Дачный дом. [Архив] - Форум Биатлонных Прогнозистов

Дядя Миша

17.10.2015, 08:27

Водопровод на даче...и схемы понятные...

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a5f/GaZAmVLMeHQ.jpg

Жить на даче или в сельском доме без водопровода и горячего водоснабжения не очень комфортно. Для постройки в доме водопровода требуются хотя бы минимальные знания о предстоящей работе. Поэтому подготовка к работе началась у меня с поиска информации. В первую очередь рассматривались статьи авторов, которые представляли личный опыт монтажа водопроводной сети с применением современных материалов.
Наиболее значимым для меня материалом явилась статья В. Цуканова «Мой дачный водопровод», опубликованная в журнале «Наука и жизнь» № 2 2004г. Автор подробно раскрывает все детали подготовки и монтажа водопровода в дачном доме.
В статье я выделил следующие ключевые моменты, без выполнения которых вряд ли система будет работать полноценно.

1. Монтаж водопровода выполнен металлопластиковыми трубами.
2. Подача воды осуществляется из колодца глубиной 11 м. С этой задачей справляется недорогой и качественный погружной насос итальянского производства производительностью 100 л/минуту и с максимальным напором 46 метров водяного столба. Насос помещен в пластиковый бак для питьевой воды, что впоследствии предотвратит поднятие ила со дна колодца, если уровень воды в нем опустится.
3. Для поддержания постоянного давления в системе установлен гидроаккумулятор. Гидроаккумуляторы бывают для горячей и холодной воды. Автор установил в систему подачи холодной воды гидроаккумулятор для горячей воды, т.к. резина в нем более качественная и служит дольше. Объем гидроаккумулятора выбирался по количеству кранов — примерно 20 литров на кран.
4. На впускном патрубке гидроаккумулятора установлено специальное реле, отключающее насос, как только давление превысит установленную величину.
5. За насосом установлен самоочищающийся фильтр, не требующий демонтажа при очистке.
6. Установлен обратный клапан для предотвращения самопроизвольного слива воды обратно в колодец при остановке насоса.
7. Для получения горячей воды приобретен 100-литровый немецкий водонагреватель «Штибель» со сложным нагревательным элементом, имеющим площадь нагрева в 10 раз большим, чем у обычных ТЭНов. При этом водонагреватель имеет стержень из специального материала, предотвращающий образование накипи. Обратный клапан смонтирован снаружи.
8. Предусмотрена защита от размораживания. Для этого слив воды из водонагревателя и гидроаккумулятора выполняется через сливные краны. Т.к. в системе вода чистая, то слив происходит обратно в колодец. Для этого ниже уровня промерзания воды в колодце установлен с помощью тройника сливной кран и электромагнитный клапан. Из трубопровода остатки воды сливаются через кран, находящийся в подсобном помещении.
9. Сливной колодец глубиной 3 м выкопан рядом с домом. В него входит одна труба, к которой подведены сливы от умывальника, душа и мойки.

Опубликовано в Работы в доме
Система автономного водоснабжения дома
Самым важным удобством в доме считается водопровод. Но в сельской местности далеко не в каждой доме решена водопроводная проблема. Решить эту проблему поможет система автономного водоснабжения дома, предложенная И. Касьяном. Система несложна в изготовлении и надежна в работе. Подача воды в системе осуществляется под давлением из скважины, колодца или открытого водоема.
Система автономного водоснабжения состоит из центробежного электронасоса(4) и герметичного бака(1) объемом не менее 80 л, способного выдержать избыточное давление. Система может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах. В автоматическом режиме работу обеспечивает электроконтактный манометр(2). На рисунке также показаны: ящик с электроаппаратурой(3), вентиль(5), обратный клапан(6), воронка для заливки воды при первом включении электродвигателя(7).
Насос устанавливают у колодца в приямке. Такое размещение насоса обеспечивает его удобство в обслуживание и утепление в зимний период. Герметичный бак располагают в доме или в подвале.
Электроаппаратура (обведена на схеме штриховой линией) монтируется в металлическом ящике.
Нижний и верхний пределы избыточного давления регулируют с помощью электроконтактного манометра ВР. Подача электропитания и защита от короткого замыкания осуществляется автоматическим выключателем QF. Для переключения схемы в автоматический или ручной используется тумблер SA. КМ — пускатель, KV — реле промежуточное, М — электронасос.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a51/ber82q4z9ac.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3a58/DvZ0B5Z9jkY.jpg

Дядя Миша

17.10.2015, 17:20

КАК СДЕЛАТЬ КАНАЛИЗАЦИЮ.

http://cs7009.vk.me/v7009274/39a4/CySfN_QuyeM.jpg

Перед началом строительства вам необходимо приобрести пластиковые трубы для канализации диметром 50 мм, несколько фасонных изделий к ним и отыскать старый пластмассовый бидон на 40-50 л с крышкой.

Поскольку это летняя, и потому — дешёвая канализация, то разновидность пластика значения не имеет.

Общая длина и конфигурация вашей сливной канализации будет зависеть от взаимного расположения мойки умывальника, отверстия в фундаменте для вывода канализации наружу и места расположения приёмника использованной воды в виде бидона. Оптимальным расстоянием от дома до приёмника можно считать расстояние в 3,5-4,0 м.

В дне и боковой поверхности бидона просверлите отверстия диаметром 10-12 мм. Количество отверстий не регламентируется, но оно должно быть достаточным для быстрой эвакуации использованной воды в грунт. В общем, чем больше, тем лучше. В верхней части бидона, у горловины, сделайте отверстие для ввода конца канализационной трубы.

Выкопайте яму диаметром 1,0 м и глубиной также 1,0 м, От отверстия в фундаменте до ямы проройте траншею глубиной 0,3-0,4 м.

Насыпьте на дно ямы слой керамзита и установите на него перфорированный бидон горловиной кверху.

Соберите канализацию, соединив канализационные трубы непосредственно между собой и с помощью фасонных изделий — колен. Начало канализации — верхняя часть стояка — должно находиться на высоте 300-400 мм над уровнем пола в доме за мойкой умывальника, а конец входить в отверстие в бидоне у его горловины. Уклон горизонтальных участков канализации должен составлять 2-4%, т.е. 20-40 мм на 1,0 м длины.

Проверьте правильность сборки (расширенные части труб и фасонных изделий с уплотнительными резиновыми кольцами должны быть обращены к началу канализации), плотность соединения и требуемый уклон канализации, залив в неё пару литров воды в доме и проследив её истечение.

После этого засыпьте наружную часть канализации, находящуюся в траншее, слоем песка толщиной 100-150 мм (для выравнивания давления на трубу по окружности её поперечного сечения), потом вынутым из траншеи грунтом и выровняйте поверхность.

Бидон со всех сторон обсыпьте слоем керамзита до горловины, периодически трамбуя его. Вместо керамзита можно использовать мелкий щебень или речной песок.

На поверхность керамзита вокруг горловины положите одна на одну 2-3 старые автомобильные покрышки так, чтобы верхняя частично возвышалась над поверхностью земли. Зазор между боковой поверхностью ямы и покрышками засыпьте грунтом и утрамбуйте.

Горловину бидона закройте крышкой, но не герметично. На верхнюю покрышку положите кусок шифера.

Стояк в доме за мойкой укрепите на стене при помощи хомута.

Соедините сифон мойки с канализационной трубой стояка гофрированной трубкой. Чтобы не ощущалось неприятного запаха из канализации, используйте при этом специальную уплотнительную манжету из резины.

Всё, ваша самодельная канализация готова к эксплуатации.

Дядя Миша

18.10.2015, 08:43

Как сделать правильный раствор для печки.

http://cs7008.vk.me/v7008678/487bd/t-NraEqd1bM.jpg

Полезные советы для "сумасшедших" ручек! Как сделать хороший раствор для кладки печи. Вы удивлены? Разве есть еще и плохой раствор? Есть и, к сожалению, не всегда печники-любители понимают это вовремя, еще до кладки самой печи. Как избежать ошибок в приготовлении раствора и достичь наилучшего результата в работе по созданию столь же полезного, как и уютного домашнего очага — два главных вопроса, на которые мы сегодня и попытаемся вместе ответить.

Инструменты и материалы

✔лопата
✔ железная или деревянная емкость (обитая жестью)
✔ сито (размер ячеек сетки 1,5×1,5 мм)
✔ деревянная палочка или дощечка
✔ дрель-миксер

Ход работ:

Первое, и самое важное для нашего эксперимента — это заранее запастись необходимым материалом для приготовления раствора. Учтите, мы берем не просто какую-либо воду, какие-нибудь песок и глину.

Наши ингредиенты должны отвечать определенным требованиям:

1. Вода. Она должна быть достаточно чистой, без затхлого запах, и с незначительным содержанием минеральных солей. Если на вашем участке проблемы с водой, не работает колонка, или от колодезной воды сильно отдает тиной, позаботьтесь о ее запасах заранее, ибо для приготовления раствора понадобится не одно ведро. В среднем, из расчета на 100 кирпичей, понадобится 15-20 л воды.

2. Песок. Мы берем только мелкий песок, который нужно предварительно тщательно просеять. Для этой цели нам понадобится специальное сито для просеивания песка. В зависимости от засоренности песка гравием и щебнем для просеивания применяют сито размером ячейки сетки от 0, 25 мм до 10 мм. Для мелкого песка будет достаточно использовать сито с размером ячейки сетки 1,5 мм.

3. Глина. Именно от качества глины, которую вы будете использовать, целиком зависит необходимое количество песка для раствора. Сначала смешиваем глину и воду до получения однородной массы. Она должна быть не слишком густой и не слишком жидкой.

Песок начинаем добавлять (в соотношении литровая банка песка на одно ведро воды), когда с помощью гладкой деревянной дощечки проверим полученный раствор на пластичность. Опускаем дощечку в раствор и смотрим, какой толщиной окажется прилипший к ней слой глиняного раствора. Он не должен быть слишком толстым или слишком жидким. В противном случае добавляем в раствор песок, периодически проверяя раствор на пластичность уже известным вам способом. Слой раствора на дощечке толщиной в 2 мм считается идеальным. И, значит, в растворе были соблюдены правильные пропорции песка и глины. Такой раствор во время кладки не будет предательски прилипать к вашему мастерку и заставлять задумываться о другом способе приготовления раствора…

Впрочем, для чистоты нашего эксперимента стоит упомянуть еще несколько вариантов приготовления нашего раствора. Главное, чтобы в итоге «костюмчик сидел… Непринужденно, легко и вальяжно» В нашем случае, таким «костюмчиком» должен стать качественный раствор, который не будет трескаться в застывшем состоянии, не будет сильно усаживаться, не расколется на мелкие кусочки при 100-градусной температуре, а прочно скрепит кирпичную кладку.

Способ для терпеливых. На приготовление раствора уйдет больше суток. Глина замачивается на 24 часа до начала кладки. По истечение этого времени в отмокшую глину добавляется вода, ровно столько, чтобы на поверхность жидкой массы всплыли легкие примеси, а тяжелые осели на дно. Затем, полученный раствор нужно процедить, добавить в него песок и хорошенько перемешать. В результате, как мы уже знаем, должна получиться однородная масса.

Способ для самых сильных. Если по удачному случаю вам досталась глина без примесей, то в нее нужно добавить ¼ воды от общего объема глины, туда же загрузить нужное количество заранее просеянный через сито мелкий песок… и все. Дальнейший успех зависит от силы ваших рук, так как процесс перемешивания песка и глины до однородной массы в этом варианте очень трудоемкий.

Все дело в ящиках. Для следующего способа необходима конструкция сразу из трех ящиков с главными составляющими — сетками и заслонками. Первые служат для процеживания, вторые — для выпуска глины. Конструкция напоминает трехступенчатые ярусы. Сначала глину засыпают в верхний ярус. Обильно заливают водой. Все размешивают. Затем открывают заслонку, чтобы дать возможность раствору стечь на сетку второго яруса. Когда глина «выпадет в осадок», ее также, как и в первых двух случаях, опускают на нижний ярус. Там к глине (в соотношении 1:2) добавляют песок. Раствор готов.

Чтобы достичь совершенства в прочности раствора иногда в него добавляется соль (100-200 г на ведро раствора) или цемент (три четверти литра на ведро). При этом соль растворяют в воде, а цемент смешивают с водой до сметанной густоты. А вот как проверить полученные растворы на пластичность, вы уже знаете.

Еще один способ, о котором стоит упомянуть, это приготовление раствора при помощи цемента. В принципе, этот способ по технологии мало чем отличается от обычных. Только в роли глины здесь выступает цемент. Его также смешивают с песком. Перед тем, как приступить к кладке кирпича заливают водой, доводят до нужной консистенции. И после проверки на пластичность (см. выше), особо не медля, используют в деле. В отличие от глиняного, цементный раствор долго хранить нельзя.

Также в состав раствора для кладки часто входят, кроме уже перечисленных ингредиентов, известь и асбест. У него только одно, но существенное преимущество — быстро схватывается. Для затвердевания ему достаточно несколько минут.

Способ, наверное, один из самых простых: песок, цемент, асбест смешиваются еще в сухом виде. К полученной смеси добавляют глиняный или известковый раствор и перемешивают до однородной массы. Иногда, для пущей крепости, полученный раствор смешивают с отдельно приготовленным гипсовым раствором.

Но помните, какой бы способ вы не избрали, самый лучший окажется именно тот, на который вы не пожалели своего времени.

Дядя Миша

18.10.2015, 14:00

Кирпичная печь - отличное сооружение для обогрева.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4e2e7/ZQ4Bwl5Fb1A.jpg

Приятное и красочное время года - это зима. Но минусом этого времени стоит считать высокие отрицательные температуры. В особых суровых климатических районах стоит позаботиться о должной системе обогрева. Традиционно используют центральные системы отопления. Но не всегда рядом есть котельная и не во всех случаях она обеспечивает должным уровнем обогрева. Выход есть - это использование устройств обогрева, таких как кирпичная печь. Размеры такого сооружения небольшие, но ее отличает высокая функциональность.

Однако параметры могут быть разными, в зависимости от того, какие функциональные характеристики предъявлены заказчиком. Из дополнительной опций печи стоит отметить наличие варочной панели, духового или сушильного шкафов. Такую конструкцию лучше всего расположить в кухне и будет возможно не только отопление, но и приготовление различных блюд. Топливо для горения в данном случае – это дрова. То есть использовать какие-либо коммуникации совершенно нет смысла. В случае, когда система отопления вообще не будет работать, кирпичная печь сможет обеспечить жилое помещение должным уровнем обогрева.

Для монтажа выбрать центральное место в доме. Наличие фронтальной стены намного уменьшит количество работ. Всю систему дымохода можно вывести за пределами дома, что позволит сэкономить пространство и не делать отверстие в крыше и потолке. Если полы деревянные, то мастер, осуществляющий кладку, усилит основу бетонной стяжкой. В век интернета множество магазинов перекочевало в сеть интернет, исключение не составляют и магазины печной продукции. В них можно встретить проекты уличных барбекю, кирпичных каминов и печей. Разнообразие огромное и есть из чего выбрать. Проекты могут быть созданы и на заказ согласно всем особенностям помещения и пожеланиям заказчика.

Дядя Миша

18.10.2015, 14:10

Главные правила кладки печи.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4e0c6/XfXzn0fdpFk.jpg

Изложу основные правила кладки печей, которые может и не знать начинающий печник или человек, решивший выложить печь своими руками:

• Вес печи вместе с трубой, устанавливаемой без фундамента, не должен быть больше 750 кг. Это составляет примерно 0,5 м кладки или 200 кирпичей.
Если закладываешь фундамент печи, нужно проверить возможность прохода дымовой трубы между несущими балками чердачного перекрытия и стропилами кровли.
• Фундамент печи не должен перевязываться с фундаментом дома, а саму конструкцию печи не перевязывают с несущими конструкциями строения. Можно допускать только плоскости касания с ними в местах разделок и распушек. Это делается для того, чтобы не допустить перекоса печи в случае неравномерности оседания дома.
• Между деревянными элементами дома и дымом должно быть расстояние не менее четверти метра.
• Если печь не предполагается штукатурить, то вода для кладочного раствора должна быть питьевой или дождевой, не содержащей солей, иначе все соли потом выступят на поверхности кирпича в виде белого налета.
• Песок для кладочного раствора нужно брать карьерный (не речной), так как частички речного песка имеют закругленные поверхности, что делает приготовленный из него раствор непрочным.
• Печь и камин- это кирпичная колонна, сделанная на глиняном растворе. И даже малейшем его крене или боковом воздействии со стороны несущих конструкций дома образуются трещины, которые могут стать причиной пожара. Обезопасить себя и сделать так, чтобы печь прослужила как можно дольше - это основная задача, заключающаяся в постройке надежного фундамента, горизонтальности кладки и вертикальности самого массива. Поэтому, возведя фундамент, верхнюю его площадку нужно тщательно спланировать. На нее укладывается слой рубероида, сверху насыпается 1-2 см песка, разравнивая его, и кладут первый ряд кирпичей без раствора. Подправляют кладку, постукивая рукояткой молотка по выступающим кирпичам. Горизонтальность каждого ряда проверяется при помощи уровня, установленного на прави'ло. Перпендикулярность первого ряда проверяют, сравнивая длины диагоналей. После кладки каждого ряда проверяют ее ровность, прикладывая прави'ло к стенке. После укладки двух рядов для обеспечения вертикальности массива печи нужно натянуть по углам кладки шнуры толщиной 1-3 мм. Точки крепления к потолку определяются по отвесу. Сверху спускают отвес так, чтобы грузик приходился на вершину внешнего угла печи. В точку на потолке, из которой опущен отвес, прибивают гвоздь, к нему привязывают шнур. К нижнему концу привязывают второй гвоздь и, натянув шнур, вставляют гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы шнур проходил строго по углу. Потом по отвесу выставляют вертикальность шнура, подгибая верхний гвоздь в нужную сторону. Так повторяют для всех четырех углов.
• Швы должны быть ровными, толщиной 5 мм. Для этого на края шва кладут рейки прокладки, расстилают раствор, кладут кирпич и вставляют его на место ударами ручки мастерка. После высыхания раствора прокладки удаляют.
• В наружной кладке не должно быть более двух рядов без перевязки швов, иначе могут возникнуть трещины.
• Доли кирпичей можно получить с помощью болгарки, но в кладке их должно быть как можно меньше, так как резанный кирпич более подвержен разрушению.
• Доли кирпичей кладут резанной стороной внутрь швов.
• В местах изменения направления дымового потока снизу-вверх всегда устанавливается прочистная дверка, или лучше "вышибной кирпич", который на 5-10 мм выдвигается из кладки, чтобы его легче было заметить при необходимости чистки дымохода.
• Кладку нужно планировать таким образом, чтобы кирпичи не опирались целиком на рамку дверки или духовки, а смыкались над ними или были выполнены клиновым замком или арочным сводом. Это делается, чтобы было легче заменить вышедшие из строя печные приборы.
• Кляммеры (узкий металлический профиль), как и любые другие стальные детали, надо использовать реже, так как при нагревании металл расширяется больше, чем глина и от этого кладка может больше разрушиться. Чтобы этого избежать стальные полосы кладут свободно, без раствора или обернув в слой асбеста. Топочную дверку, духовой шкаф тоже устанавливают так, чтобы при нагревании обеспечивалось свободное расширение их без воздействия на кладку. Для этого можно использовать асбест слоем 5 мм, оборачивая им место соприкосновения с кладкой.
• Колосниковую решетку и чугунную плиту укладывают с зазором не менее 5 мм со всех сторон, чтобы их было легко вынимать для замены. Укладывают их без раствора (плиту можно уложить на слой асбеста или асбестовый шнур), а зазоры заполняют песком.
• Колосниковые решетки должны быть размещены в топливнике ниже топочного отверстия на 70-150 мм, чтобы не выпадали угли при открывании дверки, и уложены прорезями вдоль топливника, а то трудно будет вычищать золу кочергой при подготовке печи к следующей растопке.
• Дверки и уголки обязательно крепят в кладке продетой в отверстия и скрученной вдвое отожженой стальной проволокой. В другие концы скрутки продевают гвоздь и натянув проволоку, втыкают его в ближайший вертикальный шов.
• Пространство между топкой и боковой стенкой духового шкафа должно быть выложено кирпичом.
• Длина дымового канала без учета насадной трубы не должна превышать 7 м, иначе тяга будет недостаточной, а в дымоходе образуется конденсат.
• Стенки дымовых каналов должны быть гладкими и ровными. Чтобы раствор при кладке вертикальных каналов не попадал внутрь печи, используют пенопластовую заглушку, завернутую в мокрую тряпку и подвешенную внутри дымохода на проволоке. Периодически вынимая ее и очищая, делают швабровку канала мокрой тряпкой.
• Для пожарной безопасности расстояние от перекрытия печи до потолка должно быть не менее 35 см.
• С той же целью перекрытие должно состоять не менее чем из трех рядов сплошной кладки.
• Для защиты пола под топочной дверкой печи должен быть уложен металлический предтопочный лист.
• Примерное соотношение размеров входного проема камина к площади отапливаемого помещения - 1:70.
• Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубы высотой 5 м к площади входного проема камина должно составлять около 13%, а при высоте дымовой трубы 10 м - примерно 10%.
• Флюгарку (или как ее по другому называют, дымник, зонт на трубу, колпак на трубу) необходимо устанавливать поперек преобладающего ветрового потока. Она предохраняет печь от дымления в ветренную погоду и защитит при осадках.

Дядя Миша

18.10.2015, 14:17

Как пристроить к дому крыльцо-палубу?

http://cs540103.vk.me/v540103516/4dfe9/UJ3aB2xV02k.jpg

Если вы всегда мечтали о доме в европейском стиле, то для этого вам не хватает маленького палубы около входа. Однако не печальтесь, вы можете построить ее самостоятельно. Простая эконом-класса палуба займет у вас 4-6 дней.

Вообще, крыльцо-палуба – это шикарное место для отдыха всей семьи. На таком подиуме можно разместить мебель, поставить обеденный стол.

Анатомия палубы-крыльца.
Палуба строится непосредственно над землей. Она не требует дополнительных степеней или перил. Однако, палуба имеет свои структурные элементы — перекрытия, балки. Для строительства вам потребуются доски в большом количестве.

1. Закрепить поперечную доску на доме.
Снимите отделку здания сайдингом на сантиметров 30 выше верхней части, где вы будете крепить поперечную балку. Изолируйте открытую обшивку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной. Отметьте точное расположение верхней части поперечной балки. По правилам, шаг между палубой (которая крепится наверх поперечной балки) и дверью должен составлять от 10 до 20 сантиметров. Прикрепите балку к стене. Эта доска должна иметь длину вашей палубы.

2. Защитите балку
Отрежьте полоску самоклеющейся водонепроницаемой мембраны той же длины, что и балка. Ширина мембраны должна ровняться ширине балки умноженной на 3. Сложите мембрану продольно, чтобы сформировать прямой угол. Наложите по периметру балки мембрану, вся ширина балки сверху должна быть покрыта мембраной, остальная ее часть должна расположиться вдоль стены под прямым углом. Дальше отрежьте полоску металла длинной с балку, а шириной 3 умноженное на ширину балки. По тому же принципу, что и мембрану, закрепите ее шурупами поверх мембраны.

3. Установите опорные столбы.
Теперь нужно сформировать фундамент. Зачистите место под палубу, выровняйте его, если придется. Каждое место, где будет установлена опора, выройте достаточно широкую и глубокую яму, чтобы основание удерживало конструкцию и находилось ниже линии замерзания.

Соберите конструкцию столбов основы. Разместите их в отверстиях и аккуратно засыпьте. В зависимости от размеров палубы, вам нужно разместить опорные столбы в земле. Расстояние между опорными столбами зависит от размера палубы.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте их.

4. Установите основание
Далее устанавливаем опорные балки. Их следует разместить и закрепить на опорных столбах, однако помните, что опорные балки должны находиться на одном уровне. Теперь вы сформировали основание, на который будет крепиться вся остальная конструкция.

5. Установите и закрепите каркас
Далее на основание крепится каркас из поперечных балок.

6. Установите поперечные балки
Теперь вы можете крепить пол палубы. Когда вы будете привинчивать доски, проверьте их с двух сторон. Используйте наружную часть, которая наиболее подходит визуально. Для более полной работы, обработайте древесину.

Дядя Миша

18.10.2015, 14:18

Отмостка дома.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4deae/uzvkwfFVd9I.jpg

Эта статья поможет узнать об устройстве отмостки вокруг дома.

Наша цель помочь вам определится с подходящим составом, видом и конструкцией отмостки для вашего дома.

Отмостка вокруг дома, служит для того, чтобы защитить фундамент от паводковых, дождевых вод, предотвращая проседание фундамента дома. А так же отмостка дома служит как декоративный элемент для вашего благоустройства, эксплуатируясь как тротуар вокруг дома. Вовремя сделанная отмостка дома сможет предотвратить попадание грунтовых вод в фундамент дома. Если этим пренебречь, можно создать неблагоприятную атмосферу для фундамента, вследствие чего создаются трещины в фундаменте или в стенах вашего дома из за подмывания несущих грунтов.
отмостка дома

Строительство отмостки дома следует начинать сразу после того, как вы завершили облицовку цоколя и стен. Компания «Строй Дизайн» рекомендует, не откладывать этот момент в долгий ящик. Существует ряд последствий, если вокруг постройки нет отмостки.

Снятием растительного слоя, специалисты правильно подготовят основание для отмостки. Мы рекомендуем верхний слой траншеи обработать гербицидными средствами, которые отлично борются с корневой системой сорняков ,которые имеют свойство разрушать покрытие отмостки.

Существуют несколько вариантов покрытий, с которым вам помогут определится наши специалисты.

Компания «Строй Дизайн» рекомендует обустроить отмостку дома и уплотнить ее.

Подстилающий слой создает ровное плотное основание для дальнейшей укладки на нее покрытия . Основную функцию отмостки вокруг дома, а так же гидроизоляционную имеет свойство глины. В качестве подстилающего слоя можно использовать песок, мелкий щебень. Специалисты компании «СтройДизайн» помогут Вам определится с подстилающим материалом, учитывая все особенности.

Предохраняя дом от дождевой и поверхностной воды применяют мелкий булыжник,асфальт.бетон,глину или тротуарную плитку. Отмостку вокруг дома следует делать с определенным уклоном от стен здания, который обычно равен 1-2 %. Ширину грунта можно определить по типу грунта, на котором стоит дом, и ширине карнизных свесов на крыше. На обычных грунтах ширина отмостки должна быть больше на 20 см ,чем карниз, а на просадочных не менее 1 метра.

Самым практичным и популярным считается бетонное покрытие. Если вы определились с этим покрытием, то после укладки первого слоя, мы рекомендуем сделать деформационные швы, предотвратив разрывы в мороз. Армировав ее, вы продлеваете долговечность отмостки. При этом отмостка работает на сжатие и на растяжение. На растяжение работает арматура, а на сжатие-бетон.

Асфальтобетонная отмостка самый простой вид из отмосток, но этот вариант не экологичный, потому что при высоких температурах асфальт вырабатывает вредные вещества для организма человека.

Теплоизоляция отмостки дома в некоторых случаях тоже необходима. В начале статьи мы затрагивали тему о доме который расположен на пучинистых грунтах, такую отмостку следует утеплять. Особенность такого грунта ,насыщаться влагой, промерзать, вследствие чего происходит вспучивание грунта, который давит на конструкцию дома. Материал использующий для утепления не позволит замерзнуть грунту по периметру отмотски, предотвращая его пучение.

Дядя Миша

18.10.2015, 14:53

Крыльцо.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4d6ac/jeb2TQKzDdQ.jpg

Так как в частном доме вход всегда находится выше уровня земли, то перед ним оборудуют деревянное крыльцо с лестницей, которое может не только выполнять свои основные функции, но и являться оригинальным элементом украшения дома.

Крыльцо с лестницей условно разделяют на горизонтальные площадки и наклонные марши. Наклонные марши состоят из ступеней, перил и тетив. Тетива – наклонный брусок, ширина которого зависит от размера ступеней и места расположения лестницы (в подвальных и чердачных помещениях – 80 см, внутренние лестницы дома – 120–150 см, уличные могут быть еще шире).

Ступени сколачиваются из двух частей – проступи и подступенка. Стандартная ширина проступи – 27–32 см, толщина доски – 4–6 см; высота подступенка – 15–18 см, толщина доски – 2–2,5 см. Проступи могут быть сделаны как из одной, так и из двух досок. Необходимо помнить, что чем ниже подступенки и шире проступи, тем легче подниматься по лестнице.

Соединение всех деревянных элементов осуществляется с помощью шипов, шурупов, саморезов или гвоздей.

Поскольку крыльцо не предназначено для больших нагрузок и в заливке бетонного фундамента нет необходимости, его устанавливают на деревянные стулья, вкопанные в землю, которые предварительно обматывают слоем рубероида для предохранения от гниения. Верх стульев срезают по одному уровню. Если планируется крепление с помощью шипов, то на верхних сторонах стульев делают надрезы и выпиливают шипы. После этого готовят лаги, которые необходимо уложить на стулья горизонтально. Для этого в них делают гнезда для шипов и укладывают на бревна. На них перпендикулярно прибивают бруски, которые призваны выровнять лаги и укрепить всю конструкцию.

Следующий этап – создание тетив, то есть наклонных брусков, которые могут быть выполнены в форме простой доски с вырезанными формами ступеней или иметь более сложную конструкцию. Затем их закрепляют: один конец – на площадке крыльца, другой – на нижней лаге (первая ступень от земли).

Для этого шипы тетивы вставляют в гнезда площадочной балки и закрепляют гвоздями или саморезами. Так же крепят и к нижней лаге. Марш со ступенями можно изготовить заранее или прибивать настил и ступени после установки тетивы из простой доски.

После установки ступеней и площадки приступают к изготовлению ограждений – тумбы, перил и балясин (вертикальная стойка для поддержки поручней). Сначала делают тумбы и балясины, формы которых могут быть самыми разнообразными. Затем их вставляют в проступи и поручни (необходимо заранее вырезать в них шипы, а в проступях и поручнях – гнезда). Сборку поручней и балясин проще всего сделать на строительной площадке и, прочно скрепив, установить на ступени.
Ограждения можно приобрести и в готовом виде в специализированных магазинах или заказать в соответствии с размерами построенного крыльца.

На крыльцо рекомендуется установить навесной козырек, который предохранит от дождя и снега.

Все деревянные элементы крыльца лучше предварительно обработать олифой или составом от гниения, можно также покрасить или покрыть лаком. Боковые стороны при желании обшиваются досками. Кроме того, площадку крыльца иногда также обшивают досками по бокам для защиты от ветра и снега.
Зачастую крыльцо изготавливают из бетона. Для этого площадку под ним предварительно уплотняют (глиной, щебнем). Затем возводят опалубку в форме крыльца и заливают раствором бетона, который необходимо периодически поливать водой. После этого ее снимают и делают внешний вид построенного крыльца более эстетичным – железнят, кладут плитку или другой облицовочный материал.

Дядя Миша

18.10.2015, 15:13

Лестница своими руками для дачи.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4cded/dPeaIknYN-o.jpg

1. Сперва выбирается материал, который будет использоваться в строительстве. Стоит сразу напомнить, что лестница строится для дачи, то есть, она не должна быть излишне тяжелой. Соответственно, бетонные варианты отпадают. Остается древесина и металл. Для остова дерево должно быть сухое, не имеющее сучков, которые ослабят прочность.

2. Главным элементом лестницы станет основа, тетива или косоур. Поскольку тетиву выполнить немного сложнее, стоит рассмотреть косоур – несущий элемент лестницы, представляющий собой наклонную балку, к которой будут крепиться ступени.

3. Для устройства деревянного косоура используется доска, толщиной порядка 100мм, толщина может варьироваться в зависимости от ширины лестничного марша.

4. Когда лестница делается шириной около 90-150см, достаточно двух косоуров, которые стягиваются поперечинами для увеличения устойчивости. Если же вдруг появится желание сделать очень широкую лестницу, более 2,5м, придется устанавливать три косоура.

5. Металлический косоур менее требователен, поскольку прочность металла более высока. При желании можно использовать всего один косоур, с приваренными к нему ступенями.

6. Важно правильно сделать ступени. Изначально кажется, что сложности в данном случае нет. Но в действительности необходимо точно определить размер, высоту ступеней и ширину шага. Стандартная высота каждой ступени порядка 14-17см, что позволяет легко подниматься по лестнице, шаг составляет 27-30см. Ступени укладываются сверху на косоур. Когда строится деревянная лестница своими руками для дачи с деревянными же ступенями, крепление производится болтами, для каждой ступени необходимо сделать вырезы, пазы.

7. Если же основа ступеней металлическая, и косоур также выполнен из металла, то лучше применить сварку.

8.Основа лестницы готова. Теперь нужно ее установить. Безопасный угол наклона лестницы составляет 30-45 градусов, конечно же, замер делается перед началом строительства лестницы. Перекрытие должно выдерживать поставленные нагрузки. Деревянные и металлические лестницы довольно легкие, потому проблем появиться не должно, но проверить стоит. Для безопасности монтируются перила с удобными поручнями.

Дядя Миша

18.10.2015, 16:54

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОГРЕБА. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ.

http://cs540106.vk.me/v540106516/3ddae/wCQenzFnUH8.jpg

В погребе, как и в любом месте для хранения продуктов, должны периодически проводиться санитарные мероприятия. Кроме очистки от испортившихся во время хранения овощей и фруктов, необходимы его хорошее проветривание и дезинфекция. Вот о последнем виде обработки и будет идти разговор.

Мероприятия по дезинфекции погреба проводятся каждый год, как правило, летом. В это время на хранении находится минимум различных продуктов и «заготовок», поэтому освободить внутреннее пространство хранилища труда не составляет.

ОБРАБОТКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ

Самым, пожалуй, простым средством является обработка его известковым раствором, в который добавляют купорос (железный или медный). Отношение массы купороса к массе раствора берется 1:10. Могут применяться и другие составы. Например, крепкий марганцевый или табачный (0,5 кг табака на ведро воды). Более хороший эффект получается от применения свежеприготовленных растворов. Поэтому их надо готовить непосредственно перед обработкой погреба. Сама обработка заключается в побелке всех поверхностей. Те места, к которым доступ побелочной кисти затруднен, обрабатываются опрыскиванием. Это делается при помощи макловицы или резиновой груши, пульверизатора.
ОКУРИВАНИЕ

Еще один несложный способ дезинфекции заключается в окуривании погреба. Предварительно погреб необходимо тщательно изолировать. Такие хранилища для продуктов имеют разную конструкцию, поэтому надо законопатить (или замазать) все имеющиеся щели (если погреб наземный) и закрыть вентиляционные отверстия. В центре погреба ставится источник жара (например, противень с раскаленным углем), а сверху – сковорода, на которую насыпается сера. Для погреба объемом 10 куб. м. достаточно 0,5 кг вещества. После этого крышка (дверь) плотно закрывается, и заделываются все имеющиеся щели. Если у погреба верхняя крышка (подземный вариант хранилища), то сверху лучше еще и чем-нибудь накрыть. Спустя пару суток погреб «раскупоривается» и хорошо проветривается.

