:

начало июня (время закладки плодов);
первая половина июля (время формирования плодов);
конец июля — начало августа (время созревания плодов).
Воду выливают в канавки глубиной 8–10 см, прорытые в зоне всасывающих корней дерева на расстоянии 60–80 см от ствола. Таких поливов достаточно, чтобы промочить землю на 60–70 см.

В остальное время можно ограничиться нечастым (1–2 раза в 2–3 недели) капельным поливом (5–10 л воды под одно дерево).

Корневая система персика требовательна к регулярному поступлению кислорода, переувлажнение почвы может ослабить корни и всё дерево.

Рыхление почвы на глубину 10–15 см улучшает всасываемость воды и насыщает почву кислородом. Влажную почву мульчируют сухой травой, древесными опилками или землёй слоем 5–10 см.

При поливе важно не перестараться — излишняя влажность может погубить корневую систему персика

Внесение удобрений
Персиковое дерево нуждается в регулярных подкормках. В условиях засушливого климата, когда частота поливов увеличивается до 6–8 раз за лето, нужно увеличить и частоту подкормок растения.

График внесения удобрений
Период внесения удобрения Необходимые препараты и дозировка
Ранняя весна, до начала сокодвижения Опрыскивание 7% раствором мочевины. Расход — 2–3 л на одно дерево.
Ранняя весна, после появления листьев (эта подкормка не является обязательной, если произведена первая) Разбросать в зоне приствольного круга и заделать в землю 70 г аммиачной селитры и 50 г мочевины (норма на 1 м2).
Каждые 2–3 года нужно увеличивать расход минеральных удобрений на 15–20 г.
Лето Перед поливом разбросать в зоне приствольного круга 100–150 г суперфосфата и 50–60 г аммиачной селитры (норма на 1 м2).
Осень, перед перекопкой земли
Заделать в землю 40 г суперфосфата и 50 г хлористого кальция (норма на 1 м2).
Один раз в 2–3 года вносить 5–8 кг органики (перепревший навоз, компост). В бедные или песчаные почвы органику следует вносить ежегодно.
Вместо органических удобрений? можно посадить в междурядьях сурепку, рапс, люпин. Ботву заделывать в землю.

Подготовка персика к зиме
Редхейвен устойчив к поздним весенним заморозкам. Это обусловлено тем, что цветочные почки персика просыпаются и начинают набухать позже, чем у других плодовых культур.

Дерево также отличается достаточной зимостойкостью (до -25 оС). Однако сильные морозы — не единственный фактор, который может повредить кору или почки. Частые зимние оттепели, сильный морозный ветер, набеги грызунов могут привести к высыханию и гибели растения.

Чтобы сохранить достаточно требовательное дерево во время зимнего периода, осенью следует провести ряд защитных мероприятий, таких как:

Перекопка земли в зоне приствольного круга и в междурядьях на глубину 20–25 см.
Влагозарядный (подзимний) полив из расчёта 40–50 л воды под одно дерево. Этого объёма воды достаточно, чтобы пропитать землю на глубину около 1 метра.
Мульчирование влажной земли опилками, сухой листвой, лапником слоем 15–20 см. Это мероприятие проводят только с наступлением стабильных морозов, так как во время влажных и холодных зим под слоем мульчи могут завестись грызуны или грибковые инфекции.
После выпадения снега следует насыпать и утрамбовать вокруг дерева сугроб высотой 25–30 см.
Опрыскивание бордоской жидкостью (расход — 2–3 л на одно дерево). Это дезинфицирует кору и уничтожает грибковые колонии, зимующие в микротрещинах.
Побелка ствола и нижних скелетных ветвей дезинфицирует кору и защищает дерево от солнечных ожогов. Акриловую краску или водоэмульсионные белила для побелки можно приобрести в магазине либо приготовить самостоятельно. Для этого на 10 л воды берут 2–3 кг извести, 1 кг глины и 300 г медного купороса (для молодых деревьев 1–4 года жизни известь заменяют таким же количеством мела). Для прочности в краску добавляют 1 л канцелярского клея (эту добавку в краску вводят только для деревьев после 4–5 года жизни). Одной побелки хватает на вегетативный сезон. На одно персиковое дерево расходуют 0,7–1 л краски.
Утепление ствола и кроны, которое одновременно будет служить защитой от грызунов. Молодые гибкие деревья (1–4 года жизни) можно пригнуть к земле, закрепив верёвкой, привязанной к колышкам. Многолетние загрубевшие ветви перед этим полностью обрезают, замазывая места срезов садовым варом. Над саженцами сооружают раздвижной деревянный каркас, который оббивают толем, рубероидом, старыми ватниками. Штамбы и крону взрослых деревьев полностью обматывают мешковиной, агроволокном, плотной бумагой или старыми обоями. Полиэтиленовая плёнка и другие воздухонепроницаемые синтетические материалы для этих целей не годятся. Для утепления можно использовать органические материалы: лапник, тростник, солому. Эти материалы толстым слоем привязывают к дереву. Если дерево персика сорта Редхейвен не привито на подвой и достигает высоты 4–5 м, для него строят деревянное заграждение или проволочный каркас.

