Огород. Земляные работы.

[Дядя Миша]

СООРУЖАЕМ ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ.

http://cs7011.vk.me/v7011516/f397/1bncNP9ycUY.jpg

Время неумолимо движется к зиме, а значит, пора подумать не только о сборе урожая и заготовках, но и о сооружении теплых грядок для будущего сезона. Весной они будут отличным подспорьем: за счет тепла, которое выделяет «начинка» такой грядки, создаются комфортные условия для ранних посевов и посадок теплолюбивых овощей. Итак, приступим...

Есть варианты?

На самом деле, вариантов обустройства теплой грядки существует немало. Например, можно делать ее заглубленной. В этом случае на выбранном месте снимается дерн и копается траншея, в которую потом и закладывают органическое сырье. Такая грядка лишь слегка приподнимается над основным уровнем почвы или располагается вровень с ним.

Понятно, что на участках, где весной застаивается талая вода или грунтовые воды располагаются близко к поверхности, такой вариант использовать нельзя. Но если выбрать сухое место, которое не затапливают даже затяжные ливни, подобный способ обустройства сэкономит вам деньги (не нужны материалы для строительства бортиков), время и силы (в поливе заглубленная грядка будет нуждаться реже, чем приподнятая).

Другой вариант — приподнятая теплая грядка. Идеальное решение для участков, страдающих от весеннего подтопления и избытка влаги в течение сезона. В этом случае, сняв верхний слой дерна (а кто-то считает, что и эта процедура — излишняя трата сил: у травы все равно нет шансов), устанавливают ограждение из любого подручного материала и наполняют получившийся короб. О том, как и из чего можно соорудить ограждения для грядок, мы с вами уже говорили, поэтому двигаемся дальше.

Одной из разновидностей приподнятой теплой грядки служит сооружение в виде удлиненного холма. В этом случае бортики не делают, а края грядки скругляют. Как это выглядит, отлично видно на рисунке, который я нашла в интернете:

Считается, что грядка-холм, помимо прочих достоинств и преимуществ, позволяет увеличить полезную площадь, ведь для посевов используется вся ее поверхность, которая заметно больше, чем основание такой гряды.

Дело принципа

На самом деле, какую бы форму мы ни придавали теплой грядке, принцип ее сооружения остается неизменным, поэтому главное — разобраться в нем, а дальше можно импровизировать по своему усмотрению.

Теплая грядка по существу представляет собой своеобразный «слоеный пирог» с начинкой из разнородной органики. За счет постепенного разложения этого сырья обеспечивается, с одной стороны, питание растений, с другой стороны — подогрев почвы (как мы помним, при разложении органических остатков выделяется значительное количество тепла).

С точки зрения технологии теплая грядка — это слегка видоизмененная компостная куча. И в том, и в другом случае, чтобы переработка заложенных отходов протекала правильно, не возникали плесени, неприятные запахи, не размножались возбудители болезней, важно поддерживать сырье влажным и не мешать воздухообмену.

Отсюда первые важные правила:

в основание грядки закладывают крупные, грубые, долго гниющие отходы: ветки, прочные стебли растений (кукурузы, подсолнечника, топинамбура), обрезки древесины и тому подобное — они будут служить дренажем и обеспечат поступление воздуха; слой рыхлый, высотой примерно 40 — 45 см;
перед тем как укладывать каждый следующий слой, предыдущий тщательно поливают; в течение сезона теплая грядка нуждается в поливе чаще, чем обычная, — ее «начинка» не должна пересыхать;
для наполнения грядки используют только отходы здоровых растений, не пораженных вредителями и болезнями, без семян.

[Дядя Миша]

МУЛЬЧИРОВАНИЕ: 13 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ.

http://cs7011.vk.me/v7011516/f062/OJg_xXaOGLE.jpg

1. В случае подзимнего мульчирования почвы, с наступлением весны покрытые толстым слоем мульчи грядки хуже прогреваются из-за недостатка солнечного тепла и света. Поэтому ее лучше убрать и дать земле хорошенько прогреться перед посевом.

2. Весной, после того как земля достаточно прогреется, мульчу раскладывают вокруг растений на очищенную от сорняков, рыхлую и влажную землю. Поздней осенью отработанную мульчу собирают вместе с листьями и отправляют в компостную кучу. Если есть риск наличия в мульче большого числа паразитов, лучше всего ее сжечь.

3. На зиму почву мульчируют растительными остатками от собранного урожая, мякиной или недопревшим навозом. Лучше всего делать смесь из всех этих компонентов. Минеральная мука, примешанная к зимней мульче будет препятствовать выделению неприятного запаха и ускорит обмен веществ.

4. Растения, укрытые на зиму мульчой, чаще других страдают от поздних заморозков. Поэтому в регионах с холодной продолжительной зимой мульчирование рекомендуется проводить весной.

5. При мульчировании грядки с еще невзошедшими семенами, места появления всходов присыпают песком, зрелым компостом или срезанной измельченной травой, а междурядья засыпают мульчой.

6. Вокруг плодовых деревьев и декоративных кустарников лучше использовать органическую мульчу - компост, траву, опилки и т.п, укладывая ее слоем около 5 см.

7. Землю следует мульчировать сразу после посадки растений. Предварительно ее необходимо обильно полить.

8. При мульчировании важно следить за тем, чтобы материал, используемый для мульчи не соприкасался с культурным растением (особенно это касается стволов деревьев и кустарников)

9. Не стоит увлекаться мульчированием на тяжелых глинистых и сырых почвах. В таких условиях толстый слой мульчи может отрицательно сказаться на росте и развитии растений. На легких почвах укладывают 10-15 см слой мульчи, на тяжелых - не более 5-8 см.

10. На глиняных почвах мульчу настилают слоем около 2 см и по мере необходимости докладывают. Примерно через два-три года регулярного мульчирования структура тяжелой почвы заметно улучшается.

11. При использовании для мульчирования пленки, ее расстилают до высадки растений в грунт. Пленку по периметру присыпают землей, прижимают досками или пришпиливают. Далее в пленке делают крестообразные надрезы в местах на которых будет высажена рассада. Перед посадкой почву в прорезях обильно поливают. При выращивании под пленкой многолетних культур, например земляники, мульчу не снимают в течение всего периода высаживания.

12. При подстригании газона скошенную траву не обязательно тут же убирать. Она может послужить отличной мульчей. При этом необходимо следить за тем, чтобы слой скошенной травы не был слишком плотным и оставался воздухопроницаемым. В противном случае газон быстро потеряет свою декоративность. Скопившуюся мульчу убирают в компостную яму.

13. Нельзя закапывать отработанную мульчу в землю. Использованная органическая мульча может содержать большое количество паразитов. Помимо этого, опилки, закопанные в землю, заберут у растений азот, а хвоя - повысит кислотность почвы.

[Дядя Миша]

Ограждения для грядок и клумб!

http://cs7011.vk.me/v7011516/e849/5VgsX_Mo4qI.jpg

Ограждения для грядок и клумб — это обязательная составляющая ландшафтного дизайна ухоженной и красивый дачи.

Если у грядки нет ограждения, земля с нее осыпается. Помимо этого рыхлить почву и укрывать рассаду при похолодании довольно неудобно. Если вам нужны аккуратные грядки, чистое пространство между ними и ухоженный огород, займитесь ограждениями.

Хороший строительный материал – дерево. Для грядок с зеленью и овощами оно подходит просто идеально.

Определитесь с размерами грядки. Стандартная ширина – 100-110 см. Учитывая схему посадки большинства овощей, это действительно удобно. Длина может варьировать. Опытные садоводы рекомендуют ширину 1 м и длину 3,2 м. Высота – 1-2 доски. Форма грядки бывает разной: прямоугольник, квадрат, трапеция, треугольник.
Если доски новые, то их подготовка заключается только в разметке и распиловке. В противном случае удалите имеющиеся гвозди, подправьте доски рубанком и отбелите с помощью специального состава.

Ограждение представляет собой деревянный каркас (2 дощечки по 1 м и 2 дощечки по 3,2 м) плюс 6 «ножек». Длина последних – на ваше усмотрение. Детали соединяются с помощью гвоздей. «Ножки» нужны, чтобы придать каркасу жесткость. Закрепите четыре из них по углам вашей конструкции с внутренней стороны. Оставшиеся две должны быть примерно посередине тех сторон, что подлиннее. «Ножки» находятся в основном в местах стыков досок. Места соединения дощечек желательно закрывать деревянной накладкой из обрезка длиной примерно 20 см.

Ограждениям понадобится защита от разрушительных факторов окружающей среды (влага, ультрафиолетовое излучение, насекомые, грибки, плесень). Также нужно обеспечить надежное соединение поверхности основания с покрытием. Используйте грунтовку, а затем масляную краску на алкидной основе.

[Дядя Миша]

Агроволокно. Что же это такое?

http://cs7011.vk.me/v7011516/e834/8HaxqLEbnM0.jpg

Многие слышали об агроволокне или спанбонде. Но далеко не все знают, что это такое. Нередко можно услышать, как одни люди хвалят его и рассказывают о прибыли, получаемой с его помощью. В то же время другие говорят, что оно не оправдывает их надежды, а растения под ним замерзают. Но на самом деле все это только из-за недостатка информации. Агроволокно, на самом деле, прекрасный укрывной материал. Вот только нужно знать какое оно бывает и для чего используется та или иная марка.
Да-да, агроволокно бывает разных видов и марок. Что же попробуем разобраться в этом вопросе.

Во-первых, агроволокно бывает белое и черное. Белое агроволокно применяется как укрывной материал для создания эффекта парника. Используется оно вместо пленки. Черное агроволокно обладает эффектом мульчирования, а используют его как защиту от сорняков.

Во-вторых, основная характеристика агроволокна (спанбонда) – это его плотность. Чем плотнее белое агроволокно, тем оно тяжелее. Например, 1 квадратный метр агроволокна марки Р17 весит 17 грамм. Оно легкое, но выдерживает морозы до -2 градусов по Цельсию. А марки Р23 и Р30 уже выдерживают морозы до -5 градусов, но и весят соответственно 23 и 30 грамм/кв.м. Белым агроволокном марки Р60 можно свободно укрывать теплицы. А вообще нужно внимательно читать характеристики той или иной марки на упаковке, а также интересоваться ими у продавца (если покупаете рулонное).

Агроволокно – это новое слово в агротехнике. Оно намного лучше, чем пленка (белое) или мульчирующие материалы (черное), поскольку пропускает влагу и воздух, но не выпускает тепло. Черное агроволокно в качестве мульчи может лежать на земле в течение четырех-пяти лет (что очень удобно при выращивании земляники), а белое может служить и больше. Его достаточно в конце сезона постирать и высушить. А поскольку агроволокно – это нетканая материя, то со стиркой нет никаких проблем.
Как видите, преимуществ у использования агроволокна (спанбонда) много, но нужно понимать, что и в каком случае использовать.

[Дядя Миша]

Как приготовить хороший компост.


http://cs7011.vk.me/v7011516/e62c/GkY_qPH3CsM.jpg

Для приготовления хорошего компоста рассыпчатой мелкокомковатой структуры компостную кучу закладывают так, чтобы, не превращаясь в груду гниющих отбросов, она обеспечивала быстрейшее разложение органических веществ. Интенсивное разложение исходных веществ под действием бактерий и грибов возможно лишь при наличии воздуха, влаги и азота. Воздух поступает через основание и боковые стенки кучи.

При появлении признаков подсыхания массу увлажняют с помощью лейки или из поливочного шланга; влагу обычно сохраняют, прикрыв кучу мешковиной, старым тряпьем или полиэтиленовой пленкой. Источниками азота могут быть навоз, компостный активатор или азотные удобрения. Так создаются условия для деятельности бактерий и грибов, которые и обеспечивают процессы разложения.

Компостную кучу лучше всего поместить в защищенном от ветра тенистом месте, на некотором удалении от деревьев и участков, куда могут проникать их корни. Созревание компоста требует времени.

Устройство компостной кучи на земле в выбранном углу садового участка позволяет достичь требуемой степени разложения ее содержимого. Но со временем куча теряет первоначальную форму, а ее поверхность пересыхает. Разложение можно ускорить, размещая компостируемый материал в компостном ящике, который предусматривает свободный доступ воздуха и удерживает влагу. Его высота не должна превышать 1,2м. Оптимальные размеры 2,5— Зх1,2x1,2 м

Существует много способов изготовления компостного ящика. Простейший из них — ограждение выбранного места сеткой, натянутой на четыре прочные, вкопанные в землю опоры. Для удобства выгрузки разложившегося компоста переднюю стенку делают раздвижной. В компостных контейнерах больших размеров для основания настилают «пол» из сучьев или валежника либо помещают решетку-поддержку из коротких планок, положенных на кирпичи. Это обеспечивает проникновение воздуха к компостируемому материалу. Для сохранения влаги стенки ящика изнутри выстилают старыми газетами, а компост прикрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой, придавливая кирпичом.

[Дядя Миша]

ТРАВА В ДЕЛО...

http://cs7011.vk.me/v7011516/f20d/UnRs_da0-SY.jpg

Не знаете, куда пристроить скошенную газонную траву? Пустите ее на ценное удобрение! Проблема — с плеч долой, а садовым и огородным жителям — удовольствие и польза.

Итак. Свежескошенную траву измельчаем. Наполняем ею несколько ведер, высыпаем в бочку и добавляем столько же ведер воды.

На каждые 10 л получившегося настоя добавляем 40-50 г двойного суперфосфата (если его не добавить, то растениям грозит калийное голодание даже при добавлении золы).

Все перемешиваем и оставляем бродить (бочку ставим в тени и неплотно прикрываем крышкой). Чтобы процесс брожения проходил более равномерно, настой периодически перемешиваем.

Готовность настоя определяем по отсутствию пены при перемешивании. Как правило, это происходит на 7-10-й день.

Перед использованием настой не фильтруем, просто разводим водой в пропорции 1:2 или 1:4, в зависимости от возраста растений.

Дозировка такая: по 1 л под одно растение или 3-5 л на 1 кв. м. При массовом цветении и плодоношении растений на каждое ведро уже разведенного удобрения добавим 0,5-1 стакан золы или 10-15 г сульфата калия.

Кстати

Помимо макроэлементов (азота, фосфора и калия) растения нуждаются в основном строительном материале — углероде.
Эффективность тех или иных органических удобрений оценивается по соотношению углерода к азоту.
Углерод преобладает в древесных отходах, для которых этот показатель равняется 208. Для сравнения: в навозной жиже он значительно ниже — 0,8, в компосте — 7.
Но чем выше содержание углерода в растительных остатках, тем дольше идет его переработка микроорганизмами. А приготовление травяного настоя позволяет ускорить процесс извлечения полезных веществ.

[Дядя Миша]

Как избавиться от сорняков на грядке или клумбе?

http://cs7011.vk.me/v7011516/f085/vg55KH82Q9I.jpg

Настелите газеты в 3-4 слоя, закройте мульчей сверху. Газеты предотвращают прорастание сорняков и в отличие от ткани полностью разлагаются через 18 месяцев. За это время все семена сорных растений, находящихся в земле, погибнут. Газеты на грядке - это экологично, дешево и, если вдруг вы захотите сделать редизайн грядки, у вас не будет головной боли, как с тканью.

[Дядя Миша]

Коробки из-под яиц для быстрой разметки грядок.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3335/47HJlddWHYQ.jpg

Используйте решётки из под яиц для посева и для порядка на грядках
Хорошо подходит для моркови, редиса, цветов.
Можно использовать и для любых растений, просто сажать не в каждую лунку.

[Дядя Миша]

Красивый огород своими руками — как сделать красивые грядки!


http://cs7009.vk.me/v7009274/2fb7/ihkwfg6jqNA.jpg

Времена, когда огород засевался исключительно с целью получить как можно больше урожая, канули в лету. Сейчас, согласно последним тенденциям садоводства, следует сажать огород не как попало — а чтобы он радовал еще и глаз. Потому-то многие и заинтересовались тем, как сделать красивые грядки на огороде — а мы вам в этом поможем, подкинем, как обычно, много интересных идей «ноу хау».

Куски шифера и кирпичи, как ограждения грядок, уже не в почете — сейчас можно оградить овощные грядки декоративными заборчиками из пластика, лозы или другого материала. Украшают огороды и элементами ландшафтного дизайна — самозаряжающимися от солнца садовыми светильниками, декоративными фигурками, блестящими вертушками, крутящимися от ветра. Элементы контейнерного сада — деревянные ящики, вазоны, глиняные кадки — все это уместно использовать и на огороде.

Такие функционально важные предметы, как шпалеры для вьющихся растений (например, фасоли), могут стать почти что малыми архитектурными формами вашего сада. Опоры для огурцов — тоже можно сделать привлекательными. Это будут не просто колья, вбитые как попало и подвязанные старыми веревками, а изящные дощечки, лесенки, арки и даже перголы!

Один из интересных приемов, как можно украсить огород — перемежать посадки овощей рядами однолетников. Ухода они требуют немного, а смотреться ваш огород будет веселей. еще можно посадить салаты с разной окраской — мало того что они украсят ваш огород, они ведь еще очень полезны! К примеру, бархатцы и календула очень хорошо приживутся между ваших грядок. К тому же они будут отпугивать вредителей и улучшат почву на грядке.

Когда вы будете продумывать схему посадок. Не забывайте учитывать потребность растений в разном поливе. Комбинируйте посадки с учетом этого фактора. Очень важно каждый год менять местами культуры, с разной требовательностью к питательности почвы. Капуста берет из земли много питательных веществ. Поэтому не сажайте ее каждый год на одном месте. На следующий год посадите на тех же грядках свеклу, а еще через год — горох и фасоль.

Красивая грядка с зеленью, посаженной в шахматном порядке, будет смотреться очень декоративно! Некоторые квадраты можно засадить красиво цветущими пряными травами типа шалфея.

[Дядя Миша]

УМНЫЙ ОГОРОД: МЕТОД "БЕЗ ПЕРЕКОПКИ"

http://cs7009.vk.me/v7009274/251e/Eco13uC6zJ8.jpg


Метод земледелия без перекопок известен давно и хорошо себя зарекомендовал. Он означает, что почву беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не переворачивают комья, стараются вообще не наступать на грунт. Улучшение структуры грунта и обогащение его микроорганизмами осуществляется через регулярное внесение органики, а прополки на 99,9% заменяются мульчированием.

Вместо привычного подземного огорода (когда почву копают и вносят полезные вещества В ГРУНТ) получается высокий, надстроенный над землей огород. Такие высокие грядки создают, укладывая слои компоста и органической мульчи НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТА. Разлагаясь, органика обеспечивает растущие овощи влагой, теплом и питательными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов и земляных червей в почве в разы увеличивается и грунт на огороде остается плодородным и структурным, хорошо сохраняющим влагу и удобрения.

Высокие грядки для выращивания овощей получили у садоводов разные названия: компостные грядки, приподнятые гряды, теплые грядки, высокий огород, слоеный огород и даже... огород-лазанья.

Преимущества насыпной высокой грядки:
1.Создается за несколько часов на любом подходящем месте
2.Не требует специальной подготовки грунта
3.Повышенная активность микроорганизмов и обогащение почвы органикой
4.Сохранение влаги и тепла
5.Минимум сорняков
6.Значительно экономит время и трудовые затраты

Как сделать высокую грядку

Под новую высокую грядку выберите место, которое находится на солнце как минимум 5-6 часов в день. Можно сделать высокую грядку фактически на любом месте: на ненужном участке газона, заросшем сорняками пустыре, утоптанном участке грунта, по которому раньше активно ходили. В этом - одно из преимуществ высоких гряд.

Очистите участок от неорганического мусора, тщательно удалите многолетние корневищные сорняки. Траву и однолетние сорняки можно оставить. При желании, один раз перекопайте участок вместе с травой для улучшения водопроницаемости.

Определитесь с размером высокой грядки, установите и закрепите ограждения по периметру будущей гряды. В качестве ограждения можно использовать специальные пластиковые или деревянные щиты (они продаются в садовых центрах в комплекте для создания высоких грядок) или обычные доски, ненужные кирпичи и любой другой сподручный материал. Высота насыпной гряды - до 25-30 см.

Теперь можно укладывать слои органики на высокую грядку. Сначала в самый низ положите около 10 см грубого водопроницаемого материала (опавшие листья, солома, водоросли, слегка измельченные ветки, древесная кора, щепка, стружка) или нескольких материалов. Следующим слоем пойдет хорошее удобрение: садовый компост, перепревший навоз или птичий помет с соломой. Повторите последовательно оба слоя 2 раза или сколько потребуется (наполнители на высокой грядке будут оседать под собственной тяжестью). Можете добавить минеральные удобрения, если вы их используете. Не надо ничего перекапывать или смешивать слои! Самым верхним слоем положите около 10 см хорошей садовой земли.
Обильно полейте грядку и оставьте на несколько дней в покое, чтобы слои органики на грядке пропитались влагой и немного осели.

Если вы не планируете посадки через несколько дней, обязательно тщательно закройте грядку черным садовым материалом (можно использовать пластиковую пленку или водопроницаемый укрывной материал) и закрепите его по краям. Так, подготовленную с осени грядку укрывают материалом до весны. Черный материал обеспечивает лучший прогрев высокой грядки.