Кроме ежегодной «большой» дезинфекции необходимо проводить подобные санитарные мероприятия и по необходимости. Вместе с овощами и фруктами со своих садов – огородов мы заносим в погреб различных насекомых, которые «приживаются» в нашем продуктовом складе. Благо, пищи для них более что достаточно. Поэтому выбора здесь нет – или «делиться» своими запасами с «гостями», или их уничтожать. Это делается при помощи паров, которые образуются в процессе гашения извести.

ОБРАБОТКА ПАРАМИ ОТ ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ

Технология такой обработки похожа на описанную выше. Только в погреб ставится какая-нибудь емкость, в которую засыпают негашеную известь из расчета примерно 2,5 кг на 8 м3 обрабатываемого объема. Посуда заливается водой, после чего погреб нужно покинуть. Он также герметизируется, чтобы пары не вышли наружу. Двое суток спустя погреб снова проветривается. Эти пары не только губительны для разных жучков – паучков. Они уничтожают плесень и гнилостные грибы, а значит, продлевают срок службы деревянных элементов конструкции. Поэтому такую обработку желательно проводить несколько раз в году.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДОСОК

Внутренние «детали» погреба также подвергаются индивидуальной обработке. Со стеллажей, с закромов желательно снять все доски и вынести на улицу. Они моются, чистятся и просушиваются. Хорошо произвести обработку древесины антисептическими средствами, пропитать олифой. Доски, которые сильно поражены грибком, естественно, нужно заменить.

Если стены погреба не земляные, то желательно их промыть раствором купороса (10%) или алюмокалиевых квасцов (5%). Если пол в погребе земляной, то его нужно присыпать известкой. Следует помнить, что дезинфекция погреба должна быть завершена примерно за 3 – 4 недели до закладки запасов на зиму.

Не следует для санитарной обработки использовать хлорную известь, так как она пропитает все продукты и их вкус станет «специфическим».

Дядя Миша

18.10.2015, 17:10

Плинтусный радиатор отопления — новинка, заслуживающая внимания.
.

http://cs543106.vk.me/v543106418/7cd4/n20ley1JgtU.jpg

Вопросы обогрева жилья в нашей стране стоят очень остро, поскольку большая ее часть расположена в климатических поясах с холодными, а на севере – и с суровыми зимами. Поэтому большое внимание уделяется устройству систем отопления. Наиболее часто в настоящее время используются такие системы как: водяное и электрическое отопление с помощью радиаторов; теплые водяные и электрические полы.

Но у каждой их этих систем есть свои недостатки:

Радиаторное отопление, обеспечивая нагрев воздуха в помещении, не может обогреть полы, так как за счет конвекции теплый воздух поднимает вверх. Поэтому в комнате может быть даже душно, но ноги все равно мерзнут.

Теплые полы позволяют решить проблему «холодных ног», но требуют проведения специальных монтажных работ. Обычно их устанавливают во время серьезного ремонта в доме. К тому же при поломках систем теплого пола для поиска аварийного участка и последующего ремонта приходится демонтировать все половое покрытие.
Не так давно появилась новая возможность устройства отопления
– плинтусные радиаторы.
Плинтусный радиатор – что это такое На самом деле этот способ отопления запатентован еще в начале 20-го века русским инженером-теплотехником В.А. Яхимовичем. Тогда эта система получила название «паробетонное отопление».

Суть системы заключалась в размещении стальных труб, по которым подавался пар, вдоль стен, у самого пола. Затем коммуникации закрывали слоем гипса или бетона, а иногда и деревянными накладками. В нашей стране этот способ тогда не прижился, а в Европе получил широкое распространение под названием «панельное отопление».

Преимуществами этого способа являются: безопасность при эксплуатации (исключены ожоги при прикосновении к трубам, поэтому в Советском Союзе эту систему иногда использовали для отопления детских учреждений); равномерность обогрева помещения; дешевизна в сравнении с электрическим и даже водяным отоплением. Но есть и недостатки: сложность монтажа; отсутствие возможности ремонта без разрушения ограждающих трубы конструкций.

Плинтусная система отопления является усовершенствованной версией паробетонного отопления. Монтаж системы производится не в толщу стены, а возле пола, вместо обычного плинтуса. Функционирует такое отопление аналогично системе «теплый пол»: две оребренные медные трубки располагают внутри окрашенного алюминиевого декоративного корпуса; в качестве нагревателя используется жидкостный теплоноситель или электрический ТЭН. Прибор привлекательно выглядит, компактен, может быть вписан в интерьер любого стиля. Пока плинтусное отопление чаще используется в зданиях общественного или коммерческого назначения.
В жилых помещениях встретить такие приборы пока можно редко, но в связи с быстрым развитием и совершенствованием подобных систем, вскоре они и здесь завоюют признание. Эффективность прибора обусловлена «эффектом Коанда», который состоит в том, что за счет образующего у поверхности низкого давления, поток горячего воздуха «прилипает» к стене, передавая ей тепловую энергию. Последующее равномерное распределение тепловой энергии по помещению идет уже от поверхности стен, создавая в комнате комфортный микроклимат. Принцип работы радиатора Радиаторы плинтусного отопления монтируют вдоль внешних стен дома. В алюминиевом коробе, образованном планками, предусмотрены 2 горизонтальные щели. Одна из них находится в верхней части у самой стены, а вторая у пола. Проникающий внутрь короба холодный воздух нагревается и, как и при работе любого отопительного прибора, поднимается вверх. Но, подчиняясь принципу Коанда, он не рассевается, а распределяется вдоль поверхности стены, не уходя в атмосферу помещения, а нагревая материал стены. А затем уже стена равномерно излучает накопленное тепло подобно тому, как это происходит при отоплении ИК-обогревателями. Поскольку для нагрева помещения в данном случае конвекция не важна, то теплоноситель не требуется нагревать до слишком высоких температур. Гораздо важнее, чтобы радиаторы были изготовлены из материалов, имеющих высокую теплопроводность – каковыми и являются медь и алюминий. Во время работы максимальная температура нагретого алюминиевого короба обычно составляет не более +40 градусов, а поверхность стены нагревается не более, чем до 37. Виды плинтусного отопления На данный момент времени существует три типа плинтусного отопления: электрическое посредством мощных ТЭНов (мощность до 280 Вт/пог.м); при помощи жидкого теплоносителя, нагретого до температуры +85 градусов; инфракрасные системы. Жидкостное плинтусное отопление Система состоит из следующих комплектующих: Радиторный блок теплообменника представляет собой две медные трубки с закрепленными на них алюминиевыми или латунными ламелями, обеспечивающими конвекцию, и алюминиевый декоративный короб, который также служит для защиты трубок от повреждений. Распределяющий коллектор, представляющий собой две стальные трубки, предназначенный для ввода и вывода теплоносителя. Обязательно оборудуется сливными вентилями, отсекателями и воздухоотводами. Полиэтиленовые трубы, одетые в гофру, монтируемые вдоль стены или в пол. Через них жидкость поступает в систему и отводится из нее.

Рабочее давление в системе не должно превышать 3 атм. Особенностью водяного отопления является то, что оно крайне чувствительно к повышению текущего давления и гидроударам. По этой причине для приседининения к центральной системе нужно использовать не полиэтиленовые шланги, а медные или металлопластиковые коммуникации, которые крепятся при помощи пайки. Для большей безопасности системы, специалисты советуют использование промежуточного теплообменника, принимающего на себя все излишки. Это защити плинтусный прибор от высоких нагрузок и обеспечит его службу в течение всего гарантийного срока (10 лет) и даже дольше. Производители водяных плинтусных систем рекомендуют использовать контуры длиной не более 15 м – при этом система работает максимально эффективно.

Электрическое плинтусное отопление является воздушной отопительной системой. Устройство электроплинтуса примерно такое же, как и у жидкостного: ТЭН монтируют в нижнюю медную трубку; кабель питания, снабженный термостойкой оплеткой, протягивают через верхнюю трубку. Если внешне электрический плинтус выглядит практически так же, как и жидкостный, то монтировать его проще ввиду отсутствия труб, подводящих теплоноситель. Источником питания такого плинтуса может служить любая ближайшая электророзетка. Хотя электрический плинтус имеет хорошую влагозащиту, но все же он не предназначен для использования в помещениях с высоким уровнем влажности. Габариты установки таковы: длина составляет 1 – 2 м; ширина – 4 см; высота — 16 см. В комплекте имеются внешние и внутренние уголки и концевые заглушки их ПВХ.

Инфракрасные плинтусные системы работают по принципу ИК-обогревателей – нагревают не воздух, а предметы возле себя, а те, в свою очередь, равномерно нагревают помещение. Гарантия производителей на эти приборы также составляет 10 лет. Особенности использования плинтусного отопления У каждой отопительной системы имеются свои недостатки, у плинтусных радиаторов он тоже есть: Необходимость использования распределительного коллектора при ограниченной длине контура (15 м). Иначе эффективность системы заметно падает. Довольно высокая стоимость приборов – около 3000 руб/пог. м, обусловленная стоимостью используемых материалов. Необходимость привлечения профессионалов для производства монтажных работ. Требование максимально близкого расположения радиаторов к поверхности стены может привести к порче отделочного материала стен. На короб радиатора нельзя монтировать какие-либо декоративные накладки – они ухудшают теплоотдачу. Нельзя загораживать плинтусные приборы корпусной мебелью, это препятствует распределению тепла по стене и теплоотдаче стен.

Положительных свойств гораздо больше, что способствует расширению области использования подобных систем: Инфракрасное тепло положительно влияет на организм человека. Отсутствие потоков воздуха, присущих конвективным системам отопления, исключает взвешивание частиц пыли в помещении. Тепло распределяется равномерно, температура одинакова во всем объеме помещения. Пол и потолок никогда не мокнут, что исключает появление грибка и плесени. Невысокая температура теплоносителя позволяет существенно экономит на отоплении. Монтаж радиаторов проводится быстро. Малые габариты приборов улучшают интерьер помещений. Ремонт плинтусной системы отопления не требует демонтажа отделочных покрытий. Есть возможность оснащения системы терморегуляторами, что позволяет в каждом помещении создать наиболее комфортный микроклимат. Широкое распространение плинтусных отопительных систем объясняется тем, что в настоящее время создано множество новых материалов, снижающих теплопотери зданий через проемы и ограждающие конструкции. Именно это позволяет постепенно отказываться от традиционных конвекционных систем отопления в пользу более компактных и эффективных приборов лучистого отопления.

http://cs543106.vk.me/v543106418/7cde/K_jZFPXnkCg.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/7ce2/kjaE9pejm98.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/7ce9/Xk3HTWdoEXw.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/7cf0/KMUg3c81ZdA.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/7cf7/MkhdPzxeVb0.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/7cfe/sKy5pMNNevw.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/7d05/ktQgkZ1H6Pg.jpg

Дядя Миша

18.10.2015, 18:56

Металлочерепица — монтаж и специфика.

http://cs543101.vk.me/v543101318/1d244/pxvhFN1jRlE.jpg

Металлочерепица в настоящее время является одним из самых практичных кровельных покрытий. Металлочерепица просто и легко монтируется, имеет малый вес, а также обладает стойкостью к перепадам температур. Это покрытие эстетично и экологично. При установке металлочерепица не требует покраски и дополнительного укрепления стропил. Основа металлочерепицы, как правило, изготовлена из стали, которая защищается пассивирующим алюмоцинковым слоем, также обрабатывается двумя слоями грунтовки. Завершающий защитный полимерный слой определяет стоимость и название металлочерепицы: металлочерепица из полиэстера с верхним защитным слоем. Металлочерепица, выполненная из матового полиэстера обладает высокой атмосферной и коррозионной стойкостью. Пластизол является очень пластичным полимером, который является защитным внешним слоем металлочерепицы. Металлочерепицу используют часто в коттеджном строительстве. Данное покрытие имеет технологическое ограничение — угол уклона ската кровли обязательно должен быть не менее 14 градусов.

Основные плюсы использования металочерепицы :
Доступная стоимость как самого материала, так и монтажных работ;
Легкий вес;
Полный набор всех необходимых комплектующих;
Оперативность и простота монтажа;
Длительный срок эксплуатации — до 50 лет;

Инструкция по укладке металочерепицы:
1. В первую очередь укладывается гидроизоляционный материал на стропила под контрбруски с провисом между стропилами около 20 миллиметров, затем монтируется обрешетка. Гидроизоляционный материал прикрепляется скобками или оцинкованными гвоздями с помощью механического сшивателя. Далее покрытая абсорбирующим слоем поверхность материала обращается внутрь помещения. Гидроизоляционный материал поглощает влагу и предотвращает ее попадание на нижнюю сторону кровельного покрытия в виде конденсата. Кроме этого, гидроизоляция устраняет также возможность протечек через стыки и щели в металлочерепице. Обустраивая, к примеру, мансарду, помимо гидроизоляции необходимо также применять пароизоляционную пленку.
2.Обрешетка, выполненная из антисептированных досок или перфорированного металлического профиля, укладывается сверху через контррейку, толщина которой составляет 50 миллиметров по гидропароизоляционному материалу, свободно уложенному на стропила. Обрешетка устанавливается с целью обеспечения вентиляции под кровельными листами, а также для предотвращения с нижней стороны кровельного листа образования конденсата.
3. Непосредственно на стропила или же на иную несущую конструкцию крыши устанавливается пленка, которая укладывается таким образом, чтобы расстояние между стропилами не превышало 1,2 м. Следует отметить, что минимальный зазор под пленкой должен составлять не менее 50 миллиметров. Установка пленки продолжается по направлению к коньку. Пленка укрепляется на несущей конструкции крыши контррейками.
4. Монтаж непосредственно листов металлочерепицы начинается, как правило, на двускатной крыше с торцевых участков. На шатровой крыше листы металлочерепицы крепят по обе стороны от самой высокой точки ската. Начинать монтаж кровельных листов можно как с правого, так и с левого торца. Край листа устанавливают по карнизу и крепят с выступом от карниза на 40 миллиметров.
5. Крепление листов металлочерепицы начинают с закрепления 3-4 листов. Сперва устанавливают первый лист и прикрепляют его у конька одним самонарезающим винтом, после чего укладывают второй лист таким образом, чтобы его нижние края составляли ровную линию. Скрепляется нахлест одним самонарезающим винтом под первой поперечной складкой по верху волны. В случае, если листы не стыкуются, необходимо приподнять лист от другого, после чего, наклоняя лист и двигаясь снизу вверх, следует укладывать складку за складкой, скрепляя самонарезающим винтом под каждой поперечной складкой по верху волны.
6. Профильные листы крепятся самонарезающими винтами с уплотнительной шайбой с восьмигранной головкой. Винты ввинчиваются в прогиб волны профиля перпендикулярно к листам под поперечной волной. Как правило, применяются винты размерами 4,5x25 миллиметров. На каждый квадратный метр профиля устанавливаются семь самонарезающих винтов.
7. Листы металлочерепицы в местах продольных нахлестов скрепляются между собой с помощью самонарезающих винтов размером 4,5x19 миллиметров с шагом через одну волну. Торцевая планка крепится к деревянному основанию самонарезающими винтами. Планка устанавливается строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров.
8. После окончания установки всех рядовых листов металлочерепицы, конек крыши должен закрываться коньковыми элементами. Между листами металлочерепицы и коньком рекомендуется устанавливать профильную специальную уплотнительную прокладку. Коньковую планку устанавливают строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров. Профильная уплотнительная прокладка, как правило, крепится оцинкованными тонкими гвоздями к обрешетке.
9. Обрезка листов металлочерепицы выполняется ножовкой по металлу, ручной электропилой с твердосплавными зубьями или ножницами. Следует отметить, что все места сколов, среза, а также различных повреждений защитного слоя обязательно должны быть окрашены для предохранения от кромочной коррозии листа металлочерепицы.
10. В конце всех работ для безопасной эксплуатации крыши обязательно следует установить лестницы для подъема на крышу, закрепить переходные мостики. Под мостик крепление фиксируются к дополнительному основанию шурупами через листы металлочерепицы. Расстояние между креплениями должно составлять не менее 1000 миллиметров. Лестницы крепятся к обрешетке шурупами сквозь лист.
11. В местах примыкания к вертикальным поверхностям листов металлочерепицы устанавливаются планки стыков.

Дядя Миша

18.10.2015, 19:06

Как сделать арку

http://cs7001.vk.me/v7001868/14712/0TNYJKui2sc.jpg

Для придания интерьеру новизны, а также оригинальности в последнее время часто прибегают к сооружению арки. С помощью арки можно акцентировать внимание на привлекательном виде вашего дома, а также сделать его индивидуальным. По причине широкого выбора форм и нестандартных визуальных решений у большинства владельцев и возникает идея сделать арку своими руками, что заставляет их заняться поиском материала, так или иначе связанного с данной темой.

Несмотря на то, что процесс создания столь сложных конструкций из гипсокартона (именно данный материал обычно здесь и используется) (о том как выбрать гипсокартон читайте здесь) сопряжен с немалыми трудностями, все же данная задача под силу каждому.

Первым делом нужно приобрести гипсокартон. Проблем с этим обычно не возникает, ведь стоимость его невысока. К тому же по причине высокой востребованности его продажей занимаются многие строительные магазины, так что у вас даже будет возможность подобрать подходящий вариант данного материала. В процессе выбора гипсокартона, с помощью которого вы будете сооружать свою арку, следует иметь в виду, что лист в разных местах конструкции будет иметь разную толщину.

Так, для создания нижней части следует использовать листы, толщина которых должна составлять 9 миллиметров. Толщина боковых элементов должна быть больше – не менее 12 мм. Чаще всего именно на эти пропорции и ориентируются. Однако при желании вы можете выбрать любые размеры, что позволит вам создать уникальное произведение искусства.

Принеся домой гипсокартон, можно начинать делать арку.

Если вы уже выполняете ремонт своими руками и сооружение арки – одно из его мероприятий, то особых неудобств вам это не доставит. И первым этапом здесь станет подготовка места, где будет установлена арка. Упростить решение данной задачи поможет особый профиль, который устанавливается к дверному проему и фиксируется при помощи дюбелей либо саморезов. Вначале в торцах нужно сделать отверстия, куда затем размещаем пластиковые дюбеля – именно сюда мы будем вкручивать шурупы. В результате данный элемент будет надежно зафиксирован в проеме.

После этого нужно решить, какие размеры будет иметь ваша арка. Для большей наглядности следует начертить ее элементы на гипсокартонном листе. Обычно в конструкции арки присутствует несколько полукругов и полоска прямоугольной формы. При изготовлении полукругов позаботьтесь о том, чтобы их было два.

При определении размеров арки следует учитывать сам проем, который подвергнется подобным изменениям. Чтобы было проще вырезать части сооружаемой конструкции, которые вы изобразили на гипсокартоне, рекомендуется воспользоваться специальным ножом либо электролобзиком. В последнем случае вся операция потребует минимум времени и будет выполнена очень аккуратно. Начинаем вырезать начерченный полукруг. Теперь у нас есть шаблон, который мы будет использовать для вырезания второго полукруга – нужно лишь разместить данный элемент на новом листе и очертить контур. Также нам потребуется полоска, для изготовления которой мы будем использовать оставшийся материал. По своей ширине она должна немного превосходить дверной проем, а по длине – проем будущей арки. Выполнить срез максимально аккуратно и избежать разрушения плиты вы сможете, если установите в лобзик специальное полотно.

Если вам ранее не приходилось заниматься подобным, то это работа окажется для вас чрезвычайно сложной. Однако отказываться все же не стоит, пусть у вас поначалу и не будет что-то получаться. Когда все вышеописанные действия будут выполнены, нужно обеспечить гибкость деталям арки. Добиться этого просто – нужно лишь протереть их влажной тряпочкой. Благодаря этому у вас не возникнет трудностей, когда вы станете фиксировать их к торцевому арочному элементу, и вам придется согнуть отдельные элементы. После этого готовый элемент размещают на каркасе арки и фиксируют при помощи саморезов. Аналогичным образом поступаем и с другим элементом.

Когда будете вкручивать винты, убедитесь, что их головки немного утоплены в панель. Допустимо устанавливать элементы на профиль и с обеих сторон арки. Необходимо удостовериться, что стороны между профилями удалены друг от друга на одинаковое расстояние. Иначе в конструкции вашей арки будут заметны неровности. Когда арочная конструкция будет надежно закреплена, можно переходить к завершающей стадии работ. Кромки конструкции следует хорошенько обработать с помощью перфорированного уголка. Чтобы швы стали незаметными, нужно закрепить поверх них армирующую ленту и покрыть слоем шпатлевки. После этого можно подумать о подходящем варианте отделки арки – здесь можно выбрать все, что душе угодно.

Дядя Миша

18.10.2015, 19:11

Как провести вентиляцию в подвале.

http://cs7001.vk.me/v7001019/14997/W26kZF0zbnY.jpg

Поддержание оптимальной температуры в погребе крайне важно, для этого, нужно осуществить ряд работ, для того, чтобы вентиляция могла функционировать должным образом. В том случае если пошагово соблюдать надлежащие правила и с ответственностью отнестись к работе, можно ни прибегать к помощи специалистов, и сделать все самому. В этой статье вы узнаете, как провести вентиляцию в погребе, подвале.

Для нормальной работы приточно-вытяжной вентиляции хорошим вариантом будет установка естественной системы вентиляции. Такая система подразумевает, прежде всего, установку двух труб: вытяжной и приточной. Устанавливать эти трубы нужно не рядом, а на определенном расстояние друг от друга, только так может осуществлять нормальный воздухообмен. Необходимо также обратить внимание на уровне размещения труб, так как крайне важно, чтобы входное отверстие трубы было расположено под потолком, то есть сверху от приточного , которое должно размещаться на расстояние 50-ти сантиметров от пола. Таким образом, перемещение воздуха по трубам будет осуществляться за счет баланса веса внутреннего и холодного наружного воздуха.

Для того чтобы обеспечить надежную и устойчивую тягу вентиляционной трубе, крайне важно расположить ее выше конька кровли. Также должное внимание следует обратить на утепление чердака, в а последствие на сечение вентиляционных труб. Выбирая данное сечение, следует учитывать площадь непосредственно самого погреба. В том случае если устанавливается две трубы, как правило, устанавливается сечение, размеры которого 12 на 12. Однако, если говорить о сечение для одной вентиляционной трубе, его размеры должны быть 15 на 15.

Материалом для вентиляционных труб могут послужить обыкновенные доски. Крайне важно, уделить внимание размерам досок, а также наличию задвижек и заслонок. Если устанавливать не две, а одну трубу, в таком случае, как правило, устанавливается ветроулавливатель. Принцип функционирования такой трубы, обуславливается двумя каналами. Через один такой канал воздух поступает непосредственно вовнутрь погреба, а через другой, соответственно вытягивается наружу. Регулировка воздухообмена и уровня влажности в погребе, регулируется при помощи задвижки.

В качестве урегулирования уровня влаги внутри погреба используется усиление вентиляции или же ящик с обыкновенной солью или углем.

http://cs7001.vk.me/v7001859/149ee/hKYfNit3tZU.jpg

Дядя Миша

18.10.2015, 19:15

Пароизоляция стен деревянного дома.

http://cs7001.vk.me/v7001232/14b8c/CyA8hVTyqZY.jpg

В любом жилом здании, в том числе и деревянном, стены пароизолируются в обязательном порядке. Это позволяет оградить утеплитель от влаги, скапливающейся внутри помещения. Обычно пароизоляционная пленка монтируется на стены снаружи рубленого или брусчатого дома. Однако иногда ее устанавливают и изнутри после крепления утеплителя. О том, как сделать пароизоляцию стен деревянного дома, правильно читайте ниже.
Выбор материала для пароизоляции стен

Представляет собой пароизоляционный материал мембрану или тонкую пленку.

Для обтяжки стен можно выбрать:
1 Обычную полиэтиленовую пленку. Лучше всего приобретать армированную;
2 Полиэтиленовую ламинированную пленку, покрытую алюминиевым слоем. Помимо всего прочего она способна отражать тепло в помещение. Монтируют ее алюминиевой стороной внутрь комнат;
3 Диффузионную мембрану. Такой изолятор может иметь несколько слоев. Выбор их количества зависит от уровня влажности в помещении. Этот материал, пропуская воздух, не пропускает влагу. Пароизоляция стен деревянного дома обойдется с его использованием недешево, так как стоит он на порядок дороже всех остальных;
4 Полипропиленовые пленки. Собирают влагу на своей поверхности;
5 Фольгированные полимеры (пенофол, вспененный полипрофен и т.д). Этот вариант помимо пароизоляционных свойств обладает еще и теплоизоляционными. Установку выполняют фольгой внутрь помещения;
6Рубероид. Используется при пароизоляции снаружи здания.

Совет: При покупке важно обращать внимание на то, для чего именно предназначена мембрана. Пароизоляционные материалы часто путают с гидроизоляционными. Между тем, последние не пропускают только влагу. Для паров они проницаемы.
Монтаж пароизоляционной пленки изнутри

При выполнении утепления, а следовательно и пароизоляции изнутри, на стены в первую очередь монтируется обрешетка из бруса. Между обрешетинами устанавливается утеплитель, поверх которого и крепится мембрана, защищающая его от паров, скапливающихся внутри жилого здания. Пароизоляция стен деревянного дома устраивается с соблюдением определенных правил:
1. Материал должен быть хорошо натянут. В противном случае защищать утеплитель он будет гораздо хуже;
2. Крепить пленку можно степлером. Иногда монтируют ее и на гвозди с широкими шляпками;
3. Закреплять пленку следует внахлест (не менее 2см). При этом монтировать ее можно в несколько слоев.

После того, как мембрана будет натянута, набивают контробрешетку под чистовую отделку. От толщины используемых при этом реек будет зависеть величина вентиляционного зазора.

Важно: Пароизоляция стен изнутри эффективна только в том случае, если расстояние от мембраны до обшивки будет не менее 3см. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха, а следовательно, и высушивание скопившейся на мембране влаги.
Установка пароизоляционной мембраны снаружи

Стены деревянного здания способны пропускать воздух вместе с водяными парами сквозь себя. Поэтому перед установкой утеплителя их обязательно следует обтягивать пароизолятором. При обшивке рубленого дома он монтируется прямо на их поверхность. Вентиляцию при этом обеспечат зазоры между бревнами.

Если дом сложен из бруса, то пароизоляция выполняется с предварительным креплением реек (2.5см). Монтируют их с шагом в один метр. Мембрану к ним крепят степлером. Далее на рейки набивается обрешетка под утеплитель, натягивается гидроизоляционная пленка и монтируется чистовая отделка. Пароизоляция каркасных домов выполняется точно так же, как и брусчатых. То есть мембрана монтируется на стены через рейки.

Пароизоляция стен деревянного дома, выполненная по всем правилам, позволяет сделать его гораздо более уютным и теплым. Пренебрегать установкой такой защитной пленки, разумеется, не стоит.

http://cs7001.vk.me/v7001671/149e3/MfQkrFRTQCU.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001691/13f81/INNe5zvpKkw.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001203/14906/NDahXJnBuJU.jpg

Дядя Миша

18.10.2015, 19:20

ПАРО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.

http://cs7001.vk.me/v7001539/14693/2yR4txm2e8Y.jpg

Паро- и гидроизоляция применяется для защиты утеплительных материалов в толще кровельного пирога, наружных стен дома, полов, цоколей, подвалов и т.д. Везде где применяется утепление, необходимо покрывать его паро- или гидроизоляционной пленкой.
Если рассмотреть конструкцию утепления кровельного пирога, то можно наглядно увидеть и понять предназначение каждого из видов этой пленки.

Гидроизоляционные пленки

пароизоляцияГидроизоляционные пленки имеют микроперфорацию. Эта пленка применяется в процессе возведения кровельных монтажных работ. Пленка укладывается поверх утеплительного слоя, оставляя небольшой зазор для вентиляции. Такая защитная гидроизоляционная пленка имеет невысокий уровень паропроницаемости. Она также защищает кровельный пирог от разного рода загрязнений, которые наносятся ветром. Зазор позволяет вентилировать воздушные потоки между кровельным покрытием и слоем утеплителя, тем самым выветривать попавшую влагу от дождя или конденсата.
Существуют еще одна разновидность гидроизоляции – это диффузионные мембраны. Они имеют высокий уровень паропроницаемости, что позволяет обеспечить оптимальный уровень влажности в межкровельном пространстве. Такие пленки производятся в рулонном виде, шириной полтора метра. Длина пленки в рулонах пятьдесят метров. Для того чтобы их использовать, достаточно раскатать диффузионную мембрану поверх обрешетки немного внахлест, и закрепить строительным степлером.
Следующий вид защиты для утеплителей кровли – это гидроизоляционные анти-конденсатные пленки. Их обычно применяют, когда монтируется металлическое кровельное покрытие, типа металлочерепица. С одной стороны такой пленки имеется ворсистая поверхность, которая не допускает проникновения конденсатных накоплений в толщу утеплительного слоя кровельного пирога. При использовании гидроизоляционных анти-конденсатных пленок, применяется та же технология, что и при монтаже других защитных пленок. Необходимо оставить зазор для вентиляции между пленкой и кровельным покрытием.
Кроме кровельных работ, паро-гидороизоляци применяется и в других сферах, таких как защита полов от постоянно проникающих водяных паров от ежедневной жизнедеятельности хозяев дома. Если вы задумали поместить сауну или бассейн прямо у себя в доме, то тут вообще без такой защиты просто невозможно. Так как постоянные испарения высокой температуры из парилки, или конденсат, который будет появляться на потолке бассейна, тоже может разрушить ваш дом изнутри.
Пленки, применяемые для изоляции кровельных конструкций, могут иметь разнообразную функциональную нагрузку, в зависимости от того, из чего они произведены. Сегодняшний строительный рынок предлагает три существующих типа изоляционных пленок – из полиэтилена, полипропилена и диффузионные мембраны.

Полиэтиленовые пленки

Пленки, изготовленные из полиэтилена, как правило, армируются специальной сеткой, которая находится в внутри пленки. Она обеспечивает дополнительную прочность изделию. Такие изоляционные пленки выпускаются в перфорированном и неперфорированном виде. Многие считают, что перфорированная пленка хорошо выполняет функции гидроизоляции. Но по характеристикам, ее коэффициент паропроницаемости ниже уровня нормативных значений, этому если использовать ее в гидроизоляции, то все равно придется создавать вентиляционный зазор между пленкой и утеплительным материалом.
Поэтому строители все чаще используют для паро- и гидроизоляции неперфорированные пленки. Для холодных крыш применяются в основном полиэтиленовые пленки, а для создания теплых кровельных пирогов, используют материалы на основе полипропилена.

Полипропиленовые пленки

Пленки из полипропилена имею большую прочность, чем полиэтиленовые материалы, поэтому их можно применять даже для защиты строительных объектов от снега и ветра. Такие пленки хорошо противостоят ультрафиолетовым лучам. Несмотря на свои прочные характеристики, этот материал имеет невысокую стоимость на рынке, и соответственно стал широко применяться в качестве паро – гидроизоляции на многих стройках.
В толще кровельного пирога, всегда образуется слой конденсата. Это происходит на внутренней стороне гидроизоляционной пленки. Поэтому на эту сторону наносят антиконденсатный слой из состава вискозы и целлюлозы. Он впитывает все испарения, исходящие от утеплителя, а потом вся влага выветривается благодаря вентиляционному зазору между этим утеплителем и пленкой.

Диффузионные мембраны

Более модифицированные материалы, которые позволяют защищать поверхность утеплителя от влаги, и в то же самое время выпускать накопившееся водяные пары изнутри, называются диффузионные мембраны.
Такой материал используется в качестве пароизоляции. Он изготавливается из нетканого синтетического волокна. Такой материал отлично пропускает водяной пар наружу, и в то же время играет роль гидроизоляции.
Появлению такого материала предшествовали новые, более жесткие требования к системам теплосбережения.
Диффузионные мембраны укладываются прямо на утеплительный слой, без создания дополнительного вентиляционного зазора между материалами. Это сильно экономит пространство в кровельной конструкции и конечно удешевляет стоимость работ по созданию кровли в общем. Притом, данные характеристики становятся незаменимы, когда приходиться переоборудовать холодные крыши под новые мансарды. Используя диффузионные мембраны, можно не менять уже существующую стропильную систему, под новые функциональные возможности крыши, выигрывая время проведения подобных ремонтных работ.
Применяя в строительстве различные материалы, всегда нужно быть уверенным в их надежности. Поэтому стоит подробно изучить характеристики каждого из видов данной продукции, что поможет повысить качество вашей деятельности и снизит затраты на покупку и использование строительного материала.

Дядя Миша

18.10.2015, 19:32

Свес крыши: изготовление и подшивка.

http://cs7001.vk.me/v7001200/14f3f/xT41UAqbnSQ.jpg

Зачастую косметическую отделку крыши оставляют «на потом» или вовсе упускают этот этап. Однако такая несложная манипуляция не только придаст крыши эстетический завершенный вид, но и поможет надежнее зафиксировать другие элементы конструкции. Если нет желания слишком заморачиваться, тогда можно прибегнуть к одной из наиболее простых и доступных операций – подшивке свесов крыши.

Очень быстро, без особых усилий и специальных навыков можно самостоятельно закончить отделку всего дома. После чего преобразится как крыша, так и дом в целом. К тому же вся конструкция станет более крепкой, а фасад будет защищен от лишних солнечных лучей и осадков. Ниже подробно рассмотрим: что такое подшивка свесов крыши, как она делается, и какие понадобятся материалы.

Свесы крыши: основное предназначение

Свес или стреха – это нижняя часть крыши, обязательно выступающая за стены дома. Другими словами, дополнительный козырек над домом. Они выполняют защитную функцию. Во-первых, свесы защищают от летних солнечных лучей. При этом зимнее солнце прогревает помещения. Во-вторых, они защищают внешние стены и фундамент от затекания. Да и снег или сосульки не упадут на голову. Как правило, их ширина варьируется 40 см до 1 метра.

Считается, что эта часть дома не нуждается в обязательной подшивке. Но стоит учесть, что в таком случае увеличиться парусность конструкции, сильный порыв ветра может сорвать стреху. И еще это зависит от того, как устанавливались свесы. В некоторых случаях их специально не подшивают, чтобы было видно декоративные опоры, которые служат частью экстерьера. Тогда работа делается максимально аккуратно. А вот грубую работу лучше запрятать под подшивкой, чтобы друзья и соседи каждый раз не тыкали пальцем в сторону крыши. Также подшивка улучшит теплоизоляцию дома.

Разновидности свесов: карнизный и фронтальный

Всего существует два вида стрехи: это могут быть карнизные или фронтальные. Карнизным принято называть вариант конструкции, когда свес формируется нижней частью уклонной крыши. Фронтальный свес формируется боковой частью ската.

Карнизный свес

Данный тип конструкции дополняет нижнюю часть уклонной крыши. Он разработан таким образом, чтобы воздух мог попадать выше под крышу. Как правило, это срабатывает на чердачных вариантах крыши. У мансардных типов крыши воздух просачивается через воздушную прослойку кровельного пирога (система из нескольких слоев кровельного материала), вплоть до конька, вентилируя всю кровлю.

Если не предусмотреть каналы для воздуха, то процесс вентиляции будет вовсе невозможным, что крайне плохо. Подшивка не должна делаться «наглухо». Но сделать ее все же стоит. В противном случае есть риск, что под кровлю проберутся мыши, птицы, насекомые или другая живность. Да и стропила тогда придется тщательно обработать водоотталкивающей краской, иначе со временем влага подпортит их.