Побелку дерева лучше всего проводить в сухой и безветренный день

Болезни и вредители
Дерево обладает достаточной устойчивостью к мучнистой росе и клястероспориозу. Однако к основному грибковому заболеванию культуры — курчавости — у сорта Редхейвен иммунитета нет.

Болезни персика и методы борьбы с ними
Заболевание Описание заболевания Признаки поражения растения Способы обработки Периоды и частота обработок Профилактические мероприятия
Курчавость листьев Грибковое заболевание, споры которого активизируются ранней весной (конец марта — начало апреля).

[Дядя Миша]

Лучшие сорта абрикосов разного срока созревания.

https://sun1-29.userapi.com/c543109/v543109574/38300/VYMSvNV3rU0.jpg

Выбирая лучшие сорта абрикосов разного срока созревания, отдавайте предпочтение тем, что устойчивы к поражению разного рода заболеваниями. Если дерево обладает такими характеристиками, то ваши труды оправдаются, и на участке будет выращен хороший урожай. Лучше всего сажать самоплодные разновидности, тогда отпадет нужда заботиться о дополнительном опылении.

В последние годы абрикос не щадят грибные заболевания, влажная и холодная весна провоцирует монилиальный ожог. Вследствие неблагоприятной зимы и весны может произойти почти 100%-ная гибель цветковых почек и древесины в возрасте от 2 до 15 лет.

Если есть возможность, разместите на своем участке хотя бы одно дерево хорошей жерделы. Она морозостойка и более неприхотлива.

Однако хочется крупных, сортовых, скороплодных плодов. Для южной зоны России рекомендован такой сорт абрикосов, как Краснощекий.

Также рекомендуется обзавестись двумя сортами украинской селекции — Мелитопольский ранний и Мелитопольский поздний. Они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Это позволит в течение 40 дней пользоваться свежими, вкусными, лечебными плодами абрикоса, а также сделать заготовки впрок на весь год.

Далее представлена характеристика лучших самоплодных сортов абрикосов, рекомендуемых для выращивания в южных областях России.

Ранние и поздние сорта абрикосов для южных регионов России
Обратите внимание на описание приведенных ниже сортов абрикосов – они имеют ярко окрашенную мякоть, значит, содержат больше каротина, больше биологически активных веществ, следовательно, они полезнее.

Сорт Краснощекий выращивается в южном регионе длительное время, сорт урожайный, но не морозостойкий. Генеративные почки (цветочные) не устойчивы к резким колебаниям температуры в зимне-весенний период. Дерево сильнорослое, с раскидистой кроной. В пору плодоношения вступает на 4-5-й год после посадки в сад.

Как видно на фото, плоды у этого сорта абрикосов крупные, массой 45-50 г, округло-яйцевидной формы, золотисто-оранжевые, с красивым румянцем:

Мякоть оранжевая, плотная, средней сочности, кисло-сладкая, немного волокнистая. Созревают плоды во второй половине июля.

Этот сорт абрикосов самоплодный, очень урожайный. В благоприятные годы 12-летнее дерево дает не менее 10-15 ведер отличных плодов.

Мелитопольский ранний созревает на 2 недели раньше Краснощекого, т. е. уже с 28 июня можно проводить выборочный съем плодов. Дерево также сильнорослое, но по строению кроны отличается от Краснощекого обратно пирамидальной формой. В плодоношение этот ранний сорт абрикосов вступает на 4-5-й год после посадки в сад.

Плоды весят 35-45 г, широкоовальной формы, золотисто-оранжевые с небольшим румянцем. Мякоть оранжевая, средней плотности, хороших вкусовых качеств. Сорт самоплодный, десертный, Урожайность выше, чем у сорта Краснощекий, на 20 %.

Мелитопольский поздний — еще один украинский сорт, получивший распространение в Южном Регионе. Дерево хорошей силы роста, с широко округлой кроной. В пору плодоношения вступает на 4-5-й год после посадки в сад. Генеративные почки более устойчивы к резким колебаниям температуры в зимне-весенний период по сравнению с сортом Краснощекий.

Плоды массой 40-50 г, широкоовальной формы, немного сжатые с боков, с клювиком, желто-оранжевые с румянцем. Мякоть у этого позднего сорта абрикосов оранжевая, плотная, сочная, сладкая, с хорошим сочетанием сахара и кислоты, не волокнистая. Плоды созревают в третьей декаде июля — первых числах августа. Сорт самоплодный, урожайный, дает до 15-20 ведер с дерева.