Весна. Посадки и мульчирование

После того, как вы высадили на грядку молодые растения, обязательно обильно полейте и замульчируйте посадки. Если вы предпочитаете черную пластиковую пленку в качестве мульчи, то сначала тщательно увлажните грядку, чтобы все слои напитались влагой, затем укройте высокую грядку пленкой и закрепите ее по периметру. Теперь проделайте в пленке разрезы крестом там, где будут располагаться растения. В центр каждого разреза поместите молодое растение, а затем верните пленку на место, закрыв разрезы. Таким методом выращивают клубнику, лук репчатый и другие культуры. Метод "под пленкой" обеспечивает сохранение влаги и
удобрений в грунте, а также защищает от сорняков).

Осень. Ремонт грядки и подготовка к новому сезону

В конце сезона, когда собран последний урожай, вы увидите, что грядки стали ниже и требуется добавить новые слои органики. Во-первых, оставьте на грядках увядшую зелень овощных культур, урожай которых уже собран (кроме больных или пораженных вредителями растений). Можете даже не утруждаться вырывать их из земли! Во-вторых, не перекапывайте грядки, а просто наполните их сверху новыми слоями органических материалов и удобрения, опять завершив "лазанью" слоем хорошего садового грунта. Не забудьте накрыть высокую грядку на зиму.

В межсезонье на высоких грядках, как и на обычных, можно выращивать сидераты. Когда грядка опять нужна под посадки, скосите или выполите зеленое удобрение и оставьте его тут же на грядке, покрыв сверху новым слоем мульчи или грунта.

Выращивая овощи на приподнятом огороде, соблюдайте рекомендации о севообороте и правильном сочетании овощных культур. По принципу высоких грядок можно выращивать овощи в контейнерах.

[Дядя Миша]

Используем шишки в качестве мульчи.


http://cs7009.vk.me/v7009274/2499/umdz0V8xrxs.jpg

Мульча – это отличный способ защитить растения, сохранить влагу в почве и даже бороться с сорняками. Важность мульчи действительно трудно переоценить. Однако у садоводов часто возникает вопрос по поводу лучших материалов для мульчи. Некоторые даже решают покупать для мульчи специальные смеси в магазинах. Сегодня же мы поговорим об особенностях мульчирования почвы обыкновенными шишками.

Для мульчирования почвы подходят на самом деле многие органические материалы, которые легко найти в саду. Если же у вас поблизости есть сосновая посадка, то тогда вообще не стоит переживать на счет мульчи – у вас ее будет предостаточно. Шишки – действительно отличный вариант для универсальной мульчи в саду, однако давайте сначала вспомним об основных заданиях, которые выполняет в саду мульча.

Итак, для чего нужна мульча? В первую очередь для того, чтобы облегчить жизнь вам, садоводам. Вместо того, чтобы тратить уйму усилий на борьбу с сорняками и защиту растений, лучше воспользоваться мульчей, что гораздо удобнее и проще.

Мульча выполняет сразу целый спектр важных функций в саду.
В первую очередь следует заметить, что мульчирование позволяет почве гораздо дольше удерживать в себе влагу. Земля не открыта под солнцем, а значит, влага с нее испаряется медленнее.
В свою очередь, это лишь плюс для растений, ведь они имеют возможность получать влагу тогда, когда она нужна, а не подолгу ждать время полива или дождя.
Также мульча выполняет роль защитного барьера, который предотвращает перегрев корней в жаркое время года. Вместо того, чтобы нагревать землю и корни растений, солнце греет мульчу, которая и берет на себя основной удар.

В зимнее же время мульча наоборот, выступает в роли защиты земли, а вместе с ней и корней растений от холода. Почва не промерзает так резко и глубоко, если она щедро укутана покрывалом из мульчи.
А еще мульча защищает землю от вымывания из нее питательных веществ. Особенно такая защита почве нужна в весеннее время года.

Как видите, мульча оказывается полезной круглый год, в любой сезон.

Мульча из шишек

Если у вас есть поблизости источник шишек, то грех не воспользоваться такой возможностью. Шишки отлично подходят для мульчи. Они еще больше защищают землю от жарких лучей солнца летом, еще больше укрывают плотным шаром почву зимой, и при этом мульча из шишек не становится преградой для качественного полива растений. Слой мульчи пропускает влагу без каких либо задержек, а вот в земле уже удерживает ее надежно, не давая возможности воде быстро испаряться. Таким образом, эффективность полива вырастает в несколько раз.

В то же время, шишки становятся отличным барьером от роста сорняков. Если перед зимой, то есть как раз сейчас, укрыть приствольные круги деревьев, землю под кустарниками и прочие места мульчей из шишек, то вполне вероятно, что большая часть сорняков, так и не увидев свет весной, не сможет пробиться на поверхность.

Мульча из шишек уникальна тем, что она всегда остается отличным продуваемым барьером, то есть не ограничивает дыхание почвы.
Воздух спокойно проникает в неровные структуры шишек, в то же время от прямых солнечных лучей эта же структура защищает землю отлично. Просто прогуляйтесь в сосновом лесу и вы увидите, что на земле возле деревьев, где почва усеяна иголками и шишками, травы практически не найти.
Сорнякам здесь не место. В то же время капните глубже, как говориться, и вы увидите, какая отличная тут почва.

Кстати о колючках – если удастся, соберите и их, ведь они дополняют мульчу из шишек, заполняя свободные пространства более плотным слоем. И не забывайте, что такая мульча будет отлично и оригинально выглядеть в саду, так что запасайтесь шишками.
Сначала вам будут благодарны растения, а затем уже и вы им, когда культуры преподнесут щедрый и здоровый урожай.

[Дядя Миша]

КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ В ПРОХОДАХ МЕЖДУ ГРЯДКАМИ ТРАВА НЕ РОСЛА.


http://cs7009.vk.me/v7009274/33f9/XC0CR7w-jMU.jpg
На
фото Вы видите грядки с садовой земляникой под чёрной плёнкой. Это
удобно, борьба с сорняками отпадает. Под плёнкой сохраняется влага,
весной быстрей прогревается, значит раннее плодоношение и т. д.Вокруг
грядок Вы видите газон, который я подстригаю триммером. Но есть места
труднодоступные или не удобные для подстрижки, это между двух грядок. Мы
называем их проходами. Многие борются с травой, выдирая её вручную
(руками) или всевозможным садовым инструментом. Это отнимает много
времени, сил. Предлагаю один из способов мульчирование проходов, чтобы
надолго забыть о них. Таким способом пользуются многие огородники.

Стелем в проход газеты, журналы или картон.На газету в несколько слоёв,
засыпаю опилки. Которые купил (2 мешка по 10 рублей)Толщиной 2-3 см.
Разравниваю граблями.Толщиной 2-3 см. Разравниваю граблями.Теперь этот
участок земли (две грядки и проход между ними) у нас не будут отнимать
времени на прополку травы. Вы можете заниматся более важными делами.
Удачи Вам!!!

http://cs7009.vk.me/v7009274/3423/XHur-nusO80.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/341c/jk-REgt_tUU.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3415/WObMUE6ZI3c.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/340e/YDNgrdRyyME.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3407/ZUqppb4V_J0.jpg

[scout]

C детства ненавижу полоть проходы между грядками:angry1:Теперь родителям на даче застелю все газетами и засыплю опилками:hahaha1:

[Дядя Миша]

Главные ошибки при подготовке почвы под посадку бахчевых и овощных культур.

http://cs7002.vk.me/v7002524/df9d/LKJS04di7pY.jpg

1. После весенней вспашки не торопитесь использовать культиватор. Вывернутые на поверхность рубленые глыбы засыхают в куски, которые затем невозможно разбить. Как правило, этим страдают глинистые и суглинистые почвы. Именно по этой причине лучше дождаться пока эти глыбы немного подсохнут и начнут сами рассыпаться. И только после этого можно применять культиватор.

2. Всегда помните о том, что отсчет роста сорняков начинается со дня культивирования. Именно по этой причине следует проводить посев сразу же, не делая недельные перерывы или же засевать участок частями. Пока дойдете до самого дальнего участка вашего огорода, он уже весь покроется зеленым ковром и сеять бахчу и овощные культуры будет попросту некуда.Из этого следует, что если у вас нет возможности произвести посев всего участка сразу же после культивации, то и культивировать необходимо поэтапно, частями.

[Дядя Миша]

Как правильно обработать почву осенью...


http://cs7008.vk.me/v7008678/482f4/Gv4wkOY1k5o.jpg

Вот и закончился очередной огородный сезон, убран последний урожай, помещены на хранение тыквы и корнеплоды, пора начинать готовить участок к новому сезону, пока на дворе еще тепло. Первым делом участок нужно полностью освободить от остатков растений, убрать и сжечь всю ботву, прополоть сорняки, вынести с участка мусор и гнилые плоды, если таковые имеются. Как только поверхность почвы будет чистой можно приступать к дальнейшим работам, но вначале нужно определиться, что именно будет в дальнейшем расти на участке, ведь под каждую культуру обработка почвы и дозы удобрений необходимы свои, только так можно надеяться на получение высоких урожаев.

Начнем с томата, культуры, которая присутствует буквально на каждом садовом участке. Первую обработку почвы под томаты следует проводить осенью, на глубину около 15 см сочетая ее с внесением органики. На обедненных почвах можно внести также и минеральные удобрения, например суперфосфат в дозе 40-50 г и калийную соль в количестве 20-25 г на квадратный метр. Тяжелую почву рекомендуется дополнительно перекопать 2-3 раза, желательно используя вилы. Если нет органики либо минеральных удобрений, то можно внести под перекопку перегной.
Что касается выбора места то под томаты нужно отводить наиболее хорошо освещенное и прогреваемое на участке. Прекрасно если грядка с томатами будет расположена возле южной либо юго-западной стены дома. Идеальный вариант - если стена выкрашена в белый, либо побелена, так солнечные лучи будут лучше отражаться от нее.

Под огурцы обработку почвы также следует проводить, начиная с осени. Для этого вначале следует убрать все остатки от предшествующей культуры, а затем под перекопку почвы внести 6-7 кг навоза и 8-10 г фосфорно-калийных удобрений на квадратный метр почвы. Перекопку почвы осенью лучше проводить на глубину не менее 25 см.
Выбирая место под огурцы, не забывайте о том, что заморозки для них губительны. В идеале участок должен быть ориентирован на юг, это может позволить защитить растения от холодных ветров.

Подготовка почвы под картофель в идеале также должна проводиться в осенний период. В это время следует глубоко перекопать почву участка. Помните о том, что картофель боится кислых почв, поэтому можно добавить в почву, которая вызывает сомнения примерно стакан доломитовой муки на квадратный метр либо извести. До обработки почвы постарайтесь обратить внимание на растущие на участке сорняки, если среди них есть хвощ, то почва однозначно кислая.
После того, как почву под картофель вы перекопали, не следует ее разравнивать, лучше оставить все до весны. Под перекопку, однако, можно внести как органические, так и минеральные удобрения. Удобрения в случае с картофелем необходимо вносить, ориентируясь на тип почвы.
Так, например, на участке с тяжелой глинистой либо суглинистой почвой на квадратный метр необходимо внести ведро торфа или перегноя. На песчаных либо супесчаных почвах помимо перегноя либо торфа на квадратный метр можно внести и ведро глинистой почвы. На торфяной почве на квадратный метр необходимо будет внести примерно ведро глины, а также крупнозернистого речного песка, компоста или перегноя.
Из минеральных удобрений на квадратный метр почвы следует внести примерно столовую ложку суперфосфата, 100 г древесной золы и чайную ложку сульфата калия. В отсутствие этих удобрений на квадратный метр почвы можно внести 120-150 г древесной золы и пару столовых ложек нитрофоски.
При выборе места под картофель помните о том, что он предпочитает хорошо освещенные места, при том не вынося даже полутень. В тени побеги картофеля вытягиваются, а клубни образуются мелкие.

Под укроп также можно подготовить почву с осени, это ранняя культура, которая высевается весной одной из первых, поэтому если участок будет подготовлен заранее, то это может ускорить период получения урожая. Землю под укроп глубоко перекапывают, совмещая это с удалением частей сорных растений. На бедной почве можно внести 70-80 г древесной золы и добавить суперфосфата и калийной соли в норме 15-20 г на квадратный метр.
Наиболее подходящим под укроп участком является хорошо освещенный, однако если клочок земли на котором вы планировали вырастить укроп, находится в легкой полутени, то ничего страшного, он даст хороший урожай и там.

Под лук осенняя подготовка почвы сводится к простому рыхлению, если почвы легкие, либо к перекопке почвы, если субстрат тяжелый. Под перекопку можно добавить компост 200-300 г либо перегной 250 – 350 г смешав их с древесной золой (100-120 г) на квадратный метр.
Наиболее подходящее место для выращивания лука на участке хорошо проветриваемое, без застоя талой либо дождевой воды.

Ну и наконец, любимый многими корнеплод – морковь. Как только с участка будет убраны все растительные остатки почву необходимо глубоко перекопать, совместив это с внесением перегноя (350 – 400 г) либо компоста (200 – 300 г) на квадратный метр.

[Дядя Миша]

Грядки в стиле французского огорода.


http://cs540103.vk.me/v540103516/4e892/caO4ok22TjQ.jpg

Если уж у вашего дома или на дачном участке есть кусочек земли, значит, там быть грядкам. Свежая зелень, вкусные и полезные овощи, спелые ягоды и яркие цветы — все это может расти на вашем огороде в привычном хаотичном порядке, а можно создать потрясающий по красоте и планировке пейзаж. В мире ландшафтного дизайна для него есть точное определение — французский огород.

Именно такую или подобную картинку вы можете видеть на своем участке. Согласитесь, потрясающе! А главное, французский огород ничуть не менее функционален, чем обычный. Он даже удобнее — проверьте сами.

Характеристики французского огорода

Особенностью французского огорода является удобное расположение грядок, четкость формы, наличие дорожек и бордюров.

• Форма
Наиболее распространены варианты планировки с прямоугольными грядками или разделением на сегменты. Форму нужно выбирать с учетом размеров участка. В процессе проектирования можно рассмотреть несколько вариантов — мы поможем выбрать идеальный.

• Ширина
Ширина грядок на французском огороде в среднем составляет 70-100 см. Между рядами с посадками устроены дорожки с бордюрами шириной 60-80 см. Это только ориентировочные параметры: в процессе ландшафтного проектирования главное добиться гармоничного оформления и удобства использования и обработки огорода.

• Расположение
Для создания французского огорода стоит выбирать освещенные места и плодородные почвы. Если грунт на вашем участке далек от идеального, можно насыпать землю в места для грядок. Очень важно, чтобы французский огород был защищен от ветра — для этого можно высадить вокруг кустарники или деревья.

• Мощение
Для устройства дорожек французского огорода чаще всего используют брусчатку, камень или тротуарную плитку. Грядки обрамляют декоративным камнем или бордюром. Выбор материала для устройства дорожек — очень ответственный процесс, потому что от него зависит общее впечатление. Закажите французский огород у нас и ни о чем не беспокойтесь, потому что мы знаем, что и как нужно делать.

• Растения
Высаживать на французском огороде можно все, что вашей душе угодно. Но чтобы не создать на участке хаос и не испортить ландшафт, лучше подбирать растения с учетом их высоты, светолюбивости, периода цветения и плодоношения. Мы рекомендуем выращивать на французском огороде морковь и свеклу, капусту и лук, низкорослые томаты, перец, ревень, ягодные культуры. И, конечно, нельзя забывать про зелень и цветы.

[Дядя Миша]

Создаём высокую овощную грядку из габионов.

http://cs543106.vk.me/v543106418/81bc/Cjr3y8OiFcY.jpg

Высокие грядки значительно улучшают прогреваемость грунта, в котором находится корневая система растений. Это позволяет начать огородный сезон на 2-3 недели раньше. Они незаменимы на низких участках, в болотистых местах, для выращивания первых ранних овощей и зелени. Кроме того высокие грядки создают порядок и уют на участке. Их удобно пропалывать, к ним легко подходить. Можно запросто превратить две соседние высокие грядки в парник или теплицу, предварительно соединив их дугами и накрыв укрывным материалом.

Заполняется такой контейнер по принципу теплой грядки. На дно кладутся растительные отходы - вырезанные ветки, опавшая листва, скошенная трава. Другими словами, все те материалы, которые обычно закладывают в компостник. Затем укладывают хороший слой навоза примерно 15 см толщиной. После этого грядку засыпают землей (из которой прежде выбирают сорняки) с добавлением золы и перегноя. Этот слой составляет примерно 20 см. Грядка снизу «подогревается» преющим навозом, растениям в такой теплой земле очень комфортно. На теплой грядке урожай всегда вызревает раньше. Располагать такие грядки нужно в незатененном месте, чтобы их еще и сверху прогревало солнышко.
Очень важно, чтобы дно высокой грядки не было изолировано от земли, на которой стоит контейнер (например, нельзя ставить его на бетонные плиты). Тогда черви и другие полезные почвенные организмы смогут свободно проникать в грядку и ускорять процесс разложения.

Предлагаем посмотреть мастер-класс по созданию высокой грядки из габионов.
1. Для создания высокой грядки потребуется четыре габионных клети размером 50 х 50 х 50 см каждая и несколько матов из кокосового волокна размером 150 х 50 см.
2. На выбранном участке отмечают с помощью колышек и бечевки плошадку размером 200 х 50 см и снимают верхний плодородный слой почвы.
3. На площадке установить клети в ряд и скрепить в одну конструкцию, использую проволоку, закрученную спиралью.
4. Для удержания почвы боковые стены выстилают подкладкой из кокосового волокна. Дно оставляют открытым.
5. Наполняют конструкцию перегноем (здесь в тачке - перепревший навоз).
6. Чтобы земля не распирала бока конструкции, в каждой клети ставят минимум по одной проволочной стяжке.
7. Сверху насыпают слой снятой ранее плодородной почвы или готовую садовую смесь.
8. Накрывают проволочной крышкой и закрепляют ее спиралями.
9. Можно сажать растения (здесь - овощные и зеленные культуры).
10. Как вариант, грядку-габион можно отвести под садовую землянику. Розетки растений высаживают в ячейки решетки.

http://cs543106.vk.me/v543106418/81c3/P2GyljOqdtw.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/81ca/EjgzzyMKaas.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/81d1/8cMo4mDjdGc.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/81d8/lGnyABx4pbQ.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/81df/4aXZC6cu7OU.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/81e6/eHg4LxjsyrA.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/81ed/6K-dXsBq3f8.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/81f4/15P4zn-6Fqs.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/81fb/zAjNH-i5Luo.jpg

[Дядя Миша]

Плуг своими руками - схема, фото, описание.


http://cs7001.vk.me/v7001433/14799/He6wdlQDMvQ.jpg

Представьте, если бы можно было сделать плуг для работы которого не потребуется ни лошадь, ни трактор, ни даже подвесной мотор. И это не фантастика, ниже мы расскажем вам как сделать такой плуг своими руками.

Делаем плуг своими руками

Как сделать плуг своими руками - материал размещен на сайте Сами Своими Руками
*****
Схема конструкции этого аппарата заключается в том, что если ваш земельный участок содержит глинистый грунт, то его проще обрабатывать небольшой техникой, которая разделена на два самостоятельных узла. Двигатель устанавливается на один край земельного участка, а сам плуг на другой край и движется ему навстречу. Цикл выглядит следующим образом — первый ход рабочий, второй холостой.
Но это не самое страшное, тем более у такого плуга, сделанного своими руками есть масса достоинств. Во-первых он легко может поместиться в багажнике вашего авто, а его вес под силу каждому мужчине. Еще такой плуг не сложно сделать своими руками и материалы из которых он изготовлен не являются дефицитными.
Такой плуг своими руками может применяться в вспашке, культивации, боровании. С его помощью можно прокладывать неглубоки дренажные канавы, выкапывать ленточные фундаменты и осуществлять много других строительных работ.

Основу конструкции составляет двигатель ВП-150 от мотороллера, с принудительным охлаждением мощностью 4.4 кВт. Двигатель устанавливается на раму, которая изготавливается из тонкостенных стальных труб .Чтобы снизить вес конечно конструкции выхлопную трубу и глушитель надо совместить с трубами рамы. Это приспособление поможет также снизить шум на выхлопе. А так рама соприкасается с почвой, то это способствует ее охлаждению. С левой стороны двигателя там где выходной вал с помощью двух кронштейнов, приваренных к раме устанавливается барабан лебедки из стальной трубы большого диаметра. Крутящий момент передается на звездочку через цепную передачу. Трос одним концом накручивается на барабан а вторым соединен с плугом. Если направление тяговых усилий к оси барабана меняется, то трос надо пропустить через направляющую скобу, которая приваривается к передней части рамы, рядом с выхлопным отверстием.
Внизу к раме привариваются грунтозацены. Благодаря им есть возможность прочно зафиксировать лебедку при обработке легких и средних почв и при перемещении не тяжелых грузов. Если вы хотите вспахивать целинные почвы или перевозить тяжелые грузы, то увеличьте высоту грунтозацепов до 150 мм.
Лемешковый плуг — идет на смену. Его конструкция похожа на конную. Корпус плуга жестко соединяется сваркой со стойкой, сюда же приваривается щиток и полевая доска, которая помогает компенсировать боковые перемещения, которые возникают при пахоте. Доску следует изготовить из стального уголка 25 на 25 мм. Стойка корпуса — стальная полоса размерами 45на12на450 мм. Отвал из стальной полосы толщиной 3 мм.
Из стальной трубы делается несущая рама с наружным диаметром 42 мм и к ней крепится плуг своими руками через стойку 4-мя болтами. В своей передней части у рамы есть регулировочная планка, которая соединяет плуг с силовым агрегатом через стальной трос. Внизу устанавливается кронштейн для того, чтобы закрепить вилку опорного колеса.
Плуг своими руками - испытания

Проводились испытания плуга в полевых условия и они показали, что важно не только точно изготовить конструкцию, но точно отрегулировать ее работу, это станет залогом успешной обработки почвы.