Это важно! Подшивка карнизного свеса должна иметь систему вентиляции.

Существует несколько способов вмонтировать вентиляционную систему:
Элементарнее всего оставить мелкий зазор между стенами дома и подшивкой. Для профнастила минимальная толщина щелей составляет 6 мм, максимальная – 12 мм. Зазор под вагонку или сайдинг должен быть 10-15 мм.
Существуют специальные решетки, обеспечивающие попадание воздуха, которые вставляются непосредственно в обшивочный материал. Их можно использовать практически со всеми видами подшивки.
В тех случаях, когда свес обшивается досками, просто оставляет небольшие щели (5-10 мм) между ними.
В софитовой панели можно проделать небольшие отверстия, которые будут служить для проветривания всей крыши.

На заметку мастеру. Совет 1: совокупность отверстий для проветривания должны быть не менее 1/500 от общей продуваемой площади. При работе с кровлей из битума или фальцевого типа, ширина отверстий должна быть больше, чем для глиняной черепичной кровли, так как она имеет способность «дышать».

На заметку мастеру. Совет 2: вентиляционные отверстия нужно обязательно прикрывать решеткой (в случае со щелями – сеткой). Иначе отверстия быстро забьются насекомыми, мелкими животными, пылью или чем-либо еще.
к оглавлению ↑
Фронтальный свес

При использовании фронтальной системы, свес формируется боковой частью ската, находящейся под уклоном. Что выключает проблемы с вентиляцией. Зато сильный ветер или влага могут повредить конструкцию. Чаше всего в таких случаях страдает утеплитель. Если он пропитается влагой, то не будет выполнять свою функцию.

Это важно! При работе с фронтальным навесом необходимо все делать герметично.
к оглавлению ↑
Обработка кромки свеса

Оба вида свесов имеют открытые элементы со стороны торцов. У фронтального свеса незащищенными являются торцы обрешетки, а у карнизного это торцовые части стропил. Чтобы надолго пролить жизнь всей конструкции эти части следует обработать. Карнизные свесы еще нуждаются в установке дополнительных дорожек водостока вдоль них. В предоставленном случае защита торцевой области и будет отделкой кромки. Защитный слой изготовляется в зависимости от используемого материала кровли. Обычно производители помещают в упаковку специальный набор для защиты кромки.

Перед установкой подшивки необходимо провести еще одно действие: все выпирающие стропила и кобылки следует вертикально обрезать (строго по одному контуру). При этом дистанция от стены должна быть одинаковой, это важно. После торцы стопил нужно соединить обвязочной деревянной панелью, на которой после прибивается лобовая доска. Чаще всего применяют металлическую доску. Металлическая, керамическая или битумная черепица, включают в комплект лобную доску. Если такой нет под руками, тогда можно изготовить ее самостоятельно из дерева. Только доску придется тщательно обработать водоотталкивающим составом, поскольку на нее будут устанавливать водосточные дорожки.

Процедура обработки фронтального свеса происходит следующим образом:
Вначале все торчащие доски обрешетки нужно обрезать. Важно, чтобы контур обреза был поперечным стене.
Следующим этапом будет монтаж торцевой панели. Доску из дерева или металла прибиваем к торцу бруса конька и выровненным кромкам обрешеточной конструкции.
В конце торцовую область доски следует накрыть материей для кровли. Длина листа кровли должна соответствовать длине карниза.

Самые популярные варианты подшивки стрехи

Подшить свесы можно по-разному. Для этого придумали очень много способов: параллельно или перпендикулярно стрехе, с использованием цельных листов или отельных планок, применить те или иные материалы, крепежные системы. Но это все вариации двух основных методов подшивки.

Подшивка непосредственно по стропилам

Этот способ является самым легким. Только есть один нюанс: нижние концы стропил должны иметь одну общую плоскость. Как правило, этим методом подшивают конструкции для крыш с небольшим уклоном (до 30 градусов) и вынос должен быть 40-50 см. Крепим к стропильным стойкам обрешетку. Для ее изготовления подойдут любые деревянные дощечки или брусья. Подшивочные панели можно прикрутить поперечно стене, по торцовой части стропил, либо перпендикулярно поверхности стропил. Смотреть нужно по ситуации.

Пошивка горизонтальным способом

Этот способ идеально подходит для крыш с крутым уклоном. Процесс установки занимает значительно меньше времени и материал экономней используется. Для этого понадобится несколько кусков брусьев, из которых нужно скрутить небольшую конструкцию, именуемую коробкой. Далее, она крепится к стропилам и стене (вверху и внизу). Для того чтобы брызги воды, попавшие на свес легки стекали. Брус, который на стене должен быть на 1 см выше от бруса на стропилах. После чего между углами крыши и дома прибиваются доски. Здесь есть важный нюанс: если свес более 45 см, тогда в середине нужно будет установить дополнительный продольный брус. Другие продольные брусья нужно усилить брусками, закрепив их гвоздями перпендикулярно поверхности стены.

Фронтовой свес подшивается исключительно по обрешетке

Не имеет значения, каким способом подшит свес карниза. Дощечки или брусья крепятся непосредственно на обрешетку. После этого к ним крепятся обшивочные планки.

Выбираем материал для подшивки

Материал можно выбрать под свое усмотрение. Единственное, что нужно выбирать его под стиль дома. Потому что белый пластик никак не будет сочетаться с деревянным домом.

Какая доска лучше подойдет?

Предпочтение лучше отдать строганной доске хвойной породы, а если такой нет, то можно использовать и обрезную любой породы. Ширина доски должна быть в пределах 50-250 мм и толщиной 17-22 мм. Не помешает обработать доски краской или лаком. В идеале перед монтажом доски должны полежать 25-30 дней под навесом на улице. Тогда они будут иметь оптимальную степень влажности.

Во время обшивки важно не забыть оставить зазоры (10-15 мм) между досками, чтобы воздух мог циркулировать. При перпендикулярном монтаже доски крепятся с двух сторон. Когда свес больше обычного, можно добавить по центру третий шуруп. Если монтаж параллельный, тогда доски фиксируются через 1 метр.

Доска – материал относительно недорогой. Кубометр будет стоить от 6000 руб.м3.

Вагонка деревянная

Вагонка имеет одно большое преимущество перед доской – она обработана антисептиком. Существует влагостойкая разновидность вагонки. Учитывая, что она будет использоваться на улице, лучше выбрать именно такую. Перед монтажом вагонка тоже должна пробыть 25-30 дней под навесом на улице. В остальном установка вагонки проходит так же, как доски. Только воздушные зазоры оставлять не придется. При работе с вагонкой можно использовать специальные вентиляционные решетки. Ставятся они с промежутком в 1,5 м.

Вагонка стоит от 300 рублей за м.кв.

Поливинилхлоридный (ПВХ) сайдинг

Сайдинг обязательно должен быть влагостойким. Делать подшивку, используя сайдинг очень удобно. Поскольку к нему можно приобрести различные крепежные системы, уголки, воздушные решетки и все что может понадобиться.

Установка планок происходит перпендикулярно стенам. В зависимости от ширины стреха, крепятся они в нескольких местах (2-3-4). Монтировать планки вдоль стены не желательно, так как материал этот не такой грубый, как дерево, поэтому они могут прогибаться, либо понадобиться значительное количество креплений.

Профнастил (профлист)

Главным преимуществом этого материала есть то, что процесс монтажа занимает немного времени, поскольку он кладется большими листами, а крепится по тому же принципу что и доска. Высота профиля профнастила может разниться от 8 мм до 20 мм. Во время подшивки следует оставлять зазор 6-12 мм. Для вентиляционной системы существует специальная решетка.

Квадратный метр обойдется в 500 рублей.

Листовой металл

Состав металлических листов может отличаться. Среди них встречаются листы из оцинкованной или полимерной стали, медные и алюминиевые. Длина таких листов до 6 метров. Вентиляцию сделать можно с помощью специальной решетки либо перфорированных кусочков металла. Стальные листы необходимо обработать антикоррозийным покрытием в местах разрезов. Алюминий и меди в этом не нуждаются. Недостатком металлических листов является то, что их достаточно трудно резать. Понадобиться специальный инструмент.

Цена одного квадратного метра от 300 рублей.

Фанера и ОСП

Выбирая листы фанеры для свесов, используют марки с водостойкими свойствами. Материал это достаточно жесткий, поэтому позволяет использовать для монтажа большие плиты. Однако придется собрать деревянную коробку из брусков, к которой через каждые 1-1,5 м будут прикручиваться листы фанеры. Для вентиляции в листы вшиваются готовые решетки. Фанера выглядит не слишком привлекательно, поэтому готовый свес желательно покрасить.

Фанера обойдется в 350 рублей за квадратный метр, ОСП от 600 рублей.

Подшивка свесов софитом – самый быстрый и долговечный способ

Софитами принято называть планки, изготавливаемые под подшивку свесов, поэтому работа с ними самая удобная. Их производят из различных материалов: металлические (медь, алюминий, сталь), ПВХ. Которые имеют широкую цветовую палитру и богатую фактуру, позволяя тем самым подбирать софиты под любое оформление дома.

Комплект софитов состоит из таких элементов:
Панели софитные.
Планки лобные (фаски).
Профили с пазами J-образной формы.
Конечные планки.

Многие производители занимаются выпуском софитов и их комплектующих, поэтому они могут отличаться по внешнему виду.

По характеристикам софитные панели бывают с одной прослойкой, двойной, тройной, перфорированные (карнизные) и сплошные (для фронтовых работ). Установить софиты сможет любой человек, имеющий минимальный опыт работы с деревом, крепежом и строительными инструментами. Нужно нарезать панели и установить их перпендикулярно стене дома.

Планки из ПВХ продаются по цене 600-700 рублей за метр квадратный. Остальные в несколько раз дешевле.

Подшивка софитов своими руками: подробная инструкция

Строго стандарта комплектации софитов не существует, поэтому процесс установки может немного отличаться. Перед монтажом обязательно следует ознакомиться с инструкцией. Ниже будет рассмотрен процесс установки на примере виниловых софитов.

Как правило, софиты устанавливаются горизонтально, однако в некоторых случаях используется продольное крепление по стропилам. Горизонтальный крепеж предполагает сооружение специального обрешеточного каркаса. Инструкция по ее изготовлению есть выше в тексте. После на обрешетку крепятся все остальные элементы для монтажа.
Первым делом необходимо замерить величину J-образного профиля. Для этого он прикладывается поперек свеса и наносится метка.
Проще всего отрезать профиль с помощью угловой шлифовальной машины. Режется за несколько секунд и оставляет гладкий срез.
Далее профиль устанавливается на деревянный каркас с помощью шурупов.
Когда все профили будут зафиксированы, замеряется дистанция между ними. По этим замерам нарезаются планки софита.
Планки сначала следует завести в пристенный свес, а после в карнизный. И в конце зафиксировать их к обрешеточному каркасу с помощью шурупов.
Если процесс подшивки происходит без J-фаска, лобную часть также следует зашить софитами

http://cs7001.vk.me/v7001608/14ea6/evthcpFZCI8.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001361/146b2/JPNCk5bs-Fo.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001503/14ba0/DfHiDfpXDzc.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001151/148be/sCwlst8h3Hs.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001565/14cf3/zFMKHDNn5VA.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001858/14408/HZLovlfuuuI.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001265/14afb/A9M5nSG-f78.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001812/14426/ft6pNIdrgb0.jpg

Дядя Миша

18.10.2015, 19:36

Требования к котельной в частном доме.

http://cs7001.vk.me/v7001809/14916/5kWR5OSGOI8.jpg

Развитие индивидуального жилищного строительства выдвинуло на передний план вопрос о том, какой должна быть котельная в частном доме.

В первую очередь, на этапе проектирования, владелец частного дома формулирует требования к техническим характеристикам источника тепла.

Мощность теплогенератора должна быть достаточной для обогрева всего дома.

Оборудование и все необходимые коммуникации устанавливаются и прокладываются в соответствии с требованиями СНиП.

Допускается выполнять монтаж системы отопления своими руками, при условии, когда имеется достаточный навык производства аналогичных работ.
Требования к помещению

Разрабатывая проект частного дома, нужно особое внимание обратить на три составляющих – фундамент, кровлю и систему отопления.

Схема отопительной системы включает в себя источник энергии, обогревающий прибор и трубопровод.

Котельная – это специальное помещение, в котором располагается отопительное оборудование.

По месту своего расположения они подразделяются на следующие типы:
отдельно стоящие;
пристроенные;
встроенные.

Минимальные размеры котельной определяются конструкцией котла и видом топлива, под которое он предназначен. Требования, которые предъявляются к помещению, четко прописаны в СНиП.

Разрабатывая проект отопления частного дома, необходимо точно знать, какие нормативы и допуски действуют при монтаже котельной.

Когда выполняется обвязка котла, оборудование должно располагаться на расстоянии не менее 50 см от стены. К помещению обустраивается удобный подход.

Стены должны быть либо кирпичными, либо бетонными. Пол тоже должен быть бетонным. Для большей безопасности можно постелить на него металлический лист.

Когда у владельца дома нет возможности обустроить специальное помещение, можно установить мини котельную. Такая мини котельная помещена в компактный контейнер без окон.

Важно отметить, что мини котельную можно установить во дворе частного дома. Монтаж и подключение к проложенным коммуникациям занимает минимум времени.

На фото представлена мини котельная для отопления частного дома. Явным преимуществом такого решения является то, что не придется возводить и обустраивать специальное помещение.

Не нужно выполнять проектирование котельной, поскольку в мини контейнере собрано все необходимое оборудование. Однако высокая стоимость такого модуля ограничивает его использование.

Практика показывает, что приобрести оборудование по частям и смонтировать его в подвале частного дома можно за гораздо меньшую сумму.

В отдельно стоящем здании или в подвале частного дома можно установить только два котла. Площадь помещения рассчитывается по нормативам, содержащимся в СНиП.

Минимальная высота комнаты дожна быть не менее двух с половиной метров, а площадь — 6 кв. м. Минимальный объем котельной должен быть не менее 15 м3.

Дверь в котельной устанавливают таким образом, чтобы она открывалась наружу. Ее обязательно надо обшить металлическим листом или другим негорючим материалом.

Необходимо предусмотреть и установку окна. Это окно должно иметь форточку. Вентиляция в котельной частного дома выполняет важную функцию – безопасность эксплуатации котельной.

Очень важно, чтобы при обустройстве котельной соблюдались требования пожарной безопасности. Здесь не допускается хранение посторонних вещей и предметов, тем более обладающих способностью гореть.

Приточная вентиляция и вытяжка обеспечивают поступление свежего воздуха и удаление застоявшегося.

Особенно важно обеспечивать постоянную подпитку свежим воздухом котла, установленного в подвале частного дома и работающего на газе.

При этом дверь и окна в котельной должны плотно закрываться. Недопустимо, чтобы по помещению гуляли сквозняки. Все эти работы легко сделать своими руками или с привлечением профессионалов.
Общая схема котельной

После соответствующей отделки помещения на отведенные места устанавливается проектное оборудование и прокладываются все коммуникации. Монтаж и обвязка котла выполняется по определенному регламенту.

Устройство любой котельной включает обязательные узлы и агрегаты. Зная предназначение каждого из них, можно обслуживать котельную своими руками.

Если схема предполагает не только отопление частного дома, но и горячее водоснабжение, то понадобится бак-водонагреватель, который называется бойлером.

На фото представлена функциональная схема котельной с комплектом всего необходимого оборудования.

Отопительный котел

Согласно действующей системе классификации, все котлы, которые применяются для отопления частного дома, относятся к классу источников тепла малой мощности.

Максимальная производительность такого теплогенератора 65 кВт.

Котлы подразделяются по следующим параметрам:
вид топлива;
материал теплообменника;
способ установки.

Выполняя проектирование котельной для частного дома, необходимо рассчитать площадь, которую будет занимать котел и предусмотреть возможность доступа к объекту при монтаже обвязки.

Действующие санитарные нормы и требования СНиП определяют: чтобы обогреть площадь в 10-ти кв. м, требуется 1 кВт мощности котла.

Согласно теории надежности, система отопления должна иметь сверхнормативный запас 20%. Теплотворная способность каждого вида топлива имеет свои значения.

В частном доме можно установить котлы следующего типа:
на твердом топливе;
на жидком топливе;
на природном газе;
на электричестве.

Каждый тип имеет свои характерные особенности в конструкции и режиме эксплуатации. Важным параметром считаются габаритные размеры котла.

Сегодня в проект закладывается система «умный дом», которая позволяет обогревать частный дом по заданной программе.
Бойлер

Если говорить коротко, то бойлер – это водонагревательный бак. Размеры нагревателя выбираются в зависимости от ежесуточной потребности.

Для семьи из 4-х человек вполне достаточно емкости бака в 100 литров.

Простейший бойлер можно сделать из комплектующих элементов своими руками. Самым удобным заменителем бойлера считается газовая колонка.

На рынке можно приобрести бойлеры косвенного нагрева и прямоточные. В комплекте с отопительным котлом поставляется бойлер косвенного нагрева.

Согласно СНиП, использовать воду из системы отопления для бытовых нужд нельзя. Устройство бойлера позволяет нагревать и подавать в трубопровод воду, пригодную для приготовления пищи и других потребностей жильцов частного дома.
Расширительный бак и коллектор

Для того чтобы горячая вода ритмично циркулировала по системе трубопроводов и не создавала чрезмерного давления, используется расширительный бак.

С его помощью компенсируется повышенное давление в системе отопления.

Устройство распределительного коллектора позволяет поддерживать равномерную циркуляцию теплоносителя по всем обогревающим приборам.

Схема коллектора включает в себя циркуляционный насос, гребенку и гидравлический распределитель.

Требования к качеству сборки этого узла высокие, особенно к регулированию температуры теплоносителя, который циркулирует в системе отопления частного дома.

Выполняя монтаж элементов своими руками, об этом следует помнить.
Группа безопасности и автоматика

Котельная должна обладать высокой надежностью и не представлять опасности для людей, проживающих в частном доме. Такие же требования предъявляются к помещению, в котором расположена котельная.

Надежная вытяжка и окно с форточкой обеспечивают необходимую конвекцию воздуха.

Обвязка котла включает в себя манометр, предохранительный клапан и электронное устройство управления.

Монтаж обвязки и настройку автоматической системы следует поручить специалистам. Подводка всех необходимых коммуникаций к помещению необходимо выполнять по нормативам указанным в СНиП.
Какой котел выбрать

Требования к мощности котельной формируются в зависимости от величины обогреваемой площади. На фото представлен котел, работающий на твердом топливе и установленный в подвале частного дома.

Это напольный тип, и под его размещение отведена определенная площадь.

Если выделить отдельное помещение под котел не представляется возможным, то выбирается настенная конструкция, чаще всего газовая. Электрический котел тоже имеет компактные размеры.

Установить его можно в подвале частного дома. Но окна здесь должны быть обязательно. Монтаж обвязки придется выполнять в любом случае. Места соединений трубы и арматуры подвергаются опрессовке.

Если для котельной в частном доме отведено отдельное помещение, то на входе устанавливается прочная дверь с замком и оборудуется вытяжка.

Эти требования содержатся в правилах эксплуатации всех теплотехнических приборов и устройств, и мини установок тоже.

Подготовительные работы можно сделать и своими руками, но монтаж котла, в том числе установку элементов обвязки, следует поручить профессионалам.

Электрическая проводка и лампы освещения необходимо защитить прочными плафонами и еще металлической сеткой.

Газовые котлы получили сегодня широкое распространение. Однако в тех регионах, где газовых магистралей еще нет, устанавливаются обогревающие установки на твердом и жидком топливе.

Монтаж и запуск котла на угле или торфе можно выполнить своими руками. В таком случае нужно следовать правилам монтажа тепловых установок. Дверь в помещение утепляется и укрепляется.

Обвязка котла выполняется по минимальной схеме – манометр и предохранительный клапан.

Если в частном доме устанавливается мини котельная, то работа по монтажу сводится к подсоединению ко всем коммуникациям.
Некоторые тонкости и нюансы

Вопрос о том, какую котельную выбрать для частного дома, решается на стадии разработки проекта. Все требования к отопительному устройству сводятся в одну таблицу и анализируются по степени важности.

Эта работа сложная и трудоемкая. Необходимо рассчитать размеры помещения, комплектацию обвязки котла и прочие параметры.

Весь объем работ нужно сделать с учетом действующих нормативов в строительстве. В разработке проекта участвуют теплотехники, электрики и специалисты по системам управления.

Каждый выполняет не только свою часть работы, но и участвует в формировании комплексного решения.

Когда принимается решение об установке мини котельной для частного дома, то для этого должны быть веские экономические основания.

Размер отопительной установки приходится брать в расчет при дефиците площади в доме. В любом случае, дверь в помещение должна быть укрепленной.

Профессионально разработанный проект обеспечивает высокий КПД системы, ее безопасность и долговечность. На фото представлен газовый котел с автоматическим управлением.

http://cs7001.vk.me/v7001255/14d1e/AMeD0NqL7D0.jpg

Дядя Миша

18.10.2015, 19:40

Советы по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме.

http://cs7001.vk.me/v7001917/149be/8Kvol81odyU.jpg

Для того чтобы гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме была по-настоящему эффективной, а обилие влаги, которая там собирается в большом количестве, не оказывало негативного воздействия на конструкцию строения, ее необходимо правильно обустроить.

Если раньше это было настоящей проблемой, то сегодня, когда на строительном рынке предлагаются самые разные материалы, при правильном и грамотном подходе к делу решить эту задачу достаточно просто.

Причем все необходимые работы при наличии соответствующего инструмента и терпения можно сделать своими руками.

В деревянном доме гидроизоляцию ванной комнаты обязательно следует выполнять как для пола и потолка, так и для стен.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции той стены, которая находится в непосредственном контакте с ванной.
Как проводится гидроизоляция пола

Практически все дома, выполненные из дерева, имеют деревянные перекрытия, соответственно и для основания пола также использованы деревянные материалы.

Сегодня это не является большой проблемой и при использовании качественных гидроизоляционных материалов такой пол может быть обустроен даже системой подогрева, в том числе и водяной.

Для домов, построенных из дерева, есть несколько различных вариантов устройства пола, а именно: бетонная стяжка и лаги.

Первый вариант специалисты не рекомендуют делать, так как он значительно утяжеляет всю конструкцию строения в общем и способствует утечке тепла из помещений.

Кроме этого, на бетонном основании пола выполнить гидроизоляцию гораздо сложнее, чем на основании пола, выполненном из лагов.

Поэтому в деревянном доме рекомендуется обустраивать покрытие пола на лагах, а его гидроизоляцию выполнять с использованием специальных материалов.

Все необходимые работы в этом случае можно сделать своими руками.

Для начала следует выполнить полную гидроизоляцию всего фундамента под полом.

Сделать это можно при помощи специальной смеси для штукатурки, в состав которой входят различные полимерные материалы.

При проведении работ особое внимание уделяют обработке штукатуркой мест возле стен. Такую же штукатурку можно использовать и для обработки поверхности стен в ванной комнате деревянного дома.

Далее, следует при помощи красного кирпича соорудить небольшие специальные столбики, после чего производят монтаж основной конструкции из деревянных плит.
“

В обязательном порядке все используемые лаги необходимо предварительно обработать специальными антисептическими средствами и дать им хорошо просохнуть.

После этого производится укладка готовых лагов на кирпичные столбики, в соответствии с принятой технологией.

Перед тем как будет произведена укладка самих полов, в обязательном порядке необходимо тщательно обработать все используемые материалы специальным гидроизоляционным слоем.

Многие специалисты настойчиво рекомендуют использовать несколько слоев такого гидроизоляционного покрытия одновременно.

Для этих целей отлично подойдет битумный лак, предназначенный специально для пола. Он создает на древесине качественный защитный слой и повышает ее эластичность.

Кроме этого, для гидроизоляции пола подойдет и лак грунтовочный, который, помимо своих основных свойств, дополнительно повышает прочность деревянного материала.

Для эффективной гидроизоляции лицевой поверхности пола используют различные виды паркетных лаков. Также для этой цели можно использовать и всевозможные виды морилок.

Кроме этого, допускается комплексное использование различных гидроизоляционных слоев для пола.

Гидроизоляционная обработка стен

Важным моментом при обустройстве ванной комнаты в деревянном доме является гидроизоляционная отделка стен.

Такую гидроизоляцию следует выполнить еще до того момента, как сами стены будут обшиты лицевым основанием, например, рейками или гипсокартонном.

Для этого используют самые разнообразные материалы. Основание стен можно обшить специальной полиэтиленовой пленкой, обладающей высокой плотностью.

Для этого при помощи степлера ее тщательно прикрепляют по всему периметру стен в ванной комнате.

Стоит отметить, что в этом случае есть необходимость подумать об обустройстве вентиляции, так как иначе в помещении ванной можно будет наблюдать своеобразный парниковый эффект, который в скором времени скажется и на поверхности стен.

В качестве основного покрытия для стен в деревянных домах часто используют комбинированный метод, при котором стены в общей массе оформляются под дерево, а в наиболее влажных местах облицовываются плиткой.

Для гидроизоляции стены в ванной комнате деревянного дома можно использовать самые разнообразные материалы.

Так, например, хорошую защиту от влаги обеспечат стекло-магниевые листы, которые крепятся к основанию стены.

Также для этих целей подходят специальные аквапанели, которые состоят из армированного пенополистирола.

Одним из достоинств этого нового материала является то, что самим панелям можно придавать абсолютно любую форму, а кроме этого, они не деформируются и вообще не перегружают конструкцию самого строения.

Еще один эффективный способ выполнить гидроизоляцию стены — использование жидкого стекла.

Слой этого материала, нанесенный на поверхность деревянной стены, придает ей эластичности, а кроме этого, обладает повышенными антисептическими свойствами.

Наносить такой состав на стены лучше всего в несколько слоев, особое внимание при этом уделяется заделке швов.

Для повышения гидроизоляции стен в ванной комнате деревянного строения также можно использовать так называемую обмазочную гидроизоляцию.

Она собой представляет смесь полимерных материалов и битума. Их наносят поверх всего основания, особенно тщательно в углах стен и в местах соединения с полом и потолком.

Для гидроизоляции деревянных стен в ванной комнате также подойдут цементно-полимерные мастики. В их состав водят влагозащитные компоненты и связывающие элементы, которые прекрасно заполняют все швы.

Дополнительную прочность наносимой на деревянные стены гидроизоляции придаст стеклотканевая сетка, которую следует уложить между основанием и лицевым слоем стены.

Для более качественной гидроизоляции стыков стен и мест их соединения в районе потолка и пола рекомендуется приклеить слой специальной герметизирующей ленты.

Сделать такую гидроизоляцию ванной комнаты деревянного строения своими руками сможет каждый.
Гидроизоляция потолка

В ванной комнате деревянного дома для повышения гидроизоляционных свойств рекомендуется делать подвесной потолок.

Устройство именно такого потолка поможет эффективно защитить все деревянные перекрытия от влаги.

Кроме этого, под ним есть возможность полностью незаметно спрятать как систему вентиляции, так и многие другие коммуникации.

Для начала необходимо обработать основание потолка специальными защитными средствами и дать ему полностью просохнуть.

В качестве лицевого слоя потолка в деревянной ванне можно порекомендовать использовать влагостойкий гипсокартон или специальное гипсоволокно, которое обеспечит высокую гидроизоляцию.

В качестве профилей под такое покрытие потолка лучше использовать те, которые предназначены для использования на улице и имеют защитное покрытие от коррозии.

Собранный таким образом потолок можно оклеить стеклообоями, которые обеспечат эффективную гидрозащиту.

Для эффективной гидроизоляции потолка в ванной комнате деревянного строения, лучше использовать несколько слоев соответствующей защиты.

Так, рекомендуется предварительно тщательно очистить всю поверхность потолка и обработать ее грунтовкой.

Далее, необходимо использовать битумную мастику, при этом особое внимание при обработке данным материалом уделяется гидроизоляции щелей, углов и мест, возле которых проходят различные коммуникации.

После полного высыхания мастики можно приступить к нанесению очередного слоя гидроизоляции. В случае использования листового защитного покрытия следует монтировать его внахлест.

Только после этого можно приступать к окончательной финишной отделке потолка в ванной комнате.

Все необходимые работы по гидроизоляции потолка можно выполнить без особых сложностей своими руками.
Немаловажным моментом при проведении работ по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме является обустройство вентиляции.

Только при наличии этой системы весь влажный воздух не будет задерживаться в помещении и сможет свободно его покидать.

Для этого лучше всего использовать приточно-вытяжную принудительную вентиляцию, которая легко монтируется самостоятельно.

В районе потолка будет необходимо закрепить две трубы, одну — для притока воздуха, а другую — для выхода воздуха наружу. На обоих концах воздуховодов следует закрепить специальные защитные воронки.

Далее — производится монтаж вентилятора и установка декоративных решеток на входах в вентиляционные каналы.

Если выполнить все вышеописанные этапы работ, то качественная гидроизоляция ванного помещения в деревянном доме будет обеспечена.

http://cs7001.vk.me/v7001460/142d3/KliMUTqFkm4.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001726/14db4/vaw2Ex6Ed2M.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001696/14971/sgbuEUh57E8.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001940/148a2/guUW2m9MJfE.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001825/14868/gjFbl1nTS80.jpg

Дядя Миша

18.10.2015, 20:07

Как установить водостоки своими руками.

http://cs7001.vk.me/v7001149/149cb/JpQdHSTA774.jpg

При установке водостоков своими руками можно значительно сэкономить средства, затрачиваемые на данный проект.

Действительно, зачем нанимать людей и тратить на это деньги, когда можно самим выполнить весь процесс.

Водостоки являются современным вариантом отвода воды с крыши и позволяют значительно продлить срок службы дома.

Крыша не будет считаться законченной до тех пор, пока не будет произведена установка водостоков.

Материалы для этого лучше выбирать самые качественные, чтобы потом не приходилось делать ежегодный ремонт.
Конструктивные особенности

К каждому дому необходимо подбирать систему водостоков индивидуально, чтобы трубы не “разрезали” общую концепцию здания и гармонично на нем смотрелись.

Водосток при этом может быть как внутренним, так и внешним, и как правило, состоит из:
труб;
водосточных желобов;
элементов креплений (кронштейнов, хомутов и т.д.);
водоприемных воронок.

В данном случае возможно применение как пластиковых, так и металлических желобов. Желоба при этом могут быть прямоугольными, полукруглыми или трапециевидными.

Самыми хорошими считаются полукруглые желоба, так как внутри они имеют ребро жесткости, благодаря чему менее подвержены переливанию попавшей в них жидкости через край.
Материалы для установки

Система водостоков, выполненная из ПВХ, считается наиболее распространенной на сегодняшний день. Она хорошо противостоит ржавчине, что имеет немаловажное значение, если вы живете в северном регионе.

Сборка и транспортировка такой конструкции осуществляется крайне легко.

Пластик также довольно часто используется в производстве. Он прочный, гибкий и хорошо переносит механические повреждения.

Таким водостокам не страшно ультрафиолетовое излучение и при правильной установке они прослужат минимум полвека.

Минус пластикового водостока в том, что он плохо переносит резкие перепады температуры и подвержен линейному расширению.

В связи с этим профессионалы не советуют использование пластиковых систем в областях с резко-континентальным климатом.

Система водостоков может быть выполнена полностью из металла (в основном из стали), но ее качество находится под сомнением, так как материал плохо переносит влагу и подвержен коррозии.

Кроме этого, такие трубы довольно часто расходятся зимой по швам или лопаются в связи с небольшой тепловой расширяемостью стали.

Срок их службы также довольно короткий и, как правило, не превышает 10 лет. Единственным весомым плюсом такой системы является ее низкая цена.

В качестве альтернативы были созданы металлические системы водостоков, имеющие пластиковое покрытие.

Для их производства берут листовую оцинкованную сталь, на которую затем наносят специальное пластиковое покрытие.

Наличие такого покрытия сводит на нет минусы металла, заложенного в основании, и защищает его от коррозий и ультрафиолетового излучения, продлевая тем самым срок его эксплуатации.

Также материал хорошо переносит низкую температуру и выдерживает большие нагрузки.
Установка водосточной системы

Крепление водосточной системы может быть произведено как на стену, так и на стропильную систему кровли.

Осуществляя монтаж водостока своими руками, не забудьте о небольшом наклоне (около 50 мм на каждые 10 м желоба).

Это позволит ускорить время слива попавших в желоб осадков и не допустит их перелива за край.

В случае, когда длина здания превышает 20 м, лучше сделать 2 уклона, отсчитывая углы от центра дома и ведя их к краям.

Теперь рассмотрим, как осуществить монтаж водостоков для крыши.

Начнем с установки кронштейнов, расположив их по стене через каждые 50 см и закрепив саморезами.

Если они при этом имеет избыточную длину, то их надо загнуть, если длины наоборот недостаточно, то их можно прикрепить на вертикальную сторону обрешетки (как правило, крепление кронштейнов производят на лобовую доску, если ее нет, то их крепят на кровельную доску или на стропилы).

А вот крепление металлических кронштейнов производится прямо к кирпичной стене.

Затем с помощью ножовки выпиливаем в желобах отверстия (через них вода будет уходить в воронку).

Отверстия должны быть чуть меньше воронки, так как если их диаметр будет больше, то вся вода будет стекать мимо.

После проводим закрепление воронок: делаем подгонку фальца под желоба на одной стороне, а на другой осуществляем загиб фиксатора.

Надеваем желоба с внешней стороны паза на кронштейны до упора и закрепляем их фиксаторами.

На заглушке при этом должен находиться резиновый уплотнитель, только в этом случае фиксация будет максимальной.

Если такой резиновой прокладки нет, то можно уложить слой уплотнителя самим, расположив его по дуге заглушки ребристой частью наверх.

Теперь проводим крепление заглушек, слегка постукивая по ним, чтобы они до упора зашли в пазы.

После необходимо соединить желоба между собой соединительными элементами (в данном случае также должен присутствовать уплотнитель для создания надежной фиксации).

По центру надеваем соединитель, закрепляя желоба замком (следите, чтобы желоба при этом не соприкасались и находились на небольшом расстоянии друг от друга).

Также следим, чтобы со стороны кронштейнов у желобов было хорошее соединение и не наблюдалось никакого провисания конструкции.

В нижней части надеваем на воронку колено стока (это позволит в дальнейшем закрепить трубы ближе к стене с помощью хомутов).

В колено воронки вставляем еще одно колено, направляя его концом вниз, чтобы в дальнейшем закрепить на нем трубу (если между установленными коленами и стеной продолжает сохраняться приличное расстояние, то дополнительно вставляем небольшую соединительную трубу).

После крепим трубу в колене, используя для фиксации хомуты (если высота при этом достаточно большая, и длины одной трубы не хватает, то тогда можно соединить две трубы, надев одну на другую).

В случае с кирпичной стеной, на хомутах должны быть специальные штыри. Само крепление хомутов осуществляем с помощью дуг с закрученными на их концах болтами.

В конце надеваем на конец трубы слив (напоминающий внешне одно из колен).

На этом установка водостоков считается законченной. Как видите, осуществить монтаж своими силами совсем не сложно.