В Южном регионе проходили испытание не один десяток сортов абрикоса селекции многих селекционных центров бывшего Союза, но перечисленные три оказались наиболее устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям и урожайнее других. Поэтому есть возможность при соблюдении агротехники и 2-стадийной обрезки (весной и летом) получать ежегодные гарантированные урожаи


https://pp.userapi.com/c543109/v543109574/38307/uR6r-1kXnLg.jpg

https://sun1-16.userapi.com/c543109/v543109574/3830e/vGRCbARL4vo.jpg

https://pp.userapi.com/c543109/v543109574/38315/LLdDj6y279Y.jpg

https://sun1-83.userapi.com/c543109/v543109574/3831c/XRt9-DNG_xs.jpg

https://sun1-86.userapi.com/c543109/v543109574/38323/bQh-rOhhYHo.jpg

https://sun1-89.userapi.com/c543109/v543109574/3832a/-5pBDoZV_5E.jpg

https://sun1-83.userapi.com/c543109/v543109574/38331/x5Lumwz5BEc.jpg

https://pp.userapi.com/c543109/v543109574/38338/1U9dcn0I6Yg.jpg

[Дядя Миша]

ЦЕРАПАДУС: ГИБРИД ВИШНИ И ЧЕРЕМУХИ.

https://fermilon.ru/wp-content/uploads/2019/02/image002-11-600x758.jpg

Гибрид вишни и черемухи создан Мичуриным И. В., путем опыления вишни Идеал пыльцой японской черемухи Маака. Новый вид культуры получил название церападус. В случае, когда материнским растением является черемуха, гибрид называют падоцерус.
История появления гибридов
В начале гибридизации селекционер за основу взял вишню степную и черемуху обыкновенную, результат получил отрицательный. Следующим решением Мичурина было заменить обыкновенную черемуху японской Маака. Переопыление велось в двух направлениях, цветки вишни скрещивали с пыльцой черемухи и, наоборот. В обоих случаях получилась новая косточковая культура. Название ученый дал по первым слогам латинского обозначения видов – вишня (cerasus), черемуха (padus).
Новые гибриды не сразу признали, как самостоятельные ягодные растения, они только частично унаследовали характеристики видов-основоположников. Церападусы и падоцерусы обладали ветвистой, хорошо развитой корневой системой, формировали соцветия и количество плодов, как у родительских сортов, хорошо противостояли болезням. Но ягоды были горькими с миндальным запахом, мелкие. Первое поколение гибридов в дальнейшем использовали в качестве подвоя для выведения новых сортов вишни или черешни.

Отличительные особенности гибридов
Во время продолжительной работы по выведению культуры с минимальным количеством недостатков, получили Церападус сладкий. Ягодное растение унаследовало от вишни Идеал плоды:
форма ягод гибрида черемухи и вишни – округлая, среднего объема;
кожура – тонкая, плотная, мякоть – темно-красная;
поверхность – глянцевая, ближе к черному цвету;
вкус – кисло-сладкий, хорошо сбалансированный.
От Маака гибрид получил сильную корневую систему, морозоустойчивость. У церападуса сильный иммунитет, благодаря черемухе, растение практически не болеет и не поражается вредителями.

Особенностью церападусов и падоцерусов является возможность их использования, как подвоя для менее устойчивых сортов вишни или черешни. Привитые сорта благополучно переносят низкие температуры, их выращивают в регионах с умеренным климатом, ареал распространился далеко за пределами Центрального района России.

Созданные на основе первых гибридов, сорта церападусов обладают не только высокой морозоустойчивостью, они дают высокий, стабильный урожай ягод. Плоды крупные со вкусом вишни, с легким ароматом черемухи. Дерево с большим количеством ветвей и побегов, листья похожи на листья черешни, слегка продолговатой формы. Растение формирует густую крону, прижатую к стволу, куполообразной формы.

Позже получили культивары падоцерусов с внешним видом черемухи, плоды расположены на гроздьях, ягоды крупные, черные, с вишневым сладким вкусом. Зацветают рано весной, цветки не боятся возвратных морозов.

Внимание!
Гибриды и сорта падоцерусов и церападусов, занесенные в Госреестр, регистрируются в разделе «Вишни».
Ягоды культуры универсального применения. Употребляют свежими, используют для приготовления джема, компота, сока. Растение неприхотливое в уходе, самоплодное, в большей части сорта не требуют опылителей.