Перед тем, как начать работу настройте корпус плуга на заданную глубину вспашки. Регулировка проводится путем изменения уровня крепления стойки его корпуса, что отслеживается по его положению к опорному колесу.
Максимальная глубина вспашки — 220 мм. Такой глубины достаточно для того, чтобы посадить картошку и овощи.
Если вам нужно минимально заглубить почву, например при снятии дерна, то используется другая регулировка. Она осуществляется путем подъема или опускания опорного колеса относительно кронштейна.
Принцип работы плуга: требуются два человека — один должен управлять силовым агрегатом, второй рабочим органом. Во время вспашки торс наматывается на барабан, протаскивает плуг, за которым идет направляющий, через весь участок. Когда борозда заканчивается барабан переключается на холостой ход. Трос разматывается, плуг перетаскивается опять в начало, чтобы пройти следующую борозду. И так до тех, пор пока вспашка не будет закончена.
На первый взгляд кажется, что плуг своими руками несовершенен, но с другой стороны у нее есть преимущества. Например, так можно вспахивать землю в парнике, где мало места. Такой плуг своими руками не выпускает выхлопные газы и не разрушает верхний слой почвы.
Разработчик конструкции Г.Мартынов, Пермь


http://cs7001.vk.me/v7001675/15078/5ZTNA_HrNz8.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001628/14c80/Z6sfM4XE1HY.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001834/14c63/IhQornr29uY.jpg

[Дядя Миша]

Что такое мульчирование почвы.


http://cs622721.vk.me/v622721492/4326d/6p985FxRaNU.jpg

Одноцветка
Мульчированием называется процесс ухода за садовыми культурами, который предусмотрен самой природой. Многие огородники уже давно освоили этот метод и успешно применяют его на своих участках.

Что же собой представляет мульчирование? Прежде всего, это укрытие почвы разными материалами. Они могут быть как органическими, так и неорганическими. Благодаря этому в почве устанавливается баланс полезных веществ, необходимым для интенсивного роста всех растений. В природе этот процесс предусмотрен естественным образом, в виде покрывания земли опавшими листьями осенью или засохшей сорной травой.

Мульчирование спасет сад и огород от высыхания, и почва будет иметь необходимый запас влаги. То есть конденсат не испаряется под солнечными лучами, а задерживается укрытием и остается в земле.

За счет мульчирования можно в значительной степени уменьшить рост сорных растений. Для этого землю на даче выстилают 7-ми сантиметровым слоем органического покрытия. Разумеется, особо крепкие сорняки выживут и пробьют органическое покрытие, но с ними справиться можно уже вручную.

Под мульчирующим покрытием земля почти всегда рыхлая. А это значит, что к корневой системе растений кислород и влага поступают гораздо быстрее. Избытки жидкости, особенно в дождливые дни, сразу оказываются в самых нижних слоях грунта, поэтому грядки не вымываются обильными потоками воды.

Как уже было сказано, покрывать почву можно органическими и неорганическими материалами. К первому виду относится старая трава, сено, овощные очистки, навоз и т.д. К неорганическим мульчирующим материалам относятся камни, песок и пластик. Оба вида отлично справляются со своими функциями, но все же органическое покрытие имеет больше преимуществ. К примеру, когда такое покрытие разлагается, то почва одновременно насыщается углекислым газом. Также растения обеспечиваются и другими полезными питательными веществами в самой удобной для них форме. То есть использование органического мульчирования дает возможность не применять дополнительно удобрения.

Органическое мульчирование часто применяют для обработки еще не вспаханной почвы под новую посадку. Для этого скошенную траву укладывают на почву участка. Через пару месяцев под слоем образуется весьма рыхлая и влажная почва, что даст возможность сразу начать высадку огородных культур.

В общем, мульчирование дает много плюсов и способствует быстрому росту всех растений.

[Дядя Миша]

Как правильно выбрать ограждения для грядок.


http://cs7002.vk.me/v7002494/d268/luJ1wP4eoDg.jpg

Владельцы собственных земельных участков всегда стремятся как-то облагородить свое владение. Современный землевладелец даже небольшой огород старается превратить в уютное место, пригодное и для выращивания овощей и фруктов, и для семейного отдыха.

Чтобы огород выглядел опрятно и полностью выполнял свои функции его необходимо распланировать. То есть весь участок нужно разделить на специальные грядки, которые будут располагаться особым образом.

Применение и разновидности

Главный шаг в благоустройстве огорода это разделение грядок специальными ограждениями. Такой метод устройства огорода всегда использовали на Руси, потому что он позволяет использовать собственную землю максимально функционально.

Появляется возможность высаживать каждый вид растений отдельно и быть уверенным, что культуры не будут мешать друг другу.

Метод позволяет гораздо эффективнее бороться с сорняками, так как в пределах каждой грядки легче осуществлять прополку.

Между огражденными грядками остаются удобные тропинки, которые можно посыпать гравием или уложить плитку. В этом случае хозяева огорода в любую погоду будут свободно ходить по участку.

В пределах одной грядки легче вносить удобрения в почву и добавлять чернозем. Многие культуры требуют большого слоя питательной почвы и гораздо проще посыпать грунт в огороженную грядку, чем копать в глубину на открытом участке.

Ограждения могут нести эстетическую нагрузку и по-настоящему украсить любой огород.

Из чего выполняют ограждения для грядок?

Каждый хозяин сам решает, из какого материала будут делаться ограждения для своих грядок, а также сам он будет этим заниматься или доверит работу мастерам.

Чтобы разобраться в тонкостях этого вопроса, нужно рассмотреть несколько основных видов ограждений, их достоинства и недостатки.

Надо понимать, что каждый материал, который применяют для ограждения участков земли, имеет собственные характеристики.

Металлические ограждения

Надо понимать, что металл — это один из немногих материалов, который позволяет придать клумбе любую форму, а иногда это очень важно.
Если огород имеет правильные формы и на нем легко разгородить прямоугольные грядки, то очень хорошо. Но часто бывает так, что много земли пропадает без дела именно потому, что трудно создать огород на участке неправильной формы.
Благодаря тому, что листы металла довольно легко можно гнуть, с их помощью можно создавать, грядки разные по форме и по размеру. Единственный нюанс оградки из металла состоит в том, что края металла необходимо как-то обрабатывать, чтобы не пораниться.
Для этого можно надеть на простые металлические листы, разрезанные пластиковые трубы или можно загнуть край листа специальными инструментами.
Если нет возможности или умения самостоятельно обработать края ограждения, то можно обратиться к профессионалам.
Мастера создадут не просто ограждения, а настоящие художественные изделия, которые превратят участок в настоящее произведение искусства.
Также при использовании металлических заборов для дачи необходимо знать о том, что металл сильно подвержен коррозии. Для продления срока службы таких ограждений из металла их необходимо периодически красить.

Пластиковые ограждения

Сейчас заборы из пластика являются наиболее популярными из-за самой низкой стоимости и простоты в монтаже. Можно приобрести гофрированную пластиковую ленту и ею огородить грядки, а можно внедрить в почву декоративные элементы из пластика.
Самым простым и дешевым способом ограждения являются пластиковые бутылки. Их собирают в течение какого-то времени и потом аккуратно огораживают ими грядки.
Единственным недостатком такого ограждения является тот факт, что они имеют просветы между собой и в эти промежутки пробиваются сорняки. Пластиковые ограждения могут быстро терять свою форму и за ней нужно постоянно следить

Оградки из дерева

Пожилые люди на своих огородах по старинке используют старые доски и ими огораживают грядки. Этот способ совершенно не затратный, но имеет ряд недостатков. Деревянные доски довольно быстро гниют, и их приходится заменять, а также они редко имеют достаточную ширину и грядки получаются невысокими.
Если на огороде сажают простые культуры, то такой вариант подходит. Но если, для каких-то растений требуется определенная глубина, то могут возникнуть сложности.
Придется или искать доски достаточной ширины, или копать почву глубже. Кроме того, доски могут стать рассадником различных грибков и инфекций, которые погубят растения, поэтому деревянные ограждения для грядок сегодня используют редко.
Если проявить фантазию и раскрасить доски в разные цвета, можно сделать красивый деревянный забор, который будет радовать вас несколько лет.

Шиферные ограждения

Шифер является довольно распространенным материалом для ограждения грядок, он имеет как положительные, так и отрицательные характеристики.
Этот материал не теряет своей формы и может служить довольно долго, вместе с тем создавать из него какие-либо формы достаточно сложно, потому что разрезать его можно только специальным инструментом.
С другой стороны, шиферные ограждения позволяют создавать довольно высокие грядки, что поможет сохранить растения от сорняков и вредителей.
Камни и бетон

Можно выполнить ограждения для клумб и грядок из бетона или декоративных камней и такой вариант смотрится лучше всего, но тут есть ряд нюансов.
При укладке камней прямо на почву, они довольно быстро будут проседать и их придется вынимать из земли, и подсыпать под них грунт. Если ограждения выполнить из бетона, то грядки останутся в таком виде навсегда, и перепланировка участка будет затруднена.
Бетонные ограждения и тропинки между грядками позволяют ходить по огороду в любую погоду и не боятся испачкаться. Кроме того, они повышают эффективность борьбы с сорняками.

Ограждения своими руками

Сейчас, как и в прежние времена, многие садоводы предпочитают на своем участке все делать своими руками и применять собственные идеи. Из чего только огородники не делают ограждения для грядок, это и старые покрышки, и пластиковые панели, и черепица.
Все эти материалы хорошо ведут себя в роли заграждения для грядок и если есть возможность добыть достаточное количество такого сырья, то метод вполне оправдан.
Кроме того, творческий процесс в этом случае позволяет землевладельцу почувствовать себя изобретателем и вложить в любимый огород кусочек души. К таким работам можно привлечь детей и не просто огородить грядки, но и нанести на ограждения рисунки и придать участку затейливый вид.

Советы по установке

Каждый человек на своем участке сам определяется, как и что ему делать, но практические моменты одинаковы для всех. Если огород устраивается серьезно ни на один сезон и люди планируют заниматься выращиванием различных овощей и растений с выгодой, то нужно подходить к вопросу логически.

Лучше один раз сделать хорошие качественные ограждения для своих грядок и в последующие сезоны уже не отвлекаться на их благоустройство. Для этого нужно выбирать надежный материал и делать ограждения на совесть.

Металлические ограждения, выполненные профессиональными мастерами, в данном случае являются оптимальным решением по многим показателям:
Можно выбирать размер и высоту ограждений по собственному усмотрению.
Форма грядок и клумб может быть любой.
На металлические ограждения можно легко и надежно монтировать теплицу.
Этот вид ограждений не теряет своей формы в течение многих лет.
В случае необходимости в начале строительства дома, такие ограждения можно легко демонтировать.
Кроме покраски они не требуют больше никакого ухода.

Остальные виды ограждений также имеют положительные характеристики, но опыт показывает, что данный способ наиболее приемлем.

[Дядя Миша]

Шесть важных вопросов о перекопке почвы.


http://cs7008.vk.me/v7008678/49d87/ZZrurORja_I.jpg

В том, что перекапывать почву нужно, убеждены многие садоводы. Но мало кому известно, когда правильнее перекапывать свою почву и зачем это делать из года в год.

1.КОГДА КОПАТЬ?

Все зависит от того, какая по структуре почва на вашей даче. Если почва тяжелая, глинистая, неокультуренная или грунтовые воды близко залегают, то перекапывать ее нужно перед наступлением зимы. Тот же закон работает, если почва торфяная.
Если же почва на вашей даче песчаная, легкая, рыхлая, хорошо окультуренная плодородная, то перекапывать ее надо ранней весной.

2.ПОЧЕМУ ТЯЖЕЛЫЕ ПОЧВЫ ПЕРЕКАПЫВАЮТ ОСЕНЬЮ?

Зимой, под действием мороза, почва насыщается кислородом, питательные вещества становятся доступными для корней растений. Внесение удобрений стимулирует развитие в почве полезных микроорганизмов и червей - благодаря их жизнедеятельности почва становится рыхлой и плодородной.

3.КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ЛЕГКУЮ ПОЧВУ?

Агрономы советуют ранней весной ее глубоко прорыхлить (конец апреля - начало мая). Если же ее перекопать осенью, это чревато разрушением органики и вымыванием питательных веществ из верхнего, корнеобитаемого слоя почвы в более глубокие слои. Удобрения в такую почву вносят тоже весной.

4.ДЛЯ ЧЕГО КОПАТЬ?

Чтобы подготовить землю к следующему урожаю. За лето растения выжимают из земли много питательных веществ. И нужно их пополнить. Поэтому нужна хорошая перекопка с обязательным внесением навоза или компоста, а также удобрений (двойной суперфосфат, хлористый или серный кальций). Если же почва кислая - ее известкуют.

5.ЧТО ПРОИСХОДИТ В ПОЧВЕ?

После перекопки под действием мороза (или весеннего морозца) комки почвы механически разрыхляются, вредные вещества и вредители погибают, а питательные вещества становятся доступными для корней растений. Также с помощью перекопки мы избавляемся от значительной части сорняков - их семена, оставшиеся на поверхности, вымерзают.

6.ЧЕМ ЛУЧШЕ ПЕРЕКАПЫВАТЬ?

Вилы и лопаты не в состояний разрушить структуру почвы. Ими хорошо вскапывать легкую плодородную землю.
А вот мото и электрокультиваторы предназначены для работы на тяжелых глинистых почвах и для перекопки целины. Легкой почве эти приборы могут принести вред - разрушить структуру земли, что приведет к плохому урожаю на следующий год.

[Дядя Миша]

Делаем грядку, которую не надо будет перекапывать каждый год.

http://cs7002.vk.me/v7002480/1b42c/WfDzGmIchiA.jpg

1. Грядки должны находиться на освещённом месте, с севера на юг. При такой ориентации растения будут меньше притенять друг друга, так как утром и вечером солнце будет освещать гряду с боков, а днём солнце высоко.

2. Другой обязательный элемент технологии — абсолютная горизонтальность гряд. Длина их может быть любой.
Независимо от размера овощей, ширина гряд — 40-50 см.

3. Оптимальная ширина проходов — 90-100 см. Если земли мало, проходы можно сузить до 70-80 см, да и то лишь в условиях полной освещённости огородного участка. При ещё более узких промежутках между грядами метод теряет свой смысл.

4. Ставятся бортики высотой 20-30 см., стенки которых могут быть на ваш выбор: кирпич, брёвна, брусья, доски, камень, шифер.
На бумагу (картон) раскладывается равномерно песок. Сверху накладываются грубые растительные остатки кукурузы, подсолнуха и т. п.

5. Важный момент! Существует технология полива «самораспределение воды», при которой шланг вкладывается в грядку на данном этапе.

6. Покрасить гряду или побелить (чтобы солнце не нагревало землю, и не грызли насекомые). Сейчас продаётся краска для фасадов на водной основе.

7. Затем укладывать растительные остатки других культур: моркови, капусты, картофеля (ботву) и т.д. Независимо от того, заражены они болезнями или нет — эффективные микроорганизмы переработают все болячки. Нельзя с этой целью использовать многолетний сорняк, потому что в нём сохраняются семена. Не желательно использовать биоудобрение и т. п.

8. Далее пролить настоем навоза или травяным настоем. Сверху кладём землю (8-10 см). Грядка готова.

[Дядя Миша]

КАК СДЕЛАТЬ ПОЧВУ БОЛЕЕ ПЛОДОРОДНОЙ?

http://cs7002.vk.me/v7002403/1c82d/Bm0lmd1qMpo.jpg

Навоз, например, недешевое решение, да и доставить его не у каждого есть возможность. "Химии" и вовсе многие боятся. Но выход имеется - сидераты. Это зеленое удобрение не только удобное, но и эффективное: 3 кг растительной массы сидерата равнозначны 1-1,5 кг навоза.

Сидераты хвалят неспроста. Их перегнившие стебли, листья и корни – отличное питание для червей и почвенных насекомых, которые вместе с микроорганизмами образуют гумус. А ведь известно, что чем выше в почве его содержание, тем она плодородней. К тому же корни сидератов, глубоко проникая в грунт, улучшают его структуру.

Они рыхлят почву, делают ее пористой, воздушной, поднимают питательные вещества и микроэлементы с глубины на поверхностный слой. Установлено, что корни люпина уходят на глубину до 2,5 м, люцерны -1,5 м, клевера лугового, вики, горчицы, рапса – от 0,8 до 1,5 м.

Что выбрать?

В средней полосе на зеленые удобрения высевают в основном растения трех семейств:
- Бобовые - клевер, донник, вика, бобы, горох, люпин.
- Злаковые - рожь, озимая пшеница, овес, райграс.
- Крестоцветные, или капустные - рапс, горчица, редька масличная, сурепица.

Решение, чем засеять огород на зеленое удобрение, зависит от того, чего необходимо достичь в первую очередь. Главное, вырастить большую органическую массу растений.

Когда и как?

Засевать огород сидератами можно уже летом по мере освобождения грядок из-под раннеспелых культур. С июня до середины сентября - времядля кормовых бобов, люпина, масличной редьки, райграса однолетнего, рапса ярового, горчицы, фацелии. Почву под них достаточно лишь прорыхлить. Семена высевают после хорошего дождя или обильного полива (он необходим и в первое время после посева). В засуху сидераты лучше не сеять. Растения, достигшие высоты 30-40 см, срезают, измельчают и заделывают в почву.

Осенью (в первой декаде сентября) высевают озимые - рапс, пшеницу и рожь. В это время почва достаточно влажная и всходы появляются уже на 5-7 день. До заморозков рожь успевает развиться и уходит на зимовку под снег. Весной после его схода рожь можно подкормить аммиачной селитрой (10-20 г на кв.м.), чтобы нарастить зеленую массу, не допуская ее перерастания.

Весной на участках, где планируется разместить теплолюбивые культуры, как только сойдет снег и подсохнет почва, можно посеять горчицу белую. Она не боится низких температур и заморозков, всходит и растет очень быстро. В конце мая - начале июня ее можно убрать и заделать в почву. К моменту высадки рассады зеленая масса перегниет.

Залог урожая

Действие зеленого удобрения зависит от возраста растений. Переросшие сидераты разлагаются медленнее, требуют дополнительного внесения азота. Их лучше применить в качестве мульчи или заложить в компост. Молодые же растения богат азотом и разлагаются быстро. Поэтому наилучшее время для заделывания сидератов в почву - период бутонизации, т.е. до начала цветения. Тогда высокие урожаи вам обеспечены!

[Дядя Миша]

ГОРЯЧИЙ СЕНТЯБРЬ: ОБРЕЗАЙ И КОПАЙ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002460/23b46/Su3WNvSXhvE.jpg


7 садовых работ, которые важно провести в первом месяце осени, чтобы на следующий год был хороший урожай

Сентябрь, несмотря на погоду, - самое жаркое время. Подмосковные дачники опять с трудом справляются с яблоками, а впереди еще уборка картофеля, в конце месяца - капусты, морковки и других корнеплодов. И в перерыве между этими серьезными делами важно не забыть еще и о других заботах. Что обязательно нужно сделать в сентябре, рассказывает агроном Михаил Воробьев.

1. Потому что гладиолус!

Вот оно - время для посадки тюльпанов, крокусов, гиацинтов и других луковичных. А не летом или весной, когда привезли или купили луковички голландских красавцев. Если посадить в сентябре, они отлично перезимуют и начнут радовать вас уже в мае.

А вот более теплолюбивые цветы - гладиолусы, георгины, монтбрецию, тигридию - сейчас пора уже постепенно выкапывать (успевайте до заморозков), просушивать и закладывать на хранение, чтобы они в земле не замерзли.

2. Пора делить пионы

Вот назовите хоть одного человека, который не восхищался бы пионами. И, главное, многолетние, растут так хорошо, ухода особого не требуют. Но если вашим пионам уже больше пяти лет, у них могут образоваться слишком большие, сильные корни. Как ни странно, для этих цветов это не очень хорошо - будет много зелени, а цветов мало. Поэтому большие кусты нужно обязательно аккуратно разделить и рассадить. Начало сентября для этого - самое время.

Помните, что почки корневища пиона (похожи на круглые наросты) должны располагаться ниже уровня земли не более чем на 5 - 6 см, иначе они просто не захотят цвести. Особенно это важно для пиона молочноцветкового.

3. Сеем растения-помощники

Не забываем занимать освободившуюся землю полезными травами, чтобы ее не заняли вредные сорняки. На пустые грядки сейчас можно высевать растения-сидераты (помощники, которые не дадут расплодиться сорнякам) - фацелию, рожь, горчицу. Эти растения не только оздоравливают почву, но наполняют ее полезными органическими веществами. Перед зимой сидераты нужно будет просто закопать в землю при перекопке. Особенно хороша горчица на том месте, где будет расти в следующем году картофель: этот сидерат способен уменьшить число вредных насекомых - проволочников, которые прогрызают клубни, делая в них узкие ходы.