Чтобы каждый шаг был вам более понятен, посмотрите видео, на котором показан весь процесс сборки от начала до конца.
Установка водостока на плоской крыше

Рассмотренный выше вариант установки водостока актуален для дома со скатной крышей, но не стоит забывать и про постройки с плоскими крышами.

На сегодняшний день у многих домов имеются плоские крыши и на них можно проводить монтаж как традиционных водостоков (учитывая при этом конструктивные особенности крыши), так и более усовершенствованных вариантов слива, вроде сифонно-вакуумных.

В данном случае водосток монтируют в нижнюю точку кровли, располагая его в специальном углублении, предусмотренном при проектировании здания.

Если углубления нет, то формируют специальные пазы с помощью уменьшения в некоторых местах слоя с теплоизоляцией.

При желании можно совершить установку внутреннего водоотвода. Для внутреннего водоотвода трубы располагают не с внешней части здания, а изнутри.

Воронки при этом располагаются в нижней части крыши для того, чтобы у внутреннего водоотвода не было протечек, а вода попадала прямо в трубу.

Также у внутреннего водоотвода может быть установлена сифонно-вакуумная система, благодаря которой вода будет засасываться внутрь.
Уход и ремонт водосточной системы

На установке водостока работа не заканчивается, потому что для долгой эксплуатации водоотвода необходимо за ним ухаживать, и в случае необходимости проводить ремонт.

Нужно регулярно чистить систему от листьев, грязи и мусора, которые заносятся ветром внутрь, и могут не только засорить трубу, но и полностью вывести весь водоотвод из строя.

Если же вы увидели следующие признаки, то значит, ваша система водоотвода нуждается в срочном ремонте:
наличие ржавчины на металлических трубах;
наличие трещин на пластике;
протечки из мест стыковок водосточных труб или из самих желобов;
крепление начало слабеть (трубы начали дребезжать и покачиваться);
вода не уходит полностью в водоотвод (этому может быть 2 причины: засорение труб или неправильный уклон желоба).

Самым опасным из всего перечисленного являются проблемы с креплениями (если крепление ослабло, это может привести к обрушению конструкции).

Поэтому необходимо провести их своевременный осмотр и при необходимости сделать переустановку (переустановка также поможет устранить неправильный угол наклона желобов).

Треснувшие и проржавевшие трубы и желоба нужно заменить.

Очистить водосток можно, опустив внутрь трубы шланг и пустив через него воду под большим напором.

Если засор застарелый и имеет приличный размер, то тогда необходимо воспользоваться длинной палкой с надетой на нее округлой щеткой (чистить трубу при этом стоит крайне осторожно, без резких движений и сильных рывков, чтобы не повредить соединения конструкции).

Желоба очищаются непосредственно с крыши (все той же длинной палки со щеткой) или при помощи приставленной к зданию лестницы.

Чтобы не чистить постоянно трубы и водоприемные воронки, можно поставить специальные сетки, созданные для защиты систем водоотвода.

Сетки изготавливаются из металла или пластика и устанавливаются прямо в воронки, защищая их мусора и грязи.

http://cs7001.vk.me/v7001054/14804/yFlhzEUcrIA.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001795/14647/oGUGDtXvdWY.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001199/1422b/yTV2vdwHFJA.jpg

Дядя Миша

22.10.2015, 12:13

Винтажный фильтр для очистки дождевой воды.

http://cs543107.vk.me/v543107418/9394/Qnajgw9bB9o.jpg

Мы настолько привыкли к постоянной доступности воды, что даже не задумываемся о том, где взять воду в случае её отсутствия в кране и в магазинах. Однако жизнь — штука непредсказуемая, и каждому из нас будет полезно иметь хотя общее представление о простом и дешёвом способе фильтрации дождевой воды. Кроме того, получаемое в результате сегодняшнего DIY устройство при должном старании можно будет превратить в очень красивый элемент декора для загородного домика.

Инструкция
-Берём новую деревянную бочку.
-Устанавливаем её на некотором расстоянии от земли, подложив под бочку кирпичи или камни.
-Устанавливаем кран в нижней части бочки.
-Монтируем в бочку сплошную перегородку (в качестве материала также предпочтительнее дерево) на высоте около 10 см от дна.
-Делаем в перегородке большое количество мелких отверстий, после чего укрываем её пропускающим воду полотном.
-Теперь нужно изготовить «сердце» — правильную фильтрующую «слойку»: сначала аккуратно насыпаем слой чистой гальки толщиной около 10 см. Поверх него делаем слой чистого речного песка и гравия примерно такой же толщины. Далее идёт слой крупного (размером примерно с горошек) гранулированного угля. Идеальным будет древесный уголь из твёрдого клёна.
-Досыпаем уголь в бочку с учётом того, чтобы в неё уместился ещё один 10-сантиметровый слой гальки, но перед тем, как делать заключительный слой, слегка утрамбовываем содержимое.
-Когда 4-слойный фильтр готов, накрываем его сверху ещё одним полотном. Это полотно можно заменять по мере загрязнения, а сам фильтр рекомендуется обновлять каждую весну и осень.

Как видите, данная инструкция предназначена для достаточно большой ёмкости, но при желании вы можете изготовить компактный фильтр даже из цветочного горшка, соблюдая ту же методику создания фильтрующих прослоек.

В оригинальной статье говорится, что получаемая в результате такой фильтрации вода пригодна для питья, но в данной ситуации мы бы порекомендовали не испытывать свой желудок и иммунную систему на прочность без веских на то причин.

http://cs543107.vk.me/v543107418/939b/7F82Vmusmaw.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/93a2/in_HcMOspHg.jpg

Дядя Миша

22.10.2015, 18:06

КАК УТЕПЛИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ?

http://cs7001.vk.me/v7001553/15133/hl3KTmYVtQU.jpg

Теперь приступим непосредственно к утеплению пола. На черновой пол укладываем пароизоляционную пленку. Она нужна для того, чтобы влага из грунта не накапливалась в утеплители. Можно использовать Ондутис А100.

Пленку аккуратно укладываем между лаг и крепим ее степлером.

Сверху на пленку укладываем минераловатный утеплитель. Его толщина должна быть не менее 50 мм. Утеплитель укладывается плотно без отступов.

Поверх утеплителя снова укладываем пароизоляционную пленку. Приклеиваем ее к стене и между собой. Пленка должна укладываться так, чтобы она немного провисала, образовывая тем самым воздушную прослойку между чистовым покрытием пола и пароизоляцией.

Для соединения двух полотен пленки нужно использовать специальную монтажную ленту (Ондутис BL) или двухсторонний скотч. Соединительный шов должен совпадать с лагой. В таком случаи утеплитель будет надежно защищен от конденсата. Минимальный нахлест пленки должен быть 10 см.

Если пленку нужно соединить по длине, нужно использовать ту же монтажную ленту.

Категорически запрещается соединять пленку между собой с помощью степлера. В этом случаи будет образовываться щели через которые влага проникнет в утеплитель и паробарьер будет не эффективным.

Теперь можно приступать к монтажу чистового пола из досок. Так же можно уложить фанеру под паркет или ламинат.

Дядя Миша

22.10.2015, 23:41

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ.

http://cs7005.vk.me/v7005895/25b29/uSI70L--o4w.jpg

Едва ли не самой популярной для обогрева загородных личных домов считается система отопления с использованием воды в качестве теплоносителя. Это не слишком дорогая и достаточно эффективная конструкция, к тому же не особенно сложная в монтаже. Однако выбирая подобный вариант, следует помнить о том, что работать оборудование в зимний период времени должно постоянно. В противном случае трубы просто напросто разморозятся. Итак, давайте перейдем к основной теме статьи и посмотрим, как правильно устроить водяное отопление в частном доме своими руками.

Что понадобиться для работы?

В качестве нагревательного прибора в таких системах используются современные котлы, работающие на самых разных видах топлива. Самыми популярными являются газовые изделия. Циркулировать по трубам вода может, как естественным образом (благодаря разнице температур), так и принудительно при использовании циркуляционного насоса.

Одним из важнейших составляющих этой разновидности системы отопления является расширительный бочок. С его помощью регулируется давление теплоносителя. Для системы могут быть использованы металлопластиковые, стальные или медные трубы. Радиаторы отопления применяются чугунные, алюминиевые или биметаллические. Последние считаются оптимальным вариантом, как в плане практичности, так и в плане стоимости. Помимо всего прочего нужно будет приобрести запорную арматуру – краны Маевского и вентили, а также соединительные фитинги для труб.

Схемы водяного отопления для частного дома.

Водяное отопление в частном доме своими руками может быть устроено по двум схемам – двухтрубной и однотрубной. В последнем случае радиаторы подключаются к котлу последовательно. В первом – к каждой батарее подходит по две тубы (подводящая и обратная).

Важно: Однотрубную систему стоит монтировать только в домах не слишком большой площади. Дело в том, что в этом случае очень хорошо греют батареи, расположенные достаточно близко к котлу. Доходя до последних радиаторов, вода просто напросто остывает. Поэтому батарей в такой системе должно быть не слишком много.

Монтаж системы водяного отопления

Собирается система в следующем порядке:
Устанавливается котел и подсоединяется к дымоходу. Последний, можно изготовить из жести. К газовой магистрали самостоятельно подключать котел не стоит. Лучше вызвать для этого специалистов;
Устанавливается расширительный бачок. Находиться он должен на высоте примерно в два метра от середины котла;
Продолжают монтаж водяного отопления в частном доме установкой батарей. Крепить их нужно на одинаковой высоте. Желательно, чтобы батарея была смонтирована под каждым окном. До пола радиаторы не должны доставать примерно 7 - 10см.
Водяное отопление частного дома чаще всего устраивается с использованием металлопластиковых труб. Соединяют их при помощи пресс фитингов. На стену трубы обычно монтируют посредством специальных кронштейнов;
Соединяют трубами радиаторы, котел и расширительный бак. На обратную трубу рядом с котлом следует установить циркуляционный насос (на байпасе). Перед ним обязательно монтируют фильтр грубой очистки;
Сливной кран устанавливают в самой нижней точке;
С помощью погружного водяного насоса проводят опрессовку системы и заполняют ее водой. Воздух выпускают, открыв краны Маевского.

Совет: Подключать батареи отопления к трубопроводу в однотрубной системе стоит через байпас. Это позволит в последующем ремонтировать или менять их без отключения котла. К каждому радиатору следует подключить кран Маевского;

Таким образом, можно устроить эффективное водяное отопление в частном доме своими руками. Конечно же, дело это технически достаточно сложное. Однако вполне выполнимое. Если в процессе монтажа не отступать от положенной технологии, собранная система будет функционировать бесперебойно и прослужит долго.

Дядя Миша

25.10.2015, 08:36

Как утеплить дачный домик снаружи.

http://cs7002.vk.me/v7002571/e5e7/pE97jRviHdI.jpg

Рассматриваем разные варианты

Есть у меня мечта: утеплить свой дачный домик снаружи. Так хочется (а иногда и просто нужно) быть на даче поздней осенью и даже зимой, с ее морозами и ветрами. Но в те годы, когда дом строился, мы не задумывались, что возникнет такая потребность. Поэтому стены его цокольной части сложены из холодного бута, а второй этаж — щитовой домик, обложенный в пол-кирпича. Со временем я постаралась максимально утеплить дом изнутри. Проложила минвату между вагонкой и кирпичом на втором этаже, утеплитель — под отделочные панели нижнего этажа. Но этого оказалось маловато, чтобы пребывание на даче в мороз стало абсолютно комфортным и не слишком затратным с точки зрения расходов на отопление.

Вот теперь вынашиваю планы по дополнительному утеплению дома. На сегодня я бы, наверное, остановилась на варианте с обшивкой сайдингом. Его сейчас очень много разного — от пластика до фиброцементных плит. Крепление делается насухо, нет мокрых работ, поэтому утеплять дом можно в любую пору года. Сделать это совсем не сложно, многим под силу справиться самостоятельно.

С чего начать

Нужно закрепить на стенах направляющие для сайдинга. Их можно делать из металлических профилей или просто деревянных брусков, которые крепятся к стене дома на кронштейнах. При этом следует учесть: деревянные направляющие рекомендуется применять для деревянных домов.

Стены дома предварительно желательно очистить от осыпающегося кирпича или отслаивающейся штукатурки. И сразу наметить места, где снаружи дома будут располагаться различные объекты — типа кондиционеров, навесов, декора или других конструкций, которые нужно крепить непосредственно к стене дома.

Устанавливая крепежные планки на стены, можно одновременно исправить некоторые неровности стен, регулируя направляющие при помощи кронштейнов различной высоты.

Утеплитель

Затем к стене крепится утеплитель. Я бы использовала базальтовые маты. Это лучший дышащий утеплитель. Он бывает мягкий (в виде ваты), полужесткий и жесткий (в виде отдельных блоков), причем жесткие блоки можно даже штукатурить. Этот утеплитель очень эффективен, экологически чист и не горюч.

Настоятельно не советовала бы применять в утеплении дачного домика пенопласт. Он совершенно не дышит и может со временем привести к разрушению кирпича и появлению плесени, с которой, как известно, практически невозможно бороться. А мы ведь строим не на один день. Так что лучше поднакопить деньжат и приобрести качественные материалы. Тем более, сайдинг вполне можно установить своими силами, сэкономив на оплате работ строителям.

Еще один недорогой, но очень теплый и абсолютно экологически чистый вариант утеплителя — эковата. Это целлюлозный утеплитель, рыхлый и легкий, состоящий на 80% из газетной бумаги и на 20 — из гасящих пламя нелетучих веществ (бура и борная кислота).

Эковату можно наносить при помощи напылителя или вручную, в сухом или влажном виде.

Но работать с эковатой, особенно при нанесении ее на вертикальные поверхности, сложнее, чем с базальтовыми матами, хотя она и дешевле. Выбирать вам. В любом случае, поверх утеплителя нужно уложить и закрепить ветрозащиту.

Сайдинг
После того, как укладка утеплителя закончена, можно приступать к креплению сайдинга по монтажным планкам. Причем желательно, чтобы между сайдингом и ветрозащитой было свободное пространство, а снизу и сверху оставались зазоры, которые позволяют воздуху по этому свободному пространству циркулировать. За счет этой циркуляции выводится излишняя влага, выделяющаяся из помещений даже сквозь кирпич. Такая система крепления называется вентилируемый фасад; она очень эффективна и долговечна.

Моя мечта — фиброцементные японские плиты Nichiha. Они имеют изумительную фактуру, абсолютно точно имитирующую различные строительные материалы — от штукатурки, кирпича и камня до деревянного бруса или даже гонта.

На сайдинге не стоит экономить. Есть дешевые варианты — они могут вас подвести. Я видела некачественный сайдинг, который просто поплавился на солнце.

Выбирая вариант обшивки дома снаружи, нужно руководствоваться еще и тем, какую нагрузку способны выдержать ваши стены. В моем случае вес облицовочного материала крайне важен, поскольку кирпичная кладка домика выполнена всего лишь в пол-кирпича, и слишком большой вес, да еще и с большим выносом относительно наружной поверхности стен, может стать проблемой. Поэтому мне, скорее всего, придется все же остановиться на пластиковом сайдинге — он имеет гораздо меньший вес, чем фиброцементные плиты, а домики, обшитые им, смотрятся очень симпатично.

Дядя Миша

25.10.2015, 17:50

Трещины в бревнах (брусьях) сруба, профилактика.
.

http://cs543107.vk.me/v543107418/99e6/DQYCmpN5iB0.jpg

Появление трещин в бревнах (брусьях) банного сруба является делом времени, так как представляет собой закономерный процесс, который полностью предотвратить практически невозможно. Незначительные разрывы, возникающие на древесной ткани не сказываются негативно на эксплуатационных свойствах строения. Именно по этой причине многие хозяева деревянных срубов воспринимают такие трещины не как повод для обеспокоенности, а как естественный декоративный элемент.

Беспечность в этом случае может потом дорого обойтись, так как при наличии дефекта шириной, превышающей 3 – 5 мм, есть опасность его расползания по всей поверхности бревна. Печальным итогом этого негативного процесса может стать гниение древесины, а также появление насекомых-короедов, любящих селиться в подобных укромных уголках.

Для предотвращения подобных ситуаций есть ряд способов, позволяющих эффективно с ними бороться.
Причины появления трещин на бревнах

Большинство трещин появляется в первый год, так как именно тогда происходит усадка сруба и усыхание бревен. Причина этого в том, что внутренние слои древесины всегда высыхают медленнее чем наружные. Бревно снаружи может быть уже сухим, но в его центре останется влажность. И именно эта разница во влажности ведет к разнице напряжений на волокна. Поверхностные слои начинают подвергаться воздействию растягивающего напряжения, а внутренние – сжимающего. Все это приводит к разрыву волокон поверхностных слоев, то есть к трещинам.

Разница появляющихся напряжений зависит от скорости высыхания бревен, и чем быстрее они высыхают, тем она больше. Дерево начинает активнее трескаться, покрываясь широкими и глубокими щелями.
Профилактика образования трещин

Наиболее эффективным методом профилактики является продолжительная естественная просушка бревен до начала их использования. Отсутствие трещин на материале для сруба напрямую зависит от равномерности, по всей толщине волокон, просушки бревен. Если скорость усушки внутренних и внешних слоев будет одинаковой, то это позволит влаге из внутренних слоев равномерно переходить во внешние, а те, в итоге, станут испарять ее в окружающую среду.

Достичь такого баланса можно за счет длительной просушки, которая должна быть не меньше двух лет. Место для сушки бревен должно быть тенистым, прохладным и сухим. Это позволит снизить в итоге влажность древесины до 20%.

Если сушить бревна в менее одного года, то на них образуются трещины шириной 10-20 мм, а при сушке бревен на протяжении двух лет этот показатель составит не более 1-2 мм. Просушка в течение года может дать ширину трещин порядка 6-10 мм.
Компенсационный пропил

Понизить напряжение в волокнах древесины можно сделав пропил в нижней или верхней части бруса. Данный пропил называется компенсационным (разгрузочным) и выполняется, как правило, вдоль оси бруса или бревна на верхней поверхности. В зависимости от навыков мастера компенсационный пропил может быть сделан вдоль всей поверхности или же паз доводят до торцов.

Место пропила в срубе перекрывается лежащим бревном, что позволяет избежать попадания в него влаги. Во время усушки пропил расширится, и одновременно с этим сократится количество появляющихся естественных трещин, глубина и ширина которых также сократится.

Компенсационный пропил — это ровный паз. Его толщина – 7-10 мм, а глубина – 1/3-1/4 от диаметра бревна. Длина пропила не должна быть больше 1/3 диаметра, что позволит избежать во время просушки образования широких трещин и раскола бревна. Выполняется он при помощи фрезера, бензопилы или оцилиндровочного станка.
Герметизация торцов бревен

В отличие от остальной внешней поверхности бревен, их торцы высыхают гораздо быстрее, а потому, при интенсивной сушке покрываются трещинами в первую очередь. Для предотвращения этого процесса потребуется перекрыть возможность выхода имеющейся влаги через торцы путем их покрытия герметикам. После этого влага перестанет быстро испаряться через них, а уйдет во внешние слои бруса, откуда затем будет испаряться уже равномерно.

Если раньше для герметизации швов использовали известь, промазывая ею торцы, то сейчас это делается при помощи олифы, восковых растворов, масляной краски или масляного лака.
Заделка трещин в бревнах сруба

Помимо вышеописанных профилактических мер, существует целый ряд способов заделки образовавшихся трещин в бревнах самого сруба. Это необходимо для того чтобы не только скрыть уже имеющиеся трещины, но и для того чтобы не допустить образования в толще бревен гнилостных процессов. Трещины в брусьях и досках заделывают для этого сухими смесями, герметиками, твердеющими замазками.

Замазка из опилок и ПВА

Заполнить имеющиеся на срубе трещины можно самодельной замазкой. Для ее приготовления следует сделать смесь из опилок и ПВА. Оба этих компонента необходимо смешать до состояния шпаклевки и заполнить полученной смесью щели. Шпателем замазку необходимо затолкнуть вглубь трещины.

После того как замазка затвердеет, она может немного опасть, образуя на заделанной щели свободную бороздку. Ее нужно еще раз заделать полученной ранее клеевой смесью или шпаклевкой по дереву.
Забивка щелей

Для заделки глубокой и широкой трещины можно использовать щепку, предварительно заточенную клином. Длина этой щепки должна соответствовать длине трещины. Щепка не должна свободно заходить в щель, так как ее нужно забить молотком с усилием. Для более надежной фиксации щепки, ее можно покрыть слоем ПВА. После такой заделки трещины щепкой, поверх заделанного участка наносится шпаклевка или сделанная самостоятельно смесь из опилков и ПВА.

Заделка трещин шпаклевкой по дереву

Акриловая шпаклевка подходит только для заделки небольших трещин, ширина и глубины которых не превышает 3 мм. В том случае, если эти показатели превышают 3 мм, акриловая шпаклевка после затвердения станет трескаться.

Приобрести шпаклевки по дереву можно в виде готовых пластичных составов, которые изначально окрашиваются под цвет той или иной породы древесины. Сохнут такие шпаклевки достаточно быстро, они долговечны, а также водостойкие и морозоустойчивые.
Заделка акриловым герметиком

Соединить стенки древесного разрыва можно при помощи акриловых герметиков в шприцах, которые хорошо подходят для этого. Правда заливать таким герметиком глубокие трещины полностью не рекомендуется, так как максимально приемлемым слоем является слой в 5 мм.

Трещины в брусьях могут иметь глубину превышающую 5 мм. В таком случае вглубь трещины закладывается полиэтиленовый жгут, на который затем наносится герметик. Полиэтилен, в силу своих характеристик, не способен сцепляться с акриловым герметиком. Это дает ему возможность положительно влиять на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.
Гипсование арбогипсом

Арбогипс представляет собой очень хороший материал для заполнения трещин, а его отличительными чертами являются надежность и долговечность.

Арбогипс – это водный раствор гипса с добавлением в него определенного вида заполнителя. Чаще всего для этой цели используют опилки, но подойти могут также дробленая кора, соломенная сечка, тырса.

Замешивание арбогипса – не очень сложный процесс. Для этого следует просто добавить опилки к сухому гипсу и залить смесь водой. Если есть необходимость в получении более пластичного состава, то тогда в воду стоит добавить пару капель шампуня. Соотношение гипса с опилками должно быть – 1:3, а соотношение гипса по отношению к воде – 2:1.

В результате замешивания должна образоваться плотная и пластичная масса, которую следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Полученная таким способом смесь должна быть использована без промедления, так как имеет свойство быстро засыхать.

Арбогипс вкладывается в имеющиеся щели шпателем и остается там до его высыхания. Такое гипсование является очень эффективным, так как очень прочно сцепляется с древесиной, а также рассчитано на длительный период эксплуатации.
Конопачение мхом

В деревенских домах большие трещины принято заделывать мхом. Такой способ заделки трещин сруба не только не портит его внешний вид, но и полностью устраняет те мостики холода, которые могут появиться в месте глубокой трещины сруба. Сухой мох перед конопачением предварительно размачивают в воде, положив его в любую подходящую емкость, и залив водой на полчаса. Вода затем сливается, а мох отжимается.

Готовый размягченный мох скатывается в валики, которые заталкиваются деревянной лопаткой в трещины. Для уплотнения мха нужно постукивать молотком по лопатке до того момента, пока маховый слой не начнет пружинить.

Мох высыхает полностью за 2-3 дня. На протяжении этого времени происходит увеличение его объема и надежное закупоривание всех щелей. Все те моховые излишки, которые после высыхания могут выступать из заделанных щелей, легко подрезаются лепестковым кругом.

Все описанные выше способы заделки трещин помогут сохранить сруб и продлить срок его эксплуатации.

http://cs543107.vk.me/v543107418/99ef/WGSA174nOv8.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/99f8/CTrZDpoJsJk.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/9a01/2R1fSPv9Sjw.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/9a09/GVhVi5gd0as.jpg

Дядя Миша

26.10.2015, 12:43

Русская печь своими руками.

http://cs7008.vk.me/v7008678/49ab7/2mLA7b7zdXE.jpg

Мы мало знаем о настоящей русской печи, ну, печка и печка – тепло и готовить что-то можно. На самом деле печь в русских семьях была признаком благополучия и достатка, и если печь топилась каждый день, то хозяева считались богатыми. Если собственный дом уже почти перешел из разряда мечтаний в разряд строительства, то следует заранее продумать, где будет располагаться печь в вашем доме, поскольку сооружение это не из маленьких.

Это не голландская или шведская печь, а русская, с широкой лежанкой на верху печи, с подпечьем и большой варочной камерой. Вспомните, как на картинах изображены хозяйки, достающие из печи чугунки с кашей или огромные пироги на широких лопатах. И какова печь, рядом с которой стоит хозяйка – впечатляющее зрелище.

В разных частях Руси кладку русской печи своими руками делали несколько иначе, и для этого надо понять, как же устроена русская печь. Средние размеры печи соблюдались довольно строго, но были и различия. Итак, по ширине русская печь могла быть до 2-х аршин, тогда в длину – 3 аршина, а высота такой печи должны быть примерно 2,5 аршина до лежанки. Сейчас кладку русской печи делают на кирпич, причем по краям основания кладется только целый кирпич, а внутри основания можно использовать битый и ломаный кирпич. Основание печи защищено от попадания влаги двумя слоями рубероида. Далее в один пласт выкладывается днище печи, и, следуя порядовкам можно выкладывать почти образцово-правильную печь.

Внизу печи выкладывается подпечье, где сушились дрова или хранилась кухонная утварь. Четыре ряда кирпича – это высота подпечья, причем его надо делать с установкой опалубки из дерева, которая позднее убирается. Чуть выше выкладывается холодная печурка, где сушилась посуда, и над холодной печуркой устанавливали перекрытия и основание варочного отсека печи. Кирпичи, которые клали в основание, были тщательно отшлифованы, и подходили друг к другу идеально. Далее клали саму варочную камеру и загнеток, а затем выкладывали свод устья камеры.

Особое значение имело устройство трубы, поскольку кроме чисто бытовой функции по приготовлению пищи, русская печь должна была прогревать дом. Дымоходы русской печи выкладывались по-разному, но всегда присутствовала дополнительная теплоизоляция с помощью дымоборотов.

http://cs7008.vk.me/v7008678/49ab0/KdNNTVdAK1o.jpg

Дядя Миша

27.10.2015, 07:38

Инструкция по установке пластикового окна в деревянном доме.

http://cs7001.vk.me/v7001298/15658/CeXxQ3e0Ofo.jpg

Многие считают, что установка пластикового окна в доме из древесины — очень непростой комплекс работ. Это обусловлено тем фактом, что деревянные дома со временем подвергаются естественной усадке. Но если знать особенности монтажа и соблюдать некоторые правила, то на поверку ничего невыполнимого в этом нет.

Что нужно учесть при установке
Конфигурация оконных проемов в деревянных строениях, хоть и незаметно, но постоянно меняется в течение всего срока эксплуатации. Это связано не только с усадкой древесины, но и с ее способностью насыщаться влагой, деформироваться при перепадах температуры. Именно поэтому параметры проемов в таких строениях характеризуются нестабильностью.
Рекомендации о том, что установку пластиковых окон можно делать года через 3 после постройки деревянного здания, не совсем верны. Усадка происходит поэтапно. Основная часть влаги испаряется в первый год, но процесс «усушки» продолжается несколько лет. Специалисты отмечают, что в основном этот срок равен в среднем 5 годам, а в некоторых регионах (с учетом особенностей климата) не оканчивается никогда. Это налагает особые требования к обустройству такого элемента конструкции, как окосячка, которая монтируется при установке оконных рам.

Порядок установки
Подготовка
Если дом новый, то необходимо проверить геометрию оконного проема. Даже если в процессе строительства неукоснительно выдерживались все размеры, то в результате усадки может возникнуть некоторый перекос. Окна ПВХ такими не бывают. Они представляют собой прямоугольник строгой формы, без всяких отклонений. Поэтому необходимо добиться правильной конфигурации оконного проема (если перекос значительный). Методик много, и они несложные.
То же касается и дома, который уже эксплуатируется. После снятия ранее установленного окна производится осмотр места установки пластикового окна.
Необходимо не только все очистить от грязи, выровнять, но и произвести качественную обработку древесины составами антисептика и антипирена.

Установка окосячки (обсады)
Данный конструкционный элемент монтируется в проеме окна независимо от материала, из которого собрана рама (оконный блок). Именно внутри такого каркаса она и крепится. Задача обсады – исключить влияние деформации стен дома на окно, сделать его «независимым» от различных смещений и возникающих механических нагрузок, сохранить его целостность. Другими словами, как бы ни менялась геометрия проема (усадка стен, осадка фундамента), это никак не должно сказаться на самой раме.
Существует несколько вариантов устройства обсады. Выбор оптимального зависит от вида заготовок (брус, бревно), их характеристик и ряда других условий. Кстати, не все конструкции окосячек подходят для окон ПВХ, и это нужно учитывать.
«Сборка» обсады должна быть меньше проема окна, чтобы предотвратить ее разрушение из-за вертикальных смещений элементов стены. Как пример, рассмотрим наиболее простой, а потому и часто используемый вариант окосячки, который подходит для «пластика». Необходимый инструмент каждый хозяин подберет сам. Главное – понять принцип обустройства и функционирования.
На торцах боковин проема выпиливаются вертикальные, по всей высоте, углубления (пазы). В них своими выступами будут вставляться лафеты, которые представляют собой отрезок (по размеру проема) толстой доски, по осевой линии которого располагается «шип». При вертикальных смещениях стен выступ будет скользить по «канавке», а сама обсада деформации (следовательно, и окно) не подвергнется.
Другой вариант может быть таким – «шипы» делаются на торцевых частях брусьев (бревен), а пазы выпиливаются в лафетах. Но принцип действия одинаков.
Нижняя (опорная часть) изготавливается так, чтобы с обеих сторон у нее находились «шипы», которые вставляются в пазы боковин проема. По аналогии делается и верхняя часть каркаса. Его скрепление в единую конструкцию производится саморезами, нагелями. Главное – обсада не должна фиксироваться к стене, тогда смысл ее монтажа теряется.

Установка окна
На рамах ПВХ есть специальные крепежные элементы, при помощи которых они и фиксируются на окосячке. При покупке оконных блоков нужно (в точке продажи) разобраться, как это делается, так как у разных Производителей конструкции креплений могут отличаться.
При постановке окна в коробку его нужно слегка приподнять и в таком положении зафиксировать (подложить щепочки), чтобы образовался небольшой зазор (для дальнейшего «запенивания»).

Герметизация
Все зазоры между блоком и коробкой окосячки заделываются монтажной пеной. Причем их обработка производится с обеих сторон (изнутри и снаружи строения). После окончательного просыхания излишки несложно обрезать.

Практические рекомендации
«Пластик» довольно чувствителен к низким температурам – он становится ломким. Поэтому монтаж таких изделий при -10 0С и ниже не производится.
Нет смысла приобретать окна ПВХ, пока на всех проемах не установлены обсады. Именно их геометрия определяет размеры пластиковых блоков. Все правила выбора качественного окна описаны в этой статье — читайте.
Размеры «шипов» («пазов»), как правило, выбираются порядка 5 см.
Нужно учесть, что для монтажной пены губителен ультрафиолет, поэтому такая «заливка» должна быть как-то защищена.

http://cs7001.vk.me/v7001822/154d7/R8rKcFy4udY.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001455/1580b/RcrPl7GBn2k.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001013/155fd/ZiRbkz9KuNw.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001552/1546d/xiSfgtJc-8I.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001764/15408/wtFPWyxPgS4.jpg

Дядя Миша

28.10.2015, 20:41

Как выбрать оцинкованный профнастил.

http://cs7001.vk.me/v7001103/151d4/UQPLXUh0GOY.jpg

Оцинкованный профнастил, также называемый профилированным листом или профлистом, представляет собой качественный материал, который применяется для облицовки стен, изготовления оград, заборов, несъемной опалубки, несущих конструкций, в качестве кровельного покрытия или для других строительных целей. Поставляется оцинкованный профлист в виде листов металла с гальваническим цинковым покрытием (18 – 40 мкм), которые имеют гофрированный профиль трапецеидальной или волнообразной формы.

Изготавливается оцинкованный профилированный лист путем холодного прокатывания. При этом зернистая структура материала остается неизменной, и материал сохраняет необходимую прочность и жесткость. В процессе производства профнастила рулонные заготовки из оцинкованных листов подаются на автоматизированные гибочные станки, которые придают листам необходимый профиль и обрезают согласно заданным размерам. При этом прокат осуществляется для всех листов одновременно, что исключает отклонение профиля и гарантирует отсутствие дефектов.
Преимущества оцинкованного профнастила.

Оцинкованный профлилист имеет целый ряд достоинств, к основным из которых относятся:
возможность проведения работ в любое время года в различных климатических условиях;
точная подгонка при монтаже листов внахлест за счет геометрии материала;
простота установки, возможность обрезки листов на месте строительства;
минимальные отходы после монтажа;
устойчивость к негативному воздействию влаги за счет гальванического покрытия;
простота в уходе, возможность влажной чистки;
доступная цена;
универсальность применения.

Выбор оцинкованного профнастила.

В наше время производители предлагают большой ассортимент профлистов, которые отличаются по высоте и конфигурации профиля. Выбор оцинкованного профнастила осуществляется с учетом типа покрытия, высоты гофры и сферы применения материала. Так, например, для отделки стен помещений используются листы, высота гофры которых не превышает 2 см. Такой материал выступает в качестве полноценного облицовочного материала и может применяться в гаражах, складах, бытовках, магазинах и прочих помещения нежилого назначения.

Кроме того, выбор оцинкованного профнастила осуществляется с учетом маркировки. Она отражает область применения материала и предельные размеры гофры:
Маркировка с указанием «С» означает, что профнастил пригоден для монтажа заборов, стеновых ограждений, перегородок. Данный тип профлиста имеет трапецеидальную гофру, высота которой достигает 8 – 44 мм;
Маркировка «Н» обозначает оцинкованный профнастил для покрытий вроде кровли или несъемной опалубки. Такой профлист имеет вспомогательные ребра жесткости, которые увеличивают его несущие способности, а также высоту гофры более 44 мм;
Маркировка «НС» определяет оцинкованный профилированный лист, который может использоваться в качестве настила или стеновых ограждений. Высота гофры его варьируется в пределах 35 – 44 мм.

Длина оцинкованного профнастила может отличаться. Технология прокатки позволяет получить на выходе профлисты с длиной от 0,5 м до 12 м.
Алюмоцинковое покрытие профлистов.

Для увеличения влагостойких показателей и износостойкости профнастила при его изготовлении может добавляться алюминий. Алюмоцинк обладает высокой коррозионной устойчивостью, пластичностью, а его окончательные характеристики регулируются количеством алюминия.

Выбирая оцинкованный профнастил, не обязательно искать универсальные модели. Лучше подобрать материал, который имеет конкретное назначение, тогда его эксплуатационные показатели и долговечность будут значительно выше. Купить оцинкованный профнастил лучше у проверенных производителей, которые соблюдают технологический процесс и применяют высокоточное оборудование. В целом перед покупкой материала, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями по выбору профлиста в зависимости от его назначения и маркировки.