Достоинства и недостатки дюков
Культура, полученная путем скрещивания черемухи и вишни, имеет ряд достоинств:

обладает мощной корневой системой;
хорошо противостоит низким температурам;
дает ягоды, обогащенные полезными для организма микроэлементами и витаминами;
плоды во вкусе сочетают сладость вишни и аромат черемухи;
гибриды самоопыляемые, всегда дают высокий урожай;
неприхотливые в агротехнике;
устойчивые к инфекции, редко поражаются садовыми вредителями;
служат сильным подвоем для теплолюбивых сортов вишни.
Минусов у падоцерусов и церападусов за время выращивания не обнаружилось.

Сорта церападуса

К самым популярным и распространенным относится церападус Новелла:

высота дерева – до 3 м, крона разветвленная, интенсивно облиственная;
его не поражает коккомикоз;
обладает хорошо развитой корневой системой;
морозоустойчивый;
ягоды крупные – до 5 г, черные с глянцевой поверхностью, растут одиночно или по 2 шт.;
растение самоплодное, опылители не нужны.
Выращивают сорт Новелла в Центрально-Черноземном районе, Курской и Липецкой области.

Памяти Левандовского – растет в виде кустарника, высотой до 1,8 м. Ягоды крупные, кисло-сладкие, с явным привкусом черемухи. Сорт не самоплодный, необходимо соседство сортов-опылителей вишни Субботинская или Любская. Культура морозоустойчивая, хорошо переносит высокие температуры. Урожайность средняя, зависит от качества опыления, погодные условия на плодоношение не влияют. Сорт новый, выводили его для выращивания в Северных районах.

Церападус Русинка – специальный культивар для Московской области. Растение в виде кустарника до 2 м высотой, с сильной кроной и мощным корнем. Среднераннего срока плодоношения. Урожайность высокая за счет самоопыляемости гибрида. Ягоды среднего объема, черные, очень ароматные. Кисло-сладкие с бордовой мякотью. Косточка хорошо отделяется. Этот гибрид часто выращивают в промышленных целях для приготовления вишневого сока.

Сорта падоцеруса
Гибридные сорта падоцеруса не уступают по сортовым характеристикам церападусам, многие культивары даже превосходят по вкусовым качествам. Самым востребованным среди садоводов является сорт Харитоновский, выведен из базового гибрида Падоцеруса-М:

Сорт растет в форме дерева, высотой достигает до 3,5 м.
Морозостойкий, переносит понижение температуры до -400 C.
Среднеспелый, не самоплодный, требуются опылители.
Плоды ярко-красные, мякоть оранжевая, масса ягоды – до 7 г, растут одиночно.
Выращивают в Воронежской, Тамбовской, Липецкой области, в Подмосковье.

Жар-Птица – падоцерус растет в форме куста до 2,5 м. Плоды темно-красные, с терпкостью черемухи, формируются на кисти. Размер плодов в среднем – до 3,5 см. Урожай дает высокий, невосприимчивый к инфекции. Морозоустойчивость средняя, для выращивания в умеренном климате культура не подходит. Рекомендованы районы с теплым климатом.

Падоцерус Корона – молодой гибрид, характеризуется высокой урожайностью, морозостойкостью. Плоды пурпурного цвета, расположены группой на кисти. Во вкусе присутствует выраженный аромат черемухи и незначительная кислинка. Растет в виде кустарника, в высоту достигает до 2 м. Облиственность средняя, крона неплотная. Растение не болеет, его не поражают вредители. Рекомендованы для выращивания районы Центральной России.

Посадка и уход за гибридами черемухи и вишни
Разводят культуру саженцами, приобретенными в специализированных магазинах или авторитетных питомниках. Культура редкая, нечасто встречаемая в садах, нужно быть уверенными, что приобрели именно церападус, а не похожую плодовую культуру.

Важно!
Церападус можно выращивать для получения ягод, использовать как подвой или основообразователь для прививок нескольких сортов.
Алгоритм посадки саженцев
Размещать на участке церападусы и падоцерусы можно весной после схода снега или осенью за 3 недели до наступления морозов. Культура хорошо переносит низкие температуры, подмерзание корневой системы ей не грозит. Гибриды хорошо приживаются благодаря развитой корневой системе.

Место для посадки определяют на открытом для ультрафиолета участке, затенение не допускают, ограждают саженец от воздействия холодного ветра. Почва предпочтительна нейтральная. Плодородная или средне плодородная. Дренирование роли не играет, корень у церападуса, глубоко проникающий в почву, близкое расположение грунтовых вод для гибрида неопасно.

Посадочное углубление готовят за 21 день до осенней посадки. Если посадочный материал высаживают весной (ориентировочно – в начале апреля), то яму готовят с осени. Лунки делают стандартного размера – 50*50 см, глубина – 40 см. Если планируется групповая посадка, корневой круг у взрослого растения – около 2,5 м, саженцы размещают интервалом 3 м друг от друга. Междурядье – до 3,5 м.