4. Копаем землю «ломтями»

Если не хотите занимать землю сидератами, то освободившиеся грядки все равно нужно будет перекопать. Только не рыхлите почву, не разбивайте комья земли. Важно, чтобы земля была как бы нарублена «ломтями». Так меньше шансов, что ее облюбуют сорняки, а также при такой крупной перекопке лучше сохраняется влага. А еще такие глыбы зимой лучше промерзают. А значит, в них погибнут все зимующие личинки вредителей.

5. Обрезаем сухие ветки

Когда часть листвы еще сохранилась на кустах и деревьях, особенно хорошо видны сухие ветки. Их вырезаем без жалости. Срезы замазываем садовым варом. Если были сильные повреждения многолетних садовых растений болезнями (например, мучнистая роса, монилиоз), то их нужно обработать фунгицидами.

6. Гнилушкам здесь не место

Срезанные ветки, как и пораженную болезнями ботву помидоров-огурцов и картофеля, в обязательно порядке нужно сжигать.

А яблоки-груши, пораженные бактериозами и различными гнилями, лучше всего закапывать на глубину примерно 30 - 50 см. Так инфекция будет уже не страшна растениям, а земля получит естественное удобрение.

7. Подкармливаем

В сентябре все растения нуждаются в фосфорно-калийной подкормке - и плодовые деревья-кустарники, и многолетние лекарственные и съедобные растения (мелисса, ревень, щавель). Обязательно читайте инструкцию - для каждого растения нужна своя дозировка. Наиболее известные удобрения - сульфат калия, хлорид калия, калимаг, древесная зола.

ВАЖНО

Зреющие кабачки, тыквы, цукини, патиссоны сейчас лучше приподнять над землей - ночи становятся все холоднее, земля охлаждается. Это лучшее время для неприятной гнили. Да и слизни продолжают свою работу. Лучше всего плоды положить на какое-нибудь возвышение (например, сделать подпорки из бревнышек).

КСТАТИ

Саженцы следует покупать у проверенных продавцов, которые дорожат своей репутацией.

[Дядя Миша]

Как расположить культуры на грядках, чтобы тратить меньше времени на обработку.

https://pp.vk.me/c626631/v626631775/4f22d/hxf1DiO3Lk4.jpg


В этой группе мы недавно упоминали о принципах органического земледелия. Один из них - не оставляйте землю голой!

Размещая культуры на грядке, прикидывайте, как и что посадить, чтобы не было голых грядок, чтобы потом не убиваться с прополкой, не тратить лишнее время на полив. Этот принцип легко соблюдается во второй половине лета, когда растения покрывают землю своими мощными листьями. Но как быть весной? Ведь нельзя же сеять слишком часто?

Существуют проверенные схемы посадки, которые позволяют занять всю землю и кроме того, получить с одной грядки аж 4 урожая. Сегодня и завтра мы опишем несколько вариантов таких грядок:

Огурцы с укропом.
Высаживаем огурцы в 2 ряда, расстояние между растениями 60 см. А между рядами и по краям грядки делаем плоскорезом канавочки и сеем укроп. Делать под укроп специальную грядку - потеря времени. Он прекрасно растет с другими культурами и места не занимает.

Капуста с редисом.
Точно также сажаем капусту: расстояние - 50 см между растениями и между рядками строчка редиса.

Винегрет
Делаем плоскорезом канавки очень близко, буквально каждые 10 см, и засеваем их в таком порядке: морковь, лук, редис, петрушка, лук, редис, морковь, лук, редис, петрушка. Если грядка около метра, то получается как раз 10 рядков.

Через месяц убираем редис, и луку будет просторнее. Затем убираем лук - становится просторнее моркови и петрушке, которые хорошо растут до конца лета.

[Дядя Миша]

Для прополки грядок.

https://pp.vk.me/c639619/v639619775/10346/hedJi95WvBk.jpg


Вообще прополка дело не мое, но когда дело доходит до моркови, то супруга взывает о помощи.

Морковь долго не всходит и ее всходы теряются в сорняках. Несколько облегчают жизнь маркеры из семян редиски, но все равно полный мрак.

Зимой в каком то форуме наткнулся на коротенькое словесное описание приспособления для прополки моркови, ускоряющее этот процесс в 5-6 раз. Звучало примерно так: ручка с рамкой, которая наматывает на себя сорняки.

Не понятно. Как можно наматывать, если ничего не вращается. На просьбу поместить фото - ответ: я не умею, да и так все понятно, ручка с рамкой.

Так эта ручка с рамкой засела в башке. Когда дело дошло до прополки сделал эту ручку с рамкой:

Попробовал, круто. Не повреждаются корни полезных растений. На соседнем участке хозяйка борется с сорняками на луке, выковыривая их грабаздалкой. Предложил ей попробовать. Вернула вечером с восторженным отзывом.

Свою рядку моркови (8 м длиной), на прополку которой обычно требуется полдня, пропололи примерно за час с отличным качеством (не осталось корней сорняков).

Рамку погружаем в землю на 2-3 см и тащим. Сорняки покрупней, перегибаясь, цепляются за рамку (а не накручиваются), помельче - оказываются выдернутыми из земли и лежат на взрыхленной поверхности. Осталось их собрать, а не выдергивать.

Во общем, здорово. Советую сделать. Из фото выше все ясно. Размеры не критичны.
Для тех, кто любит по шагово:

Из дерева изготавливаем ручку. В ней сверлим 2 глухих или 1 сквозное отверстие (1) под диаметр проволоки. От него ножом прорезаем канавку (2) глубиной 2-3 мм.
Рамку сгибаем из проволоки пассатижами. Я использовал 4 мм нихром. Достаточно жесткий и не ржавеет. Можно использовать 4 мм сварочный электрод, отбив с него обмазку. Не беда, если получится не симметрично, коряво. Сорняки не обидятся.
Рамку вставляем в отверстия и обжимаем в тисках или струбцинами.
Обматываем бинтом с клеем ПВА (водостойкий) или мягкой (медной) проволокой.

Все. Часа через 2 можно работать. Сделайте, не пожалеете.


https://pp.vk.me/c639619/v639619775/1034d/a3QkqhDN6zU.jpg

https://pp.vk.me/c639619/v639619775/10354/cW3l73sbqtY.jpg

[Дядя Миша]

Весенняя генеральная уборка на садовом участке.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002326/2d162/KekBml5rP1w.jpg

Весна — пожалуй, самый ответственный момент в жизни каждого дачника. Ведь не зря говорят: «Весною день упустишь — годом не вернешь». Лишний раз убеждаемся в правдивости поговорок: «Пришла весна, так уж не до сна»… Сколько всего нужно успеть: и рассаду овощей вырастить, и цветочки посеять, и много-много других важных дел переделать. В ближайшие выходные самое время заняться генеральной уборкой садового участка, и от того, насколько качественно мы справимся с этой ответственной задачей, будет зависеть не только внешний вид, но и здоровье нашего сада-огорода.

Конечно, уборка территории — занятие малоприятное, и с этим не поспоришь. Но не стоит огорчаться: вскоре затраченный труд вернется к нам сторицей, а внешний вид садового участка будет демонстрировать всем окружающим, что здесь живет настоящий хозяин!

Сгребаем листья и убираем ветки

Первое, что необходимо сделать в саду весной, — убрать листья. Причем, не стоит торопиться и выполнять эту работу сразу после того, как растаял снег. Подождите некоторое время — пусть весенний ветерок немного подсушит листву, тогда и справиться с ней будет намного проще.

Кроме листвы, за осенне-зимний период на поверхности почвы могло скопиться и много другого мусора: сухие ветки деревьев и кустарников, прошлогодняя трава, экскременты птиц и животных — это все в саду нам совершенно ни к чему. Но здесь встает вопрос: куда целесообразнее всего убирать такой мусор?

Любые органические отходы, собранные на участке, лучше всего складывать в компостный ящик (если у вас на даче его еще нет — пора заняться строительством, тем более, сделать компостный ящик своими руками не так уж и сложно). Освобожденная от прошлогодней растительности земля быстрее «проснется», и вскоре на ней появятся новые молодые всходы.

Мусор иного происхождения — старые целлофановые пакеты, продранную пленку, некогда использованную для укрытия, пластиковые бутылки, разбитые цветочные горшки, сломанный садовый декор и тому подобное — сжигать тоже ни в коем случае нельзя, все это отправляем исключительно в мусорный контейнер.

Ухаживаем за деревьями и кустарниками

Деревья и кустарники, которые мы укрывали на зиму, в защите больше не нуждаются, поэтому все укрытия можно снять. После этого стоит хорошенько осмотреть своих подопечных, проверяя, как они перезимовали. Обнаружив морозобоины — трещины коры, — с помощью острого ножа зачистите раны до здоровых тканей, продезинфицируйте их 3% бордоской смесью, а затем тщательно обработайте садовым варом.

Если крона деревьев и кустарников загущена, самое время избавиться от лишних ветвей, обрезав их садовыми ножницами или пилой. Только сделать это нужно до того момента, пока не начнут распускаться почки.

Удалить необходимо все больные, сухие и слабые побеги, ветви, которые трутся друг о друга, а также направленные внутрь кроны либо вниз. При этом каждый раз не забываем места срезов обрабатывать раствором медного купороса (на 1 литр воды взять 1 чайную ложку купороса) и садовым варом. После такой обработки срезы быстрее зарастут, сохранив здоровье растений.

Не стоит оставлять без внимания сухие и аварийных деревья — их необходимо удалить. Ну а все остальные — побелить. Даже если мы сделали это осенью, побелка за зиму все равно частично смылась, поэтому процедуру нужно обязательно повторить весной. Для этого можно использовать уже готовую побелку или приготовить раствор самостоятельно, смешав 3 кг извести, 500 гр медного купороса и 10 литров воды.

Приводим в порядок теплицу и парник

Если на приусадебном участке есть теплица или парник, о них тоже необходимо позаботиться. Все деревянные части тщательно осматриваем, негодное и подгнившее дерево заменяем на новое и обрабатываем одним из специальных защитных средств. Все рамы, если краска на них местами осыпалась или потрескалась, нужно ошкурить и покрасить. Проверяем состояние металлических конструкций, обращая особое внимание на места соединения элементов между собой.

Стеклянные части теплицы тщательно моем с обеих сторон, используя для этого специальные моющие средства. Если нет под рукой специальных препаратов, стекла легко очистить с помощью растворов, приготовленных собственноручно.

Разбиваем грядки и клумбы, ухаживаем за цветниками

Если осенью вы планировали обустроить парочку новых грядок или цветников, но из-за «внезапно наставшей зимы» не успели, сейчас как раз самое время этим заняться. На свободных пока грядках можно посеять холодостойкие сидераты — рожь, горчицу или другие культуры. Так мы и сорнякам не позволим занять место, и почву оздоровим.

Стоит уделить немного внимания и имеющимся клумбам, красота и привлекательный вид которых тоже напрямую зависят от своевременной уборки. Цветники необходимо очистить от растительного и прочего мусора и хорошенько прополоть. Если прогноз погоды благоприятный, убираем укрытия с многолетников, но если холода затягиваются, в этой работой лучше не спешить.

Чистим дорожки и площадки

Дорожки и площадки в холодное время года могли пострадать от мороза и талой воды. А еще на них наверняка скопился всяческий мусор, который портит не только внешний вид покрытий, но и их состояние. Осматриваем все садовые дорожки и площадки, выявляя проблемные места: трещины, выбоины, выпирающие из земли элементы, сколы и прочие повреждения, требующие ремонта. Заменив все непригодные покрытия и заделав повреждения, поверхность дорожек тщательно подметаем, а при необходимости — моем.

Чиним забор и садовые скамейки, ремонтируем постройки

Сломанный забор и садовые скамейки — достаточно мелкая неприятность, которая, тем не менее, часто огорчает дачников по весне. Но обычно в починке нет ничего сложного. Конечно, если у вас сломалась пластиковая садовая мебель, скорее всего, с ней придется расстаться — к сожалению, она не подлежит ремонту. Ну а все остальное можно и нужно чинить.

Очищаем дачный водоем и ухаживаем за его обитателями

Весна — самое подходящее время для того, чтобы хоть раз в год произвести хлопотную и малоприятную, но очень нужную процедуру — чистку водоема. Прежде чем почистить сам водоем, убираем с поверхности воды все листочки и мелкие ветки. Затем с помощью насоса откачиваем воду из пруда и достаем из него гальку. Извлеченные камешки необходимо хорошенько промыть под проточной водой, а сам водоем (речь идет о пластиковой емкости — уход, конечно же, зависит от вида вашего пруда) тщательно вымыть щеткой, очистив таким образом его поверхность от органических остатков. Затем пруд снова можно наполнить камешками и чистой водой.

Не забываем и об остальных имеющихся на участке водных объектах: водостоках, фонтанах и бассейнах — они тоже нуждаются в уходе. Их необходимо освободить от мусора и тщательно вымыть. Также расставляем убранные осенью на зимнее хранение бочки для воды, устанавливаем на место емкость для летнего душа и рукомойник.

Электричество в саду — это важно!

Делая генеральную уборку на даче весной, одновременно проверяем исправность электропроводки, находящейся на садовом участке. Неполадки системы освещения устраняем самостоятельно или прибегая к помощи специалистов.

Ну вот, кажется, и все. Надеюсь, предложенный мною план работ поможет вам в нелегком, но очень важном и нужном деле — проведении весенней генеральной уборки на участке.

Скорее всего, обо всех этапах генеральной уборки дачной территории я не упомянула и, может быть, упустила нечто важное. Поэтому прошу в комментариях меня дополнить — расскажите, как делаете генеральную уборку на садовом участке вы?

[Дядя Миша]

Пошаговая инструкция:
"Подготовка правильных ям для посадки саженцев".

https://pp.userapi.com/c837433/v837433775/35aa9/TL5CLaf0pAA.jpg

Выбор качественного саженца - дело важное. Но этого мало, чтобы выросло здоровое, щедрое на урожай дерево. Правильно и заблаговременно подготовленная посадочная яма - вот что гарантирует практически стопроцентный успех.

Методом проб и ошибок выработался способ посадки садового молодняка и пересадки взрослых деревьев. Самое главное - правильно подготовить посадочную яму!

1. Ямы для посадки саженцев следует готовить заранее, поскольку после покупки или выкопки надо стараться посадить саженцы как можно быстрее. Габариты ям различаются в зависимости от размеров саженцев, но обычно под плодовые деревья их закладывают диаметром не менее 1 м и глубиной 60–70 см, под ягодные культуры — диаметром 40–60 см и глубиной 40—50 см. Под посадку деревьев и кустарников, купленных в контейнере или с корневым комом, выкапывают ямы глубиной на 30–40 см больше, чем высота кома, и диаметром — 1,5—2 ширины кома.

2. На плотных, тяжелых почвах полезно разрыхлить лопатой или вилами дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы.
При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний, бедный элементами питания или засоренный строительным мусором грунт удаляется и вывозится (его также можно использовать для сооружения каменистой горки или за сыпки неровностей на участке).

3. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, во многих случаях можно ограничиться лишь фосфорными, которые способствуют развитию корневой системы и медленно потребляются растениями. При разовом внесении больших доз минеральных удобрений корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой.

4. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания этого слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем, песком (и часто известью) в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры.

5. На дно ямы добавляют органические, а также минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали.

6. Если почвы на участке тяжелые и уровень почвенно-грунтовых вод находится на глубине менее 1,5 —2 м, то для успешного роста многих деревьев, особенно плодовых, необходимо сооружение дренажа. Иначе по достижении зрелости дерево начнет страдать от переувлажения почвы и недостатка аэрации корней, что приведет к его угнетению, падению урожаев и декоративных качеств, а в дальнейшем не исключено, что и к гибели.

7. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях. В ряде случаев с помощью геопластики можно параллельно решить проблемы дизайна участка и создания благоприятных условий для вегетации растений.

[Дядя Миша]

Как oздoрoвить и вoсстанoвить пoчву.

https://pp.userapi.com/c840635/v840635897/e300/7F8BZJLikCI.jpg


Пoчва на ваших земельных участках сада или oгoрoда стала пылевиднoй и бесструктурнoй? Пoсле каждoгo дoждика или пoлива пoявляется «кoрка»? Участились неурoжаи? Всё этo гoвoрит o тoм, чтo пoчва «умирает» или безнадежнo «бoльна». Чтo делать? Ответ oдин: срoчнo прoвoдить «реанимацию» пoчвы и ее «лечение».

Нo сначала разберемся: ктo дoвел нашу Матушку-Землю дo такoгo плачевнoгo сoстoяния свoим неумелым с ней oбращением?

Мы и дoвели. Значит, с нас и начинать надo. Как? Прежде всегo, изменить пoтребительскoе oтнoшение к Пoчве и oкружающему нас миру, чтoбы oщутить свoей кoжей ту бoль, кoтoрую мы им причиняем, кoгда кoпаем землю, без надoбнoсти тoпчем нoгами, травим ядами и «удoбрениями», и всем набoрoм так называемых «агрoтехнических приемoв».

Окружающий нас мир живoй

Все эти приемы придумали люди, не oчень любящие свoю Землю. Отнеситесь к oкружающему нас миру, как к живoму. A oн и есть живoй! Для начала пoстарайтесь забыть все, чтo вы знали o земледелии, не применяйте старых приемoв.

Не кoпайте землю, не применяйте удoбрений, ядoв. Этo губит пoчву, убивает все живoе в ней.

Перевoрачивая пласт земли при перекoпке, мы «хoрoним» всех пoлезных микрoбoв пoчвы, oбеспечивающих ее плoдoрoдие, мы «зарываем» их так глубoкo, чтo oни задыхаются там без кислoрoда и гибнут. A мнoгих дoждевых червей мы прoстo перерубаем лoпатoй. Пoсле такoй экзекуции oни гибнут. И так мы пoступаем с нашими наипервейшими пoмoщниками! A удoбрения для них страшнейший яд. Разве так пoступают с друзьями?

Бoмба замедленнoгo действия

Куча гниющегo навoза не есть удoбрение! Этo, скoрее, рассадник «заразы». Гнилoстнoе разлoжение навoза — этo не естественный прoцесс, а сoзданный челoвекoм искусственнo. В прирoде ничегo пoдoбнoгo не прoисхoдит, ей лишь прихoдится исправлять наши oшибки. Пoсле гнилoстнoгo разлoжения навoза, кoгда яды выветрятся, туда «придут» черви (навoзные, дoждевые) и «принесут» с сoбoй в свoей пищеварительнoй трубке микрoбoв. Сoвместными усилиями микрoбoв и червей oстатки перегнившегo навoза превратятся в рассыпчатую структурную пoчву.

Этo уже не перегнoй, а гумифицирoванная пoчва, перегнoем былo тo, из чегo oна пoлучилась, — пoлуразлoжившаяся масса навoза. Этoт прoцесс oчень медленный. И прoисхoдит в oснoвнoм в пoверхнoстнoм слoе (при дoступе кислoрoда), кoтoрый из-за oбразoвавшегoся гумуса oтличается бoлее темным цветoм. Нo гнилoстные микрoбы и патoгенные грибы в этoй куче вoвсе не пoгибли, а oбразoвали спoры и прoдoлжают жить в «спящем» сoстoянии, дoжидаясь пoдхoдящих услoвий, чтoбы прoснуться внoвь. В этoм таится пoтенциальная oпаснoсть перегнoя — навoза, прoшедшегo ферментативнoе разлoжение пo гнилoстнoму типу.

В Прирoде, в прoцессе ферментативнoгo разлoжения oрганики пoд естественным листoвым или травяным oпадoм, как пoд мульчей, никoгда не прoисхoдят прoцессы гниения.

Tакoе удoбрение, как перегнoй, равнoсильнo бoмбе замедленнoгo действия: oнo таит в себе oпаснoсть не тoлькo для растений, пoчвы, нo и для нас и наших дoмашних живoтных, в нем пoлнo пoтенциальных вoзбудителей смертельнo oпасных инфекций. Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить. Мы прoстo пoрoй не задумываемся над тем, чтo твoрим.

Мoй сoвет: никoгда не складывайте навoз в бoльшую кучу, ни пoд какими предлoгами, ни пo каким «научным» рекoмендациям не давайте ему «загoреться» и загнить. Этo прoтивoречит всем прирoдным «правилам»!

Как же быть?

Вo-первых, мoжнo oбoйтись и вoвсе без такoгo пoрoй oчень дoрoгoгo «удoбрения», как навoз.

Нo уж если вы егo купили, пoступите с ним разумнo: разлoжите нетoлстым слoем, где этo вoзмoжнo, где oн не «сoжжет» кoрни растений (например, не бoятся мульчирoвания свежим навoзoм малина, смoрoдина).

Пoстепеннo oн пoд вoздействием пoчвеннoй микрoфлoры и червей прoйдет ферментативнoе разлoжение, как в прирoде, и превратится в качественнoе гуминoвoе удoбрение.