Дядя Миша

31.10.2015, 13:58

МОНТАЖ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ (ДЕКИНГ) И ОШИБКИ ПРИ ЕГО УКЛАДКЕ.

http://cs7001.vk.me/v7001154/15878/BIIOotVN99M.jpg

Монтаж

Террасная доска прослужит вам долгие годы, но только при условии ее грамотного монтажа. Декинг продается с необходимыми дополнениями – крепежными элементами и лагами.

● Подготовьте поверхность для настила. Прежде всего он должен быть чистым и сухим. Лучше всего для этого подойдет забетонированная площадка с небольшим уклоном для стока воды. Лаги необходимо поднять над землей и укладывать их параллельно стоку воды. Укладывать настил прямо на грунт нецелесообразно.

● Лага крепится к бетонированной площадке дюбелями и шурупами из нержавеющей стали с потайной головкой или через перфоленту. Расстояние от лаги до стены должно быть не меньше 20 мм, а между самими лагами – 40-50 см при укладке вдоль и 30 см – при диагональной укладке.

● К лагам крепится декинг. Это можно сделать двумя способами: шурупами, вкручиваемыми в доску сверху (что выглядит не совсем эстетично) и специальным крепежом, фиксирующим доски сбоку. Доски укладываются встык с зазором 5-7 мм. При использовании крепежа сбоку зазор осуществляется самим крепежным элементом.

Террасная доска не должна выступать за лагу более чем на 10 см. В заключение на торцы декинга накладываются торцевые заглушки.

НА ЗАМЕТКУ

● Если декинг используется в закрытом помещении, например, в летнем домике или на лоджии, доски можно укладывать впритык.

● Если саморез не притянул до конца клипсу, возьмите саморез подлиннее. В противном случае спустя какое-то время доска начнет «гулять» и стучать о лаги.

ОШИБКИ ПРИ УКЛАДКЕ

● Увеличенное расстояние между лагами. Некоторые из экономии (а, может, из-за лени) идут на увеличение расстояния между лагами, что приводит к возрастанию нагрузки на доски и, в конечном итоге, к деформации. Старайтесь придерживаться расстояний, указанных выше.

● Недостаточный зазор для компенсации расширения. Доска из древесно-полимерного композита обладает свойством «расти в длину» под действием погодных факторов. При изначальной длине 5 м за год она может «подрасти» на 2,5 см. Поэтому так важно оставлять зазор между досками. Иначе настил легко превратится в горку для катания.

● Использование деревянных досок для лаг. Не используйте дерево под лаги для композитных досок. Эти материалы имеют разные коэффициенты линейного расширения. Со временем декинг может вырвать из лаги.

● Несоблюдение однонаправленности половиц. При монтаже настила надо проследить за тем, чтобы доски легли в одном направлении. Это позволит избежать полосатости пола. Отдельные производители даже рисуют стрелочки на торцах досок, указывая направление укладки.

Дядя Миша

08.11.2015, 11:44

Гидроизоляция фундамента своими руками.

http://cs543107.vk.me/v543107418/b19b/SIAnVUlbiMA.jpg

Гидроизоляция фундамента любого дома — это важнейший этап строительных работ, благодаря которому строение будет надежно и качественно защищено от проникновения грунтовых вод, влаги от таяния снега и дождевой воды. Значение гидроизоляции для основания дома значительно увеличивается, если в нем планируется построить или уже возведен эксплуатируемый цокольный этаж или подвал. От качества проведенных работ зависит долговечность дома, возможность поддержания в нем необходимого сухого и теплого микроклимата, отсутствие на стенах грибка и плесени, особенно в подвале и помещениях на цокольном этаже.

Гидроизоляция фундамента своими руками – очень ответственная работа, требующая определенных знаний и навыков, но самостоятельно эту процедуру провести вполне реально, при соблюдении технологии проведения работ и учете всех особенностей участка и строения дома.
Общие правила

По существующей технологии от влаги следует защищать не только фундамент, но и следующие конструкции:
Основание конструкции фундамента
Стены и пол подвала
Цоколь

Гидроизоляционный слой любого строения должен быть без разрывов, максимально сплошным по всей поверхности. Как правило, устраивается слой дополнительной гидроизоляции со стороны конструкции здания, на которую действует максимальный гидростатический напор, или есть угроза поднятия и просачивания грунтовых вод.

Любой фундамент дома при строительстве защищают от:
подземных грунтовых вод
поверхностных вод (осадки)

От проникновения поверхностных вод строение защищает отмостка. Поверхностные воды существуют в любом регионе и на любом участке, поэтому отмостка делается всегда и всем строениям без исключения.

Подземные воды на участке есть не всегда на уровне залегания фундамента. Вопрос состоит в фактической глубине их залегания, а также в уровне сезонного поднятия. Если же уровень залегания грунтовых вод очень высокий, сезонный или постоянный, то есть выше основания фундамента, то кроме гидроизоляции необходимо сделать обязательно дренажные работы, для отвода воды от строения. Качественный дренаж позволяет снизить уровень грунтовых вод и тем самым понизить гидростатическое давление на основание дома, чего одна гидроизоляция не сможет обеспечить.

Независимо от вида фундамента и уровня залегания грунтовых вод важно учитывать их состав. В некоторых регионах встречаются агрессивные грунтовые воды, которые очень негативно влияют несущую способность и долговечность бетона. Поэтому все применяемые защиты фундаментов материалы должны иметь специальный показатель устойчивости к агрессивным средам.

Перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, следует также учесть тип фундамента, и особенности проведения работ по его защите.

Монолитный плитный фундамент

Фундамент из плит можно защитить рулонным рубероидом. Укладывают гидроизоляцию на фундаментную плиту сверху. Если ее поверхность основания неровная, то предварительно делают выравнивающую стяжку. Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель, по нему делают финишную стяжку. Для более качественной защиты строения от влаги проводятся дренажные работы по водоотведению влаги от здания, а гидроизоляционный слой может укладываться до монтажа фундамента на цементно-гравийную подушку.
Сборно ленточный фундамент

Гидроизоляцию ленточного фундамента проводят несколькими способами.
1 Обмазка мастикой. Считается самым экономным вариантом, однако одновременно и самым недолговечным методом. Эта гидроизоляция зачастую в процессе эксплуатации повреждается, дает протечки, так как не может вынести сдвигающихся нагрузок. Важное условие – этот вид гидроизоляции необходимо наносить на максимально ровную поверхность, предварительно высушенную. Следует помнить, что повреждается обмазочная гидроизоляция еще при засыпке грунтом котлована при обратной засыпке, которая часто содержит строительный мусор (обломки арматуры, камни, стекла и т.п.). Снаружи защитить обмазочную гидроизоляцию можно утеплителем, рулонным геотекстилем, или прижимной стенкой, возведенной из кирпича. Но последний вариант довольно дорогой и трудоемкий.
2 Гидроизоляция рулонными материалами. Обычно для этого используется рубероид, который дороже, чем обмазочная гидроизоляция, но намного долговечнее и прочнее. По технологии ровную и сухую поверхность фундамента обрабатывают сначала горячей битумной мастикой, на которую клеят минимум два слоя рубероида с нахлестом 15-20 см.
3 Напыляемая гидроизоляция. Наносится легко и быстро с помощью специального распылителя. Легко повторяет возможные неровности фундамента, практически не нуждается в предварительной подготовке поверхности, необходима очистка от пыли и сухая поверхность. Более дорогая технология. Нуждается сверху в обязательном армировании геотекстильным материалом, который выполняет дополнительную защитную функцию.
4 Проникающая гидроизоляция. Работа с использованием материалов проникающего действия (смеси цемента, специальных добавок и кварцевого песка). Довольно дорогостоящий способ защиты фундамента.
Свайный и столбчатый фундамент

Гидроизоляцию свайного фундамента делают, как правило, по ростверку. Сами столбы и сваи гидроизолировать очень сложно, так как это занимает много времени и трудозатрат. Бетонные столбы или сваи необходимо сразу делать из бетона марки с влагостойкими добавками. Фундаменты из деревянных свай при установке предварительно обрабатывают и пропитывают защитным раствором. Следует помнить, что при обустройстве деревянного столбчатого фундамента нежелательно проводить дренажные работы по водоотведению, так как столбы из дерева, заранее обработанные, не гниют в воде, а только набирают устойчивость.

Гидроизоляция цоколя

С наружной стороны цоколь защищают обязательно, можно даже до уровня первого этажа. Дело в том, что в процессе эксплуатации зимой на отмостке может скапливаться снег. Поэтому, кроме гидроизоляции цоколь необходимо сверху облицовывать влагостойкими и морозоустойчивыми отделочными материалами.

Использование качественных материалов и соблюдение технологии при проведении работ по гидроизоляции станут гарантией надежности и долговечности всего строения.

http://cs543107.vk.me/v543107418/b1a2/BcuuStLNFR0.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/b1a9/NKtIOuS5HKc.jpg

Дядя Миша

08.11.2015, 11:50

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ.

http://cs543107.vk.me/v543107418/b18d/R85vayAa7Q4.jpg

Изготовление лестницы своими руками, пусть даже самой небольшой, весьма не легкое дело, которое нуждается в точных измерениях и аккуратных вычислениях. Технически, в этом нет ничего особо сложного и практически любой человек с базовыми мастерскими навыками сможет собрать лестницу. Но все же, изготовление лестницы своими руками – вероятно, будет одной из самых сложных задач, которую вам прийдется решать при строительстве вашего дома.

Лестница должна соответствовать стандартам – вашим строительным нормам и правилам, а так же гарантировать вам безопасность и способствовать комфортному спуску и подъему. Все мы привыкли к стандартам окружающих нас лестниц и небольшое отклонение и несоответствие стандартным нормативам создаст опасность того, что вы сможете потерять равновесие. Очень высокие ступени сделают ваше передвижение тяжелым, а мелкие и редкие ступеньки неудобны и опасны, ведь делая мелкие и частые шаги можно легко споткнуться и упасть со ступенек.

Когда изготавливается лестница своими руками, то сделать ошибку очень легко. Именно из-за этого необходимо сделать детальный проект конутрукции лестницы и произвести точный ее расчет.

В первую очередь просмотрите строительные нормы и правила. Не пожалейте времени на создание проекта вашей лестницы – лучше семь раз отмерять и один раз отрезать. Наша работа разделена на три этапа. В этой статье мы рассмотрим на примере изготовление лестницы для террасы. Про отделку лестницы своими руками внутри дома вы можете прочитать в другой статье на нашем сайте, а уже в следующей нашей статье мы рассмотрим как изготавливается деревянная лестница своими руками.

Основные термины, которые используют во время строительства лестницы.

Основные эллементы, которые пристутствуют в каждой лестнице – это ступени, подступени и косоур. Косоур это основа всей лестницы – именно нанее приходится вся нагрузка когда по лестнице поднимаются люди, можно сказать что это несущая доска. Некоторые лестницы строятся без подступенка, но это может уменьшить прочность вашей лестницы и снизить срок ее службы при неблагоприятных погодных условиях.

Основные вопросы, на которые нужно дать ответы перед проектированием лестницы – это ширина лестницы, ширина ступени и высота подступенка.

Расчитывая ширину лестницы, вы должны помнить, что чем шире лестница тем удобнее для вас. Если лестница широкая, то это намного удобнее и безопаснее для ходьбы. В примере из нашей статьи ширина лестницы задается выступом террасы у дома.

Шаг 1: Расчет крутизны лестницы, ширины и высоты ступеней

Первым шагом в изготовлении лестницы своими руками будет определение высоты вашей лестницы. Для этого на террасе крепится прямая доска, что-бы она с запасом перекрывала предполагаемое место, откуда будет начинаться подьем у лестницы. Проверте уровнем (см фото 1) горизонтальность закрепленной доски и подрегулируйте если это необходимо. Чтобы уровень не соскакивал его можно прикрепить скотчем к доске. После того, как уровень показывает нужный резульаь произведите замер высоты вашей лестницы. Условимся, что высота лестницы 145 см.

Далее нужно определиться с углом наклона вашей лестницы, ведь правильный угол наклона это основное требование для комфортного и безопасного движения по лестнице.Подниматься или спускаться по крутой лестнице весьма тяжело, особенно если у вас в доме есть пожилые люди.

Для движения по лестнице наиболее удобным будет угол наклона от 30 до 45 градусов. Если лестница с меньшим углом, то она займет больше пространства, если угол больше то спуск и подъем будут затруднены. Смотрите рисунок 2.

Угол наклона вашей лестницы будет зависеть от количества и высоты ступеней. Примерное соотношение вы можете посмотреть в таблице (Рис 3).

Если у вас есть план, то вы легко сможете установить угол подъема. Как показывает практика самыми удобными для передвижения являются лестницы с высотой ступени ( а ) от 140 до 170 мм и шириной проступи ( b ) от 300 до 370 мм. При таких значения можно использовать формулу:

2а + b = 620/640 мм.

НО если все же по определенной причине высота ступеней вашей лестницы меньше 140 мм, то более правильным решением будет использование формулы:

а + b= 470 мм.

Все эти значения легко объяснить – ширина ступени определена среднестатистической ступне человека, а высота соответствует среднему размеру шага человека. Чем выше получается ступень, тем уже нужно делать ее ширину и наоборот. Ширина ступени должна как минимум быть равна ее высоте.

Если у вас получаются узкие ступени, то их можно немного расширить с помощью выступов, обычно они дают возможность увеличить ступень на 20-40 мм.

Выбирая ширину лестницы обратите внимание на то, что для одного человека будет достаточно ширины 60 – 70 см. Если для вас это не проблема или вы ограничены пространством, то такая ширина для вас. Но если вдруг вам понадобится переносить мебель, но на лестнице такой ширины это будет проблематично.

Если вы можете себе позволить ту лучше сделать лестницу пошире, комфортной будет лестница шириной в 100 см.

В нашем примере используется семь ступеней, а восьмой ступенью является сама терраса.

Шаг 2: Изготовление косоура

Перед креплением ступеней, продумайте методы крепления косоура к террасе. Его можно прикрепить к балке террасы или к конструкции под помостом, чтобы поверхность терассы являлась последней ступенью.

Изготовте лекало и с его помощью нанесите разметку на косоур. Аккуратно вырежте ступени, используя круглую пилу, не выходите за размеченные линии. Если нужно подкорректировать, то лучше сделать это ручной пилой. Для разметки остальных косоуров можно использовать в качестве лекала первый готовый косоур.

Лучше не экономить на косоурах, так как они обеспечивают прочность и жесткость вашей лестнице. Ступени не должны прогибаться, так как прогибание может расшатать всю конструкцию лестницы.

В местах, где подступенок прилегает к ступени снимите фаску с углов с помощью рубанка (срезка нескольких миллиметров с угла).

Шаг 3: Монтаж подступеней и ступеней вашей лестницы

Отмеряйте и произведите нарезку ступеней и подступеней. Не забудте про выступы ваших ступеней. После установки подступеней, закрепите ступени шурупами. После установки ступеней можно устанавливать балясины и поручень.

http://cs543107.vk.me/v543107418/b16a/psJ11ghDyA4.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/b171/O2kdnZsrdWg.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/b178/4tDLHvFAG2g.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/b17f/P3kg2zfD2-o.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/b186/iVP2A_Ishlc.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/b194/2qMSXTWswGc.jpg

Дядя Миша

15.11.2015, 17:01

Наиболее распространённые виды утеплителей:

http://cs7008.vk.me/v7008678/4bdca/5b7-jKX5gUc.jpg

Начиная строительство собственного дома, поневоле приходится задуматься о выборе наиболее подходящего и практичного, но при этом не слишком дорогого материала для теплоизоляции. Постараемся описать наиболее распространенные на данный момент виды утеплителей для стен, рассмотрим их плюсы и минусы, чтобы определить лучший из того ассортимента, что представлен на сегодняшних строительных рынках

Минеральная вата

Известный еще с советских времен, этот популярный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами и отличается относительной дешевизной. Следует заметить минеральная вата плохо переносит влажность, впитывает влагу и при этом теряет положительные свойства. Для защиты материала от воды, возникает необходимость в дополнительном гидроизоляционном слое что приводит к большим затратам и удорожанию проекта. Другим не менее значимым недостатком данного утеплителя является его низкая экологичность. Ведь компоненты входящие в состав минеральной ваты, довольно токсичны.

Пенопласт

Этот утеплитель также имеет широкое распространение, как и минеральная вата, его основное преимущество это легкость и отличная теплоизоляция. К недостаткам пенопласта можно отнести его ломкость при механических воздействиях, и нестойкость к воздействию солнечных лучей. Помимо всего прочего, этот материал, как и минеральная вата впитывает влагу, а значит также потребуется устройство дополнительного гидроизоляционного слоя. Ко всему прочему, этот утеплитель является горючим, в связи чем не рекомендуется использовать для утепления деревянных строений.

Экструдированный пенополистирол

При изготовлении этого утеплителя используют то же самое сырье, что и для пенопласта, но с применением других технологий. Благодаря новейшим технологиям он обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, экструдированный пенополистирол влагоустойчив. За счет этого отпала необходимость в гидроизоляционном слое, однако данный материал не пропускает пар. Экструдированный пенополистирол, как и пенопласт является горючим, ему требуется защита от ультрафиолетовых лучей. В помещениях где он используется, приходится организовывать хорошую вентиляционную систему.

Пенополиуретан

По сравнению со спрочими теплоизоляционными материалами, пенополиуретан имеет массу достоинств- он отличается небольшим весом, очень низкой теплопроводностью, удобством нанесения методом напыления. Этот утеплитель полностью экологичен, не боится влажности, не подвержен влияниям экстремальных температур, механическим повреждениям. Хорошо сцепляется с любой поверхностью, при этом при установке не требует крепления. При всех своих плюсах пенополиуретан стоит дешевле минеральной ваты, и прослужит нам до пятидесяти лет.

Дядя Миша

15.11.2015, 17:27

Что такое кровельные сэндвич-панели и как их выбрать?

http://cs7001.vk.me/v7001970/160cf/zxo9mpWxD8g.jpg

Строительный рынок не перестает удивлять практичными и более качественными разработками. Если раньше главной целью было увеличение новых свойств материала, то сегодня преимущество отдается скорости проведения строительных и ремонтных работ. Одним из незаменимых изобретений стали кровельные сэндвич-панели. Кроме существенного сокращения времени работ, такой материал позволяет создать практически идеальную по всем характеристикам крышу. Что же необычного в кровельных сэндвич-панелях и как их правильно выбрать?
Что представляют собой кровельные сэндвич-панели?

Если сказать просто, то конструкция материала состоит из двух слоев тонколистовой оцинкованной стали, между которыми располагается наполнитель. Сами листы обработаны специальными полимерными составами, обеспечивающими защиту от возникновения коррозии и влияния агрессивных сред. Все слои прочно склеены между собой, поэтому вам не стоит переживать за прочность и долговечность этого материала.

Самой примечательной особенностью кровельных сэндвич-панелей является готовое слоистое строение. Это значит, что их можно сразу же устанавливать, без дополнительной подгонки утеплителей, чего не скажешь о других видах кровли, которые необходимо формировать для получения самого листа и монтажа утеплителя. Все это напрямую влияет на количество потраченного времени.

Чтобы сделать кровельную панель способной выдержать все виды нагрузок, производители изготавливают ее в трапециевидной форме. А благодаря замковой системе ROOF-LOCK, сэндвич-панель никогда не протечет. Качество, герметичность и прочность гарантированно.
Преимущества кровельных сэндвич-панелей

В последнее время сэндвич-панели стали неплохим конкурентом для всех остальных кровельных материалов. А все из-за множества полезных качеств, которые практически невозможно найти у других аналогов. Выбирая сэндвич-панели, вы получите:
Низкие показатели теплопроводности.
Прекрасную шумоизоляцию (эффект барабана при дожде полностью отсутствует).
Долгий срок эксплуатации.
Защиту от влияния климата и осадков.
Огнестойкость.
Быстрый и легкий монтаж.
Минимальную нагрузку на стропильную систему.
Отличные эстетичные качества.

Кровельные сэндвич-панели помогут вам забыть о ремонте на долгие десятилетия. Но как их правильно выбирать?
Выбираем кровельные сэндвич-панели правильно

Для этого вам понадобятся некоторые знания технических параметров материала, например:
Утеплитель. В панелях возможно использование двух видов наполнителя: пенополистирол (25 кг на кубометр) и минеральная вата (120 кг на кубометр). Особых отличий у них нет. Оба материала характеризуются хорошим шумопоглащением и теплоизоляцией.
Габариты. В зависимости от размера уклона вашей крыши, данный материал может быть разной толщины и длины. Например, если угол наклона крыши около 5%, тогда можно выбрать панель с толщиной 1000 мм и длиной 16000 мм, обустроив крышу сплошными листами. Чем выше угол наклона крыши, тем меньшие габариты сэндвич-панелей вам нужны.
Звукоизоляция. За звуковую нагрузку несет ответственность поверхность металлической облицовки с перфорацией. Выбранный вами материал не особо влияет на уровень шума и составит примерно от 32 дБ до 35 дБ.
Теплопроводность. Тут играет роль утеплитель. Минеральная вата показывает немного меньший показатель теплопроводности, чем пенополистирол, но не существенный.
Огнеустойчивость. Все сэндвич-панели имеют высокую категорию пожарной безопасности. Они не горят, но под влиянием огня способны потерять свою несущую способность. Например, для того, чтобы конструкция с минеральной ватой начала самостоятельно демонтироваться, ей потребуется всего от 40 мин до 150 мин. Что касается пенополистирола, он продержится около 30 мин.

Сегодня все кровельные сэндвич-панели изготавливаются с учетом всех требований и стандартов качества, поэтому вы можете не сомневаться в их эксплуатационных характеристиках. Главное, старайтесь выбирать надежного производителя, имеющего хорошую репутацию на рынке и положительные отзывы покупателей.

Дядя Миша

15.11.2015, 17:34

Как уложить пол на лаги.

http://cs7001.vk.me/v7001954/15c8d/cCH3e4eOzOI.jpg

Укладка пола на лаги имеет ряд несомненных преимуществ. Такой пол меньше рассыхается, он более теплый, более ровный и позволяет обеспечить лучшую звукоизоляцию. Но все эти преимущества имеют место быть только при правильной укладке.

Вам понадобится
- струганый брусок 50х50 мм;
- саморезы;
- строительный уровень;
- рубероид;
- аккумуляторная дрель;
- дюбели;
- перфоратор;
- ножовка;
- молоток;
- дюбели;
- теплоизоляция;
- половая доска или гипсокартон.
Инструкция
1. Прежде чем приступать к укладке лаг, просушите все материалы при комнатной температуре в течение 10-14 дней.
2. Очистите бетонное основание и уложите на него рубероид с нахлестом на стены около 10 см.
3. Если вы хотите уложить теплоизоляцию толщиной 10 см, под лаги необходимо установить подпорные бруски. Они устанавливаются с шагом 60 см и крепятся к полу с помощью саморезов длиной 80-100 мм и дюбелей. Если вы не планируете устанавливать теплоизоляцию или ее толщина равна 5 см, можно обойтись без подпорных брусков и укладывать лаги прямо на рубероид.
4. После укладки подпорных брусков начинайте укладку лаг. Лаги укладываются попрек направления света из окон на расстоянии 350-500 мм друг от друга. Чем тоньше половая доска, тем меньше расстояние между лагами.
5. Очень важно выровнять лаги по горизонтали, от этого зависит правильность укладки всего пола. Первую лагу укладывает от самой высокой точки чернового пола. Затем на расстоянии чуть меньшем, чем длина строительного уровня уложите вторую лагу и выровняйте их по горизонтали. Чтобы скорректировать горизонталь, можно использовать подкладку из рубероида.
6. Затем между этими двумя лагами установите следующие и обязательно выровняйте их при помощи уровня. Никогда не выкладывайте лаги друг за другом, это может стать причиной ошибки и неправильной укладки пола в дальнейшем.
7. Уложив все лаги и убедившись, что они лежат горизонтально, приступайте к монтажу лаг. Крепите их подпорным брускам или к черновому полу при помощи длинных саморезов.
8. Между лагами уложите полосы изолирующего материала. Он предотвратит появление эффекта «барабана», когда пол будет уложен. Кроме того, пол с изоляцией более теплый.
9. Теперь можно укладывать чистовой пол. Если вы планируете уложить в комнате керамическую плитку или ламинат, уложите на лаги пленку или пергаментную бумагу. Поперек лагов уложите черновой пол из струганых досок. Доски крепятся к лагам саморезами с расстоянием 3-5 мм, чтобы в дальнейшем не было скрипа. Сверху укладывайте листы водостойкого гипсокартона. Гипсокартон крепите к доскам саморезами вразбежку.
10. Щели между гипсокартоном и стенами заполните монтажной пеной. Когда пена затвердеет, срежьте ее ножом вровень с полом. Теперь можно укладывать плитку или ламинат в соответствие с технологией.
11. Половая доска укладывается прямо на лаги. Первая доска укладывается пазом от себя на расстоянии 10 мм от стены. Ее необходимо прикрепить к каждой лаге в двух местах. Со стороны паза саморез вкручивается на расстоянии 30 мм от стены. Шляпку утопите, потом она будет скрыта под плинтусом. С другой стороны саморез вкручивается в угол гребня под углом 45 градусов. Шляпку необходимо утопить.
12. Дальше доски укладываются по системе «гребень-паз» с обязательным закреплением к каждой лаге. 13Дощатый пол после укладки циклюется и обрабатывается лакокрасочными изделиями.

Полезный совет
Широкая половая доска смотрится очень эффектно, но при рассыхании пола между такими досками образуются довольно большие щели.

Рулонную теплоизоляцию можно заменить керамзитом.

Дядя Миша

15.11.2015, 17:40

Отделка деревянного дома своими руками.

http://cs7001.vk.me/v7001472/164dd/8JIWms6fQj4.jpg

Деревянный дом — это практичное и экологически безопасное сооружение, что делает такие здания весьма популярными в последнее время. Однако они дают усадку, поэтому к отделочным работам приступают только после завершения данного процесса. Для этого между постройкой здания и облицовкой должно пройти не менее 2 лет. Отделка деревянного дома начинается с проведения специальной обработки. Древесина подвергается негативному воздействию насекомых, влаги, плесени. По этой причине перед отделочными работами на поверхность материала наносят антисептические средства. Щели заполняют мхом или паклей, чтобы создать теплоизоляционный барьер и предотвратить потерю теплого воздуха. Рассмотрим все эти моменты более детально.

Отделка деревянного дома снаружи

Облицовка внешней стороны дома позволяет решить несколько задач:
Помимо эстетического эффекта отделочный материал выполняет и защитную функцию. Облицовочное покрытие защищает строение от атмосферных воздействий, механических повреждений, температурных перепадов, возгорания.
Предотвращает образование грибка, плесени и потери тепла.

В качестве отделочных материалов обычно используют:
сайдинг на виниловой и металлической основе;
блок-хаус;
клинкерные термопанели;
кирпич для облицовки;
керамогранит;
покраску.

Каждый из данных вариантов обладает своими преимуществами и особенностями применения. Ознакомимся более подробно с каждым материалом.

Отделка сайдингом

Наибольшей популярностью пользуются сайдинговые панели. Этот материал изготавливается на основе поливинилхлорида и имеет очевидные преимущества. Продолжительность периода его службы составляет минимум 20 лет. В течение этого времени материал сохраняет не только свои эксплуатационные свойства, но и внешний вид. Панели обладают устойчивостью к воздействию низких и высоких температур, влаги, не подвергаются процессам гниения и появления плесени, не создают дополнительной нагрузки на фундамент.

Облицовка деревянного дома таким материалом имеет следующие особенности:
Подготовительным этапом перед монтажом сайдинга является установка обрешетки. Наличие каркаса позволит обеспечить циркуляцию воздуха под отделочным покрытием, что предотвращает образование плесени. Для этой цели можно использовать деревянные брусья или металлические профиля. Шаг обрешетки составляет 50 см. В качестве крепежных элементов применяют саморезы или гвозди.
Отделка сайдингом деревянного дома начинается с монтажа стартовых, угловых и финишных планок. Эти детали должны входить в комплектацию.
Затем можно переходить к монтажу панелей. Работу следует начинать снизу. Поскольку сайдинг обладает свойством расширяться в условиях изменения температуры, между панелями оставляют зазор в 5 мм.
Первая панель вставляется в стартовую планку и прикручивается в обе стороны, далее устанавливается вторая деталь.
После укладки первого ряда переходят ко второму и таким образом устанавливают сайдинг по всей внешней поверхности дома.
Последняя панель монтируется после финишной планки.
При необходимости верхнюю деталь подрезают. Для этого используют обычный нож или ножницы по металлу.
Последнюю сайдинговую панель нужно завести за нижнюю деталь и надавить на нее. Верхняя часть соединяется с финишным элементом и защелкивается.

Отделка клинкером

Отделку деревянного дома своими руками осуществляют также при помощи клинкерных термопанелей. Они объединяют в себе облицовочный и теплоизоляционный материал. Благодаря значительному количеству положительных характеристик эти панели считаются одним из наиболее подходящих вариантов для облицовки деревянных строений.

Они отличаются высокими показателями прочности, устойчивостью к механическим повреждениям, воздействию ультрафиолетовых лучей. Период их службы превышает 50 лет. Панели производятся на основе экологически чистого сырья, поэтому не представляют опасности для здоровья. Также они обладают высокими теплоизоляционными качествами. Термопанели состоят из нескольких слоев, одним из которых является пенополистерол или полиуретан. Эти материалы выполняют функцию утеплителя.

Монтаж клинкерных панелей имеет такие особенности:
Первым этапом в процессе отделки дома клинкерными термопанелями является установка обрешеточного каркаса. Вес данного облицовочного материала составляет 19 кг. Поэтому каждая панель крепится на 3 бруса с помощью 6 саморезов. Монтаж начинают снизу в области угла.
Чтобы замаскировать слой утеплителя и крепежные элементы швы обрабатывают специальным затирочным составом.
В углах материал нужно обрезать под 45°, это позволит достичь максимального внешнего сходства с кирпичной кладкой.

Облицовка кирпичом

Отделка фасада деревянного дома выполняется также при помощи кирпича. К облицовке приступают через 3 года после постройки, поскольку в течение этого времени продолжается процесс усадки. Этот вариант является довольно распространенным. Но для его применения нужно предусмотреть в фундаменте выступ, который по ширине должен немного превышать кладку, чтобы обеспечить вентиляцию.

Процесс облицовки имеет следующие особенности:
Первоначально выполняется монтаж утеплительного материала.
Затем в брусья вбиваются оцинкованные штыри. С их помощью будет осуществляться соединение облицовочного покрытия с несущей стеной.
Длина части штыря, которая закрепляется в кладке, должна равняться 8 см. Располагать данные элементы следует в каждом четвертом по счету ряду по одному на метр.
Сначала кирпичи укладываются по углам здания, затем переходят к центральной части стены.
В ходе работы не следует забывать о создании условий для вентиляции. Для этого между стеной и отделочным материалом оставляют пространство в 3 см. Помимо этого в первом и самом последнем ряду каждый четвертый стык оставляют без раствора.

Отделка керамогранитом

Для облицовки фасада используют и керамогранит. Это материал, который производится на основе натурального сырья. В его состав входит каолин, глина белая, шпат, кварцевый песок и красители. Среди достоинств керамогранита можно выделить:
высокую прочность;
устойчивость к возгоранию и высокой температуре;
широкий выбор цветовой гаммы и текстуры;
возможность выполнить монтаж различными способами.

Данный материал крепится на металлический каркас. Поэтому прежде чем приступить к отделке, нужно установить обрешетку при помощи специального профиля. Далее между элементами каркаса укладывается утеплительный слой. При этом необходимо оставить пространство для циркуляции воздуха. Затем можно приступать к монтажу керамогранита.

Блок-хаус и покраска

Для облицовки деревянных построек нередко применяется и блок-хаус. Это деревянная доска, которая по внешнему виду напоминает бревно. Данный вид материала создает эффект отделки домов деревянным брусом. Блок-хаус отличается длительным сроком службы, теплоизоляционными свойствами и привлекательным внешним видом. С его помощью можно скрыть все дефекты стены.

Монтируется блок-хаус на обрешетку, при этом процесс имеет свои особенности:
Материал крепится при помощи оцинкованных гвоздей, саморезов или кляймеров.
Работу начинают с нижней части здания.
При использовании кляймера его одной стороной вставляют в паз, а другой фиксируют к обрешетке посредством саморезов.
Если крепление осуществляется с помощью гвоздей, одна доска прибивается к каркасу, а следующая располагают так чтобы закрыть шляпку крепежного элемента.
При применении саморезов материал фиксируется к обрешетке.

К вариантам отделки деревянного дома относится и покраска. Для этого используют лакокрасочные составы. Первоначально с рабочей поверхности нужно удалить загрязнения и плесень. Если на стенах имеются металлические элементы, их обрабатывают специальной грунтовкой, которая препятствует появлению коррозии. Когда древесина высохнет можно переходить к покраске. Этот процесс предполагает несколько этапов:
Сначала на поверхность наносится грунтовка для дерева, которая будет выполнять защитную функцию.
Стены после обработки будут сохнуть в течение суток, краской их покрывают только по истечению этого времени.
Состав наносят в 2-3 слоя, каждый из них должен хорошо высохнуть. Не рекомендуется выполнять работу в солнечную погоду, так как краска будет быстро сохнуть, что приведет к появлению разводов. Смесь наносится кистью в продольном направлении тонким слоем.

Внутренняя отделка деревянного дома

Во внутренних отделочных работах нуждаются те строения, для сооружения которых использовался простой брус или бревно. Данный процесс предусматривает отделку стен, потолка и укладку напольного покрытия. Если дом возведен из профилированного или оцилиндрованного бруса в отделке нет необходимости.

В качестве отделочных материалов обычно используют:
гипсокартон;
фанеру;
вагонку;
панели;
обои.

Рассмотрим наиболее распространенные варианты более подробно.

Если для владельцев дома важно получить абсолютно ровную поверхность потолка и стен следует обратить внимание на гипсокартон. Этот материал отличается простотой монтажа, возможностью замаскировать коммуникации и уложить дополнительно слой звукоизоляции и утеплителя. Процесс облицовки имеет свои особенности:
Листы крепятся к обрешеточному каркасу.
Монтаж начинается с угла.
Фиксируется материал посредством саморезов.
Отделка деревянного дома гипсокартоном может быть выполнена в области стен и потолка.
При желании гипосокартонную поверхность можно оклеить обоями. Но предварительно на листы наносится штукатурный состав. В противном случае при снятии обоев будет удалено и картонное основание.

Если домовладельцы предпочитают натуральные материалы, тогда можно использовать вагонку. Она представляет собой деревянную панель с системой фиксации «шип-паз». Существует несколько видов вагонки, которые отличаются толщиной, шириной и профилем. Также данный материал делится на 4 класса в зависимости от качества. Процесс облицовки вагонкой имеет такие особенности:
Панели крепятся к поверхности стены с помощью металлического кляймера, который фиксируется посредством саморезов по дереву.
Процесс монтажа достаточно простой. Для работы потребуется только электрический лобзик и шуруповерт. Для отделки применяют и специальные панели, которые изготавливаются на синтетической и натуральной основе.
К наиболее бюджетным вариантам относится фанера, покрашенная водоэмульсионным составом.