Перед посадкой готовят смесь из песка, торфа и компоста в одинаковой пропорции, добавляют или калийное, или фосфорное удобрение – 100 г на 3 ведра почвы. Можно заменить таким же количеством нитрофоски. Корень гибрида перед размещением в лунку на 2 часа опускают в раствор, стимулирующий рост.

Последовательность действий:

На дно углубления высыпают 1/2 часть смеси.
Делают из нее небольшой холм.
На возвышенность устанавливают корень, аккуратно распределяют его.
Засыпают второй частью смеси, уплотняют, чтобы не было пустот.
Доверху засыпают, корневая шейка должна оставаться на поверхности.
Поливают и мульчируют слоем соломы или опилок, хвою для мульчи не используют. В течение 2-х лет саженец дает незначительный прирост. Это время формирования корневой системы. Последующий год церападус быстро растет и формирует крону. Плодоносить дерево начинает на 5-й год.

Последующий уход за гибридами
Церападус, как черемуха и вишня, не требует особой агротехники, растение неприхотливое, особенно взрослое. Возле молодых саженцев рыхлят грунт и убирают сорняки по мере необходимости. Гибрид дает густую прикорневую поросль, ее необходимо обрезать. Полив церападусу не требуется, достаточно сезонных осадков, в засуху молодому дереву достаточно одного раза в 30 дней интенсивного полива под корень. Подкормку саженцу вносят во время посадки, последующая подкормка не нужна.

Обязательной процедурой является обработка гибрида до сокодвижения весной бордоской жидкостью, побелка ствола осенью и весной. Гибрид практически не болеет, и его не поражают насекомые. Для профилактики или при обнаружении проблем, плодовую культуру обрабатывают биопрепаратом «Актофит». Дополнительные меры для гибрида не требуются.

Совет!
Церападусы и падоцерусы кустовой формы обладают декоративным видом во время цветения и плодоношения, часто используют гибриды для создания живой изгороди.
Культуру формируют после 3-х лет роста. Штамб дерева образуют высотой до 60 см, скелетные ветви оставляют на 3-х ярусах. Нижний ярус ветки длиннее, последующие короче предыдущих. Формирование проводят ранней весной перед сокодвижением или осенью, когда дерево находится в состоянии покоя. Весной обрезают старые, сухие ветви. Прореживают крону, срезают прикорневую поросль. К осени подготовительные мероприятия не требуются, только корень саженцев укрывают слоем сухих листьев или опилок. Взрослому дереву укрытие неактуально.

Как размножается гибрид вишни и черемухи
Размножают гибрид вишни и черемухи только черенками. Посадочный материал берут только с деревьев, которые вступили в полноценную фазу плодоношения. Возраст дочерних кустов должен быть не моложе 5 лет. Черенки нарезают с верхушек молодых побегов. Длина побега должна быть не менее 8 см. Посадочный материал помещают в плодородную почву и убирают в тень. Когда черенки сформируют корень, определяют на постоянное место роста.

Что можно приготовить из гибрида черемухи и вишни
Многие сорта культуры дают плоды сладкие, сочные, ароматные, их употребляют свежими. Какими бы ни были вкусными ягоды, они совмещают в себе и вишню и черемуху, их экзотический вкус не каждому нравится. Существуют сорта гибридов, которые дают плоды терпкие, с горечью, их вкусовые оттенки после термической обработки пропадают. Поэтому ягоды рекомендуется перерабатывать в сок, джем, варенье, компот. Можно приготовить домашнее вино или наливку с пряными травами. Независимо от того, на что будут перерабатывать ягоду, из нее предварительно удаляют косточку, в которой содержится синильная кислота.

Заключение
Гибрид вишни и черемухи стал основоположником для многих сортов, выращиваемым по всей территории РФ. От черемухи культура унаследовала хороший иммунитет к инфекции, морозоустойчивость, крепкую корневую систему. Вишня снабдила гибрид формой и вкусом плодов. Растения выращивают, как плодовую культуру или сильный подвой для вишни, сливы, черешни.

[Дядя Миша]

ЧЕРЕШНЯ КОРДИЯ.

https://pp.userapi.com/c853528/v853528884/448e2/5TsOojouIjI.jpg

Черешня Кордия популярна среди крупных производителей и на приусадебных участках из-за высоких потребительских качеств позднего десертного сорта, транспортабельности, стабильной урожайности. Позднее цветение дает возможность дереву избежать возвратных заморозков.

История селекции
Сорт Kordit был получен в Чехии как случайный сеянец в результате свободного опыления. По описанию сорта черешни Кордия подобное дерево в США называется Аттика. Черешня Кордия популярна в Европе благодаря броскому внешнему виду ягод и их привлекательному вкусу.