Вместo навoза oпилки

Нo мoжнo oбoйтись и бoлее дешевыми средствами. Результат будет тoт же, ничем не хуже. Этo не удoбрение, а oрганическая мульча из любых дoступных oрганических материалoв: травы, листьев, oпилoк, мякины, шелухи, лузги и т.п. И чем тoлще, тем лучше. Этo пoлнoстью сooтветствует агрoтехнике прирoднoгo земледелия.

Мне бoльше нравятся oпилки — самый дoступный брoсoвый материал. И не бoйтесь, чтo oни «закислят» пoчву. В этoм случае oни внoсятся не в пoчву, а на пoчву. A «закисляют» ее не сами oпилки, а разрушающие их грибы (этo в прирoде).

На вашем участке oни дoстанутся микрoбам и червям, кoтoрые не «закисляют» пoчвы. Этим существам пoчти без разницы чтo «кушать», навoз или oпилки. Eсли вы наслoите oпилки пoверх навoза, этo еще лучше, oпилки будут препятствoвать высыханию слoя навoза, oни oчень хoрoшo удерживают влагу. В итoге микрoбы и черви все «съедят» и пoпoлнят пoчву питательными веществами в виде гумуса.

Луг в саду

Мнoгие спрoсят, как практически этo сделать в саду и oгoрoде. Прoявите твoрческий пoдхoд, исхoдя из ваших вoзмoжнoстей.

Например, в саду. Лучшее сoдержание сада пoд залужением. Для этoгo не требуется пoсев каких-тo oсoбых специальных трав. Сад сам пoстепеннo зарастет злакoвыми и клеверoм, если вы регулярнo, нескoлькo раз за сезoн будете скашивать все, чтo там из травянoгo пoкрoва вырастет.

Сoрные травы не терпят скашивания и пoстепеннo исчезнут с участка, а злакoвые и клевер не бoятся этoгo. Скoшенную траву не убирайте, oставьте ее на месте. Этo «пища» микрoбам и червям.

Чтoбы ускoрить прoцесс залужения, oставляйте «oстрoвки» нужных растений, дайте им вызреть и рассеять семена.

Чтoб на грядках былo всё в пoрядке

В oгoрoде oграничьте чем-нибудь грядки: дoсками, гoрбылем, шиферoм, чем угoднo. Этo не для растений. Этo препятствие для вас, чтoбы вы никoгда не наступали на ту часть участка, где предстoит расти вашим растениям, тoгда не придется рыхлить пoчву.

Междурядья и прoхoды засыпьте тoлстым слoем oпилoк, песка — не важнo, нo этo исключит рoст сoрнoй травы и oблегчит вам ухoд.

Eсли пoчва сильнo суглинистая, внесите в нее песoк, дoбавьте биoкoмпoст и тщательнo все перемешайте. Дальнейший ухoд будет заключаться в регулярнoм весеннем внесении биoкoмпoста и легкoм рыхлении садoвыми вилами, без перевoрачивания землянoгo пласта.

Пoсле тoгo как oвoщи пoдрастут, чтoбы пoчва сильнo не иссыхала, пoдсыпьте oпилoк (или другoй мульчи) между рядками гряд и ягoдникoв. Этo избавит вас oт частых и изнурительных пoливoв.

Сделав этo oднажды, далее oстанется тoлькo пoпoлнять слoй мульчи в любoе удoбнoе вам время. Tаким oбразoм вы сoздадите дoм вашим пoмoщникам, и oни вернутся на ваши сады и oгoрoды. Нo мoжнo и пoмoчь им вернуться.

Не мешайте червям

Пoйдите в ближайший лес и наберите нескoлькo десяткoв дoждевых червей вместе с верхним слoем лугoвoй земли, листoвым и травяным oпадoм. Принесите этo в свoй сад и oгoрoд и «выпустите» в пригoтoвленный для них дoм — тoлстый слoй мульчи в разных местах, и oни oчень быстрo там расселятся.

A дальше наши незримые пoмoщники — микрoбы, грибы и черви — всё сделают сами, не надo им тoлькo мешать. Они разрыхлят пoчву, сделают ее структурнoй, «удoбрят» ее самым наилучшим oбразoм безo всяких химических удoбрений.

Нo главнoе, oни «излечат» её oт паразитoв и патoгенoв. Не в oднoчасье, нo навсегда и наверняка. И для этoгo не требуется никаких oсoбых затрат, никаких гуминoвых и других биoпрепаратoв.

Я не oтрицаю их эффективнoсти, прoстo никакие биoпрепараты, биoудoбрения или биoстимулятoры, как и биoдoбавки, вместе взятые, не мoгут сравниться с пoтенциалoм пoчвеннoй микрoфлoры и дoждевых червей.

Этo oни — сoздатели пoчвы, этo их стихия, их местo oбитания, этo сама Жизнь, без тени преувеличения. Eсли мы скупим на все наши деньги все биoпрепараты, так ширoкo рекламируемые в пoследнее время, oни не сравнятся пo эффективнoсти и не сoставят даже дoли тoгo oбъема питательных веществ для растений, чтo прoизвoдят микрoбы и дoждевые черви, и притoм дарoм.

Вoт примерная схема тoгo, как «реанимирoвать» и «oздoрoвить» пoчву. Прoцесс этoт твoрческий, прoявите выдумку, смекалку, исхoдя из кoнкретных услoвий. Нo не выдумывайте бoльше тoгo, чтo задуманo самoй Прирoдoй. Все «улучшения» прирoднoй технoлoгии oбернутся нам бoкoм.

Пoмните o тoм, чтo oкружающий нас мир живoй, и Земля живая. Она чувствует бoль и Любoвь. Отнеситесь к ней с Любoвью, не причиняйте ей бoли, и oна oдарит вас oбильными урoжаями.

Пoлюбите свoю Землю и себя.

Биoкoм​пoст пo правилам

Как правильнo пригoтoвить биoкoмпoст? Этo oчень прoстo.

- В любoм удoбнoм месте, лучше в тени, oпределите плoщадку, где будет распoлагаться ваша «биoфабрика».
- Прoслoите немнoгo любoй oрганики с землей, лучше суглинистoй, немнoгo увлажните, запустите туда нескoлькo десяткoв червей, лучше разных: и навoзных, и дoждевых. Сверху укрoйте чем-нибудь, чтoбы куча не иссыхала.
- Дальнейший ухoд будет сoстoять в периoдическoм дoбавлении oрганики и земли, нo не сверху, а немнoгo сбoку. Ваша куча будет пoстепеннo сдвигаться в стoрoну.
- Для чегo этo? Чтoбы не дoпускать тoлстый слoй, чтoбы не исключать червям дoступ к пoчве и чтoбы куча не «загoрелась».
- Для чегo в кучу дoбавлять землю? Чтoбы смoг oбразoваться качественный гумус. Пoмните, в пищеварительнoй трубке червей oбразуются тoлькo гуминoвые кислoты, и тoлькo вo внешней среде, сoединяясь с минеральнoй частью пoчвы, oбразуется гумус, или гуматы — сoли гуминoвых кислoт. Этo oчень важный мoмент, кoтoрый малo ктo учитывает.

Удачи на даче!

[Дядя Миша]

Опилки на грядке - польза или нет?

https://pp.userapi.com/c543104/v543104996/2d8ea/5cbwVQ3UG0s.jpg

Подавляющее большинство садоводов убеждено в ценности такого удобрения как навоз, хотя при нынешних ценах покупают его совсем немногие, увы, не по карману. А вот о пользе опилок мало кто знает, хотя это весьма ценная органика, которая при правильном применении может обеспечить очень неплохие результаты.

В то же время этот органический материал в немалом количестве регулярно появляется у всех, кто с энтузиазмом продолжает заниматься у себя в саду строительными работами. Да и приобрести машину опилок для многих не проблема, поскольку в сравнении с навозом они стоят значительно дешевле.

Порой некоторые предприятия даже вывозят их на свалку. А между тем вариантов применения опилок на садовом участке довольно много - их закладывают в компост, используют в качестве мульчирующего материала и при формировании гряд, посыпают ими дорожки и т.д. И даже применяют как субстрат для проращивания картофеля и семян, выращивают на них рассаду.

Однако не стоит воспринимать данные слова совершенно буквально и сразу начинать, например, выращивать помидоры на опилках или засыпать толстым слоем опилок малинник - ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку все не так просто.

Как влияют опилки на почву?
Почвы, содержащие большое количество рыхлящих органических веществ, в частности, опилок - воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу, а растения на таких землях прекрасно развиваются. Такие почвы практически не образуют корку, вредную для растений, а значит, рыхлить их требуется гораздо реже.

Однако все это справедливо лишь в случае использования перепревших или хотя бы полуперепревших опилок, которые в отличие от свежих опилок имеют темно-коричневый или, соответственно, светло-коричневый оттенки. А перепревание опилок - процесс небыстрый: свежие древесные опилки перегнивают на открытом воздухе очень медленно (10 лет и более).

Причина в том, что для перепревания опилкам нужны живая органика и вода. Живой органики в куче с опилками нет, а что касается воды, то и ее внутри кучи также не бывает, поскольку верхний слой опилок образует корку, сквозь которую влага внутрь кучи не просачивается. Ускорить перепревание можно двумя способами: либо добавлять опилки небольшими дозами в компостную кучу или в парниковые гряды вместе со свежим навозом, либо после обогащения азотом использовать в качестве мульчи.

Кроме того, опилки от наших древесных пород, к сожалению, слегка закисляют почву. Поэтому при использовании их в больших количествах почву нужно дополнительно известковать.

Опилки как мульчирующий материал
Для мульчирования можно использовать перепревшие, полуперепревшие либо даже свежие опилки слоем в 3-5 см - подобная мульча будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать непосредственно, а свежие придется предварительно подготовить, если этого не сделать, то они будут забирать азот из почвы, а значит, и у растений, в итоге посадки станут чахнуть.

Процесс подготовки сравнительно прост - нужно положить на свободной территории большую пленку, затем на нее последовательно высыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно вылить 10-литровую лейку воды, затем опять в том же порядке: опилки, мочевина, вода и т.д. По окончании закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камнями. Через две недели опилки можно смело использовать.

Правда, применять такой мульчирующий материал разумнее лишь в первой половине лета, когда влага из почвы активно испаряется. В таком случае во второй половине лета от мульчи останутся лишь одни воспоминания, т.к. благодаря активной деятельности червей и рыхлениям она окажется хорошо смешанной с почвой.

Если же насыпать столь толстый слой опилок во второй половине лета, когда выпадает много дождей, то подобная мульча будет препятствовать испарению излишка влаги из почвы, что отрицательно скажется на вызревании однолетних побегов у плодово-ягодных растений и их подготовке к зиме.

Если слой мульчи оказался слишком большим, и ее перемешивания с почвой не произошло, то во второй половине лета при обильных дождях нужно обязательно тщательно порыхлить замульчированную почву. Если дожди редки, то данную операцию можно перенести и на осень, но порыхлить (или перекопать либо обработать плоскорезом, если речь идет об овощных грядах) все равно придется, иначе весной промерзший слой опилок будет задерживать оттаивание почвенного слоя. Особенно это важно для участков, где посадки проводятся в ранние сроки.

Опилки в парниках и теплицах
В закрытом грунте опилки совершенно незаменимы. Ими полезно сдобрить как навоз, так и растительные остатки. В сочетании с опилками навоз и всевозможная ботва весной быстрее разогреваются.

Кроме того, увеличивается скорость их перепревания, а получившийся компост окажется намного лучше как с точки зрения рыхлости и воздухопроницаемости, так и в плане его питательности и разнообразия состава. Только следует иметь в виду, что при использовании свежего навоза применяют свежие опилки, которые заберут из него излишки азота, а в случае внесения перепревшего навоза, либо если обходиться вообще без него, то применяют только перепревшие опилки - им дополнительный азот не нужен.

Внести опилки в гряды парников и теплиц можно как весной, так и осенью, и лучше всего смешивать их с другими фрагментами формируемого грунта. Наиболее разумно осенью уложить на гряды слой растительных остатков в виде соломы, опавших листьев, скошенной травы и разнообразной ботвы. А весной добавить слой свежего навоза, присыпать последний известью и небольшим количеством свежих опилок, затем вилами перемешать навоз с прочими органическими остатками. После этого потребуется прикрыть навоз небольшим слоем соломы или листьев, уложить слой почвы, добавив в нее золы и минеральных удобрений. Для лучшего разогрева также желательно пролить гряды кипятком и закрыть пленкой.

Опилки в компосте

Поскольку именно перепревшие опилки представляют наибольший интерес, то часть опилок разумнее закомпостировать. Лучше всего их смешать с навозом и птичьим пометом (на 1 м? опилок 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета), а затем дать полежать им год, при необходимости увлажняя и укрывая, чтобы не вымывались полезные вещества. Полезно в этот компост также прибавить скошенную траву, сено, опавшие листья, кухонные отходы и т.п.

При отсутствии навоза придется к опилкам добавить мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины), можно заменить мочевину разведенным коровяком либо раствором птичьего помета.

Чтобы ускорить процесс гниения опилок, перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить их водой, а еще лучше - навозной жижей или кухонными отходами. Кроме того, полезно добавить в опилки почву: по два-три ведра на один кубометр опилок. В таком компосте будут быстро размножаться дождевые черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины.

Если опилки хранились вблизи заброшенных массивов, заросших сорными травами, их также нужно предварительно компостировать. Причем компостная куча должна разогреться не менее чем до +60°С - только в этом случае семена сорняков, которые могут сохранять всхожесть до 10 лет, погибнут. Добиться такого разогревания кучи можно поливом опилок горячей водой с последующим быстрым укрытием ее полиэтиленовой пленкой.

Опилки на земляничных грядах

Окажутся полезными опилки и при мульчировании земляничных грядок - они не позволят ягодам касаться земли, а это снизит потери плодов от серой гнили. А при осеннем внесении (требуется весьма толстый слой) опилки еще и защитят посадки земляники от зимнего вымерзания, а на следующий год они не дадут прорасти многим сорнякам. Правда, при мульчировании земляники нужны свежие опилки, предварительно обработанные мочевиной, и желательно от хвойных пород. Ведь в этом случае они еще в некоторой степени станут отпугивать долгоносика.

Опилки при формировании гряд в низких местах
Помогут опилки также поднять гряды в пониженныхместах. В этом случае вокруг предполагаемой гряды вскапываются широкие (30-40 см) борозды на глубину 20-25 см. Землю, вынутую из борозд, укладывают на грядку. В образовавшиеся траншеи вокруг грядки насыпают опилки.

Это выгодно по ряду причин. Во-первых, после любого дождя вы сможете пройти к грядке в домашних тапочках. Во-вторых, засыпав борозды, вы тем самым предотвратите иссушение грядки (в особенности ее краев). В-третьих, опилки не дадут прорастать сорнякам. В-четвертых, в дальнейшем перегнившие опилки станут отличным удобрением - при перевале их на грядку земля станет не только пышной, но и более теплой и плодородной.

Опилки на высоких грядах
На высоких грядках, сформированных на толстом слое органики с добавлением небольшого количества почвы, прекрасно растут овощи, цветы и другие садовые растения. Сформировать такую многослойную грядку можно также с применением опилок.

Вначале снимите верхний плодородный слой земли и отложите его в сторону. В образовавшуюся траншею шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желания) уложите слой травы (сена, соломы и пр.), насыпьте слой сдобренных мочевиной опилок.

Затем уложите еще один слой органических остатков, например, листьев, а сверху прикройте все это сооружение отложенной ранее землей. А чтобы земля не осыпалась по краям гряды, соорудите вокруг нее своеобразный барьер из скошенной травы, соломы или пластов дерна (его нужно положить корнями наружу). Имейте в виду, что растения на такой гряде требуют больше воды, поэтому неплохо еще закрыть бортики гряды пленкой, чтобы уменьшить испарение.

Опилки как субстрат для проращивания семян
Существуют две технологии посева семян на рассаду: сразу в почву или в лежалые опилки. Опилки являются идеальным грунтом на небольшой промежуток времени, т.к. они представляют собой очень рыхлый субстрат, обеспечивающий интенсивное развитие корневой системы, с одной стороны, и гарантируют абсолютно безболезненную пересадку растений, с другой.

Правда, речь идет именно о небольшом периоде, т.к. опилки питательных веществ в доступном для растений виде не содержат, и потому растения на них могут развиваться только до тех пор, пока им будет хватать питания из семян - то есть примерно до появления первого настоящего листа.

Технология посева в опилки следующая. Берется плоский неглубокий контейнер, заполненный влажными опилками. В него на некотором расстоянии друг от друга высеваются семена и опять присыпаются опилками - последней операции для многих семян можно и не делать, т.к. на свету всхожесть семян увеличивается. Правда, при отсутствии верхнего слоя опилок увеличивается опасность пересыхания семян, и если вы не имеет возможности проверять их состояние несколько раз за день, то от верхнего слоя лучше не отказываться.

Контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место (например, на батарею, если там не слишком жарко). В период прорастания у многих семян, в частности, пасленовых культур, желательно поддерживать температуру примерно 25…30°С. С появлением всходов температуру снижают: днем до 18…26°С, а ночью до 14…16°С, но приведенные данные по температуре, конечно, для разных растений различаются.

После появления всходов, пакеты снимаются, опилки присыпаются слоем плодородной почвы примерно в 0,5 см, а контейнеры перемещаются под лампы дневного света. При появлении первого настоящего листа растения рассаживаются в отдельные емкости.

Опилки для получения раннего урожая картофеля
Если вы мечтаете получить ранний урожай картофеля, то и здесь на помощь придут опилки. Обзаведитесь нужным количеством пророщенных на свету клубней картофеля ранних сортов, несколькими ящиками и лежалыми, увлажненными опилками. За две недели до посадки клубней на грядку заполните ящики на 8-10 см опилками, поместите клубни вверх ростками в ящики и засыпьте слоем того же субстрата толщиной в 2-3 см.

Следите за тем, чтобы субстрат, с одной стороны, не пересыхал, а с другой - не переувлажнялся. Обеспечьте ему температуру не выше 20°С. Когда высота ростков будет 6-8 см, обильно полейте их раствором комплексных минеральных удобрений и высадите вместе с грунтом в заранее подготовленные лунки, засыпая и клубни, и ростки землей. Почву перед этим нужно предварительно прогреть, заблаговременно накрыв полиэтиленовой пленкой, а после посадки весь картофельный участок накрыть соломой или сеном, а затем той же самой полиэтиленовой пленкой, чтобы клубни не замерзли. В результате вы на несколько недель ускорите получение урожая картофеля.

[Дядя Миша]

Традиционный огород: копаем один раз.

https://pp.userapi.com/c639618/v639618304/55d94/uoyyiJZ62cg.jpg


Перекопка выполняет одну важную функцию: она разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая структуру тяжелых почв. Попутно перекопка несет с собой целый ряд негативных побочных эффектов: пересыхание и выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, уничтожение части дождевых червей – верных помощников садовода и увеличение количества сорняков. Дело в том, что почва – это банк семян. Семена растений могут храниться в глубинах грунта годами и даже десятилетиями, пребывая в состоянии покоя. Переворачивая комья земли при перекопке, мы доставляем эти семена на поверхность, где они начинают быстро прорастать под воздействием света и тепла, а потом тратим время и силы на многократные прополки участка. Поэтому минимум перекопок – один из основных принципов органического садоводства.
Если у вас в саду тяжелые почвы, перекопайте каждый участок один раз, за несколько недель до планируемых посадок. Копайте только при подходящих погодных условиях и влажности: грунт должен легко отделяться от лопаты, а разбивание комьев не должно быть чрезмерно трудным. Сразу при перекопке внесите органические удобрения и органические кондиционеры (вещества, улучшающие структуру грунта): садовый компост, листовой перегной, солому, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и др. Накройте обработанный участок темным садовым материалом и оставьте его в покое на несколько недель, чтобы почва смогла осесть. Если вы не планируете использовать землю в ближайшее время, то вместо укрытия можно посадить зеленое удобрение - сидеральные культуры (клевер, рожь, люцерну, окопник и др.). Дальнейшие перекопки не потребуются, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.

Салат зеленый на высокой грядке.Артишоки, выращиваемые на высокой грядке
Особенно эффективно работает метод выращивания овощей без перекопок на высоких грядах. Метод "без перекопки" означает, что почву беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не переворачивают комья, стараются вообще не наступать на грунт. Улучшение структуры грунта и обогащение его микроорганизмами осуществляется через регулярное внесение органики, а прополки на 99,9% заменяются мульчированием.