Облицовка потолка и стен в деревянных зданиях

Отделка потолка в деревянном доме начинается с укладки утеплителя. Данный процесс имеет определенные нюансы, зависящие от конструктивных особенностей крыши. Встречаются дома, в которых не предусмотрено чердачное помещение. При их отделке нужно утеплять плоскости кровельных скатов. Это позволит получить двойной результат: защитить здание не только от проникновения холода, но и высокой температуры. Для этой цели применяют:
пенопласт;
стекловату;
минеральную вату;
пеноизол.

При выборе утеплителя следует исходить из эксплуатационных условий и особенностей конструкции дома. Если элементы стропильной системы расположены на небольшом расстоянии друг от друга, материал по ширине должен превышать это пространство на 2-3 см. Утеплитель, выбранный с соблюдением этого требования, легко укладывается и не выпадает. Если шаг между стропилами достаточно большой в первую очередь устанавливают обрешеточный каркас, в ячейки которого и помещают материал. Затем приступают к отделочным работам.

Отделка стен в деревянном доме может быть выполнена при помощи специальных тонирующих покрытий. В их состав входят компоненты, которые придают поверхности требуемый цвет. Основной целью тонировки является подчеркивание естественного оттенка древесины. Состав наносится два раза в одном направлении. Покрытие не должно заглушить натуральный цвет дерева.

Самым подходящим вариантом для отделки пола можно назвать деревянный паркет. Он наиболее удачно впишется в дизайн деревянного дома, чего нельзя сказать о плитке или линолеуме. Помимо этого древесный материал хорошо сохраняет тепло. После монтажа паркетного покрытия на его поверхность наносят слой парафина, затем несколько раз обрабатывают паркетным лаком.

Заключение

Облицовочное покрытие поможет продлить период службы дома, защитить от негативных атмосферных воздействий и предотвратить процесс гниения. Сегодня существует множество разновидностей отделочных материалов, каждый из которых имеет свои достоинства и особенности установки.

http://cs7001.vk.me/v7001820/15936/Bbx1pBmQAPY.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001198/16399/zWKg5qGOOSs.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001411/15d95/p0PCGb_kHL8.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001104/15f8c/mbQeftSJhcQ.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001949/15dca/vlYunYu4WGI.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001674/161c0/fjGRGMg4__0.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001647/16341/fNibw72j9K8.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001369/15fe1/D5XtUUQUzfQ.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001781/158be/bDZe5xPwhoY.jpg

Дядя Миша

21.11.2015, 17:54

Дымоход своими руками.

http://cs7001.vk.me/v7001694/1683b/cHijeGUjUd0.jpg

Одним из важнейших элементов создания комфортных условий проживания в загородном доме является камин, нормальное функционирование которого предполагает обязательное наличие дымохода. Грамотно организованная система отвода продуктов сгорания в современном жилище хороша не только тем, что способна обезопасить его от излишних неприятностей, но её достоинство состоит также ещё и в том, что она позволяет самым оптимальным образом распределить обогревающие помещения потоки воздуха. Некорректное устройство дымохода может привести к нежелательному задымлению, появлению обратной тяги или даже к угрозе возникновения пожара в нём. Бесстрастная статистика свидетельствует о том, что неполадки в печном отоплении во все времена становились главной причиной возникновения возгораний в загородных жилищах.

В данной статье мы постараемся подробно рассказать о том, как сделать дымоход своими руками.
Выбор печи

Выбор типа печи является наиболее ответственным звеном в цепи строительных мероприятий, непосредственно связанных с обустройством дымохода. При этом следует иметь в виду, что даже самая простая шведская печка, имеющая сечение дымоходного отверстия в полкирпича, обойдётся вам в сумму, не меньшую, чем 70-80 тыс. руб.

Цены же на дорогие русские печи, способные качественно обогревать многоэтажное сооружение, а также на камины, изготавливаемые по индивидуальному заказу, могут составлять значения, лежащие в районе шестизначных чисел. Сторонники современных стальных дымоходов, тем не менее, усиленно критикуют кирпичные печи, находя немало минусов в их работе. При этом следует учитывать то, что хороший мастер-печник способен свести все доводы противников кирпичных печей на "нет" и сложить печь так, что она не только не будет дымить, но и сможет долго хранить тепло. Единственным возникающим при этом "но" является то, что проектирование и возведение печей такого типа лучше всего производить по ходу строительства дома.

Прокладка же дымохода под стандартную "буржуйку", оснащённую панорамным стеклом обойдётся вам примерно в 50-60 тыс. рублей, при этом цена самой печи не превышает, как правило, трети этой суммы.

Общие требования

Постройка качественного, надежного и полностью работоспособного дымохода своими силами относится к категории задач повышенной сложности, грамотное разрешение которых гарантирует вам многолетнее и безупречное функционирование канала отвода продуктов сгорания. Как правило, диаметр дымохода и его высота зависят от характеристик выбранной вами печи, а также от котла или камина. При этом при проектировании подобного устройства обязательно должны выполняться следующие условия:
прокладываемую в отапливаемом помещении трубу печи можно не изолировать, но не менее чем за 60 см до перекрытия необходимо устройство изоляции типа "сэндвич". Согласно существующим строительным нормам прокладка через перекрытия неизолированных труб категорически запрещена, причём каналы, проходящие через не отапливаемые чердаки, также должны быть утеплены (теми же "сэндвичами", например);
высота устанавливаемой трубы для дымохода не должна быть менее 5 метров;
в ходе проектирования и установки дымохода, необходимо так подобрать основные его характеристики (диаметр, высоту и силу тяги), чтобы обязательно соблюдалось следующее условие: с увеличением высоты трубы должна возрастать и её тяга. Соотношение это должно быть оптимальным, поскольку при небольшом сечении трубы система может "захлебнуться" дымом, а в случае очень большого сечения — снизится её тяга;
геометрические пропорции между такими элементами всей постройки, как высота трубы, конёк крыши и некоторые другие её части (вентиляционные каналы дома, например) должны быть более или менее гармоничными;
стыки отдельных элементов всей конструкции должны располагаться выше или ниже межэтажных перемычек и быть открыты для визуального досмотра;
по всей длине (через промежутки в 1,5-2,5 м.) прокладываемую трубу следует крепить на стене при помощи хомутов. Аналогичные крепления делаются также в районе угловых отводов трубы, а выступающую более чем на 1,2 метра её часть крепят на кровле с помощью отдельных растяжек;
все монтажные работы необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности, согласно которым все смежные с местом прокладки деревянные поверхности необходимо обрабатывать антипиренами или изолировать их негорючими материалами. Особого внимания требуют к себе места прокладки "сэндвича" через перекрытия и место их выхода на кровлю.

Что касается эстетической стороны прокладки дымохода, то здесь, как говорится, каждый может выбирать вариант на свой вкус и цвет. Ярые поклонники стиля "хай-тек" могут устанавливать специальные отражающие экраны или трубы, изготовленные из оцинкованного металла. Стену внутри помещения, вдоль которой проложен дымоход, любой желающий может облицевать узорной керамической плиткой. А внешнюю часть трубы можно также покрыть оцинкованным железом, окрашенным в любой понравившийся вам цвет (с использованием жаростойких эмалей, конечно).

Как уже отмечалось выше, теплоизолированная конструкция типа "сэндвич" является наиболее подходящим для большинства пользователей вариантом изготовления дымохода. В процессе работы подобной конструкции, осуществляющей отвод продуктов горения, обычно не происходит образования конденсата, а также не откладывается слишком большое количество сажи. Помимо этого, дымоход "сэндвич" способен прослужить очень долго и не требует в течение всего этого времени особого ухода за собой.

Отдельно следует обговорить допустимую высоту наружной части дымохода, которая специально оговаривается действующими строительными нормами.

На приведённом ниже рисунке указаны расстояния, которые должны соблюдаться при различных вариантах расположения наружной части дымохода:

при наличии плоской кровли это расстояние не должно быть менее 500 мм;
при удалении трубы от конька кровли на расстояние менее 1.5 метра, высота трубы обязана быть не менее 500 мм, но уже по отношению к коньку;
при расположении на удалении от 1.5 до 3-х метров от конька крыши, труба обязана иметь высоту, равную или выше высоты конька;
при установке выхода дымохода на расстоянии 3-х и более метров от кровельного конька, её высота не должна выходить за пределы предполагаемой прямой, проложенной от вершины конька под углом к горизонту в 10 градусов (в сторону ската).
Монтаж

Непосредственно сам процесс монтажа дымохода лучше всего описать на примере нередко используемой на практике двухконтурной конструкции.

Монтаж подобного сооружения производится, как правило, по направлению снизу конструкции вверх, т.е. в сторону от объектов отопления помещения к дымоходу. При таком характере монтажа каждое последующее звено трубы вставляется обычно в предшествующий её отрезок, что обеспечивает защиту всей конструкции от попадания на утеплитель влаги. Для лучшей защиты от влаги можно использовать также специальный герметик, имеющий рабочую температуру порядка 1000 градусов.

Все рабочие стыки в такой системе обязательно должны быть сцеплены специальными хомутами, а вдоль всей линии прокладки (через 1,5-2 метра) должны устанавливаться кронштейны для закрепления трубы на элементах строения. Отдельные горизонтально проложенные участки конструкции не должны быть более одного метра и не должны соприкасаться с элементами проходящих неподалёку коммуникаций (газовые трубы, электропроводка и т.п.).

Рабочие каналы устраиваемого дымохода размещаются, как правило, вдоль внутренних перегородок или стен здания; при этом особое значение придаётся тому, чтобы последние не были изготовлены из горючих материалов. Допускается также размещать дымоход рядом с утепляемым сооружением (в виде отдельной трубы), но для этого необходимо будет специально утеплить последнюю.

Уход за изготовленным дымоходом в доме не слишком обременителен. Для его организации необходимо лишь пару раз в году (в начале и по завершении отопительного периода) проверять качество тяги в нём, а также целостность (герметичность) швов и стыков отдельных его звеньев. При проведении подобных осмотров можно попутно провести и очистку внутренней поверхности дымохода от сажи.

http://cs7001.vk.me/v7001925/15ef7/cBYTpLlx8SU.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001874/16456/b9eKdiFNC5A.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001474/165d9/BPMK7y5m_RU.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001663/166f7/AoXQjPYgOIc.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001744/1644e/GargCrKJCYQ.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001104/163e6/voHGO85QMhg.jpg

Дядя Миша

19.01.2016, 11:00

Зимний сад в доме своими руками.

http://cs7002.vk.me/v7002122/1307a/6-Y13eAfdIE.jpg

Зимний сад — это капитальная оранжерея, которая круглый год радует вас растущими и цветущими а может быть и плодоносящими растениями. Зимний сад своими руками в доме несколько затратно и хлопотно устроить, но это того стоит.

Где можно обустроить зимний сад в доме?

Можно до постройки нового дома продумать и пристроить специальное помещение под зимний сад.
Разместить зимний сад можно внутри интерьера в зале, в прихожей, при входе в дом.
Зимний сад можно организовать в любой комнате с хорошим освещением.
В собственном доме под зимний сад можно отвести чердак.Обустроить наклонную стеклянную крышу, сориентировать сад на юг или юго-восток.

Что необходимо продумать в зимнем саду в обязательном порядке?

Зимний сад может стать украшением любого помещения в доме, вплоть до ванной комнаты. Кроме того, зимний сад — очень важный элемент для создания какого-нибудь определенного стиля в интерьере. Но в любом случае, есть то, что необходимо продумать в каждом зимнем саду, независимо от расположения и стилевого направления.
Подсветка. Зимнее солнце даже при прозрачной крыше не в состоянии обеспечить достаточное освещение. Потому необходима подстветка.
Подогрев. температура в зимнем саду должна быть оптимальной: +24 днем и +15 ночью.

Вентиляция.
Самый простой способ устройства естественной вентиляции — форточки и открывающиеся окна.

Водоснабжение.
Желательно подвести воду в помещение, где расположен зимний сад.

Гидроизоляция стен.Очень важный момент.
Стены, пол необходимо покрыть водо- и грязеотталкивающим покрытием.

Герметичность стеклянного укрытия.
Обеспечить герметичность застекленных поверхностей в зимнем саду — важный момент. Для вентиляции — форточки. А при закрытых форточках растениям должно быть тепло и уютно, даже при лютых морозах на улице, никаких сквозняков.

Растения можно высаживать в различные емкости, это упрощает уход за ними и перестановку в случае необходимости всегда можно изменить интерьер зимнего сада.

Можно устроить и пруд с водными растениями.

Отличный вариант — устроить зимний сад для человека с ограниченными физическими возможностями( на коляске, на костылях), для детей ( в детском саду, школе).

И просто для уюта в доме можно сделать зимний сад в доме своими руками, если у вас есть такая возможность в плане площади жилого помещения, и есть такое желание.

Дядя Миша

27.01.2016, 11:33

Построив дом из пеноблоков получаем такие плюсы.

http://cs7001.vk.me/v7001454/19f71/EzlB0i8K32Q.jpg

Построив дом из пеноблоков получаем такие плюсы:

Уменьшается давление на фундамент (низкий вес материала).

Экономия смеси, на которую производится кладка. Можно обойтись простой шпаклевкой стен, без штукатурки.

Трудоемкость работ уменьшается в разы, так как вместо 15 — 20 кирпичей укладываем — 1 пеноблок. Вес 15 кирпичей около 80 кг, а пеноблок весит — 15 кг.

Дом из ячеистого бетона удовлетворяет все нормы и требования по звукоизоляции. Увеличив плотность пенобетона возрастут и звукоизоляционные параметры.

Экологическими свойствами этот материал похож на дерево. Он дышит, поддерживая оптимальную влажность в помещении. В отличии от дерева, пенобетон не гниет и не горит, не ржавеет как металл.

В нем заключены свойства дерева и камня одновременно. Блоки из пенобетона производятся из натурального сырья, в которых не содержатся канцерогенные и радиоактивные вещества, тяжелые металлы, полимерных смолы и синтетики.

Микроклимат схож с микроклиматом деревянного дома: зимой — тепло и уютно, в жару — прохладно и комфортно. Пенобетон относится к негорючим материалам.

Может использоваться в качестве теплоизолятора при очень высоких температурах изолируемых поверхностей (до + 400 градусов Цельсия). Пенобетон легко обрабатывается ручным инструментом, который имеется в каждом доме.

С помощью электродрели (применяя подходящие насадки) можно вырезать канал для водопровода, под электро проводку и углубления под розетки. Пилой вырезаются дверные проемы и ниши любой формы.

С помощью рубанка сглаживаются все неровности на поверхности.

Недостатки пенобетонных блоков.

Как и всякому строительному материалу, пеноблоку присущи и недостатки, о которых должен знать строитель. Пенобетонные блоки хрупкие.

Рекомендуется делать жесткий фундамент (свайный или ленточный). Каждые 3 ряда необходимо армировать стену. Пенобетон хорошо впитывает влагу. Что снижает его теплосберегающие характеристики.

Во избежание отсыревания стен следует создавать влагостойкую защиту и гидроизоляцию между стенами и фундаментом. Паропроницаемость блоков. Тут необходимо использовать снаружи пароизоляцию, для защиты от дождей.

Неточная геометрия пеноблока, получаемая в результате применения некачественных форм (производство материала мелкими производителями).

Не удивляйтесь расхождению в размерах на 2 — 3 см, что естественно скажется на толщине шва. От этого также зависит теплопроводность и фасад здания.

Дядя Миша

28.01.2016, 19:04

Экономичное отопление дачи.

http://cs7008.vk.me/v7008678/539b0/VAE_HJjqiJw.jpg

В последнее время стало возможно более экономичное отопление дачи, хоть далеко не все это знают. Ведь достижения технического прогресса далеко не сразу присваиваются большинством. Речь идет об инфракрасных системах отопления.

В чем суть этих нагревательных устройств, и за счет чего они более экономичны?

Мы привыкли получать тепло конвективным способом: накаляется печь (дровяная или электрическая), затем медленно прогревается воздух, и таким образом достигается тепло в помещении.

Обогревательные системы, действующие на основе инфракрасного излучения, нагревают предметы, в том числе и тело, непосредственно, минуя, так сказать, стадию прогрева воздуха.

За счет этого процесс нагревания в холодном помещении происходит гораздо быстрее. А значит, и энергозатраты на этот процесс значительно меньше. При этом в комнате не сжигается кислород, воздух не сушится, нет дополнительного запаха, а значит – проветривание можно осуществлять реже.
– А не является ли вредным инфракрасное излучение? – могут спросить люди, плохо знающие законы физики.

В том-то и прелесть этих новых отопительных систем, что они заслуженно считаются самыми экологически чистыми. Ведь инфракрасное тепло более других видов тепловой энергии созвучно человеческому организму. Это самый природный вид излучения, которым обладает, в том числе, и человеческое тело. К тому же ИК-обогреватели, которые крепятся на потолке, являются пожаробезопасными устройствами, что очень важно именно в частных домах. Кстати, эти системы экономят не только электроэнергию, но и полезную площадь дома. Инфракрасные обогреватели не требуют сложного монтажа и могут быть установлены без помощи специалистов. Экономичное отопление частного дома с помощью новых систем в большей степени является таковым еще и потому, что ИК-обогреватели потребляют на порядок меньше электроэнергии при работе, чем, например, стандартные нагревательные приборы. И это самый существенный показатель экономичности инфракрасных отопительных устройств.

ИК-обогреватели снабжены терморегуляторами, что позволяет контролировать степень прогрева помещения. Причем – гораздо эффективнее, чем это возможно при обогревателях конвективного типа. Ведь, скажем, у масляного обогревателя можно регулировать только степень его накала, а с помощью инфракрасных систем можно регулировать именно уровень тепла в комнате.
Есть еще один важный момент, который очень понравится потребителю, заинтересованному в новых возможностях обеспечения жилища теплом. Срок эксплуатации инфракрасных обогревателей не большой, а очень большой. Эти системы отопления способны служить 25-30 лет. Поистине революционно экономичные системы!

Дядя Миша

02.02.2016, 08:22

ЧТО ТАКОЕ ФИНСКИЙ ДОМ.

http://cs543104.vk.me/v543104199/29d7f/xn8k_e9LCXk.jpg

Строительство домов по финской технологии основано на применении древесины, а точнее - из бруса. Такие дома считаются очень экологичными и энергоэффективными. В таком доме просто приятно жить - в нем как-то дышится легко, а тепло при правильной теплоизоляции не позволит вам замерзнуть даже в сильные морозы.

Стоит заметить, что такое строительство пошло еще издавна, вспомните деревянные избы - многие из них простояли более двухсот лет. Современное строительство обзавелось огромным опытом в такой области - бревна с пазами, идеальные размеры, предварительная пропитка древесины (от грибков, вредителей, влаги и огня) и так далее. Если такой дом поставить на добротном фундаменте (кстати, тут он требуется не такой массивный как при, например, кирпичном), продумать крышу и водоотвод - то есть добиться условий, при котором каркас финского дома будет находиться сухим, то он простоит очень долго.

Как известно финские дома строятся из строганого или клееного бруса и любой из них имеет свои преимущества и недостатки. Кто-то считает, что цельное бревно может со временем утратить свою соосность и утратить правильные геометрические размеры, а кто-то боится клей, который используют при склейке частей клееного бруса.

При укладке бревен используют несколько видов угловых соединений - это традиционные углы (переруб), "ласточкин хвост" или "сити-угол" и короткий угол. Опять же у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Под постройку используют разные размеры брусов, это зависит от их назначения. К примеру, для домов с постоянным проживанием в суровых зимних условиях используют брус размером 202, 230 или 275 x 220 мм или стандартный цельный брус 220х230.

А для домов с сезонным проживанием - цельный брус размером 120 или 145 мм, но можно и клееный брус - 135 мм или цельного бревна диаметрами 170 и 190 мм. Для хозяйственных построек можно использовать брус размером 95 или 120 мм, а также клееный брус размером в 88 мм.

clocktok

02.02.2016, 21:12

Муж задумал приобрести участок в коттеджном посёлке http://www.don90.ru/genplan-poselka/ , ну я а не против.Слышала что так так красиво.Удобный подъезд к дому, да и до города недолго ехать.Огромный плюс это то что там есть частное охранное предприятие, да и место очень удачное.

Дядя Миша

17.02.2016, 07:42

ЦСП или цементно-стружечная плита.

http://cs543104.vk.me/v543104378/e564/DZxpK9X70Nc.jpg

Цементно-стружечная плита – качественный и безопасный материал, который активно применяется в современном строительстве.

О том, для чего она годится, какие материалы ею можно заменить, а главное, как использовать, и поговорим.

ЦСП – это строительный материал, особенностью которого является уникальная структура.

Цементно-стружечные плиты состоят из измельченной стружки хвои, которая отличается небольшой толщиной, но внушительной длиной.

Длина может быть разной. Характерная особенность – по краям стружка располагается вдоль плиты, а внутри – поперек.

Это в первую очередь влияет на прочностные показатели.
Преимущества цементно-стружечных плит

ЦСП можно использовать в зонах повышенной влажности, а также в условиях, которым присущ сухой климат.

Впрочем, это не самое главное преимущество материала. Среди остальных достоинств стоит выделить:
универсальность. ЦСП универсален, как в проведении внешнего ремонта, так и выполнении работ по отделке помещений внутри дома;
высокие показатели тепловой изоляции. Если мы строим дачу, в которой не планируется проводить отопление, в весенний и осенний период в доме будет сохраняться тепло;
цементно-стружечные плиты легки в установке;
не требует сложной обработки, продается в готовом виде (благодаря этому не нужно соблюдать пропорции, добавлять примеси, тем самым повышая собственные шансы на ошибку и порчу материалов);
в ЦСП не размножаются бактерии. Среда, которая создается в порах материала, хоть и безопасная для человека, но неблагоприятная для микроорганизмов;
можно отделывать любым путем, с применением любых материалов (окрашивать, оклеивать, штукатурить и так далее);
отсутствие воспламеняемости. Этого удается достигать благодаря тому, что в составе ЦСП есть цемент;
климат и температурный режим не влияют на структуру материалов;
ЦСП не интересна для вредителей;
не содержит формальдегид и другие токсичные вещества, которые непрерывно оказывают негативное воздействие.

С помощью цементно-стружечных плит можно выравнивать стены, создавать условия для обустройства идеально симметричного потолка. Также можно выровнять пол под ламинат.

Как правило, ЦПС продаются в определенных размерах. Всего существует 7 размерных вариантов, которые отличаются по длине, ширине и толщине (и, конечно, по весу соответственно).
Где применяют цементно-стружечные плиты

То, как плиты будут использоваться, непосредственно влияет на материал. Важно понимать, что существует два вида ЦСП: шероховатый и гладкий.

Их можно применять:
для устройства пола;
создания теплого пола;
как перегородки;
применять ЦСП можно, как несъемную опалубку;
обшить каркасный дом;
отделки помещения.

Немного о гладком… Этот тип плит отлично подходит для внутренней отделки. Он удобный, легко устанавливается, покрывается практически любым типом отделки для внутреннего оформления.

Если речь идет о поклейке обоев, подготовить ЦСП для этого просто. К тому же, обои хорошо держатся на плитах.

Аналогично ЦСП используется для создания напольного покрытия. Пол будет ровным, теплым, надежным. Если обшить и стены, и пол плитами, можно получить практически ровное помещение.

Кстати, для ванной комнаты тоже характерно использование этого материала, поскольку ровные плиты обычно пропитываются специальным веществом, защищающим покрытие от влаги. Каким бы ни был влажным воздух, плиты не деформируются.

ЦСП плита с шероховатой поверхностью используется за пределами комнат дома.

С ее помощью можно оформить стены, выровняв их и отделав по вкусу. Плиты применяются для формирования кровельного пирога, опалубки, при постройке сооружений с заведомо небольшой нагрузкой при использовании.

Кстати, сэндвич-панели тоже изготавливаются из ЦСП. Этот материал годен для создания тропинок, дорожек, которые, опять же, не будут выдерживать большие нагрузки.

Цементно-стружечные плиты пригодны и для создания мебели, поддонов, крупных складских конструкций, возведения заборов.

Перегородки из цементно-стружечных плит

ЦСП можно использовать для создания перегородок. В чем преимущество этих плит по сравнению со столь популярным гипсокартоном?

Последний не стойкий к влаге, да и тепло не сохраняет, а звук отлично пропускает, что можно назвать достаточно негативным моментом.

В сочетании ЦСП с минеральной ватой или стекловолокном можно в несколько раз увеличить звукоизоляцию.

Очень хорошо поддается вырезке, что является плюсом в местах прохождения труб и проводки.

Отделка помещения цементно-стружечными плитами

Наряду с богатым выбором сферы применения плиты можно отметить особенную популярность использования таковой внутри помещений.

Если вы уже разобрались, как построить дом, но не знаете, что делать с теплоизоляций и обустройством помещений, которые нередко не отличаются идеальной симметрией, цементно-стружечные плиты станут универсальным материалом.

Особенно важно выбирать тип плиты. Некоторые больше подходят для влажного помещения, а некоторые для сухого.

Разные производители могут предлагать и другие варианты. Замерить уровень влажности можно с помощью гидрометра, но если такового нет, следует взять стакан, наполненный водой, а затем поставить его в холодильник.

Проследите, чтобы температура воды опустилась до +3-+5 градусов. Теперь поставьте стакан в помещение и ждите 10 минут.

Важно проводить исследование при выключенных обогревателях и любой климатической технике. Если на стенках стакана образовался конденсат, стекающий вниз, влажность высокая.

Если стенки сухие – влажность пониженная. А если стакан просто влажный, то уровень влажности средний.

Пол из цементно-стружечных плит

Идеально ровный пол получится, если вы будете укладывать плиты на прочную древесную конструкцию. Таким образом, вам удастся снизить нагрузку и не допустить прогибов.

Очень удобны ЦСП и тем, что при укладке пола вы легко справитесь с углами и дверными проемами, поскольку плита легко режется.

Многих строителей привлекает в этом материале и то, что пол получается не только ровным, но и теплым.

Добиться теплого пола можно укладывая толстую цементно-стружечную плиту на щебень , укрывая слоем стекловаты, пароизоляции и сам пол.

В основном на ЦСП укладывают лаги и поперечины, верх закладывают тонким ЦСП, а пустоты забивают утеплителем.

Обычно использование гидроизоляционного слоя не нужно, но стоит прочесть аннотацию на упаковке.

Несъемная опалубка из цементно-стружечной плиты

Такую опалубку легко сделать своими руками. Главное правильно армировать конструкцию и после проведения бетонных работ можно приступать к отделке.

Такая опалубка из ЦСП очень надежна, она образует сухой конверт, что не дает влаге пробраться внутрь дома.

Нет необходимости шпатлевать плиты, можно смело декорировать фасад без особого труда.

Если вы хотите обшить дом цементно-стружечными плитами, то это хороший вариант утеплить его.

Подходит для каркасных домов. Их обшивают с двух сторон, а между ними укладывают утеплитель.

Дядя Миша

17.02.2016, 07:46

Самозащелкивающаяся фальцевая кровля.

http://cs628620.vk.me/v628620199/398e7/6kbQg6ttUaM.jpg

Одним из самых современных и прогрессивных видов кровельных материалов является фальцевая кровля. Она представляет собой металлические листы, соединяющиеся друг с другом с помощью специальных замков – фальцев.
Фальцы – это загибы определенной формы, расположенные по краям листа. Они могут быть одинарными и двойными, стоячими и лежачими, а также самозащелкивающимися.

Фальцевая кровля популярна по многим причинам:
- система не пропускает воду, потому что в ней нет сквозных отверстий, а в стыках и замках не скапливается конденсат;
- хорошо подходит к нашим климатическим условиям;
- не требует особых условий по устройству обрешетки и утеплителя;
- листы кровельного материала имеют небольшой вес;
- эстетичный внешний вид;
- простота монтажа и демонтажа;
- невысокая стоимость.

Изготавливается фальцевая кровля из различных материалов: оцинкованной стали, алюминия, меди. Медная – самая долговечная и красивая, для настоящих ценителей. Стальная кровля – наиболее доступная и по распространенности, и по стоимости. Алюминиевая – долговечная, гибкая, не требующая затрат на обслуживание.

Минусы фальцевой кровли – она обладает высокой теплопроводностью, издает большой шум при дожде или сильном ветре, легко подвергается деформации при механических нагрузках.

Но главным недостатком фальцевой кровли является то, что для ее монтажа требуется специальный инструмент для зажима замков: электрический или механический. Но самозащелкивающаяся фальцевая кровля лишена этого недостатка: для ее монтажа подобные инструменты не нужны, так же, как и кляммеры для крепления панелей к обрешетке, потому что она обладает уникальной системой крепления. Как это видно из ее названия, замки у нее защелкиваются сами, что значительно убыстряет и облегчает монтаж. К тому же качество фальца, изготовленного в заводских условиях, намного выше, чем при его прокатке ручным инструментом.

Самозащелкивающаяся фальцевая кровля устраивается по обрешетке из металлического профиля, на котором крепится термо- и гидроизоляция для надежной защиты кровли от влаги и холода. Для обрамления печной или вентиляционной трубы используются специальные оклады.

Продается самозащелкивающийся фальц чаще всего в комплекте с крепежными и монтажными элементами, при этом система крепления ограждения, снегозадержания, трапов производится без повреждения кровельного покрытия.

http://cs628620.vk.me/v628620199/398df/EoLrrzAdZGw.jpg

http://cs628620.vk.me/v628620199/398f0/3oEqL0kopx8.jpg

http://cs628620.vk.me/v628620199/398ff/91ZhrMXU07E.jpg

http://cs628620.vk.me/v628620199/39906/4KYHSqVJc10.jpg

Дядя Миша

25.03.2016, 06:16

Каркасная пристройка к вашему дому.

http://cs635100.vk.me/v635100199/4d4/38wujT74sJk.jpg

Рано или поздно многие владельцы загородных домов сталкиваются с необходимостью расширения полезной площади своего жилища. Самым бюджетным и простым вариантом в данном случае будет каркасная пристройка к дому.

Каркасная технология строительства обладает рядом неоспоримых преимуществ:
простота и легкость процесса возведения конструкций;
возможность проведения строительных работ силами одного человека;
относительно низкая стоимость строительства;
малый удельный вес каркасных строений;
при правильно выполненном утеплении требуется достаточно мало времени, чтобы прогреть помещение до комфортной температуры.

При самостоятельном строительстве каркасной пристройки наиболее удобно использовать каркасно-рамочную технологию. Элементы каркаса при таком способе собираются непосредственно на месте.

Это несколько увеличивает время строительства, однако позволяет работать даже одному человеку.

Из инструмента могут пригодиться:
топор;
рубанок;
шуруповерт;
уровень;
ножовка;
рулетка;
молоток и другие.
Нюансы устройства фундамента

Чтобы возводимая пристройка послужила долго и не “поплыла” после первой же зимы необходимо, чтобы фундаменты дома и пристройки либо представляли собой единое целое, либо были независимы друг от друга. Лучше всего, конечно, еще на этапе строительства основного дома заложить единый монолитный фундамент под дом и будущий пристрой. Но так далеко вперед редко кто планирует.

Чаще всего приходится делать отдельный фундамент под пристройку и жестко, с помощью закладной арматуры, соединять его с основным фундаментом. Тут главное – добиться максимальной идентичности по конструкции и глубине залегания обоих оснований. В случае невозможности монолита, фундаменты делаются независимыми. Между ними оставляется так называемый деформационный или компенсационный шов.

Идеальным случаем является возведение пристройки к уже существующему каркасному дому на столбчатом фундаменте. В данном случае при одинаковых параметрах фундаментных столбов и правильном сопряжении стен влияние взаимных смещений конструкций будет сведено к минимуму.

На практике под возводимую легкую пристройку, чаще всего устраивают столбчатый фундамент или используют готовые винтовые сваи.

Рекомендации по строительству каркаса

Схема фундамента для каркасной пристройки.

После выведения столбов на требуемую высоту на них через гидроизолирующую прокладку укладывается нижняя обвязка будущей пристройки. Толщина стен каркасных домов составляет не менее 150-200 мм. В пристройках редко располагают жилые помещения, обычно там размещаются помещения для хозяйственно-бытовых нужд. Поэтому можно ограничиться толщиной стены 100 мм. Соответственно сечение бруса для выполнения обвязки и вертикальных стоек будет таким же.

Вместо бруса можно использовать обрезную доску, сращенную по всей длине саморезами до необходимого сечения. Преимуществом использования доски перед брусом является более простое на этапе сращивания досок формирование пазов и шипов для сопряжения элементов каркаса.

В сформированные в нижней обвязке пазы устанавливаются лаги пола, вертикальные несущие балки и промежуточные стойки каркаса. Все вертикальные стойки каркаса связываются в единое целое верхней обвязкой. Для придания пространственной жесткости каркасу не стоит забывать об установке укосин. Укосины устанавливаются между вертикальными стойками под углом в 45 °, ближе к внешней стороне обшивки. Пренебречь установкой укосин можно в случае, если для последующей обшивки будут использоваться листовые материалы (ОСП, фанера) или широкая доска (например, имитация бруса).

Сопряжение каркасной пристройки с основным домом

Как бы хорошо ни был выполнен фундамент, из-за разницы нагрузки на грунт дома и пристроя в будущем все равно возможна вероятность возникновения их смещения друг относительно друга. Поэтому не рекомендуется делать жесткого примыкания к дому. На практике используется примыкание похожее на соединение паз-гребень. На стену дома закрепляются два бруса, между которыми устанавливается вертикальный брус каркасной стены пристройки. Такое примыкание каркасной стены обеспечивает нивелирование взаимных смещений.

Следующим важным этапом является изготовление каркаса и обрешетки крыши и сопряжение ее с основной крышей. Стропила одним концом врезаются в верхнюю обвязку каркаса, другим концом крепятся к стропильной системе уже существующей крыши. Обрешетка под кровлю делается таким образом, чтобы стык основной и пристраиваемой крыши приходился между досками обрешетки. Кровельное покрытие в данном случае выполняется из гибких материалов, способных выдерживать некоторые деформации. Для стыковки крыши может быть также использован какой-либо архитектурный прием, позволяющий место соединения замаскировать перепадом высоты.

После возведения ограждающих конструкций можно уже спокойно и не торопясь заняться утеплением каркаса. Принципы утепления каркасной пристройки являются аналогичными утеплению каркасного дома.

В качестве утеплителя можно использовать самые разнообразные материалы: опилки, эковату, минеральную вату, пенополистирол. С точки зрения удобства работы наиболее предпочтительным является использование минерального плитного утеплителя.

Утеплитель плотно укладывается между стойками каркаса в несколько слоев.

Важным моментом при укладке утеплителя является необходимость смещения стыков между плитами друг относительно друга в разных слоях. Аналогичным способом осуществляется укладка утеплителя между лагами пола и потолочными балками.

Стеновой пирог: характеристики

Целью любого строительства является создание прочного, долговечного и комфортного в эксплуатации строения. При утеплении стены каркасного дома необходимо помнить о необходимости устройства правильной паро – и ветроизоляции. В противном случае уложенный утеплитель достаточно быстро набирает воду из воздуха и значительно снижает свои теплоизоляционные характеристики.

Пирог стены по направлению к улице должен выглядеть следующим образом: внутренняя обшивка, пароизоляция, утеплитель, ветроизоляция, внешняя обшивка. Между внутренней обшивкой и пароизоляцией должен быть предусмотрен небольшой (10-20 мм) воздушный зазор.