Описание культуры
Черешня Кордия больше подходит для южных регионов страны. В условиях средней климатической полосы чаще выращивают в Центральном и Северо-Западном регионах. За молодым деревом зимой бережно ухаживают. Саженец сильнорослый: уже за год достигает 1,7 м. Взрослая черешня в период плодоношения замедляет наращивание древесины. Корневая система мощная, расположена неглубоко. Крона раскидистая, шарообразная или конусовидная.

Листья большие, яйцевидные, с острым кончиком, довольно густые: прячут часть плодов. Черешки ягод прочные, 45 мм длиной.

Сердцевидные ягоды сорта Кордия крупные, 28 мм в ширину, весом 8–10 г. Плотная кожица темно-красная, почти черного оттенка, с коричневыми точками. Мякоть интенсивного темно-красного цвета, сочная, плотная, мясистая. Косточка крупная, хорошо отделяется от мякоти. Вкус приятный, сладкий, с характерным черешневым ароматом. Плоды черешни Кордия были оценены дегустаторами на 4,8 балла.

Совет!
Лучший урожай черешня Кордия даст, если привита на среднерослых и низкорослых сеянцах.

Характеристики
Высокие товарные и вкусовые свойства ягод Кордии позволяют садоводам и потребителям по праву называть ее «королевой» среди позднеспелых сортов. Черешню выращивают на разных подвоях, от чего зависит рисунок кроны. Дерево формирует много побегов.

Засухоустойчивость, зимостойкость
Сорт Кордия плохо переносит засуху и требует регулярных поливов, особенно в молодом возрасте и в период формирования бутонов и завязей. И морозостойкость отнюдь не отличительная черта чешского сорта черешни. Особенно уязвимы саженцы. Взрослые деревья переносят морозы до -25 ºC с возможным повреждением цветочных почек при длительном похолодании. Сильное понижение температуры приведет к подмерзанию древесины до линии снежного покрова. Цветки черешни повреждаются майскими заморозками.

Опыление, период цветения и сроки созревания
Черешню Кордия нельзя сажать одну: растение само бесплодно. Рядом размещают деревья того же вида с подобным сроком цветения. Лучшими опылителями для черешни Кордия считаются сорта:
Саммит;
Карина;
Регина;
Ван;
Сам;
Бурлат;
Меркант;
Шнайдера поздняя.

Внимание!
Черешня может быть опылителем для ранних сортов вишни, но для нее самой такое соседство мало влияет на количество завязей.
В зависимости от региона и погоды черешня Кордия цветет в конце апреля – середине мая. Ягоды на юге созревают с конца июня, наиболее характерное время сбора – вторая декада июля. Позднеспелый сорт собирают через 1,5–2 месяца после ранней черешни.

Урожайность, плодоношение
Черешня Кордия начинает плодоносить через 4–5 лет после посадки. Ягоды образуются не только на букетных веточках, но и непосредственно на однолетних побегах, что облегчает процесс сбора. Дерево относится к среднеурожайному типу. При условиях подходящей климатической среды и качественных опылителях урожай с одного дерева черешни сорта Кордия достигает 25–50 кг. Поскольку плоды устойчивы к осадкам, не трескаются, не гниют, собирать их можно постепенно без потери качества.


Область применения ягод
Плоды сорта Кордия универсальны, хотя более подходят для десерта. Из ягод готовят компоты, сладкие консервы.

Устойчивость к болезням и вредителям
Сорт характеризуется низкой восприимчивостью к основным заболеваниям вида, но поражается во время распространения монилиоза. Необходимы профилактические опрыскивания фунгицидами или инсектицидами в случае атак вредителей.

Достоинства и недостатки
Соответственно характеристике сорта черешни Кордия растение привлекательно для выращивания:

высокие потребительские показатели;
выносливость плодов к растрескиванию, гниению и воздействию влаги;
транспортабельность;
стабильная регулярная урожайность;
хорошая сила роста;
позднее цветение, в пору, когда заморозки маловероятны;
средняя устойчивость к заболеваниям, малая восприимчивость к раку.

Недостатками можно считать:относительно низкую морозостойкость;
зависимость от определенных сортов-опылителей для обильного урожая.

Важно!
Сорт Кордия удобен в уборке, поскольку много ягод растет прямо на ветках.

Особенности посадки
От вида подвоев зависит тип формирования кроны Кордии. Приобретая саженец сорта, хорошо бы узнать, на какой сеянец он подвит. По отзывам о черешне Кордия, хорошо зарекомендовали себя деревья на основе ВСЛ-2 (вишнево-сливовый гибрид), где крона закладывается на высоте 70–80 см и позже создает много плодовой древесины. Быстрый рост дают подвои F12/1 и черешня птичья.