Вместо привычного подземного огорода (когда почву копают и вносят полезные вещества В ГРУНТ) получается высокий, надстроенный над землей огород. Такие высокие грядки создают, укладывая слои компоста и органической мульчи НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТА (см. подробно ниже). Разлагаясь, органика обеспечивает растущие овощи влагой, теплом и питательными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов и земляных червей в почве в разы увеличивается и грунт на огороде остается плодородным и структурным, хорошо сохраняющим влагу и удобрения.
Высокие грядки для выращивания овощей получили у садоводов разные названия: компостные грядки, приподнятые гряды, теплые грядки, высокий огород, слоеный огород и даже... огород-лазанья.
Преимущества насыпной высокой грядки:
Создается за несколько часов на любом подходящем месте
Не требует специальной подготовки грунта
Повышенная активность микроорганизмов и обогащение почвы органикой
Сохранение влаги и тепла
Минимум сорняков
Значительно экономит время и трудовые затраты
. Выращивание лука под мульчой из черной пленки..
Как сделать высокую грядку своими руками
Под новую высокую грядку выберите место, которое находится на солнце как минимум 5-6 часов в день. Можно сделать высокую грядку фактически на любом месте: на ненужном участке газона, заросшем сорняками пустыре, утоптанном участке грунта, по которому раньше активно ходили. В этом - одно из преимуществ высоких гряд.
Очистите участок от неорганического мусора, тщательно удалите многолетние корневищные сорняки. Траву и однолетние сорняки можно оставить. При желании, один раз перекопайте участок вместе с травой для улучшения водопроницаемости.
Определитесь с размером высокой грядки, установите и закрепите ограждения по периметру будущей гряды. В качестве ограждения можно использовать специальные пластиковые или деревянные щиты (они продаются в садовых центрах в комплекте для создания высоких грядок) или обычные доски, ненужные кирпичи и любой другой подручный материал. Высота насыпной гряды - до 25-30 см.
Теперь можно укладывать слои органики на высокую грядку. Сначала в самый низ положите около 10 см грубого водопроницаемого материала (опавшие листья, солома, водоросли, слегка измельченные ветки, древесная кора, щепка, стружка) или нескольких материалов. Следующим слоем пойдет хорошее удобрение: садовый компост, перепревший навоз или птичий помет с соломой (например, использованная подстилка из курятника, где разводят домашних несушек). Повторите последовательно оба слоя 2 раза или сколько потребуется (наполнители на высокой грядке будут оседать под собственной тяжестью). Можете добавить минеральные удобрения, если вы их используете. Не надо ничего перекапывать или смешивать слои! Самым верхним слоем положите около 10 см хорошей садовой земли.
Обильно полейте грядку и оставьте на несколько дней в покое, чтобы слои органики на грядке пропитались влагой и немного осели.
Если вы не планируете посадки через несколько дней, обязательно тщательно закройте грядку черным садовым материалом (можно использовать пластиковую пленку или водопроницаемый укрывной материал) и закрепите его по краям. Так, подготовленную с осени грядку укрывают материалом до весны. Черный материал обеспечивает лучший прогрев высокой грядки.
Весна. Посадки и мульчирование
После того, как вы высадили на грядку молодые растения, обязательно обильно полейте и замульчируйте посадки. Если вы предпочитаете черную пластиковую пленку в качестве мульчи, то сначала тщательно увлажните грядку, чтобы все слои напитались влагой, затем укройте высокую грядку пленкой и закрепите ее по периметру. Теперь проделайте в пленке разрезы крестом там, где будут располагаться растения. В центр каждого разреза поместите молодое растение, а затем верните пленку на место, закрыв разрезы. Таким методом выращивают клубнику, лук репчатый и другие культуры. Метод "под пленкой" обеспечивает сохранение влаги и удобрений в грунте, а также защищает от сорняков
Осень. Ремонт грядки и подготовка к новому сезону
В конце сезона, когда собран последний урожай, вы увидите, что грядки стали ниже и требуется добавить новые слои органики. Во-первых, оставьте на грядках увядшую зелень овощных культур, урожай которых уже собран (кроме больных или пораженных вредителями растений). Можете даже не утруждаться вырывать их из земли! Во-вторых, не перекапывайте грядки, а просто наполните их сверху новыми слоями органических материалов и удобрения, опять завершив "лазанью" слоем хорошего садового грунта. Не забудьте накрыть высокую грядку на зиму, как сказано выше.
В межсезонье на высоких грядках, как и на обычных, можно выращивать сидераты. Когда грядка опять нужна под посадки, скосите или выполите зеленое удобрение и оставьте его тут же на грядке, покрыв сверху новым слоем мульчи или грунта.
Выращивая овощи на приподнятом огороде, соблюдайте рекомендации по севообороту и правильному сочетанию овощных культур. По принципу высоких грядок можно выращивать овощи в контейнерах.

[Дядя Миша]

Даже в ноябре нет времени скучать на даче.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104784/25892/Yof2uzExec0.jpg

Вот и наступил ноябрь — последний месяц осени. Его еще называют «сумерками года», потому что день стал совсем коротким, солнце показывается гораздо реже. На даче в ноябре стало неуютно, серо, уныло, нет уже былых ярких красок и все больше перед нами черно-белых тонов.

Ноябрь, пожалуй, самый трудный месяц. Во-первых, именно в этом месяце мы расстаемся с очень приятными заботами о любимом саде.

Во-вторых, за стенами наших уютных городских квартир уже летят первые снежинки, которые могут внезапно превратиться в самую настоящую метель, а потом оказывается, что это просто минутный каприз природы. И снова начинается дождь и промозглый ветер, все серо и уныло.

Вот такой он, наш ноябрь с множеством обличий: это и тихая Красавица Осень с золотыми нитями в русой косе и промозглая Осень-старуха, а может и неспешная Зима, белоснежный убор которой может не только ослепить, но также и согреть, укрыть, успокоить.

И порой даже невозможно нам понять, кто же он есть на самом деле: последний месяц осени или первый месяц зимы?

И все же давайте соберемся с силами и приложим последние усилия, так как на даче в ноябре также есть важные дела. Надо постараться оставить участок на зиму в полном порядке, прибранным и защищенным от всяческих случайностей.

А затем можно начинать сезон отдыха от дачных работ, набираться сил, изучать новинки рынка семян и агротехнических приемов ухода за растениями. Что же надо успеть сделать сейчас? Давайте поговорим об этом.

Прежде всего срочно доделываем все те работы, которые по каким-либо причинам не смогли сделать в сентябре и октябре. Основной заботой ноября является генеральная уборка нашего любимого сада и окончательная подготовка к зиме (укрытие многолетников, которые еще не успели укрыть; проведение подзимних посевов; окончательная перекопка почвы под зябь).

В саду

Займемся переселением

В ноябре также можно заняться переселением на свой участок таких лекарственных лесных кустарников и деревьев, как: калина, рябина, боярышник.

Эти виды растений очень зимостойки, причем не только привезенные из леса, но и приобретенные культурные сорта. И поэтому их можно смело высаживать даже в ноябре.

Саженцы высаживаем в ямы диаметром и глубиной 40 см, предварительно внеся туда удобрения, поливаем и обязательно мульчируем приствольный круг.

Газону зима не страшна


После проведения последней стрижки и аэрации лужайки, газон рекомендуется замульчировать. Смеси для мульчирования могут быть разными в зависимости от того какой тип почвы на вашем дачном участке.

Так если у вас тяжелые глинистые почвы, то делаем такую смесь: песок, торф и садовая земля (5:2:3), а если легкие песчаные, то смесь будет из того же состава, но в другом соотношении (2:4:4).

Если вы точно не смогли определить, какая же у вас почва, то просто сделайте смесь для мульчирования из равных частей песка, торфа и садовой земли.

Затем тщательно перемешайте и равномерно распределите ее по газону (2-3 кг на 1 м2). Мульчирование газона необходимо для того, чтобы заполнить возникшие за лето неровности почвы и нарастить плодородный слой.

После этого у травы появится возможность куститься и образовывать новые боковые побеги, от чего густота зеленого ковра увеличится.

Во второй половине ноября подкормим газон полным минеральным удобрением. Когда снега совсем мало, земля уже немного промерзла, и нет вероятности возвратного тепла.

Внесенные удобрения начнут поступать в почву только весной, с началом таяния снега, и создадут максимально благоприятные стартовые условия для роста газонной травы.

Дачные работы в ноябре. Полезные советы дачникам от опытного садовода

https://pp.userapi.com/c543104/v543104784/2588b/2Rs_tWqXa0c.jpg

Совет 1
Часто с деревьев не опадают листья. Это плохо, потому что первый же снег поломает ветви, а потому постоянно придется снег с деревьев стряхивать, тем более что он обычно выпадает мокрый, а следовательно, тяжелый. Поломанные ветки надо сразу срезать, а место среза замазать зеленкой. Весной дополнительно зачистите места поломок и замажете обыкновенной масляной краской, поверх которой нарастет новая кора. Чтобы впредь таких казусов не случалось, в октябре надо заставить листья весь накопленный запас передать дереву. Чтобы вызвать пожелтение листьев, а затем их опадание, надо опрыскать деревья по листьям мочевиной (250-300 г на 10 л воды).
Совет 2
Если вы не побелили стволы у яблонь, то немедленно сделайте это, пока температура не понизилась до 6°С (или оберните полипропиле*новым волокном).
Совет 3
Начало ноября — вполне подходящее время, чтобы сделать опрыскивание сада концентрированным раствором минерального удобрения (700 г мочевины на 10 л воды), чтобы уничтожить зимующих на стволе и в приствольном круге вредителей.
Совет 4
Если на стволах деревьев и кустов есть ли*шайники, то сейчас тоже можно от них избавиться, «покрасив» этих захребетников 7-10%-ным (2,5 ст. ложки на 1 л воды) раствором железного купороса. К весне их на растениях не останется.
Совет 5
Самые большие помощники в саду — птицы. Не забывайте привязывать несоленое сало для синиц к плодовым деревьям и оставлять семечки в кормушках. Птицы и божьи коровки (а не ядохимикаты) избавят сад от вредителей.
Совет 6
В помещения заглядывают мыши, обычно они бегают вдоль стен, поэтому разложите в нескольких местах возле плинтусов приманку-отраву. Наиболее хорошие средства — это «Шторм», «Клерат», «Гельдан», «Форэт». Они не являются отравой в прямом смысле, просто вызывают смертельное заболевание легких, причем не сразу после того, как мыши и крысы съедят приманку, а через неделю, так что умные крысы не могут связать этот корм с болезнью и не пре*дупреждают сородичей об опасности. Корм им нравится, и они сообщают об этом другим зверькам, которые тоже приходят полакомиться, так что одной приманкой практически уничтожаете всю семью. Грызуны погибают не в помещении, так как при заболевании легких они испытывают недостаток воздуха и выбираются на улицу. Кошки и собаки таких мышей, как правило, не едят, так что опасности для других животных нет. Но вот подкормку они могут съесть, поэтому будьте осторожны. Если боитесь применять такой корм, то опрыскайте плинтусы нашатырно-анисовыми каплями или рассыпьте вдоль стенок семена чернокорня. Мыши не любят запах аниса, а семена, цепляясь за шкурку, вызывают у грызунов нервный стресс — мыши покинут ваш дом.
Совет 7
Пора подумать о закупке семян. Прежде чем покупать что-либо, просмотрите свои старые запасы.

[Дядя Миша]

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОПАВШИМИ ЛИСТЬЯМИ?


https://pp.userapi.com/c543104/v543104395/32a43/Pk8iSCZmvHc.jpg


1. Листовой перегной – действенное средство улучшения структуры почвы, отличная мульча и подкислитель для растений-ацидофилов.

2. Разложите мокрые опавшие листья на пустующих участках грунта. Листья послужат естественной мульчой, которая препятствует росту сорняков, выветриванию почвы и вымывания из нее минералов. Весной либо соберите полуперепревшие листья граблями, либо перекопайте вместе с грунтом.

3. Немного опавших листьев (лучше измельченных) добавьте в компостную кучу, особенно если осенью вы кладете туда много зеленых садовых и овощных отходов. Листья послужат грубым 'коричневым' материалом и уравновесят в компосте долю зеленых отходов.

4. Используйте сухие листья в качестве утепляющего и теплоизолирующего материала для укрытия на зиму розы, гортензии, зимнего укрытия хризантем и других теплолюбивых кустарников, а также растений в горшках и контейнерах.

5. В естественных садах опавшие осенние листья красиво и естественно смотрятся на грунтовых дорожках. Просто не собирайте их до весны

6. Оставьте опавшие листья около забора и под деревьями в дальних уголках сада, особенно если ваш участок расположен недалеко от леса. В сухих опавших листьях любят селиться ежи, чтобы в тепле и удобстве провести зимнюю спячку.

7. Чтобы быстро и без проблем убрать листья с газона, в сухую погоду пройдитесь по нему газонокосилкой со снятой корзиной. Измельченные листья останутся на траве и вскоре просто исчезнут в грунте под лужайкой, при этом улучшив его качество.

8. Если вы используете технологию насыпного огорода (высокие грядки, контейнеры, ящики и т.п.), которая значительно облегчает жизнь садовода, то после окончания сбора урожая насыпьте туда слой опавших листьев (еще лучше их предварительно измельчить). Можете смешать листья с зелеными отходами, компостом и другими материалами, которые вы используете для наполнения высоких гряд. Листья улучшат качество и структуру грунта на огороде.

9. Смешайте измельченные опавшие листья листопадных (не вечнозеленых!) деревьев с однолетними сорняками. Сорняки должны быть без корней и без цветов/семян. Сложите все в пластиковый пакет и оставьте для компостирования. Периодически трясите пакет или размешивайте его содержимое, чтобы оно получилось равномерным. Когда период разложения закончится, у вас останется мелкий качественный грунт для рассады и комнатных растений.

10. Самые красивые листья соберите и используйте в осенних декоративных композициях, для украшения дома, а также для интересных проектов с детьми.

[Дядя Миша]

Как узнать тип почвы, и зачем это нужно.


https://pp.userapi.com/c831309/v831309101/86494/1tixTsCvrVg.jpg


Вопрос о типах почв многим дачникам, особенно начинающим, представляется «китайской грамотой»: не понятно, как этот самый тип определить, и вообще, зачем нужны такие сложности. Между тем, именно здесь могут скрываться ответы на многие вопросы, которые нас волнуют.

Много лет назад мой первый огород располагался на участке вблизи торфяных болот. И я никак не могла понять, отчего же у меня свекла не растет. Картошка отменная выходит, земляника, малина отлично себя чувствуют, зелень радует, а свекла не удается, хоть плачь: жалкие, чахлые «хвостики», как ни ухаживай. И невдомек мне было, что этот овощ не любит кислых почв (а у меня была именно такая). Решила тогда — «не мое» растение :)) А потом, уже на другой даче, росла у меня свекла без всяких хлопот и забот — только посей да прореди вовремя, а по осени урожай собирай.

В общем, если говорить кратко, то знания об особенностях разных почв помогут нам и с выбором растений для сада-огорода определиться, и правильные методы и приемы для обработки своего участка подобрать. Причем, вдаваться в какие-то сугубо научные подробности в данном случае необходимости нет — для начала нам будет достаточно самых общих сведений.

Механический состав почвы
Это один из важнейших показателей, и одновременно — один из самых простых и для понимания, и для определения. Почвы по механическому составу подразделяют на:
легкие (песчаные и супесчаные)
среднетяжелые (суглинистые)
тяжелые (глинистые).

Иногда выделяют как самостоятельные типы также гравийные и каменистые почвы, но они, все же, встречаются значительно реже, поэтому на них мы сейчас останавливаться не будем.

Определить механический состав почвы легко

Чтобы узнать, какая на участке почва, берем пригоршню земли, равномерно увлажняем ее, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту, и скатываем «колбаску» толщиной около 3 мм. Затем пытаемся свернуть ее в кольцо и оцениваем, что из этого вышло:
- почва хорошо скатывается, пластична, кольцо легко сворачивается и держит форму — глинистая, тяжелая;
- почва скатывается в «колбаску», но трескается при попытке сложить ее кольцом — суглинистая;
- почва рассыпается, скатать из нее что-либо цельное не удается, - сложить кольцо невозможно — песчаная или супесчаная, легкая.

Это упрощенный вариант: те же суглинки, к примеру, тоже подразделяют на легкие, средние и тяжелые. Но с прикладной точки зрения нам будет достаточно уверенно ориентироваться в этих трех типах. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и если правильно подойти к обработке, на почве любого механического состава можно получать хорошие урожаи.

Почему важно в этом разобраться? Механический состав почвы определяет ее плотность, водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость. Различные типы почв по-разному обеспечены необходимыми растениям элементами питания и требуют различного подхода.

К разным почвам нужен разный подход

Так, тяжелые почвы богаче питанием, чем легкие. Но они быстро уплотняются, после дождя их поверхность схватывается коркой. На них часто застаивается вода, а из-за переувлажнения страдают корни растений. В таких почвах плохо работают полезные микроорганизмы, медленно разлагается органика, а потому может возникать дефицит питания. Весной участки с подобной почвой прогреваются дольше, и талые воды с них уходят позже, поэтому к посадкам приходится приступать с некоторым запозданием.

Как исправить ситуацию? Основной метод — внесение разрыхляющих материалов (обычно это опилки или песок). Песок можно вносить как весной, так и осенью, а вот опилки — желательно осенью, и перед использованием их полезно смочить раствором азотного удобрения. Объемы и пропорции подбираются в каждом конкретном случае, в зависимости от требований культур, которые планируется посадить, и особенностей почвы.

Хорошо влияет также посев сидератов; для посева на тяжелых почвах желательно выбирать культуры с сильной корневой системой, глубоко проникающей в землю (например, злаки).

Легкие почвы плохо удерживают воду, а вместе с водой теряют и питательные вещества. Зато они обеспечивают хороший воздухообмен и быстро прогреваются по весне. «Утяжелить» почву, повысить ее влагоемкость можно внесением глины или прудового ила (сапропеля). Последний, правда, требует предварительной обработки: после добычи его обязательно проветривают и промораживают, чтобы избавиться от вредных для растений химических соединений.

Полезно на легких почвах внесение больших доз органики (перепревший навоз или компост). А вот торф следует применять с осторожностью: у него хорошая влагоемкость, но он может увеличивать кислотность почвы, а по содержанию питательных веществ особой ценности не представляет.

Кислотность почвы: как определить и на что влияет
Другой важный для нас параметр — реакция почвы. Чем он важен? В самом начале я уже приводила пример со свеклой, которая не будет расти на кислой почве. И таких растений немало. Вообще, выделяют 4 группы культур, в зависимости от их отношения к этому фактору:
- первая группа — растения, предпочитающие нейтральные и слабощелочные почвы (pH 6,0 и более): свекла, тыква, кабачки, белокочанная капуста, лук и чеснок, горох, фасоль, сельдерей, вишня, слива и смородина, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, астры, гвоздики и другие;
- вторая группа — растения, которым требуется нейтральная или слабокислая реакция почвы (pH 5,6-6,0): морковь, огурцы, салат посевной, цветная капуста и кольраби, яблоня, груша, бегонии, гладиолусы, розы и другие;
- третья группа — растения, для которых благоприятной будет слабокислая реакция почвы (pH 5,1-5,5): картофель, кукуруза, томаты, редис, малина и ежевика, крыжовник, лещина, туя западная, ирисы, примулы, лилии, пеларгония и другие;
- четвертая группа — растения, отдающие предпочтение кислым почвам (pH 4,0-4,5): щавель, сосна обыкновенная, азалии и рододендроны, верески, ландыш, брусника и клюква, черника.

Каждому растению - своя почва

Впрочем, большинство культур довольно легко приспосабливается к колебаниям уровня pH, и в специальной литературе можно встретить разноречивую информацию о предпочтениях того или иного вида. Типичных кальцефобов (любителей кислых почв) и кальцефилов (тех, что предпочитают щелочные почвы), сравнительно мало. И все же, если при посадке не учитывать требования растения, это с высокой вероятностью приведет к его болезням, голоданию, слабому развитию или гибели.

В почвах с повышенным уровнем кислотности нарушено азотное питание; растения не получают в достаточном количестве также фосфора, кальция и магния, поскольку их содержание мало либо вещества эти находятся в недоступной для растений форме. Зато присутствуют другие соединения, токсичные для корневой системы. Повышенная кислотность почвы провоцирует болезни, потому что патогенная микрофлора в таких условиях развивается быстрее.

Впрочем, щелочная реакция ничуть не лучше: здесь растения испытывают дефицит магния и железа, у них желтеют и опадают листья. Неприспособленные к таким условиям культуры болеют, образуют деформированные плоды, а нередко и гибнут.

Как определить реакцию почвы
Самый точный и простой метод — сдать пробу на анализ в специализированную лабораторию. Но это далеко не всегда возможно, поэтому обойдемся подручными средствами.

Приблизительную оценку можно дать по типичной для участка растительности. Но учтите: этот способ подходит лишь в том случае, если вам досталась целина. На почвах, которые уже подвергались обработке, растения — ненадежный индикатор. Тем не менее,
на кислую почву укажут мох, осока, хвощ, щавель;
признаком нейтральной реакции почвы служат мать-и-мачеха, клевер, сныть и крапива;
на слабощелочных почвах растут лебеда и горчица полевая

Чтобы получить более точную информацию, придется обзавестись специальной индикаторной бумагой (говорят, купить ее несложно, но мне самой этого делать не доводилось). Далее отбирают пробу почвы. Чтобы получить объективную картину, советуют взять почву в 5-6 точках участка, смешать, и уже из полученного грунта взять порцию для анализа.

Проведем несложный анализ

Почву заливают водой (10 г почвы на 25 г воды; можно удвоить количества, если вам так удобнее), тщательно взбалтывают или перемешивают и дают отстояться. Затем в полученную вытяжку опускают полоску индикаторной бумаги и смотрят, в какой цвет она окрасилась:
красный — высокая кислотность
оранжевый — среднекислая почва
желто-оранжевый — слабая кислотность
желто-зеленый — нейтральная реакция
зеленовато-голубой — щелочная почва.