Сейчас выпускается множество видов пароизоляционных мембран. Их особенностью является различный внешний вид сторон (одна сторона покрыта ворсинками, другая гладкая). Устанавливаются такие мембраны гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в сторону помещения. Ворсинки препятствуют образованию на них конденсата, сохраняя утеплитель от излишнего намокания. В качестве ветроизоляции может быть использован самый обычный пергамин или рубероид.

Рационализация строительства

На подготовительных этапах следует помнить, что если к проектированию пристройки подойти с рациональной стороны, то можно значительно ускорить и удешевить строительный процесс. Так, шаг вертикальных стоек, половых лаг и потолочных балок рекомендуется применять равный ширине плит утеплителя (600 мм).

Высоту потолка, длину стен, расположение оконных и дверных проемов лучше согласовывать со стандартными размерами выпускаемых пиломатериалов. Элементы каркаса пристройки для увеличения срока службы рекомендуется подвергать дополнительной обработке огнебиозащитными составами. Если использовать строганный пиломатериал, то расход антисептиков и антипиренов снизится в разы.

Еще один важный момент, который часто упускается из вида, это соблюдение правил техники безопасности. При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и перчатки) и пользоваться только исправным инструментом.

Из всего вышеприведенного видно, что строительство каркасной пристройки к дому при желании может быть выполнено самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов.

Для этого достаточно базовых навыков работы с основными плотницкими инструментами, наличия строительного материала и, конечно же, желания строить.

Дядя Миша

26.03.2016, 11:15

Особенности строительства цокольного этажа и подвала.

http://cs635100.vk.me/v635100199/a35/bvz9-YnMQ8Y.jpg

В современном загородном строительстве все чаще находит широкое применение сооружение цокольных этажей и подвалов. Цокольный этаж или подвал помогают значительно расширить пространство дома, их можно использовать как полноценное отапливаемое дополнительное помещение для различных целей.
Разница между цокольным этажом и подвалом заключается в том, что стены цокольного этажа опускаются ниже уровня земли не более чем на половину, тогда как подвал – это помещение, полностью находящееся ниже уровня земли.
По устройству оба эти сооружения имеют сходство: их пол, и стены являются фундаментом дома.
Строительство цокольного этажа или подвала очень трудоёмкий и технологически сложный процесс, требующий серьезных материальных затрат и грамотного проведения всех работ.
Но существуют факторы, при которых строительство цокольного этажа или подвала является оптимальным выходом из сложных ситуаций. К примеру, если участок имеет большой перепад, то сооружение цокольного этажа или подвала будет грамотным архитектурным решением данной проблемы.
Строительство стен подвала и цокольного этажа схоже с технологией возведения ленточного заглублённого фундамента.
Заглубляется подвал или цокольный этаж до уровня прохождения грунтовых вод. Если подвальное помещение имеет отдельный вход и окна, следует заранее заложить промежутки в стенах.
Полом повала и цокольного этажа является монолитная плита. Под плитой (полом) необходимо устройство утрамбованной песчано-щебневой подушки.
Существуют различные методы строительства подвалов и цокольных этажей, которые отличаются между собой порядком возведения стен и пола. По одному методу сначала заливают монолитную плиту – пол подвального помещения, по краям которой оставляют выпуски арматуры для её крепления с арматурным каркасом будущих стен сооружения методом«холодного» шва. Пол и стены при такой заливке представляют единую монолитную конструкцию. Другой вариант строительства заключается в первоначальном возведении стен фундамента, которые своим основанием опираются на фундаментную подушку. Фундаментная подушка строится шире, чем будущая стена сооружения, она помогает оптимально распределить нагрузку на стены. Впоследствии, внутри возведенных стен заливается монолитная плита, таким образом, чтобы она заходила на края фундаментной подушки и вплотную примыкала к стенам. Оба этих метода широко применяются в загородном строительстве.
При устройстве подземных сооружений необходимо обеспечить максимальную водонепроницаемость заливаемой конструкции, поэтому применяют гидротехнический бетон.Гидротехнический бетон представляет собой бетонную смесь с добавлением пластификаторов для уменьшения пустот, сквозь которые может просачиваться вода. При самостоятельном приготовлении гидротехнического бетонного раствора следует добавлять специальные добавки – уплотнители и гидрофобизирующие добавки. Например, кальциевая селитра (нитрат кальция) увеличивает прочность бетона, действует как ускоритель процесса затвердевания, является противоморозной добавкой (до -20С). После добавления гидрофобизирующей добавки поры бетона и капилляры приобретают водоотталкивающие свойства.
Важно! Зачастую при бетонировании подвальных помещений в качестве гидрофобизирующей добавки используют жидкое стекло. Существует большое количество тонкостей по её использованию, поэтому этим способом необходимо пользоваться грамотно и аккуратно. Неквалифицированное использование жидкого стекла может привести к отрицательному результату.
Заказать готовый гидротехнический бетон с бетонного узла будет наиболее простым и надёжным способом получения такого бетона.
Следует знать, что водонепроницаемость бетона зависит от его марки и класса: чем выше марка бетона, тем больше его водонепроницаемость. Водонепроницаемость бетона обозначается «W». Для сооружения подвалов и цокольных этажей следует использовать бетон марки не менее М400 и классом водонепроницаемости не менее W10.
Возведенные стены и пол подземных сооружений находятся под землёй, где постоянно подвергаются воздействию грунтовых и атмосферных вод, поэтому требуется проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту фундамента от влаги. Для создания оптимальной защиты подземных сооружений рекомендуется проводить работы по гидроизоляции пола и стен,устройству дренажной системы вокруг фундамента и строительство отмостки.
Для полноценной гидроизоляции стен и пола подвальных и цокольных этажей необходимо использовать рулонные и жидкие гидроизолирующие материалы в комплексе.
По необходимости, проводиться утепление стен и пола подземных сооружений.

Дядя Миша

29.03.2016, 16:22

Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом.

http://cs635104.vk.me/v635104418/da1/-ON6LcGo4Hs.jpg

О том, как утеплить дом, сегодня написано множество статей и даже книг. В любом строительном магазине вам расскажут, что для этого нужно купить, а любая из фирм или бригад, специализирующихся на строительстве и отделке предложит современные технологии утепления загородного дома или дачи. Только вот все это недешево… А как быть, если бюджет ограничен, но мерзнуть на даче не хочется? Утеплять, используя подручные материалы, опыт и смекалку.

На улице уже август, поэтому сегодня мы обсудим, каким образом с минимальными затратами (денег, времени и сил) заметно уменьшить потери тепла в деревянном доме. Подчеркиваю: деревянном! Для строений из других материалов подходы могут быть иными, хотя многие общие принципы сохраняются.

Пути, которыми тепло покидает наш дом
Можно установить в жилище любую, самую современную систему отопления, но она будет неэффективной, если тепло утекает на улицу. Утепление — это, собственно, ликвидация подобных утечек. Поэтому, прежде чем переходить к делу, надо понимать, где искать проблему.

Цифры, которые называют специалисты, могут (в зависимости от источника) несколько варьироваться, но в целом складывается примерно такая картинка:
на окна и двери приходится 25% (по некоторым данным — до 30) теплопотерь;
10-15% улетучивается через потолок; минимум 15% уходит по полу; 35% (а может и до 50!) тепла мы теряем через стены
Утепление дома
Хотим, чтобы было тепло, — надо последовательно проанализировать все уязвимые участки своего дома, выявить утечки и избавиться от них. Легко и просто, да? Как бы не так… Если подходить к вопросу грамотно, «по науке», с использованием современных материалов и технологий, в жилище наверняка станет намного теплее и уютнее, но… Сумма, которую придется за это выложить, будет исчисляться десятками, а то и сотнями тысяч рублей. На этот раз мы пойдем другим путем)) Вспомним дедовские методы и попытаемся уложиться в совсем скромный бюджет.

Окна
Те, у кого на даче установлены пластиковые окна со стеклопакетами, этот раздел могут смело пропускать — речь пойдет о деревянных окнах. Возможно, старых. Может быть, даже требующих замены. Именно такие стоят у многих на дачах. Впрочем, даже новые деревянные окна (проверено!) от холода могут защищать не слишком хорошо, и в этом их безусловный минус. Что делать?

Ставни - один из вариантов утепления окон, но не самый простой и эффективный

Можно заменить стекло — на более толстое, а то и вовсе на стеклопакеты. Такой опыт есть у одного из наших авторов, и весь процесс подробно описан в материале Новые старые окна или стеклопакеты в старых рамах. Можно сделать ставни на окна — они защитят от ветра и уменьшат потери тепла (разумеется, для этого придется держать ставни закрытыми). Но оба этих способа тоже достаточно трудоемки, требуют времени и финансовых затрат.

Воспользуемся старыми методами — ничего не меняя, будем утеплять то, что есть:
при помощи специального герметика или рамной замазки укрепляем стыки стекла с оконной рамой. Если нужно, меняем (ставим взамен утраченного) штапик;
если на стеклах есть трещины, лучше бы, конечно, их заменить; если это невозможно, поможет обычный канцелярский скотч, наклеенный поверх трещины прямо на стекло (учтите: если оно влажное или замерзшее, скотч держаться не будет); если на улице температура еще не упала ниже нуля, клеим по периметру всех рам утеплитель — ПВХ или резиновый (если клеить при низких температурах, самоклеющийся утеплитель держаться на рамах не будет или будет, но очень плохо); затыкаем все щели в рамах, используя вату (из старого матраса, например), обрезки поролона или ватина, газетную бумагу и тому подобные подручные материалы; заклеиваем все это сверху бумажными полосками (покупными — с клеевым слоем — или самодельными); если рамы двойные, внизу между ними можно проложить вату или любой другой утеплитель, сделав из него аккуратный валик.
Утеплитель
Если все сделано аккуратно и качественно, а рамы не слишком старые, этого будет вполне достаточно. Если же, несмотря на все усилия, от окна все равно ощутимо дует, или просто неохота возиться с протыкиванием и заклеиванием, можно воспользоваться совсем простым способом, дающим, тем не менее, отличный эффект.

Потребуется кусок полиэтиленовой пленки (немного больше по размеру, чем окно) и мебельный степлер со скобами (за неимением степлера — молоток, штапик или узкая рейка и мелкие гвозди). Закрепляем пленку по периметру окна (между рам или со стороны помещения — в зависимости от конструкции рамы и собственного желания). И все! Если использовать степлер, на одно окно потребуется минут 15 (у кого есть сноровка — и того меньше). Пленка служит барьером на пути холодного воздуха и сквозняков и не позволяет теплу уплывать от нас через окно.

Минус этого способа: открыть форточку, чтобы проветрить помещение, вы уже не сможете. Об этом стоит подумать заранее и не «замуровывать» наглухо все окна — вентиляция нужна даже зимой. Ну и тем, кто любит смотреть в окно, такой вариант тоже не подойдет: сквозь пленку видны будут лишь размытые контуры окрестного ландшафта. Но тут уж приходится выбирать, что важнее…

Двери
Утеплять есть смысл и наружную дверь, и межкомнатные, особенно ведущие в холодные подсобные помещения или прихожую. Главная наша задача — ликвидировать щели, которые рано или поздно образуются между дверью и коробкой. И с этим можно справиться достаточно простыми способами:
поставить уплотнители (этот вариант подойдет, если щели небольшие);
если дует из-под двери — закрепить на ней снизу специальную уплотнительную щетку (купить готовое изделие либо сделать собственными руками из толстой резины или других подручных материалов)
повесить плотную штору.

Плотная штора на дверях

Если нужен быстрый и эффективный способ, то именно последний вариант оказывается наиболее удачным. Главное — чтобы материал шторы был действительно плотным (летние ситцевые занавесочки от холода нас не спасут). Такой элемент утепления способен стать яркой и оригинальной частью декора помещения. Ну а если вопросы дизайна вас волнуют мало, то использовать можно даже старые шерстяные или ватные одеяла.

Тут, возможно, кто-то презрительно сморщит носик: «Фи, старомодно!» — ну так ведь порой именно такие старомодные штуки работают лучше современных «наворотов». Приведу пример из практики. В новом доме у меня есть большой (примерно 1.5 х 2 м) проем в стене, который отделяет теплое жилое помещение от прохладной прихожей. Двери либо какие-то иные фундаментальные конструкции в этом проеме пока в мои планы не входят, но тепло сберечь как-то надо… Нашлась старинная плюшевая штора как раз подходящего размера. Мне многие твердили: «Да что в ней проку? Все тепло все равно уйдет в щель между стеной и потолком, да и штора ничего не удержит». Но поскольку никто из советчиков так и не предложил ничего лучше, всю прошлую зиму эта штора благополучно «работала». Разница температур в помещениях, которые она разделяла, могла доходить до 3-4 градусов. А в деревенском дачном доме у меня на зиму входная дверь в теплую (жилую) часть всегда завешивалась ватным одеялом — предельно просто, но эффективно.

Потолок
Скажу сразу несколько слов об утеплении крыши. Сегодня его считают чуть ли не обязательным. Между тем, взгляните на старые деревенские дома — много вы там найдете утепленных крыш? А в натопленной избе и в лютый мороз тепло. Почему?

Утепление крыши имеет смысл в том случае, если второй этаж (мансарда) — жилой. Если же это просто чердак, то сосредоточиться стоит на утеплении потолка (перекрытий). Даже тем, кто с физикой знаком плохо, наверняка известно: теплый воздух легче холодного, а потому поднимается вверх. И утекает в атмосферу через щели в потолке, если таковые имеются. Потолок, не позволяющий теплу «сбежать» из дома, — один из важнейших пунктов хорошего утепления.

Наиболее экономичным и простым вариантом утеплителя будет пенопласт

Пожалуй, наиболее экономичным и простым вариантом будет пенопласт. Но, с моей точки зрения, его преимущества и достоинства на том и исчерпываются. Он подойдет, если утеплить нужно быстро и совсем недорого (правда, экономить на качестве материала и выбирать пенопласт с минимальной плотностью я бы не советовала; оптимально — ПСБ-С 25).

Не буду вдаваться в подробности — этой теме смело можно посвящать отдельную статью. Скажу только: если хотите более качественного утепления, покупайте пенополистирольные плиты с фрезерованным краем — они стыкуются внахлест. Попытки плотно подогнать обычные ровные края плит обречены на провал: между ними все равно будут оставаться щели, которые при усадке деревянных несущих конструкций могут еще и увеличиваться. Ну а через эти щели, само собой, уходит драгоценное тепло.

Пенополистирольные плиты с фрезерованным краем

Есть ли альтернатива? В рамках ограниченного бюджета — боюсь, что нет (если найдутся строители-спецы, которые меня поправят, буду чрезвычайно признательна: для меня этот вопрос имеет большую практическую ценность :)) Земляная отсыпка, которая применялась в старых деревенских домах, сейчас уже практически не используется.

Иногда можно встретить рекомендации закрыть потолок изнутри пенофолом (варианты: изоком, энергофлекс и тому подобные). Это действительно быстро, просто и сравнительно недорого (в зависимости от марки материала и его производителя). Но (субъективное мнение дилетанта — не судите строго)) мне все же думается, что это не лучший вариант для жилого помещения… Кто пробовал — давайте обсудим в комментариях, поделитесь своим опытом и впечатлениями. Особенно хочется выяснить, насколько такое утепление может повлиять на уровень влажности в помещении (не образуется ли конденсат на таком потолке?)

Пол
Холодный пол — беда большинства деревянных домов. Сегодня существует много способов радикального решения этой проблемы, но мы сегодня, как вы помните, говорим о самых простых и дешевых вариантах. Поэтому тему теплых полов, к примеру, рассматривать не станем. А что же тогда можно сделать?

Первое — утеплить жилые помещения по периметру: как бы хорошо ни был пригнан пол и подобран плинтус, зазор между полом и стеной существует. Если подвал не утеплен, снизу через эти зазоры будет проникать холодный воздух. И вот тут как раз пенофол нам в помощь: полосы этого материала (фольгированным слоем внутрь помещения) закрепляем при помощи мебельного степлера (или маленьких гвоздей, если степлера нет) таким образом, чтобы один край заходил на стену, а другой лежал на полу. Быстро, просто — а в помещении становится заметно теплее. Проверьте!

Пенофол

Используют пенофол и для сплошной теплоизоляции пола (тут уже кто как поступает: кто-то закрепляет его со стороны подвала, кто-то использует вместо подложки для напольного покрытия, но отзывы я слышала только положительные и от тех, и от других).

Второе — поверхность пола. Домотканые половики в деревенских домах, помимо декоративной функции, имеют и сугубо практическую: это дополнительное утепление. Так что, если есть ковры, паласы, дорожки и коврики — стелите их на пол, и будет вам тепло))

Стены
Как мы помним, именно через стены уходит из дома максимальное количество тепла. И вот здесь у меня плохие новости: утеплить деревянные стены быстро, просто и дешево не получится. Если мы хотим, чтобы дом жил долго, нужно делать качественное наружное утепление. Подручными средствами и материалами тут не обойтись, увы.

Утепление стен

Кроме того, очень многое зависит от материала и технологии строительства. Брус или бревно? Какой толщины (диаметра)? Брус обычный, клееный, профилированный? Бревно простое или оцилиндрованное? И так далее… В каждом случае — свои нюансы. Причем, есть вопросы, которые следует предусматривать еще на этапе проектирования — потом устранять проблемы будет сложнее и дороже. Об этом мы, пожалуй, поговорим отдельно в одной из следующих статей.

Дядя Миша

01.04.2016, 10:44

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА ПОСЛЕ ЗИМЫ И УХОД ЗА НИМ.

http://cs633425.vk.me/v633425240/21641/t9NpcG66ykA.jpg

1. Проверьте металлические крепления для скольжения кровли, подкладочный ковёр, коньковые уплотнители. Обнаруженные повреждения устраните.
2. Просмотрите на предмет креплений вентиляционные и дымовые трубы (дымовые в особенности!). Из-за усадки может возникнуть нежелательный зазор между трубами и крышей или дымоход вплотную продвинется к деревянной стене.
3. Проверьте состояние кровли на предмет протечек. Обнаруженные дефекты устраните.
4. Проверьте техническое состояние кровельного покрытия.
5. Очистите кровлю от мелкого мусора, грязи, мха, лишайников, листьев и веток.
6. Если за зиму движение снега или льда повредило поверхность металлической кровли, закрасьте оцарапанные места во избежание коррозии.
7. Проверьте состояния водостоков, воронок водосточных труб и желобов на предмет неплотности прилегания элементов на стыках.
8. Устраните протечки, если таковые обнаружены.
9. Проверьте точки крепления основных элементов водосточной системы. В случае их ненадлежащего состояния - замените или отремонтируйте крепеж.
10. Очистите трубопроводы и колодцы водосточной системы от мусора, грязи.
11. Проверьте общее состояние бревен и бруса, осмотрите их на наличие повреждений и трещин, которые обычно становятся очагами гниения.
12. После зимы и перед началом осени необходимо качественно обрабатывать древесину, проходя все стыки и швы специальными герметиками и антисептиками.
13. Проверьте все шпильки, которыми стянут Ваш дом. При необходимости их надо поджать, чтобы деревянное сооружение не перекашивалось.
14. Если в Вашем доме есть терраса или балкон, проверьте их крепления и домкраты. При обнаружении отклонений подтяните крепления.
15. Проконтролируйте усадку. Проверьте, не мешает ли что-то серьезное, движению дерева. Возможно, какие-то элементы декора или мебели прибиты гвоздями к стене.
16. Если вы видите, что швы открыты, значит, что-то мешает усадке стены в этой точке - нужно определить эту причину и устранить ее. Если вы не можете найти очевидной причины помехи, затягивайте стеновые болты до тех пор, пока соединение не закроется.
17. Определите запасы столбов на осадку и степень затяжки болтов.
18. В обязательном порядке во избежание искривления конструкции, отрегулируйте винтовые ноги, настройте опорную пятку запаса на осадку и затяните металлические стяжки. При обнаружении проблем, примите меры по их немедленному устранению.
19. В помещениях с повышенной влажностью (ванная, сауна) тщательно проверьте все поверхности и швы, подвергающиеся интенсивному воздействию влаги, а так же места соприкосновения древесины с камнем, керамикой, металлом, силиконом.
20. При обнаружении грибка, почернений, деформаций или технических неисправностей, примите необходимые меры для устранения проблем.
21. Проверьте работоспособность вентиляции, при необходимости, примите меры по повышению ее эффективности.
22. Осмотрите оконные и дверные проемы на предмет обнаружения щелей, деформаций.
23. При необходимости отрегулируйте положение оконных створок и дверного полотна. Если регулировка и пригонка окна не помогает, проверьте усадочное пространство над окном.
24. Если дверь слишком плотно прилегает с одной стороны, отрегулируйте винты, чтобы на каждой стороне зазор стал одинаков. Если необходимость пригонки велика, сначала удалите наличники, а также проверьте усадочное пространство над дверью.
25. Проверьте плотность прилегания карниза над окном. Особенно часто имеют течь концы рамных стоек козырька, поэтому их необходимо заполнить эластичным водостойким герметиком.
26. Проверьте соединение между стеной и верхним наличником: на фронтонной стене особенно, поскольку стекающая вниз вода может затечь под наличник и стать причиной гниения. Если необходимо, закройте соединение эластичным герметиком, а еще лучше - установите козырек на наличник и утопите верхний край покрытия в пропиленный в стене желобок. Если вы проживаете в регионе, где случаются косые дожди, то соединения между оконной коробкой и наличником в вашем доме должны быть промазаны герметиком с обеих сторон.
27. Проверьте состояние всех элементов внутренних лестниц и легких перегородок, обнаруженные неисправности устраните.
28. Осмотрите фундамент на наличие трещин. Если заметите, что фундамент в каком-то месте треснул или сам дом сдвинулся, то необходимо качественно усилить теплоизоляцию около деревянного строения.
29. Осмотрите вентиляционные отверстия в цоколе. Все отверстия должны быть обязательно открыты.
30. Проверьте исправность отмостков, примите меры по исключению скопления воды у здания и подтопления фундамента.

Дядя Миша

01.04.2016, 16:58

Дюрисол – перспективная замена кирпичу.

http://cs635104.vk.me/v635104418/13a4/7ipqlzspN-w.jpg

Сегодняшний рынок строительных материалов изобилует различными инновациями и загадочными названиями. Но, как говорится, «новое – это хорошо забытое старое». Ещё в 30-х гг. прошлого столетия в Нидерландах была разработана технология «Дюрисол» (Durisol), получившая достаточно широкое распространение в послевоенное время на территории Западной Европы.

Для того чтобы понять преимущества нового (пока) для нас материала, необходимо разобраться в том, из чего он состоит. Основной составляющей «Дюрисола» является крупная щепа, произведенная из хвойных пород дерева. Однако прежде, чем получить конечный продукт, щепа обрабатывается минеральными добавками, а её склеивание осуществляется портландцементом марки М400. Таким образом, получается, прежде всего, экологически чистый, долговечный материал, обладающий рядом неоспоримых достоинств.

Поскольку в структуре плит «Дюрисол» в процессе производства образуются незначительные по объёму, но в достаточном количестве воздушные «кармашки», то это определяет высокие звуко- и теплоизоляционные параметры материала. Более того, конечный продукт обладает слабогорючими свойствами (относится к группе Г1) и достаточно малыми дымообразующими свойствами (Группа Д1), трудновоспламеняем (В1), устойчив к атмосферным воздействиям. Его уровень кислотности достигает значений рН=11-12, а это определяет невозможность роста и развития плесени и грибков. «Дюрисол» не гниет и обладает водоотталкивающими свойствами, а для климатических зон с достаточно низкими температурными показателями ценным является его морозоустойчивость.

«Дюрисол» является основой для изготовления полых блоков различных размеров, которые используются для сооружения несъёмной опалубки. Благодаря большому разнообразию форм и размеров блоков они могут использоваться в строительстве как жилых, так и нежилых помещений и даже для возведения заборов. Приоритетными в возведении наружных стен, безусловно, являются блоки «Дюрисол» с пенополистироловыми вставками, а для внутренних перегородок используются обычные – полые. Для удобства строения сооружений, имеющих различные архитектурные решения применяются специализированные угловые или универсальные части, которые могут использоваться и в качестве перемычек над дверными и оконными проёмами.

Неоспоримых преимуществ, которыми обладает технология «Дюрисол» достаточно много. На данный момент этот материал обладает всем необходимым набором качеств для малоэтажного и индивидуального строительства. Быстрота возведения, физические характеристики и возможность сооружения конструкций любой сложности способны вывести «Дюрисол» на позиции лидера среди множества инновационных технологий.

Дядя Миша

02.04.2016, 08:17

Внутренние перегородки дома.

http://cs635100.vk.me/v635100199/1613/j1NSsvOvOkE.jpg

Функциональное предназначение перегородок – разделять внутреннее пространство дома, коттеджа, дачи на отдельные помещения. К таким «легким» стенам предъявляются требования по прочности (при необходимости должны выдерживать нагрузки от навесной мебели, техники, бытового оборудования), а также тепло и звукоизоляции.

В зависимости от требований предъявляемых к перегородкам, различают:
Передвижные или трансформирующиеся перегородки – например: ширмы, различные складные, раздвижные, откатные варианты.
Стационарные перегородки – стены, имеющие прочную несущую конструкцию, выполненные из бруса, кирпича, блоков, ПГП, досок, по каркасной технологии.

Более подробно остановимся именно на стационарных вариантах исполнения перегородок в своем доме.
Перегородки из бруса

Их возводят как на этапе строительства сруба, так и после окончания. В качестве материала используется аналогичный брус, что и для наружных стен, только меньшего сечения (50х100, 100х100 мм). Нижней опорой перегородки выступает лага или балка.

Процесс монтажа сводится к нескольким этапам:
По стенам «отбивается» вертикальный уровень для ориентации стены.
Первый брус крепится гвоздями к лаге или балке.
Последовательно собирается вся перегородка. Брус к стенам крепится двумя способами: гвоздями (каждый гвоздь забивается под углом) или путем выпиливания паза. Второй вариант более трудоемкий, но максимально надежный. Бензопилой или дисковой пилой на глубину 2 см. делают два вертикальных пропила по ширине бруса, излишки материала вырубают стамеской.

Между каждым рядом бруса прокладывается джутовый утеплитель. Чтобы стена не изменила геометрию, а также в целях предотвращения образования щелей, венцы можно скрепить металлическими шпильками.
Кирпичные и бетонные перегородки

Нередко перегородки выполняют из кирпича или ячеистого бетона (пеноблок, газоблок). Такие стены отличаются повышенной прочностью и надежностью. Однако учитывая их вес, необходимо позаботиться о качественном основании. Лучше продумать планировку на этапе проектирования и реализовать ее в процессе возведения ленточного фундамента. Железобетонное основание должно проходить под всеми несущими и внутренними стенами. В противном случае, придется строить дополнительный мелкозаглубленный фундамент под перегородки. Как вариант, можно установить перегородку на бетонную подготовку, отлитую на песчаной подушке.
Кирпичные перегородки возводятся в полкирпича (120 мм). Учитывая небольшую толщину стены, за один подход не рекомендуется «поднимать» кладку выше 1,5 м.
Перегородки из кирпича и блоков армируются для повышения прочностных характеристик (можно использовать металлическую сетку между рядами кладки).
Обязательно осуществлять фиксацию перегородок и несущих стен, например с помощью анкеров, тонкой арматуры.

Стены из блоков и кирпича требуют обязательной отделки перед финишным декорированием. Такие перегородки легко выдержат нагрузки от навесных шкафов, полок, водонагревателей и т.д.
Дощатые перегородки

Изготавливаются из обычной строганой или шпунтованной доски. Принцип конструкции достаточно простой и возведение стены не займет много времени.

Перегородки представляют собой сбитые из досок (в один или несколько слоев) щиты.
Доски крепятся между собой шпунтами/гвоздями, образуя единый щит.
В месте установки на потолке и полу (лаге, балке) прибиваются по два бруска, между которыми получается паз в толщину доски. Именно туда и вставляется подготовленный ранее щит.
Полученную стену можно обшивать листовыми материалами или оштукатуривать. Для нанесения штукатурки, предварительно набивают дранку (деревянные тонкие планки) или крепят металлическую сетку.

Щиты могут быть одно-, двух и трехслойными (между досками прокладывается изоляционный материал, например пергамин). Учитывая, что многослойные, особенно оштукатуренные конструкции перегородок имеют значительный вес, необходимо нижнюю часть стены монтировать на несущей балке, лаге.
Пазогребневые стены

Удобный и современный материал для перегородок. ПГП производят из гипса в форме плит имеющих для удобства соединения гребни и пазы. Отличительными характеристиками материала являются: небольшой вес, простота монтажа, получение ровной поверхности стены.
ПГП монтируются пазом вверх, при укладке первого ряда гребень срезается.
Фиксация плит между собой осуществляется клеевым составом (наносится в паз). Благодаря замковому соединению отсутствуют щели.
За счет небольшого веса, возводить стену можно сразу на полу, без дополнительного усиления конструкции перекрытия.
К несущим стенам ПГП крепится с помощью скоб (шаг в два ряда).

Пазогребневые плиты могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние имеют продольные отверстия в структуре, где можно прокладывать проводку, слаботочные сети, трубы небольшого диаметра.
Каркасная технология стен

Как и ПГП, такие перегородки отличаются небольшим весом и могут устанавливаться непосредственно на пол. Конструктивно стены состоят из каркаса (выполняется из бруса или металлопрофиля), утеплителя (чаще всего это минеральная вата) и обивки (используются различные листовые материалы от фанеры до ГКЛ).

Каркасные перегородки: теплые, предотвращают распространение звуковых волн, являются одними из самых быстровозводимых.

Какую перегородку выбрать зависит от первоначального проекта дома и планирования внутреннего пространства. Но главное, что любую из них легко построить своими руками.

Дядя Миша

02.04.2016, 08:26

Эко строительство: дом из дров (на заметку).

http://cs635100.vk.me/v635100199/1377/Mn_HE2CESzE.jpg

Интересная идея. Подозреваю, что в таком доме в сорокоградусный мороз выжить невозможно, но в качесвте летнего, дачного домика, почему бы и нет?

Количество глины составляет примерно 20% от объема дров. Она является основой раствора, который превращает простую поленницу в прочную стену дровяного дома. Для того, чтобы глина была теплее и не растрескивалась, ее нужно смешать с мелко порезанной соломой, добавив ее в объеме 10-15% от объема глины и тщательно перемешав.

Конструкция фундамента под дровяной дом проста,для этого достаточно сделать простой ленточный бутовый фундамент, послойно заливая камень жидким раствором, который хорошо проникает во все пустоты.

Глубину заложения фундамента можно делать не более 1 метра, поскольку дровяная стена весит намного меньше кирпича и к тому же весьма устойчива к осадкам грунта.
Оптимальной является длина 40-50 сантиметров, поскольку ее достаточно для того, чтобы в доме было тепло даже в морозную зиму. Технология кладки дровяной стены проста, но требует аккуратности и тщательной укладки дров на раствор с минимальной толщиной швов. Для того, чтобы стена была теплее, существует маленький секрет технологии. Он заключается в том, что глиняно-соломенный раствор следует укладывать не сплошным слоем, а двумя параллельными грядками. Это обеспечивает появление в толщине глины воздушной прослойки, которая не позволяет швам промерзать, образовывая мостики холода.

При кладке углов для придания большей прочности всей конструкции следует применять технику перевязки дровяных рядов, как при обычной кирпичной кладке.

http://cs635100.vk.me/v635100199/137e/LCc1MrL0Wvw.jpg

http://cs635100.vk.me/v635100199/1385/Wx_VM01GTx8.jpg

http://cs635100.vk.me/v635100199/13af/4Kw7_Pm_CE8.jpg

Дядя Миша

03.04.2016, 07:57

Как построить террасу на крыше.

http://cs635100.vk.me/v635100199/18ce/5DyeY2onZfc.jpg

Терраса на крыше – это не утопия, а еще один способ сэкономить пространство и устроить комфортный и уютный уголок для отдыха.
Исторически слово терраса обозначала некий выступ, уступ на склоне. А когда люди стали искусственно создавать подобные элементы, украшая свои сады, их тоже стали называть террасами. После, это понятие переместилось на специально созданные площадки с настилом, которые как бы были продолжением дома и плавно переходили в ландшафт участка. Сегодня терраса может плавно переходить в веранду или балкон, может быть выстроена рядом с бассейном или на плоской крыше. Подобным устройством плоской крыши часто «грешат» отели. Ведь таким образом оборудуется не только дополнительное место для отдыха, но и постояльцам открывается прекрасный вид сверху. Подобное сооружение планируется еще на этапе проектирования здания. Ведь для ее создания нужна специальная конструкция крыши. Поверхность крыши должна быть плоской. Ну не совсем плоской, с минимальным уклоном для естественного стока воды.

Обустроенная терраса на крыше

Нагрузки такого сооружения также нужно просчитать. Ведь это не только мебель, но возможно и летний сад, или даже бассейн. Все нагрузки террасы должны быть рассчитаны на этапе проектирования. Нагрузки бывают постоянными и переменными. К первом типу относятся вес самой конструкции, а также дополнительных элементов(газон, мебель, растения и т.п..).
К переменным нагрузкам относят снеговые и нагрузки ветра, а также предполагаемый вес людей, которые будут периодически находится на террасе. Как раз проект и все виды расчетов можно поручить специалистам, а вот соорудить террасу на крыше своими руками – будет совсем несложно.

Устройство подобной крыши подразумевает, что поверхность будет полностью эксплуатируемой.
Крыша не должна быт абсолютно плоской. Наклон в 1 – 2 градуса в сторону водоприемных воронок позволит дождевой воде и таявшему снегу стекать с крыши. Как правило, в подобных конструкциях система водооттока, а точнее трубы встроены в стену.
Нельзя создавать наклон крыше с помощью изменения толщины основных перекрытий Терраса на крыше может располагаться как на лицевой, так и на задней части крыши дома. Также распространено воздвижение террасы на крыше гаража. Неофициальным правилом строительства террасы на крыше одноэтажного дома является ее размещение на северной стороне дома, как правило, над гостиной.

Крыши у подобных конструкций террас может и не быть вовсе А может быть в виде съемного тента.
Довольно часто делают закрытые веранды, где устанавливают барбекю, шашлычницы. Стены такой веранды могут быть полностью закрыты или быть стеклянными. Тогда стеклянная крыша для террасы будет просто необходима в этом случае.
Даже если часть террасы остеклена, все равно доя дальнейшего покрытия террасы используют дерево. Необходимо выбирать влагостойкие породы(тик или лиственница). Им не страшны ни снег, ни дождь, ни мороз ни зной. Не стоит пользоваться древесиной из ели и сосны. Они не долговечны, особенно под воздействием снега и морозов.
Терраса на крыше может быть и полностью закрытой, то есть это получается – дополнительный этаж. В этом случае, если подобная конструкция сооружается на уже давно построенный дом, следует тщательно рассчитать – смогут ли несущие стены здания выдержать дополнительную нагрузку.
Создавая закрытую террасу, крыше террасы(особенно если это трехскатная крыша террасы) следует уделять столько же внимания, сколько и крыше дома. Ведь она также будет подвергаться ветровым и снеговым нагрузкам, хорошо защищена от влаги и сочетаться по стилю и отделке с домом. При всем этом крыша террасы должна быть достаточно легкой, чтобы нагрузка на несущие стены здания не была весомой.
Самой простой крышей для террасы можно считать обычный тканевый тент, который крепится на опорных стойках и создается по мере надобности.