Рекомендуемые сроки
Черешню высаживают в средней полосе страны весной, пока еще почки саженца не лопнули. Это относится к деревьям с открытой корневой системой. Саженцы в контейнерах высаживают и с листьями. Осенью возможна посадка на юге.

Выбор подходящего места
Дерево любит солнечные, защищенные от холодных ветров участки с рыхлой и плодородной почвой. Залегание грунтовых вод не выше 1,5 м. Между деревьями расстояние 3–5 м.

Какие культуры можно и нельзя сажать рядом с вишней
С черешней хорошо уживаются вишня или виноград. Для яблони, сливы, груши, ягодных кустарников соседство с деревом неблагоприятно. Орех или абрикос будут затенять черешню.

Выбор и подготовка посадочного материала
Саженцы берут 1–2-летние для лучшей приживаемости:

корневая система развитая, мочковатая;
корни свежие, влажные;
побеги упругие, без повреждений;
почки живые, набухшие или зеленые, здоровые листья.
Перед посадкой корни замачивают на 2 часа в глиняной болтушке с добавлением стимулятора роста.


Алгоритм посадки
Яму готовят за полгода. Диаметр лунки до 1 м, глубина – 80 см. Питательная почвосмесь состоит из садовой земли, ведра перегноя, 500 мл древесной золы, 150–200 г суперфосфата.

Забивают колышек для опоры, по центру ставят саженец и расправляют корни.
Корневая шейка выступает на 4–5 см над почвой.
Засыпают плодородной смесью, утрамбовывают грунт и поливают, сформировав по периметру ямы бортики.
Побеги обрезают на 1/3.
Замечание!
Черешня Кордия активно отзовется на короткую обрезку усиленным ростом плодовых побегов.
Последующий уход за культурой
Выращивание черешни Кордия подразумевает ежегодную обрезку, поскольку плоды формируются на приростах. Для саженцев почву увлажняют на глубину 40 см. В летний зной деревьям дают по 20–30 л на каждый квадратный метр приствольного круга, особенно в фазе бутонизации и роста завязей. За 10 дней до сбора ягод поливы прекращают. После осеннего полива черешню подкармливают по ведру перегноя, 1,5 ст. ложки калийного удобрения, 2 ст. ложки суперфосфата на 1 кв. м. Саженцы мульчируют и закутывают ствол мешковиной. Зимой подбрасывают снег.

Заключение
Черешня Кордия – многообещающая культура с несложными, но обязательными обрезкой и поливом. В благоприятных климатических условиях обильно плодоносит и радует вкусными крупными ягодами. Один из лучших вариантов для летнего десерта и заготовок.

[Дядя Миша]

Уход за молодыми вишнями – как повысить урожай в 1,5-2 раза.

https://sun9-40.userapi.com/c7006/v7006967/49a49/H8j1_S54C_0.jpg


Итак, вы посадили деревце вишни на своем участке. Многие полагают, что на этом все и заканчивается, знай только – наведывайся в сад да собирай плоды. Однако на самом деле все далеко не так. Конечно, если вы пустите все на самотек, вам придется довольствоваться скромными урожаями. Ну а если вам хочется получать урожай в 1,5-2 раза выше среднего, тогда за молодыми вишенками надо будет поухаживать. Дело это хоть и сложное, хлопотное, зато весьма интересное.

Итак, вы посадили деревце вишни на своем участке. Многие полагают, что на этом все и заканчивается, знай только – наведывайся в сад да собирай плоды. Однако на самом деле все далеко не так. Конечно, если вы пустите все на самотек, вам придется довольствоваться скромными урожаями. Ну а если вам хочется получать урожай в 1,5-2 раза выше среднего, тогда за молодыми вишенками надо будет поухаживать. Дело это хоть и сложное, хлопотное, зато весьма интересное.


Обрезка вишни в первые годы

Даже самые урожайные и крупноплодные сорта не дадут максимального урожая без обрезки, поэтому это мероприятие игнорировать нельзя. На своем садовом участке вишню вполне можно "стричь" один раз в год – весной, до распускания почек. При обрезке важно не навредить дереву и позаботиться о том, чтобы центр кроны был открыт, а сама она приобрела правильную форму.

Обрезка вишни на третий год

Даже опытные садоводы формируют крону вишни пять или даже шесть лет. Тут многое зависит от того, какой у вас сорт – кустовидный или древовидный. Если кустовидный, то чтобы крона не загущалась, она должна состоять из 6-7 скелетных ветвей, а у вишни древовидного сорта их должно быть и того меньше – 5-6. Центральный проводник в любом случае должен быть выше остальных побегов на 18-20 см.

Все побеги, которые растут вертикально, нужно срезать в месте отхождения ветвей, оставляя только те, что развернуты к периферии кроны. Штамб, то есть основание ствола, нужно оставить голым до высоты 35-45 см.