Как изменить реакцию почвы
Поскольку для большинства растений благоприятной является нейтральная реакция, кислые почвы известкуют, а щелочные, наоборот, подкисляют (впрочем, такая необходимость возникает гораздо реже).

Для раскисления почвы применяют доломитовую муку, известь (гашеную и негашеную), известковую муку, мел. Подходит для этих целей и древесная зола, которая действует мягко, но эффективно. Дозы подбираются в зависимости от уровня кислотности и механического состава почвы. При этом надо понимать, что реакция почвы меняется постоянно, и однократным внесением удобрений мы решаем проблему лишь на некоторое время — проверять pH почвы желательно регулярно, а если вы заметили проблемы с развитием растений — это первое, что следует предпринять в поисках причины.

[Дядя Миша]

Как правильно сделать новые грядки на даче.


https://pp.userapi.com/c844417/v844417741/2bc80/fPYoxHailQo.jpg


Если какую-либо площадь или кусок газона необходимо превратить в грядку, почву нужно обработать особенно тщательно и глубоко, а возможно, и улучшить. На участках, оставшихся после строительства, где почва нещадно эксплуатировалась и засорена строительным мусором, имеет смысл даже нанести новый пахотный слой земли с материнской почвой для бактерий. Однако под этим слоем вам также необходимо разрыхлить почву как можно тщательнее. Иногда лучше пригласить специализированную фирму, вместо того чтобы мучиться самому, особенно если нижний слой слишком уплотнен. Желательно заранее провести исследование почвы, тогда вы сможете сразу вносить и необходимые наполнители, например известь, песок или шамотную муку. Для свежеокультуренных земель мы бы посоветовали сидеральные удобрения с растениями, глубоко пускающими корни, или же выращивание картофеля, благодаря чему почва хорошо разрыхлится. Конечно, придется несколько подождать с высадкой запланированных растений, но ваше терпение окупится с лихвой. Итак, когда вопрос с почвой решен, можно приступать непосредственно к созданию грядок на даче.
1. Чтобы сделать грядки нужно сначала очертить края и снять дерн После того как вы выбрали оптимальное место для новых грядок, возникает вопрос об их размере и форме. • Овощные грядки на даче для оптимального солнечного освещения должны разбиваться в направлении север — юг. Обычно они прямоугольные; ширина в 1,2 м является удобной для обработки. Длина грядки зависит от местоположения; как правило, длина 1,8-2,2 м достаточно практична. Также не забудьте и о дорожках между грядками (30-40 см), а возможно, и о более широких дорожках (60 см), которые позже можно вымостить плитами или досками. • Все то же самое необходимо учесть и при разбивке цветников, кустарниковых посадок и рабаток. На декоративных грядках скругленные контуры обычно смотрятся лучше, чем строгие прямоугольные. Лучше всего обнести планируемую площадь под грядки колышками и натянуть бечевку. С каждой стороны сделайте допуск сантиметра по два, если же вы планируете делать дорожки или бордюр, то соответственно больше. Для разбивки луга или газона снимите дернину, подрезая и снимая лопатой верхний слой почвы (куски дерна, перемешанные с другими отходами, являются отличным материалом для компостирования).
2. Тщательно перекапываем Перекопайте сначала как можно глубже по краю вдоль натянутой бечевки. Работайте лопатой так, чтобы получилась четкая граница, разделяющая перекопанную площадь и примыкающую к ней. Таким образом, новая грядка на даче окапывается. При этом проверьте, насколько плотно утрамбована земля на глубине одного штыка лопаты. Возможно, придется снять верхний слой и взрыхлить нижний, например, небольшой мотыгой, или все же вскопать участок на глубину 2-3 штыков, или вызвать профессионалов из специализированной фирмы с соответствующими инструментами.
3. Рыхлим тяпкой или мотыгой Под слоем снятого дерна обычно находится достаточно приемлемая почва, для которой хватает первичной обработки в виде перекопки и рыхления следующей весной. Но если земля слишком плотно слежалась и густо пронизана корнями сорняков, необходимо применить мотыгу с крепкими зубцами.
4. Конечно сделать грядки на даче хлопотное дело, но оно того стоит. Поэтому когда вы уже столько сделали всего, вам останется всего лишь укрепить границы участка. Если вы хотите наметить границы грядки простым утаптыванием прилегающих к ней дорожек, сделать простую окантовку или вкопать на границе, поставленные на ребро плиты или кирпичи, это можно сделать еще весной. Впрочем, лучше сделать крепкую облицовку, например мостовым камнем, плиткой или деревянными палисадами, вскоре после первой обработки почвы, поскольку затем придется еще перелопачивать почву. Плитка укладывается на слегка утрамбованную подстилку из песка или мелкого щебня.

[Дядя Миша]

Быстрый компост в мешках: осенью закладываем, а весной вносим на грядки.

https://sun1-2.userapi.com/c845121/v845121237/1108f9/5Vew1ltnEmw.jpg

Компост – любимое органическое удобрение многих садоводов и огородников. А как иначе? Доступное, полезное, эффективное, восполняющее потребность растений в микроэлементах и питательных веществах, улучшающее структуру почвы и ее характеристики.

Готовится компост буквально из того, что на любом дачном участке всегда есть под рукой – практически из любых растительных остатков (сорняки, кухонные очистки, скошенная трава, ботва овощей, тонкие ветки). Только вот одна проблема – правильный компост зреет не менее 1-2 лет, что может показаться слишком долгим.

Отличная новость для тех, кто еще не в курсе – существуют технологии приготовления "быстрого" компоста в мешках. Если взяться за закладывание такого компоста осенью, то к весне вы получите полноценное удобрение для ваших грядок! Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Рассказываем подробнее!

ББыстрый компост в мешках – за и против
На наш взгляд, в отличие от традиционного способа создания компоста, этот прогрессивный метод быстрого компостирования имеет практически одни только плюсы. Судите сами:

Экономится время огородника – замечательное удобрение будет готово уже через 2-3 месяца, тогда как "обычный" компост зреет не менее года.
Экономится место на участке – для создания компостных ящиков, ям или куч не нужно выделять отдельную площадку.
Мобильность составляющих – при необходимости мешки с компостом можно просто перенести в другое место, освободив территорию, например, для дополнительных грядок.
Экономятся трудозатраты – вам не нужно регулярно перелопачивать компостную массу в процессе ее созревания, достаточно несколько раз перевернуть мешки с боку на бок (а многие огородники обходятся и без этого).
Зреющий в мешках компост не размывается дождями.
Компост из мешков получается более чистым. В герметически запечатанном мешке не заведутся новые, привнесенные извне, вредители и не появятся дополнительные семена и корни сорняков, занесенные, к примеру, ветром, в то время, когда старые уже разложились.
Среди очень условных минусов можно назвать тот факт, что вам придется тратиться на специальные мешки, которые придется закупать раз от разу, т.к. старые ветшают и рвутся. Да еще, пожалуй, тот момент, что в случае приготовления быстрого компоста очень желательно закладывать весь материал для будущего удобрения единоразово, чтобы он перегнил единовременно. То есть, органического материала-исходника понадобится сразу много. Но, положа руку на сердце – для кого из огородников это является проблемой даже на маленьком участке?

ККак приготовить
Своими руками сделать компост ускоренным методом совсем несложно. Как мы уже упоминали выше, вам понадобятся мешки, растительные остатки, пара полезных добавок и немного солнечного места на участке.

Мешки стоит брать из темного материала – если вы помните курс школьной физики, он гораздо лучше светлого притягивает солнечный свет, а тепла для приготовления компоста (как и в традиционном методе) нужно много. Пакеты не должны быть маленького объема – иначе созревающий компост в них будет очень быстро пересыхать, а температура внутри не достигнет нужных высоких показателей. Обычно рекомендуют покупать мешки емкостью 120-250 л.

Материал мешка должен быть достаточно плотным (не должен тянуться) – так емкость прослужит дольше, гарантированно выдержит сильные дожди, перепады температур и морозы. Некоторые огородники обходятся плотными полиэтиленовыми черными мусорными пакетами, хотя, по общему мнению, лучше потратить чуть больше денег и приобрести более дорогие и надежные мешки из плотного материала (для строительного мусора и бытовых отходов, для сбора осенних листьев и т.п.).

Сырьем для нашего будущего компоста, как и для обычного, могут быть любые растительные остатки, припорошенные огородной землей – выполотые сорняки, скошенная трава, обломки ветвей и коры, овощная ботва, остатки фруктов, обрезки бумаги и картона. Некоторые огородники даже укладывают в мешки для компоста небольшие куски снятого дерна, отряхнув с корней лишнюю землю – за несколько месяцев дерн прекрасно успевает переработаться.

Неудачным выбором для быстрого компоста будут долго перерабатывающиеся кожура цитрусовых и опавшая листва текущего сезона, а также обрезки вечнозеленых растений и обсеменившиеся и многолетние корневищные сорняки. Еще замедлить процесс компостирования могут томатная и картофельная ботва, клещевина, ракитник.

Если переборщите с азотсодержащими растениями в компостном мешке, например, с остатками бобовых, на выходе можете получить продукт с излишне резким аммиачным запахом вместо нейтрального почвенного. В идеале компостообразующим бактериям придется по вкусу соотношение азотистого и углеродистого сырья в пропорции 1:30.

Важно следить, чтобы материал, закладываемый в мешки для компоста, был здоровым – все зараженные и больные (даже предположительно) растительные остатки нужно сжечь, чтобы не допустить распространения болезни.

Из продуктов животного происхождения в будущий компост допустимо добавлять лишь немного птичьего помета и перепревшего (ни в коем случае не свежего!) навоза. Разумеется, запрещены к добавлению искусственные материалы – синтетика, пластик, цветные ткани, резина, полиэтилен, ламинированная бумага и т.п.

Чтобы компост созревал быстрее, добавьте в каждый мешок литровую банку древесной золы и горсть аммиачной селитры.

Некоторые огородники также добавляют в будущий компост биогумус, ЭМ-препараты, раствор почвенных бактерий и т.п. для увеличения количества перерабатывающих микроорганизмов в емкости. На самом деле, при наличии в мешке остатков почвы это делать совершенно необязательно – в огородной земле нужных микроорганизмов предостаточно.

Все слои составляющих в мешках плотно утрамбовывают, а сами мешки крепко завязывают или герметично заматывают скотчем – это важно! Предварительно, если вам кажется, что исходная масса получилась излишне сухой, перед укупориванием мешка ее можно слегка увлажнить. Дополнительные отверстия для аэрации в мешках делать нет необходимости.

Работа по приготовлению быстрого компоста почти закончена – вам остается лишь разместить мешки в таком месте на участке, где они не будут вам мешать (лучше, если место будет солнечным), и забыть про них на 2,5-3 месяца.

По прошествии указанного времени вы должны получить в мешках рыхлый чистый перепревший компост, пригодный абсолютно для любых целей – мульчирования грядок и приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников, выращивания рассады, удобрения комнатных цветов и огородных растений.

Быстрый компост в мешках – отличная альтернатива громоздким, долго созревающим и требующим много труда традиционным компостным кучам и ямам на участке. Приготовление такого удобрения не потребует от вас много времени и сил – попробуйте!

[Дядя Миша]

Нужно ли перекапывать огород осенью?

https://sun1-20.userapi.com/c845421/v845421062/116ebd/S2UeaATdels.jpg

Разбираемся в тонкостях осенней перекопки

После насыщенного дачного сезона хочется скорее отдохнуть и по возможности сократить перечень работ. Одна из них – перекопка земли осенью – еще недавно проводилась всеми огородниками и считалась очень важной.

А теперь все чаще возникает вопрос: действительно ли это необходимая процедура, стоит ли тратить на нее время и силы или можно обойтись только весенней перекопкой? Итак, давайте окончательно выясним, надо ли перекапывать огород осенью и разберемся во всех тонкостях этой работы.

Подготовка грядок осенью к новому сезону – одно из важнейших условий для получения богатого урожая. За зиму почва насыщается минеральными веществами, которые были внесены под перекопку. Снег быстрее напитывает грядки влагой, при этом сама перекопанная почва не уплотняется. В итоге весной намного проще провести подготовительные работы перед посадкой. Существенно экономятся силы и время. Но это еще не все достоинства перекопки!

Зачем перекапывать землю в огороде – достоинства процедуры

Неужели дачники десятилетиями ошибались, начиная копать землю лопатой осенью? Справедливости ради стоит сказать, что нет. У перекопки много плюсов, некоторые из которых вполне очевидны, а другие не так заметны, но также вносят свою полезную лепту. Итак, перекопка полезна тем, что:

во время работы проще внести необходимые минеральные и органические удобрения, раскислить почву, эффект от проведения этих процедур повысится во много раз;
сорняки не получат шанса на вольготную зимовку, а их семена – на дальнейшее развитие, благодаря тому, что окажутся глубоко в почве;
огородные вредители и их личинки, патогенные бактерии, оказавшись на поверхности, быстро погибают от холода, ветра или воздействия химических препаратов, а насекомыми не прочь полакомиться птицы;
почва становится более рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, за зиму легче пропитывается влагой и не слишком уплотняется, а весной быстрее прогревается;
появляется возможность очистить участок от сорняков, листьев, камней и прочего мусора, который весной создает немало проблем.
Как видите, перекопка важна и приносит много пользы. Но где есть плюсы, там всегда найдутся и минусы.

Нужно ли перекапывать землю осенью в огороде – недостатки перекопки

А теперь рассмотрим, какие минусы есть у перекопки почвы, почему ее так невзлюбили приверженцы органического земледелия.

Почва – жилище для множества живых организмов, и у каждого из них есть свое место в этом "царстве". При перекопке на поверхности оказываются не только вредные обитатели, но и полезные, те, благодаря которым почва сохраняет свое плодородие. Лишая грядки "хороших" бактерий и насекомых, мы тем самым обедняем грунт. А восстанавливать плодородие почвы, увы, нелегко.

Есть также вероятность того, что семена сорняков все же выживут под слоем грунта и благополучно перезимуют до весны. Кроме того, при глубокой и частой перекопке на поверхность поднимается менее питательный слой почвы, нарушается структура грунта, и он теряет свои физические свойства.

Ну и, наконец, перекопка – тяжелая работа, которая плохо сказывается на состоянии спины, сердца и всего здоровья в целом, если дачник не очень подготовлен физически. Механизированная перекопка также требует значительных усилий и подготовки.

Когда действительно нужно перекапывать огород

Как видите, плюсов и минусов у перекопки достаточно. Но на самом деле все зависит от двух факторов: типа почвы на участке и климата в вашем регионе. Другими словами, минусы ярко проявятся, если вы проводите перекопку там, где она вовсе не нужна, и наоборот.

Если почва на участке тяжелая, глинистая и неокультуренная, то перекопка осенью крайне желательна. А вот рыхлые и легкие почвы достаточно просто прорыхлить. Песчаный грунт нуждается только в весенней обработке.
В регионах с жарким климатом почва более сухая и не требует частой перекопки, а во влажных и холодных областях страны эта процедура необходима, т.к. грунт под воздействием природных условий уплотняется и становится непригодным для выращивания культурных растений. И хотя приверженцы органического земледелия часто приводят в пример экосистемы лесов, где все растет само без перекопок и удобрений, не стоит забывать, что сортовые и гибридные овощи неспособны выживать в таких условиях. Другими словами, для получения урожая нужны определенные условия, которые и создаются на приусадебных участках. Поэтому в первую очередь наблюдайте за состоянием почвы и растений.

Когда лучше перекапывать огород – сроки проведения

Надеемся, вы убедились, что обработка почвы осенью все-таки необходима. Но не каждый дачник знает, как и когда перекапывать огород, чтобы получить положительный эффект. Делать это нужно после сбора урожая, когда убраны позднеспелые культуры и все растительные остатки. Желательно провести работу до конца октября – начала ноября, в зависимости от погодных условий. Слишком затягивать с работой не стоит, чтобы грунт не схватился первыми заморозками. Идеально, если получится закончить перекопку до сильных дождей.

Как правильно перекапывать почву осенью в огороде

В зависимости от культуры, которая будет посажена в следующем году, выбирают и соответствующую глубину перекопки почвы:

25-30 см (на штык лопаты) – для картофеля, свеклы, моркови, тыквы, дыни и петрушки;
5-10 см – для томатов, огурцов, перцев, редиса и бобовых.
Слои почвы желательно не переворачивать, а перекладывать между собой, чтобы сохранить как можно больше полезной микрофлоры. Корни сорняков лучше убирать, а не закапывать. Провести такую перекопку намного легче. Но если почва очень твердая и каменистая, придется заняться двухъярусной перекопкой на два штыка лопаты. И здесь уже не обойтись без переворачивания пластов грунта. Но прибегать к такой перекопке стоит только в крайнем случае.

В качестве инструментов для перекопки подходят лопата, вилы или культиватор.

Лопата. Используется на небольших участках до 10 соток. Бюджетный вариант, который прекрасно справится с разными видами почвы, но достаточно трудоемкий.

Вилы. Позволяют добиться более мелкой структуры почвы, что нравится молодым растениям, но не всегда достигается с помощью лопаты. Также требует усилий.

Культиватор. Почва быстро становится рыхлой, корни растений чувствуют себя в ней прекрасно. Сэкономит время и силы при работе на большом участке, но с очень тяжелыми почвами не справится, да и стоит недешево.

Если огород требует перекопки, но нет возможности ею заниматься, посейте сидераты. Они разрыхлят грунт на глубину до 2 м, напитают его полезными элементами и снизят активность патогенной микрофлоры. А зимой хорошо удержат снег и не дадут грядкам вымерзнуть.
Копать ли огород осенью, каждый дачник решает сам. Если у вас на участке тяжелая глинистая почва, то лучше провести перекопку, а если рыхлая и легкая – можно обойтись только весенней процедурой, заменив осеннюю перекопку глубоким рыхлением. Чтобы снизить нагрузку на почвенную микрофлору, проводите перекопку раз в несколько лет по необходимости.

[Дядя Миша]

СОЛОМЕННЫЕ БЛОКИ В КАЧЕСТВЕ ГРЯДКИ.

https://sun1-18.userapi.com/c635102/v635102763/49bb3/oZXtH9dZaNU.jpg


Соломенный блок - отличный аккумулятор воды. А что нужно растениям для роста? - вода! Также соломенный блок начинает нагреваться и разлагаться при большом содержании влаги, соответственно выделяется большое количество углекислоты, что также нужно растениям. Пористая структура соломы позволяет ей дышать, то есть втягивать кислород внутрь и обеспечивать бактерии, которые и выделяют углекислый газ.

Уложив соломенные блоки в ряд, мы получаем отличные гряды, на которых можно выращивать практически любые продукты без особого труда, а именно: без перекопки почвы, рыхления и прополки. Одно, что нужно сделать - это полив, который обычно в таком случае делают капельным. Подошел к бочке - повернул кран и потекла вода по трубам, поливая ваши растения. Никаких тасканий с лейками. Плюс ко всему перелить такие гряды невозможно, ведь излишек всегда уйдет вниз в почву.

Еще один положительный момент в том, что под соломенным тюком перепреет вся сорная растительность, разведутся в большом количестве черви и разложившаяся солома ощутимо прибавит плодородия почве. Поэтому, если через год соломенные блоки с этого места убрать, то останется чистая плодородная почва, которую достаточно немного прорыхлить плоскорезом и также сажать что угодно. А блоки эти переложить в другое место и использовать его точно также еще раз.

[Дядя Миша]

Как избавиться от сорняков — правила борьбы с сорными растениями.

https://pp.userapi.com/c851024/v851024945/ff761/D1roEzgWG1I.jpg


Существует несколько рекомендаций по борьбе с сорняками от опытных огородников. Давайте рассмотрим каждую из них.

Копайте землю вилами
Обработанную почву нет смысла копать лопатой. Лопата нам нужна только для обработки целинных земель. На дачной, окультуренной почве, вполне можно перекапывать почву вилами. Так вы сможете извлечь все корни сорных растений без порезов, а значит предотвратить разрастание новых побегов.
Вообще, старайтесь извлекать все корешки из перекопанного грунта. Чем больше вы из вытащите, тем дольше у вас не будет сорняков.

Своевременная прополка
Важно пропалывать почву от вылезших сорняков до того как они отцветут и дадут новые семена. Старайтесь даже просто срывать по участку все цветы на сорняках — это хороший прием, который позволяет лишить растение потомства.
При этом сам сорняк «думает», что все в порядке — ведь ствол не поврежден, значит не нужно давать новые побеги. При этом цветы и будущие семена оно уже не даст. Такая вот хитрость. Но важно быть на даче, чтобы ежедневно срывать все новые завязи.

Срез под корень
Кстати, регулярная стрижка газона тоже может способствовать очищению участка от сорняков. Принцип то же, что и в предыдущем совете, только здесь идет в ход измор. Корень сорняка остается в земле, но тратить силы на новую поросль будет все меньше и меньше, в конечном итоге он погибнет, так и не дав семян.

Мы замечали, что на скошенных местах все сорняки со временем мельчают, до каких-то микроскопических размеров, тот же чертополох уже цветет в 10 см от земли. Конечно, и потомство у него будет чахлое, закон селекции.
Так что, своевременно остригая межу и газоны, вы уменьшите популяцию сорных растений в разы.