Однолетние приросты можно укорачивать в молодом возрасте. Если вишня растет активно, и длина побегов каждый год превышает 50 см, то их смело можно укоротить на треть, а вот все однолетние побеги трогать не стоит, иначе они могут засохнуть.

Привитые деревья часто дают много корневой поросли – не забывайте ее удалять.
Полив молодой вишни

Тут важно не перелить – избыток влаги приведет к тому, что кожица плодов начнет лопаться. Учитывая это, поливать вишню желательного всего четыре раза за весь теплый период. Первый раз полить растения нужно сразу после окончания цветения, второй раз – в период активного роста, то есть в конце июня, третий – в период набора массы плодов – в июле и, наконец, четвертый раз в начале осени, чтобы насытить почву влагой.

Поливать нужно так, чтобы почва пропиталась влагой на глубину около полуметра. Обычно на одно дерево до пяти лет расходуют по 2-3 ведра, а старше этого возраста – по 5-6 ведер.
Подкормка вишневого дерева

К подкормкам приступают обычно на второй год после посадки, когда корни поглотят основную массу питательных веществ, находящихся в почве. На подкормки вишня отзывается очень хорошо, но это вовсе не означает, что можно сыпать удобрения без меры. Нужно соблюдать периодичность внесения удобрений: так, органику можно вносить в почву раз в три года, а минеральные удобрения – через год.
Примерные дозы удобрений следующие:

Второй год после посадки – ранняя весна – мочевину (90-100 г под одно дерево) вносят в приствольный круг под перекопку.

Третий год после посадки – ранняя весна – можно внести азотные удобрения, то есть 18-20 г мочевины либо чуть больше аммиачной селитры. Желательно предварительно растворить их в ведре воды. Ведра подкормки хватит на два растения.

На четвертый год , также весной, в приствольный круг вносят 180-200 г мочевины. Лучше всего ее рассыпать, а затем почву перекопать. В этот же год можно провести и летнюю подкормку. Примерно в середине августа или начале сентября по поверхности почвы в приствольном круге нужно рассыпать 280-350 г двойного суперфосфата и 110-120 г сернокислого калия и также заделать в почву, перекопав ее.

Если хотите внести органику, то ее также можно добавить в почву на четвертый год после посадки саженца. Самый оптимальный вариант – внесение перегноя или компоста в бороздки глубиной 5-6 см, выкопанные по окружности приствольной зоны. В такую бороздку можно внести до 20 кг органических удобрений.

Подкормка вишни

Подкормку вишни нужно проводить каждый год и строго по схеме

В пятый и шестой годы , также ранней весной, и снова в кольцевые борозды можно внести аммофоску в концентрации 30-35 г на 10 л воды.

На седьмой год , под перекопку, в начале весны можно внести в приствольную зону 250-280 г мочевины и в этот же год осенью – 350-450 г двойного суперфосфата и 200 г сернокислого калия. В этот год можно добавить и органику (30-35 кг компоста либо перегноя в кольцевые бороздки каждого дерева).
Уход за приствольным кругом молодого дерева

Я несколько раз упомянул приствольный круг, но не сказал, что уход за ним является важным элементом заботы о деревце. Так, почву приствольной зоны примерно раз в месяц нужно рыхлить, заглубляя инструмент не более чем на 10 см. Если прошел дождь, то почву можно подрыхлить с помощью грабель, чтобы на ней не образовывалась корка. В осенний период приствольную зону нужно перекопать на полный штык лопаты в радиусе примерно 1 м от ствола и на глубину 10-12 см непосредственно вокруг ствола.

Помимо рыхления важно удалять сорняки, особенно в первые 7-8 лет жизни дерева, но и в дальнейшем лучше поддерживать приствольную зону чистой.
Профилактические обработки вишни против болезней и вредителей

Обработки проводят обычно ранней весной и осенью. Весной для профилактики большинства болезней и вредителей деревья обрабатывают медным купоросом (100 г на 10 л воды), бордоской жидкостью (3%) либо железным купоросом (250-300 г на 10 л воды). В осенний период роль антибиотика может взять на себя мочевина, ее нужно 500-600 г на 10 л воды. При обработке растений любыми препаратами, в особенности мочевиной, важно, чтобы струя раствора была похожа на туман (чем мельче капли, тем эффективнее).
Подготовка к зиме

Чтобы вишня не подмерзала зимой, важно не только выбирать зимостойкие сорта, рекомендованные для выращивания в вашем регионе, но и позаботиться о сохранности растения, утеплив его. Утеплять можно нетканым укрывным материалом, обернув им ствол, либо обычной газетной бумагой, которой можно обернуть и скелетные ветви.