Всю органику в компостную кучу
Всю зеленую биомассу, скошенную на участке, закладывайте в компостную кучу, на перепревание. Сжигать ничего не надо, удобрения всегда пригодятся, даже из сорняков. И не переживайте за семена. Если компостная куча сформирована, то в ее жаркой перепревающей массе все семечки потеряют всхожесть.
Выдерживайте органику один год, чтобы компостная масса набрала силу. Закладывайте в компостный ящик свежую зелень сверху, а снизу выбирайте готовый компост.

Использование мульчи
Также, для сдерживания роста сорняков, можно мульчировать посадки.
Мульча прекрасно защищает почву от пересушивания, задерживает влагу в грунте. Под слоем мульчи развиваются микроорганизмы, которые питаются перепревшей органикой с выделением питательных веществ, нужных растениям.
Для того, чтобы слой мульчи был эффективен, нужно насыпать как минимум 5 сантиметровый слой. Также существуют укрывные материалы темного цвета, но я бы не рекомендовала их, так как черный цвет будет прогреваться, почва будет пересушиваться. Не наш вариант…

Посев сидератов
Существует прием вышибания сорняков сидератами, так сказать, клин клином. Горчица очень хорошо забивает сорные растения. Посеяв ее на участке, который в дальнейшем нужно очистить от сорняков, за год можно выправить растительный покров в лучшую сторону.
Ну а если после горчицы все перекопать и посадить на следующий год культурные растения, то прополкой придется заниматься гораздо реже.

Использование гербицидов
Гербициды уничтожают сорняки очень хорошо, например препарат Агрокиллер, или Торнадо. Ищите, покупайте, читайте инструкцию и обрабатывайте свои участки. Применяют гербициды весной, когда сорняки пускаются в рост.
Препараты уничтожают и стебли и корневища, а значит искореняют сорные растения полностью. На рынке представлен широкий выбор гербицидов, есть даже избирательного действия, направленные на уничтожение какого-то определенного вида сорных трав.

Итоги
Справиться с сорняками на огороде и дачном участке можно, только для этого потребуется регулярно осматривать периметр и своевременно ликвидировать всех незваных гостей.

Если же ситуация запущена, то сначала нужно пройтись гербицидами, а уже потом начинать окультуривать территорию.

[Дядя Миша]

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ГРЯДКИ ДЛЯ ПОСЕВА ОГУРЦОВ.
⠀

https://sun1-84.userapi.com/c635102/v635102672/65158/XdjloEcbVVs.jpg

Перед тем как начать вскапывать грядку, необходимо добавить 0,5 ведра компоста, 2 столовые ложки суперфосфата и один стакан золы - на 1 квадратный метр.

Это надо было сделать осенью. Но если такие работы не проводились в свое время, придется перенести на весну.
За 10 дней до посадки семян, по центру грядки выкапывают траншею, глубиной на штык лопаты, в которую вносят перепревший навоз, старые древесные опилки, торф, золу.

Поливают горячей водой. Кроме того, для полива можно использовать следующий раствор: один грамм марганцовки на 10 литров воды или одна столовая ложка жидкого гумата натрия на такой же объем воды.
⠀
После этого грядки необходимо покрыть чистой пленкой до посадки или посева огурцов.

За день до посева семян, поливают траншейку раствором фитоспорина ( 1 стол. лож. на 10 л. воды). Высевать огурцы нужно таким образом, чтобы они не попали под заморозки. Сухие семена сеют рано, а пророщенные позже, потому что они могут загнить в прохладной почве. Сверху устанавливают небольшие дуги, на которые набрасывают лутрасил, на случай заморозков, ну и, собственно, для повышения температуры, т.е. для лучшего прорастания семян.

[Дядя Миша]

Обрабатываем участок в 3 раза быстрее и получаем богатый урожай.

https://pp.userapi.com/c852036/v852036691/1159ee/tjZQNSIK4ms.jpg

Уход за садом — не только любимое хобби, но и тяжелая работа, которая требует много сил и здоровья. Каждый садовод хоть раз задумывался о том, чтобы облегчить свою работу и сделать ее более эффективной. И в то же время никто не догадывается, что обработку участка можно ускорить до 3 раз с помощью одного простого инструмента — культиватора "Торнадо".

Были проведены полевые исследования, в ходе которых выяснилось, что на прополку, рыхление и перекопку почвы с помощью культиватора "Торнадо" тратится в три раза меньше времени, чем если это делать по-старинке мотыгой или лопатой. Итак, давайте разберемся откуда берется такой эффект.

1.Перекопка земли

Сравнительный тест культиватора "Торнадо" и лопаты показал, что лопата в 4 раза медленнее обрабатывает землю. При стандартном перекапывании человек совершает множество хаотичных действий по выравниванию слоя земли, которые отнимают 60% времени и не дают видимого результата.

Кроме того, культиватор позволяет обрабатывать землю правильно: ее нужно взрыхлять. Переворачивать пласт, нарушать естественный слой земли, как это делается в случае с лопатой, не только долго, но и неэффективно. Это убивает естественную среду для роста растений, из-за чего в дальнейшем снижаются показатели урожая.

Зубцы культиватора проникают в землю, при повороте рукоятки они взрыхляют слой почвы, оставляя его в естественном положении. При этом садоводу не нужно наклоняться и прикладывать большие усилия — достаточно движения рук.

2. Удаление сорняков


Как правило, сорняки удаляются либо вручную, либо мотыгой. В обоих случаях часто получается, что корень остается внутри. Приходится тратить много времени на то, чтобы его достать из земли. Избежать такого позволяет культиватор "Торнадо". Он глубоко проникает в землю, захватывает сорняк вместе с корнем и извлекает его. Остается только вытащить его и выбросить — вот и все.

Такой подход экономит до 55% времени при удалении сорняков. К тому же, культиватор "Торнадо" можно использовать там, куда не дотягиваются мотыга и руки.

3. Разрыхление земли


Рыхлить культиватором "Торнадо" так же быстро, как и копать! Он разрыхляет верхний слой земли, не повреждая корни. Это отлично подходит и для грядок, и для лунок деревьев и кустарников.

Итак, работа с культиватором "Торнадо" в огороде позволяет повысить эффективность труда в 3 раза. Правильная обработка земли не только экономит вам время, но и позволяет ускорить рост растений и увеличить урожай.

Данные показали, что огурцы, посаженные в грядки после обработки культиватором "Торнадо", давали на 43% больше урожая, помидоры — на 32%. И это не считая того, что садоводы потратили гораздо меньше времени на обработку участка.

К сожалению, практика показала, что садовый рынок наполнен подделками культиватора, в то время как эту инновационную разработку продает только производитель продукции "Торнадо". Заказать его можно на официальном сайте компании, при этом вам не потребуется вносить предоплату. Будьте осторожны, покупайте только оригинальные товары, и тогда работа на огороде станет в радость!

[Дядя Миша]

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПЕРЕКАПЫВАТЬ ПОЧВУ ПОД КУСТАМИ И ДЕРЕВЬЯМИ?

https://pp.userapi.com/c635102/v635102486/3b575/SrVP_4HpyBU.jpg

Обратите внимание, что природа никогда этого не делает. Вот и давайте будем следовать ее примеру.

Сначала разберемся, для чего почву советуют перекапывать практически во всех книгах. Во первых, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся в верхнем слое почвы на зимовку, во вторых, чтобы избавить растения от сорняков, а в третьих, чтобы улучшить воздухообмен. 🌳Вредителей можно уничтожить и другими способами.

Сорняки следует 3–4 раза за сезон срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями. Воздухообмен в почве, как и влагопроницаемость, будет превосходным именно в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются каждый сезон после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков.

Если почва содержит около 4% гумуса, то она не уплотняется и ее не требуется перекапывать, достаточно лишь рыхлить плоскорезом верхний слой на глубину 2-3 см. весной. В такой почве хороший воздухообмен, поэтому надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада.

[Дядя Миша]

6 ПОПУЛЯРНЫХ ВАРИАНТОВ ОСЕННЕЙ МУЛЬЧИ НА ЛЮБОЙ ВКУС: «➕ И ➖»

https://sun9-56.userapi.com/c851524/v851524340/1b6804/vW-kJA2x6Wc.jpg

Слой мульчи создает дополнительную преграду для холода, защищая корневую систему растений от вымерзания. А некоторые виды материалов способны еще и задерживать снег.
⠀
1. Компост
⠀
➕Плюсы:
⠀
🔸дает растениям не только защиту, но и питание;
🔸подходит для мульчирования большинства садовых культур, а также грядок с подзимними посевами овощей.
⠀
➖Минусы:
🔸компост нужно готовить, и не у всех он есть;
🔸плохо приготовленный компост может занести в сад или огород семена сорных трав, возбудителей болезней и личинки вредителей.
⠀
2. Торф
⠀
➕Плюсы: как и компост, является практически универсальным материалом для мульчирования как в саду, так и на огороде.
⠀
➖Минусы:
🔹приобретение торфа — это дополнительные расходы;
🔹он способен повлиять на кислотность почвы.
⠀
3. Опилки, стружка
⠀
➕Плюсы: крупные опилки и стружка могут задерживать снег, создавая дополнительное укрытие.
⠀
➖Минусы:
🔸опилки, как и торф, способны подкислять почву;
🔸при использовании опилок в качестве мульчи требуется дополнительное внесение азотных удобрений;
🔸не для всех растений такая мульча пригодна (например, для пионов ее использовать обычно не рекомендуют).
⠀
4. Солома
⠀
➕Плюсы: солома превосходно задерживает снег и отлично защищает корни растений от морозов.
⠀
➖Минусы:
🔹купить ее в наши дни не везде легко;
🔹в соломе любят зимовать мелкие грызуны;
🔹весной такую мульчу желательно убрать — солома препятствует прогреванию почвы ровно так же, как она мешает морозу добраться до корней, и весной моя ежевика под соломенным «одеялом» просто не могла согреться.
⠀
5. Хвоя
⠀
➕Плюсы:
🔸во многих регионах этот материал легко раздобыть;
🔸плотный слой хвои хорошо укрывает почву, и многие мелкие грызуны недолюбливают такое «колючее» укрытие.
⠀
➖Минусы: те же, что у опилок.
⠀
6. Сухие листья
⠀
➕Плюсы:
🔹доступный материал, в изобилии встречающийся, наверное, почти в любой местности;
🔹сухая листва создает отличную «шубу» для растений на зиму.
⠀
Минусы: в листве могут зимовать всевозможные вредители.

[Дядя Миша]

"Cиcтeмa уpoжaйнoгo caдa для зaнятыx людeй" - a ecть ли ceкpeт? Bce пpocтo - Mульчиpoвaниe!

https://sun1-98.userapi.com/impg/FgwHxGAHeyi22Vtbqth2dUFYtfEtoyd-kYBzMA/X-4w4xHa1mo.jpg?size=436x436&quality=96&sign=9b560d78d2f308e6676957a14a96c3f6&type=album


Kaк тo лeт двaдцaть нaзaд я пpoчитaл aнглийcкую книжку "Kopoлeвcкoe oбщecтвo caдoвoдoв" (библия caдoвoдa) и был пopaжeн, чтo нa кaждoй cтpaницe былo нaпиcaнo « зaмульчиpуйтe opгaничecким мaтepиaлoм иил нeopгaничecким», тoгдa ocoбoй пpaктики мульчиpoвaния в Poccии нe былo, нo в пepeдoвыx фepмepcкиx xoзяйcтвax мы нa бoльшиx пoляx нaчaли пpимeняли минимaльную и нулeвую тexнoлoгию oбpaбoтки пoчвы. Пoлoжитeльный эффeкт, oт пpимeнeния этиx тexнoлoгий, я видeл вooчию. Я peшил пoпpoбoвaть в cвoeм caду и иcпoльзую мульчиpoвaниe пoчвы дo cиx пop, пpичeм дocтaтoчнo эффeктивнo.

Мульчирование - один из важнейших способов поддержания здоровья садовых растений. #Мульча - это любой материал, нанесенный на поверхность почвы для защиты или улучшения покрытой площади. В естественны условиях, растения постоянно мульчируются, опавшими листьями, обломанными веточками, хвойным опадом. Природа постоянно производит плодородный слой почвы из органических материалов.

Преимущества мульчирования

При правильном применении мульча оказывает следующее благотворное воздействие на растения и почву:

Мульча - предотвращают потерю воды из почвы путем испарения.
Мульча - уменьшают рост сорняков, если сама мульча без семян и корней сорняков (поэтому я принципиально не применяю при мульчировании сено). Мульчирование должно проводиться плотным слоем, подавляющим доступ солнечных лучей на поверхность почвы.
Мульча - сохраняет почву прохладной летом и теплой зимой, тем самым поддерживая более равномерную температуру почвы.
Мульча - останавливает эрозию, и "удерживает" почвенные болезни от попадания на растения.

Органическая мульча улучшает структура почвы По мере того, как мульча разлагается и перемещается вниз в почву, органический материал улучшает качество верхнего слоя почвы. Разлагающаяся мульча добавляет питательные вещества в почву. Следует отметить, что если вы используете для мульчирования неперегнивший материал, то изначально мульчируемое растение будет испытывать дефицит азота, так как Азот будет мульчей забираться из почвы. В дальнейшем, перегнивший материал восполнит дефицит азота.

Мульча - предотвращает образование корки на поверхности почвы, тем самым улучшая поглощение и движение воды в почву.
Мульча - защищают стволы деревьев и кустарников от повреждений газонной техникой (для этих целей дабы корневая шейка не загнивала, мульчируйте гравием или керамзитом вокруг ствола).
Мульчи - помогает предотвратить уплотнение почвы.
Я также использую мульчу в #ландшафтный ;дизайн , обеспечив покрытие равномерным цветом и интересную текстуру поверхности. Лет 10 назад (поддавшись моде) мы мульчировали цветной щепой, но сейчас мне кажется, и это мое субъективное мнение, что красители весьма токсичны, поэтому в виде неорганики я использую разные виды цветного гравия, а виде органики- измельченную #кора ;лиственницы разных фракций

У "мульчированных" растений лучше идет образование поверхностных корней, что очень важно для хвойников, а также для малины и смородины, так как они пускают дополнительные корни в мульче, которая их окружает.

Виды мульчи

Существует два основных типа мульчи: органическая и неорганическая. Оба вида могут иметь свое место в саду.

Органическая мульча-это мульча, изготовленная из натуральных веществ, таких как кора, древесная щепа, листья, сосновые иголки или скошенная трава. Они со временем разлагаются, и через несколько лет их нужно заменить (подсыпать).

Неорганическая мульча, такая как гравий, галька и ландшафтные ткани, не разлагаются.

Мульчирующие Материалы Органические:

Листья : 5-8 см слой листьев обеспечивает хорошую борьбу с сорняками. Лучше всего измельчить листья через газонокосилку. Дубовые листья могут подкислить почву, поэтому лучше ее использовать для таких растений как рододендроны, азалию, малину, голубику. Листья улучшат плодородие, как только они разложатся.

Сосновая кора : 5-8 см слой сосновой коры хорош для борьбы с сорняками. Из сосновой коры получается привлекательная, обычно темного цвета мульча. Мы покупаем измельченную сосновую кору, но сейчас предпочтение год за годом отдаем коре лиственницы. Она медленнее разлагается, более антисептична и дольше сохраняет свою декоративность.

Хвойный опад : 5-8 см слой хвои делает отличное покрытие для деревьев\кустарников и культурных растений. Идея о сильном закислении почвы хвойным опадом несколько преувеличена. Я лично измерял ph-метром кислотность почвы в динамике на замульчированных опадом участках, максимальное снижение у меня дошло до уровня 5,8, что лично я считаю более чем приемлимым для моего сада. У меня в зонах мульчирования почти не растут растения, предпочитающие ph больше 6,0. Сосновые иголки, как правило, сцепляются и остаются на месте лучше, чем другие виды мульчи, особенно на склоне. Эта мульча (ссылка на нашу статью) очень привлекательна тем, что очень хорошо способствует воздухообмену, а также кругообороту воды и питательных веществ, они легко проникают в почву, задерживаются в ней, но и не позволяют корням замокать.

Опилки : эта мульча хорошо подавляет сорняки, и не смывается. Она медленно разлагается, одно но, на наших лесопилках чаще опилки сосновые, вот они точно, очень быстро закисляют почву.

Древесная щепа : в щепе есть и кора и измельченная древесина различных размеров. Я ее получаю после обрезки деревьев и санитарной вырезки лесистой части моего участка, путем измельчения веток через садовый измельчитель Bosch . Плюсом этой мульчи является ее крупная структура и долгое разложение, Минусом, что около года она будет тянуть азот из почвы. Поэтому либо используйте ее с одновременным разбрасыванием селитры. Либо чтобы снизить плодородие, по дорожкам или для мульчирования пряных трав средиземноморского происхождения (типа розмарина). Щепа создает приятный контраст с сосновыми иглами или измельченной корой, используемыми в качестве мульчи на соседних грядках.

Трава из газонокосилки : Если вы решили использовать траву из газонокосилки для мульчи, то лучше всего наращивать слой мульчи постепенно, используя сухую траву, а не свежесрезанную, дабы предотвратить образование твердого коврика, который может препятствовать движению воды через него. 10 сантиметровый слой травы обеспечивает борьбу с сорняками, если вы только не срезали отцветшие одуванчики. Не используйте траву, обработанную гербицидами, так как они могут повлиять на другие растения.

Скорлупа орехов : скорлупа орехов создает долговечную, привлекательную темно-коричневую мульчу, которая эффективно удерживает влагу в почве. Однажды, моя жена замульчировала розы перед домом в Подмосковье целыми грецкими орехами, которые ей показалось прогоркли, сейчас перед домом растет три прекрасных дерева грецкого ореха.

Сено и солома : никогда не используйте для мульчи сено, так как оно содержит слишком много семян сорняков. Солома быстро разлагается, поэтому вам придется пополнять ее запасы, чтобы не пустить сорняки. Солома не очень декоративна и лучше всего подходит для огорода. Солома улучшит почву по мере ее разложения. Поскольку солома сделана из злаковых после уборки, то не удивляйтесь, увидев у себя на грядке колосящуюся пшеницу.

Также вы можете мульчировать почву перепревшим навозом, зрелым компостом, торфом, покупной садовой землей, Все эти виды мульчи несут за собой еще и эффект подкормки растения, поэтому не сильно ими злоупотребляйте.

Неорганические Мульчирующие Материалы:

Гравий, галька и щебень : 3 см слой мелких камней обеспечит хорошую борьбу с сорняками и создаст отличную декоративность участка. Но не используйте камушки особенно известняковый щебень вокруг азалий, рододендронов, ирисов и даже роз, так как камни могут защелачивать почву. Камушки действуют как гидроаккумуляторы и способны охлаждать почву в жаркие месяцы, отражая солнечное излучение.

Геотекстиль : Это, чаще всего нетканный материал, специально произведенный, чтобы противостоять разложению. В отличие от традиционной полиэтиленовой пленки, геотекстиль позволяет воде и воздуху проникать через него. Они очень эффективен в борьбе с большинством сорняков, хотя некоторые травы могут расти и через него (мне кажется вьюнок и через бетон растет). Геотекстиль должен быть закреплен так, чтобы он не был вытеснен многолетними сорняками. Лучшая влажность, температура и борьба с сорняками будут если вы поверх геотекстиля добавите, например, сосновой коры.
Подготовительные работа на моей клумбе

Искусственные сосновые иглы и искусственные газоны : Я ими не пользуюсь. По мне они при жаре воняют резиной. Положил его только с внешней стороны теплицы, чтобы сорняк сдержать, и было бы что то зеленое. Видимо скоро уберу.

Черный пленка : черная полиэтиленовая пленка очень эффективна в предотвращении роста сорняков. Однако она препятствует движению осадков и воздуха в почву (а корням нужен воздух). Если влажность почвы сильно увеличится под пленкой, это может помешать нормальному высыханию почвы, что может создать анаэробные (без воздуха) условия и способствовать корневой гнили кустарников.

Если вы хотите использовать сплошную пластиковую пленку, прорежьте в ней отверстия, чтобы через них могла проходить вода. Если закопать черный пластик в почву, то он прослужит много лет, так как не будет разрушаться от солнечного света. Покрытие черной пленки слоем измельченной коры или сосновой хвои уменьшит поглощение тепла и замаскирует его искусственный внешний вид.

Где использовать мульчу

Мульчирование является важной практикой при посадке новых деревьев и кустов, поскольку оно помогает сохранить влагу в корневой системе нового растения до тех пор, пока корни "не вырвутся" из посадочной ямы. Скорость роста и здоровье деревьев и кустарников повышаются, когда нет конкуренции за воду и питательные вещества со стороны сорняков. Недавно посаженные деревья требуют круг мульчи около метра в диаметре. Продолжайте увеличивать диаметр мульчируемого участка по мере роста деревьев.

Мульчу также можно использовать для покрытия тропинок, дорожек, игровых зон и зон отдыха.

Солому и хвойные ветки я использую для покрытия незимостойких растений, чтобы защитить их от повреждения морозом.

Когда и как часто мульчировать

Лучшее время для мульчирования новых насаждений-сразу после их посадки. Вокруг укоренившихся растений мульчу лучше всего наносить ранней весной. Это происходит, когда растения начинают расти и до того, как семена сорняков начинают прорастать.