Строительство крыш над террасой должно учитывать несколько важных факторов:
Влияние окружающей среды Это атмосферные осадки. Перепад температур. Зачастую внутри террасы могут отапливаются, а снаружи температура бывает достаточно низкая. Летом крыша нагревается от солнца, а внутри террасы может быть намного прохладнее. Эти факторы и обуславливают выбор того или иного вида материала. Как правило, материалы для обустройства террасы на крыше должны стоически переносить все погодные условия и перепады температур. Для деревянных конструкций обязательно следует использовать различные антисептики, которые будут оберегать от влаги.
Плоские крыши обязательно должны быть оборудованы системой водоотттока.
Во избежание перемерзания системы водоттока, воронки водоприемников оборудуют электрорподогревом. Воронки водостока располагают в центре крыши. Внешний водосток не используется, за исключением специальных ливневых водостоков.

Основание террасы должно обязательно состоять из следующих слоев:
Само перекрытие в виде панелей или плит из железобетона. Слой выравнивающей смеси, которая заливается некоторым уклонов в 1-2 градуса в сторону воронок системы водооттока. Толщина слоя – от 4см. Пароизоляция в виде мембранного материала. Пароизоляция укладывается зачастую на перекрытия дома. Именно этот слой предохраняет поступление влаги во все слои основания террасы. Это могут быть как битумные рулонные материалы (рубероид), так и стекловолокно и строительные пленки Теплоизоляция. Можно использовать полистирол. Толщина слоя не мене 12 см. Также хорошим решением будет использование минеральной ваты. Желательно утеплитель укладывать минимум в два слоя. Наливной слой бесшовного покрытия. Гидроизоляция. Наиболее уязвимые к проникновению влаги (примыкание крыши к водостокам, карнизам, и т.п..) следует гидроизоляцию класть усиленную.
Песок 2 см); Бетонная стяжка. Напольное покрытие для террасы. Используйте для выстилания пола террасы специальную террасную доску, древесина которой пропитана полимерами. Уклон плоской крыши можно исполнить с помощью керамзитобетона или полистиролбетона. + В итоге пирог террасы не должен быть более 25 см толщиной. Толщина каждого слоя прописывается еще в проекте. + Гидроизоляция Гидроизоляцию выполняют с помощью обычных рулонных кровельных материалов, изготовленных на основе битума. Так как крыша будет эксплуатируемой, то для большего сопротивления нагрузкам битумные материалы покрывают дополнительно слоем гравия. Эти материалы можно заменит более современным мембранным материалом на основе полимеров.

К таким материалам нового поколения относятся:
Эластомер ЭПДМ. Выпускается в рулонах шириной от 3 до 15 метров и длиной до 60 метров. Пласты соединяются на самоклеющуюся ленту. Имеет минимальную толщину мембраны (около 1 мм). Срок эксплуатации определен производителями в 50 лет. ТПО. Ширина рулонов до 1,8 метров. Соединяются пласты сваркой горячим воздухом. Менее эластичен, чем ЭПДМ, но химически стоек. Рекомендуется к применению в районах с мягким южным климатом. Мембрана ПВХ. Материал укреплен специальной сеткой из полиэфира. Сетка выполняет роль арматуры, а значит, укрепляет материал и делает его долговечным. Соединить рулоны моно сваркой. Материал помимо гидроизоляции будет еще и выравнивать поверхность Если на крыше будут разбиваться газоны или цветники, то следует выбирать мембраны с антигрибковыми свойствами. По цвету все мембранные материалы можно подобрать согласно личным предпочтениям и желаниям. Крепятся мембранные материалы на крышу тремя способами:
Балластом. Мембранный материал крепят к крыше только по краям и в местах примыкания к стенам или другим вертикальным конструкциям на крыше. Остальная поверхность просто засыпается галькой, гравием или керамзитом или просто кладется тротуарная плитка. Механическое закрепление. Используется если на крыше будет достаточно большое количество механических нагрузок. Стыки и края рулонов крепятся специальными саморезами Клей. Используется если крыша имеет сложный рельеф и предполагается большое сопротивление нагрузкам (ветер или снег). Клей нужно выбирать и по климатическим условиям и по сочетанию с данным материалом. Несмотря на то, что мембранные материалы намного дороже рулонных битумных, в итоге получается наоборот. Мембранные материалы укладываются в один слой и монтаж достаточно легкий, поэтому затраты на него минимальны.
Три способа устройства гидроизоляции:
Традиционный. Представляет собой два слоя рулонного рубероида на битумной основе. Между слоем насыпать либо мелкий песок. Либо технический тальк. Если терраса на крыше утепляется, то слой гидроизоляции укладывается на утеплитель, если теплоизоляции нет, то на пароизоляцию или нижний слой. Рубероид должен заходить на стены и другие вертикальные конструкции крыши примерно на 25 см. Дренажные маты. Маты должны иметь специальные канавки для водоотока. Укладываются они на слой утеплителя (если он предусмотрен), либо на поверхность перекрытия крыши. Под маты обязательно подстилается рубероид. Маты закрепляются стяжкой. Подплиточная изоляция. Из названия понятно, что облицовка напольного покрытия происходит сразу на гидроизоляцию. В качестве материала для гидроизоляции используют наливные минеральные добавки, смолы, жидкие пленки, маты из каучука. Пример гидроизоляции террасы Закрепляющим слоем, как правило, выступает бетонная иди цементно-песчаная смесь, распределенная с на толщину 4-5 см. если площадь террасы планируется большая, то выполняется дилатация поверхности. Делится поверхность на квадраты со сторонами по 3м и швы между этими блоками заполняют либо специальным эластичным наполнителем или профилем из пластика.+ По краям дома и стенами террасами должен быть проложен слой пенополистиролом примерно на 15 мм. + Если верхний слой укладывается плиткой, то швы лучше сделать более крупным до 5 мм. Теплоизоляция Теплоизоляция не только не дает теплу потеряться, но и не дает террасе смещаться по воздействием перепадов температуры. Толщина слоя зависит и от характера помещений, которые находятся под основанием террасы (отапливаемое или неотапливаемое) и от предназначения самой террасы. Толщина слоя должна быть одинакова по всей поверхности. Если терраса на крыше гаража будет располагаться, то достаточно 6 см, а если на жилыми помещениям – 12 см.
Плиту перекрытия предварительно нужно очистить от явных загрязнений. Заливается поверхность битумной мастикой. После того, как слой мастики высохнет укладывается пароизоляция и утеплитель. Утеплитель лучше использовать твердый. На утеплитель заливается стяжка и снова битумная мастика. На еще не совсем просохшую мастику насыпают гравий и немного вдавливают в битум. И только теперь можно класть железобетонные плиты, заливать их песчано-цементной смесью и выкладывать керамической плиткой. Плитку можно заменить и специальной половой рейкой для террас.
Такая крыша, особенно если терраса на крыше многоквартирного дома должна быть обязательно ограждена. Это необходимая мера безопасности. Это может ограждение в виде парапета, либо кованые или резные решетки.
Терраса на крыше все больше становится популярным. И в ближайшее время дизайнеры, архитекторы и строители не видят прекращения данной тенденции.
Несмотря на то, что и проектирование и возведение террасы на крыше – достаточно сложные процессы, популярность данных конструкций только растет

Дядя Миша

04.04.2016, 10:32

Антисептик для древесины

http://cs7002.vk.me/v7002528/175d3/gfeELNAeHSM.jpg

Любое деревянное строение очень важно своевременно обработать антисептиком для древесины, чтобы оградить его от влаги, разрушающих дерево микроорганизмов, перепадов температуры, ультрафиолета.

Также его называют пропиткой для дерева, так как он проникает внутрь волокон, пропитывая материал до глубоких слоев.

Брус естественной влажности из сосны и ели содержит смолу, которая позволяет ему мало рассыхаться и оказывать сопротивление атмосферным воздействиям.

Но, как бы то ни было, помощь защитных составов ему необходима, ведь без них дерево подвержено гниению, а в процессе усушки, если не были применены влаго-биозащитные пропитки, могут возникнуть усушечные трещины, изменится цвет(синева, потемнение), может появиться плесень, грибок.

В процессе строительства два нижних венца, т.е. обвязку, необходимо сразу пропитать специальным средством для древесины или масляной отработкой. По окончании строительных работ обрабатываются стены и фронтоны дома снаружи, деревянные окна и двери.

Если вы строите небольшую баню, то самостоятельно ее промазать не составит большого труда. Если же строится большой дом, то имеет смысл обратиться за помощью к строителям.
Как выбрать антисептик

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить рынок антисептиков, а он очень широк. В любом магазине, торгующем лакокрасочной продукцией вам скажут, чем можно обработать дерево и предложат десятки вариантов, различных по цвету, составу, цене, в зависимости от того, какую поверхность вы хотите получить.

Среди предлагаемых вариантов есть средства с комплексным воздействием для пропитки дерева, а есть средства, каждое из которых «работает» в своем направлении: влагозащитные, огнезащитные, биозащитные.

Составы для обработки деревянных стен снаружи отличаются от тех, что предназначены только для обработки внутренних помещений.

При выборе, нужно внимательно читать инструкцию, к нему прилагающуюся, информацию на сайте производителя, а также, по возможности, узнавать у людей, имевших дело со строительством дома, какой антисептик надежнее и удобнее в использовании.
Обзор средств для защиты древесины

Мы попробовали составить краткий обзор средств, представленных на рынке:

PINOTEX (Пинотекс)

На сайте производителя подробно описаны защитные средства для дерева разных видов (сад и терраса, наружные работы, внутренние работы), также предложена помощь по подбору средства защиты: просто выбираете нужные пункты из списка и вам предлагается подходящий антисептик. Например, для пропитки наружных стен из строганной древесины предлагается грунтовочный состав Pinotex Base для подготовки и очищения поверхности и пропитка Pinotex Сlassic, создающая стойкое покрытие с полуглянцевым эффектом, защищающее дерево от плесени, УФ-лучей и влаги. Для пропитки древесины внутри дома предлагается специально разработанный Pinotex Interior (прозрачный, либо с оттенками), безопасный для здоровья человека. На сайте также можно задать вопрос эксперту и почитать ответы на уже заданные вопросы по уходу за древесиной.

EURO ECO WOOD TIKKURILA FINNCOLOR

Этот состав защищает от плесени, синевы, влаги, УФ-излучения. Наносится на сухую древесину, не предназначен для обработки внутренних помещений.

NEOMID (Неомид)

Производитель предлагает комплекс средств, в том числе для внутренней обработки бань и саун — Neomid (Неомид) 200. У производителя подробно расписаны характеристики составов и приведена подробная инструкция по работе с ними, есть калькулятор расчета расхода средства, что весьма удобно.

ХМФ-БФ

Трудно вымываемый, глубоко проникающий даже во влажную древесину, не мешает дереву «дышать», не образует пленки. Окрашивает поверхность в бурый цвет. Продлевает срок службы дерева на 45 лет. Рекомендуется пропитка наружной обшивки сруба, обвязки и т.п. Требует двух — трёхкратной обработки поверхности с перерывом в 2 часа. После полного высыхания безопасен для человека.

ФБС-211

Есть бесцветный и тонирующий. Состав для внутренних работ на водной основе с высокой проницаемостью, без запаха, не вреден для человека после высыхания.

Масла на основе растительных компонентов «BIOFA» (Биофа)
Натуральная косметика для дерева как для внутренних, так и наружных работ на основе масла из семян льна. Масло глубоко пропитывает волокна древесины, не образуя при этом пленки на ее поверхности, тем самым оставляя дереву возможность «дышать». Обработанное льняным маслом-воском, дерево более мягко реагирует на изменения температуры и влажности воздуха, поддерживая комфортный микроклимат в доме. «BIOFA» безопасен для человека.

Конечно, антисептиков намного больше, а шесть вышеперечисленных — это лишь малая часть из них.

Главное, при выборе, не забывайте читать химический состав и меры предосторожности, очень важно, чтобы средство для пропитки древесины было безопасно для здоровья человека не только при непосредственной работе с ним, но и после высыхания.

Дядя Миша

05.04.2016, 09:28

Как устранить скрип пола.

http://cs635100.vk.me/v635100199/1c62/KvlFqTXEiHU.jpg

Устранить скрипы деревянных половиц, возможно, своими руками. Один из вариантов — это закрепление существующего пола, который устранит скрип. Для этого необходимо выяснить на каком расстоянии находятся доски от бетонных плит. Поэтому нужно дрелью сделать отверстие диаметром около 4 миллиметра, и измерить глубину с помощью проволоки.

Далее необходимо приобрести саморезы по дереву необходимой длины.

Потом необходимо определить места, где находятся лаги. Их можно увидеть по гвоздям в половицах – они располагаются рядами вдоль них. Другой вариант — убирать плинтус. У стены имеется специальный отступ 1-2 сантиметра, через него хорошо видны лаги.

Далее проделываем отверстие на 1-2 миллиметра меньше диаметра самореза.

Шуруповертом закручиваем саморезы так, что бы шляпка была утоплена в доске.

Нужно повторить это со всеми досками, прикрутить её ко всем лагам.

Как устранить скрип пола

Есть другой вариант – ввинтить саморезы такой же длины, как и расстояние до бетона. Сначала необходимо обрезать их кончик, тогда они не разрушат бетон со временем. Они будут дополнительной опорой, и не будет возможности доскам прогибаться.

Другой вариант как устранить скрип пола это использование деревянных клиньев. Клинья необходимо установить в зазоры между половицами и балками. Чтобы шпунтованные доски были закреплены, нужны шурупы, которые имеют потайные головки. Однако если доски довольно сильно прибиты и плохо видно шляпки у гвоздей, можно использовать гвоздодер и таким образом приподнять доски. После этого будет понятно где установлены лаги.Этот вариант не будет эффективен, если наличие скрипа имеется в плохо закрепленных лагах. Тогда нужно попробовать закрепить их при помощи длинных дюбелей к бетону.

Когда вы определите место скрипа, насыпьте в трещину графитового порошка или талька. Щель так же возможно заделать деревянными клиньями, если нет желания использовать порошок.Как устранить скрип пола

Еще один из способов устранения скрипов деревянных половиц это замазывание щелей пастой из деревянных опилок. Если паста густая, ее можно разбавить краской для пола. Для изготовления пасты нужно взять часть краски и где то четыре части опилок в том же количестве. Когда паста будет нанесена и она высохнет – нужно пройтись по полу и проверить остался ли скрип. В основном неприятный скрип половиц должен исчезнуть.

Еще для того что бы уменьшить скрип половиц из-за высыхания лагов и досок, необходимо установить между ними демпфирующую прокладку (утеплитель или гидроизоляцию).

Надеюсь, описанные примеры помогут вам в устранении проблемы, и у вас не больше не будет больше вопросов, как устранить скрип пола.

Дядя Миша

06.04.2016, 09:51

Водоснабжение в загородном доме своими руками.

http://cs7002.vk.me/v7002285/173f2/_PM-y_13Yxo.jpg

Самой большой необходимостью для загородного дома является водопровод. Против этого может возразить только человек, которому нравится тащиться до ближайшего колодца или колонки, наполнять вёдра и проделывать этот путь обратно по несколько раз за день. Может случиться так, что централизованный водопровод в этой местности отсутствует, тогда остаётся один выбор – сделать водоснабжение частного дома своими руками.

Существуют различные схемы водопровода в частном доме, но нам интересна лишь та, которая включает самые необходимые элементы, такие как:
ближайший колодец или скважина;
насосная станция, служащая для нагнетания воды в систему снабжения;
наружные и внутренние водопроводные трубы;
гидравлический аккумулятор;
приборы сантехники.

Горячее водоснабжение частного дома

Горячее водоснабжение частного дома, схема которого довольно проста и представляет собой двухконтурный котёл с раздельными функциями подогрева и отопления или вместо него можно установить накопительный водяной нагреватель с питанием от электросети.

Прежде чем реализовать схему автономного водоснабжения частного дома необходимо понять какой из трёх вариантов наиболее удобно использовать в вашем случае. Первый вариант самый простой – это колодец. Следующий вариант, как наименее затратный – это скважина «на песок». Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-30 метров, для этого необходим погружной насос. Вода из такой скважины довольно чистая, но для гарантии нужно поставить дополнительный фильтр.

Схема водоснабжения дома из скважины (колодца)

Для получения наиболее чистой воды схема водоснабжения частного дома должна предусматривать использование самого трудоёмкого и затратного способа – артезианской скважины. Несмотря на то, что это довольно глубокий источник, насос вам не потребуется, артезианская скважина способна обеспечить водой целый посёлок.

Если в качестве источника используется колодец, насосную станцию предпочтительней устанавливать в пристройке или самом доме. В таком случае прокладывая водопровод в дом, нужно делать траншею от колодца ниже уровня промерзания земли и после закопать в неё трубу.

Металлопластиковые трубы хорошо гнутся, поэтому согнув, опускаем её до уровня воды, не забыв вставить сетчатый фильтр. Опускаем трубу дальше, чтобы расстояние до дна было примерно 40 см. Из колодца откачиваем воду, закрепляем на дне штырь и крепим к нему трубу.

Монтаж водопровода в частном доме предполагает установку в доме или прямо над скважиной (в кессоне) насосной станции или погружного насоса. Сначала вода поступает в гидроаккумулятор и оттуда по трубам направляется к потребителям. Расходуя воду, потребители тем самым снижают

Металопластиковые трубы в скважину (колодец)

давление в системе, происходит срабатывание реле и включается насосная станция, которая подаёт воду в гидроаккумулятор, поднимая давление до 3 бар. Опять включается реле, и насосная станция перестаёт работать, пока не понизится давление.

Кажется, совсем недавно для утепления водопровода в частном доме, наилучшим материалом было ватное одеяло. Те времена давно прошли, в настоящее время на рынке появились такие утеплители, как пенополистирол, стекловолокно и базальтовый уплотнитель. Не подлежит сомнению, что укладка труб ниже уровня промерзания – лучший способ их защиты, но он не помогает, когда глубина промерзания ниже двух метров. Вот тогда и надо использовать вышеперечисленные утеплители.

В видео ниже рассказывается о принципе работы уже готовой системы водоснабжения частного дома из скважины и как это делается.

Разводка водопровода в частном доме выполняется двумя способами – наружная или скрытая проводка. Для этого полипропиленовые трубы в домах из камня прячут в стенах, в специально сделанных углублениях, а в деревянных строениях их помещают под панели.

Выполнять монтаж водоснабжения частного дома рекомендуется полипропиленовыми трубами.

Эти трубы в месте соединения свариваются, тем самым обеспечивая полную герметичность системы и делая невозможным какие-либо протечки в вашем доме.

Небольшой план водопровода в частном доме

Перед тем как провести водопровод в дом, необходимо составить грамотный план разводки и желательно, чтобы его исполнял профессионал. Схема разводки водоснабжения в частном доме начинается от точки подачи воды в дом, продолжается до входа в нагревательный котёл. Далее, следуя плану разводки водопровода в доме, вода идёт на основные точки разбора, такие как санузел и кухня.

На картинке изображено условно схема водопровода, в реальных условиях план разрабатывается индивидуально под дом специалистом.

После того, как подключение водопровода к частному дому закончено, необходимо подключить к электрической сети все элементы системы, проверить их работу, убедиться в надёжности и отсутствии протечек, добиться устранения выявленных неисправностей.

Сделав водоснабжение загородного дома своими руками, можете гордиться им, так как качество и прилежание, с которым вы его выполняли, могут показать характеристики гораздо лучшие, чем в городских централизованных системах.

Водопровод на даче своими руками

Практика показывает, что отсутствие водопровода на даче, делает жизнь там некомфортной, а иногда и просто невозможной. Если как следует разобраться и грамотно осуществить этот проект, построить водопровод на даче своими руками не так уж и сложно. Причём можно сделать так, что система будет функционировать в любое время года.
Летний водопровод

Схема водопровода с выводом воды на улицу для летнего водопровода

Этот дачный водопровод своими руками обустраивается очень просто для изготовления его надо иметь всего лишь шланги и соединительные элементы. Используется для полива растений на городе. Отечественные производители для соединения шлангов выпускают защёлки, с одного конца этого устройства размещается «ёрш», а с другого – подпружиненный разъём, обеспечивающий герметичность на стыке.

С постоянным летним водоснабжением дачи своими руками дело предстоит несколько сложнее.

Трубы для него кладутся в грунт, на поверхности остаются лишь краны. Закапывать такой вод

опровод не нужно просто сверху присыпьте землёй, чтобы не давать повода для хищения.

Летний водопровод

Единственный недостаток всё же имеется, надо его укладывать так, чтобы имелся постоянный уклон к основной магистрали, а в нижней точке установить кран для слива. Перед наступлением зимы не забывайте сливать воду из труб, чтобы их не разорвало с наступлением морозов.

Такая схема водоснабжения дачи может функционировать в любое время года. Взяв в качестве источника колодец, такой водопровод вы изготовите, не имея больших навыков, и тогда ваша дача никогда не останется без воды.

Для подачи воды в систему нужен погружной насос, в зависимости от глубины, на которой он будет работать, выбирается его мощность. При монтаже водопровода на даче траншею н

Так выглядит погружной насос

Надо делать глубиною более полуметра, чтобы трубопровод разместить ниже уровня замерзания. После чего рекомендуется засыпать его крошкой из пенопласта или керамзита слоем в 30 см. Это не единственный способ подогрева труб водопровода на даче. В настоящее время широко используется электроподогревающий провод, его обвивают вокруг трубы, надевают сверху изоляцию из вспененного полиэтилена и укладывают в траншею.

Прежде как сделать водопровод на даче надо поблизости от колодца соорудить приямок 70х70 см примерно на однометровую глубину. Дно покрыть бетоном, а стенки выкладываются из кирпича, там должна находиться труба водовода и электропровода. Это сооружение необходимо для своевременного отсоединения погружного насоса.

Также посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается об инструментах, которые нужны для прокладки водопровода, материалах и самом процессе прокладки.

Трубы, краны и водоразборные устройства для водопровода на даче

Опытные сантехники, прежде чем провести водопровод на даче, советуют сначала выбрать какие трубы вы будете использовать. Вариантов достаточно, но лучше всего подходят для схемы водоснабжения дачи полипропиленовые или пластиковые трубы. Эти трубы легко паяются специальным паяльником, гнутся во все стороны и весьма долговечны. Дачный водопровод из пластиковых труб будет служить вам и вашим правнукам. В видео очень наглядно рассказывается об всех видах труб, которые используются.

Краны, использовать которые предстоит на улице, подойдут как обычные, так и с буксами. Желательно монтировать задвижки из металлов, небоящихся коррозии, обычно это чугун или бронза. Для водоразборного узла больше всего подходят водоразборные колонки, они хорошо себя зарекомендовали в работе при низких температурах.

Конечно, профессионалы сделают монтаж системы водоснабжения на даче быстрее и надёжнее, но если вы захотели сделать это своими руками в обязательном порядке старайтесь выполнять все имеющиеся требования.

Дядя Миша

06.04.2016, 10:41

ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

http://cs628018.vk.me/v628018454/4a29a/K0QY1fSyVQw.jpg

Еще не так давно, проблема заземления в частном доме не имела простого решения. Чтобы сделать защитное заземление необходимо было, иметь не только много времени, но и не малые деньги. Выкопать глубокую траншею, закопать в неё огромное количество стального уголка или другого металла, связать при помощи сварки все заземляющие проводники и электроды в единый контур заземления. Мало того, что это дорого, так еще и не эффективно.

Давайте рассмотрим минусы и плюсы такого заземления:

Плюсы: Доступность материала (металлические уголки можно купить в любом строительном магазине)
На этом, пожалуй, плюсы такого заземления заканчиваются.

Теперь перейдем к минусам:
• Сложность транспортировки такой системы заземления - только представьте сколько весит 5,10, 15! металлических уголков и полоса из черной стали в хлыстах, влезут ли они в ваш автомобиль?
• Необходимость сварки - мало кто имеет у себя в личном пользовании сварочный аппарат, который просто необходим при традиционном способе заземления. Тем более для сварочных работ необходимы соответствующие навыки.
• Сложность монтажа так же характеризуется тем, что стальной уголок достаточно тяжело вбивать в землю, далеко не каждый обладает силой вбить в землю стальной уголок на глубину 1-2 метра.
• Ну и в конце концов это срок службы такого заземления. К сожалению, такая система заземления не сможет прослужить больше 5-10 лет. Коррозийные процессы быстро оказывают своё влияние на незащищенный металл.

Мы живем в 21 веке и сегодня инженеры нашли возможность сэкономить не только Ваше время, но и деньги!

Если Вы хотите, чтобы ваш дом прослужил вам много лет и проблемы с электрикой не заставляли вас переживать за безопасность, вашу и ваших близких советуем вам использовать метод заземления, который уже давно доказал свою эффективность, простоту и долговечность.

Модульное заземление компании «EcoAsk» отвечает всем требованиям нормативных документов и поможет вам сохранить время и деньги.
Кардинально система не изменилась, это все те же электроды и проводники, которые образовывают так называемый контур заземления. Но у такого типа заземления есть неоспоримые плюсы, которые помогают вам избежать проблем, связанных с «традиционным» заземлением черным металлом.
1. Компактность. Комплект заземления для частного дома на 30! метров – легко поместится в багажник обычного легкового автомобиля.
2. Простота монтажа. Сварка больше не нужна. Все проводники крепятся с помощью специальных зажимов из защищенного от коррозии металла. Благодаря своей форме – любой сможет забить стержень заземления на глубину до 30 метров.
3. Стоимость. Вам не понадобится заказывать автомобиль что бы привезти необходимые материалы для заземления на свой участок. Вам не понадобится сварка что бы соединить систему заземления. Вам не нужно будет раскапывать вокруг своего дома глубокую траншею что бы сварщик мог соединить электроды.
4. Срок службы. Стержни заземления имеют отличную защиту от повреждений и коррозии. Такая система заземления может не терять своих свойств до 50 лет!
5. Подведем итог.
Традиционная система заземления безвозвратно устарела и все больше и больше людей выбирают надежность и простоту заземления в частном доме. Как говорится – если делать, то делать хорошо. Поэтому советуем Вам использовать современные системы заземления и молниезащиты.

Итак, ближе к делу:
1. Для начала нам необходимо приобрести комплект заземления. Специалисты компании всегда готовы помочь вам в выборе необходимого количества стержней.
2. Монтаж заземлителя можно производить, как кувалдой, так и отбойным молотком. Покупая комплекты для забивки кувалдой имейте ввиду, что монтаж такого комплекта достаточно прост при глубине до 6 метров. Далее, чаще всего начинаются проблемы. При монтаже отбойным молотком таких проблем естественно не возникает.
3. После монтажа вертикального заземлителя (глубинного электрода) его необходимо подключить к главной заземляющей шине, которая чаше всего находится в вводном щите вашего дома. В качестве заземляющего проводника для ввода в дом, часто используется провод ПуГВ (ПВ3).Но просто проложить провод от заземляющего электрода не получиться, так как этот провод не предназначен для прокладки в земле. Поэтому нам необходимо сделать вывод на поверхность земли с помощью оцинкованной (омедненной полосы) или катанки.
4. Далее при помощи крестообразного соединителя подключаем провод ПуГВ (предварительно обжатый наконечником) к нашей полосе или катанке. Выводим провод к ГЗШ (главной заземляющей шине) и подключаем.
Монтаж защитного заземления выполнен.

Дядя Миша

06.04.2016, 11:05

Газоснабжение дома своими руками.

http://cs630131.vk.me/v630131454/1e836/PRCwnaQD63A.jpg

Процесс газификации дома состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует особого внимания. Сбор документации, подбор газового оборудования, режимов его работы, прокладка коммуникаций, все эти этапы заслуживают отдельного рассмотрения.

В использовании газоснабжение дома обладает существенными преимуществами и зачастую является актуальным решением для владельцев загородных домов. Достаточно популярным в настоящие дни вариантом является автономное газоснабжение, которое подразумевает установку емкости для хранения газа и подведения определенных коммуникаций. Во многом это удобно, но, по трудоемкости процесса и продуктивности может уступать использованию централизованного газоснабжения посредством магистральных газопроводов.

Если вы решили провести газоснабжение дома, следует определится с затратами на данную операцию, узнать, насколько далеко проходит газовая магистраль, цены на трубы, их прокладку, стоимость изготовления проектной документации, будущую цену на газ, его расход при отоплении помещений. Не лишним будет провести дополнительное утепление дома для снижения тепловых потерь.

Процесс газификации в целом выглядит следующим образом: вы обращаетесь в вашу местную газоснабжающую организацию (ГорГаз) и получаете разрешение на подключение к газовой сети, далее выбираете проектную организацию, которая разрабатывает проект газификации, а, затем, собственно, проводится монтаж системы в строгом соответствии с проектом. Перечисленные организации обязательно должны иметь соответствующие сертификаты, позволяющие им вести данную деятельность.

Требуемая документация

Для того чтобы обеспечить газоснабжение дома изначально потребуется собрать определенную документацию. В пакете документов обязательно должны присутствовать справки, подтверждающих ваше владение определенной собственностью (участком) и возможность газификации.

В данном пакете разрешительных документов, прилагаемых к заявлению о газоснабжении дома, должны присутствовать:
подтверждение начальником архитектурно-планировочного управления (АПУ) возможности проведения газификации вашего помещения;
копия техпаспорта, который выдается бюро инвентаризации (БТИ);
подробная топографическая карта участка, в которой отражается схема проведения газовых коммуникаций во всех газифицируемых помещениях. Обычно она выполняется в масштабе 1:500. Данную карту необходимо заверить в территориальной газоснабжающей организации;
наличие письменного разрешения от владельцев смежных участков. Данный документ предоставляется в случае прохождения ветки по территории этих домовладений. Также, возможность прохождения газовых коммуникаций по соседним участкам должна согласовываться с газоснабжающей организацией;
документация для устанавливаемого газового оборудования, как внутри помещения, так и на улице (сертификаты соответствия, разрешения на использование оборудования, соглашения о дальнейшем обслуживании используемого оборудования);
акты обследования дымоходов на соответствие действующим нормам.

После сбора всех разрешительных документов на газоснабжение дома, нужно обратиться в территориальную газоснабжающую компанию, куда предоставляются паспорт БТИ, номер идентификационного кода и данные владельца. На следующем этапе необходимо написать заявления на газификацию домовладения и получение технических условий. Согласно полученной технической документации, вы можете выбирать проектную организацию для создания проекта газификации.

Условия подключения

В каждом населенном пункте существует множество организаций, выполняющих проектные работы

и имеющих сертификат на право их проведения. Однако наилучшим вариантом является выбор той организации, которую вам порекомендуют в газоснабжающей компании.

После согласования документации и создания проекта необходимо выбрать компанию, которая будет проводить установку газового оборудования. Подобная компания обязательно внесена в разрешительный реестр, часто такие работы проводят работники самой газоснабжающей компании. В случае проведения работ сторонней фирмой, она должна сдать выполненные работы сотрудникам газовой службы, которые проверят их качество на соответствие всем установленным нормам безопасности.

Подключение к магистральным сетям

Компания, выполняющая газоснабжение дома проводит укладку газовых труб оговоренного в проекте диаметра по установленному маршруту. Изначально следует согласовать период выполнения работ с технической службой газ

оснабжающей компании, которая выполняет собственно присоединение вашего участка к магистральному газопроводу.

Помимо этого, следует отметить важность заключения письменного соглашения с установщиками до начала выполнения работ. В подобном соглашении указываются обязанности сторон. В итоге это является гарантией качества проделанной работы и обеспечивает вам возможность оспаривания соответствия выполненных работ с требованиями, указанными в проектной документации.

После сборки газопровода проводится его врезка в магистраль и дальнейший пробный запуск системы. По итогам запуска составляется заключение относительно наличия или отсутствия утечек, правильности сборки, максимальной нагрузке и пр.

Наладка оборудования

Фактически, газоснабжение дома почти завершено, однако, вам еще требуется обратиться в компанию, которая выполняет обслуживание установленного газового оборудования. Зачастую эти услуги предоставляет газоснабжающая компания либо представители завода-изготовителя оборудования. Производится подбор рекомендуемых параметров, при которых работа оборудования наиболее эффективна. Данная процедура проводится на всех существующих режимах, имитирующих работу оборудования как в летнее время, так во время зимних пиковых нагрузок. В результате вы получите значительную экономию газа, а, следовательно, и ваших средств.

Оформление документации и инструктаж

Завершающим этапом газоснабжение дома подразумевает создание соответствующей документации и прохождение инструктажа в соответствующей инстанции. После установки коммуникаций на участке и введения в эксплуатацию оборудования создается исполнительно-техническая документация. Затем, проводится приемка всех проведенных работ, которая обычно происходит в течение нескольких недель с момента завершения установки оборудования. В ней присутствуют председатель, представитель заказчика (то есть, вы), подрядчик и представитель газоснабжающей организации.

Как правило, если не имеется каких-либо дополнительных рекомендаций и требований, вам предоставляется квитанция к оплате. Подлинник данной квитанции предоставляется в ГорГаз, а копия остается в компании, выполнявшую установку оборудования. После получения квитанции, данная организация передает всю техническую документацию в газоснабжающую компанию.

Далее выполняется пломбировка оборудования представителями газоснабжающей компании и с ними заключается договор на поставку газа. Как правило, после предоставления технической документации пломбировка проводится в течение 10-14 дней.

В завершение проводится инструктаж для всех проживающих в данном домовладении. При инструктаже вам расскажут о мерах безопасности, корректности эксплуатации газового оборудования, возможности ремонта только представителями газовой службы и пр. По итогам прохождения инструктажа вы оставляете соответствующую пометку в журнале газоснабжающей компании. Вам выдается специальная книжечка о прохождении данного инструктажа, что говорит о завершении работ по газоснабжению дома.

http://cs630131.vk.me/v630131454/1e83d/LzedzQW8eCY.jpg

http://cs630131.vk.me/v630131454/1e844/MNQgHVNoh4M.jpg

Дядя Миша

19.04.2016, 09:47

10 шагов в установке водосточной системы.

http://cs633325.vk.me/v633325454/227ef/zcIRrVnsKCM.jpg

Наверняка вам знакома ситуация: водосточная система установлена недавно, но ее успели повредить неумелые руки при монтаже.

Как результат — оборванные и провисшие системы. Причина таких «обрывов» и провисаний кроется в игнорировании и нарушении технологий монтажа. Чтобы с вашей системой такого не произошло, рекомендуем соблюдать основные правила монтажа. Именно они позволяют гарантировать надежную работу вашего водостока в течение десятка лет, а то и больше.

Прежде всего, учтите, что водосточные системы разделяются:

на внутренние и наружные (по способу организации водостока);
металлические и полимерные (по материалу изготовления);
на резиновых уплотнителях и клеевые (по способу соединения).
В зависимости от этой классификации у каждого водостока свои особенности монтажа. В конструкциях производителей все нюансы монтажа водосточной системы должны быть отмечены. В то же время все системы обладают общими правилами монтажа, которые нельзя игнорировать.

Как вы знаете, основную функцию отвода воды выполняют желоба и трубы. Их соединение между собой и крепление к кровле обеспечивается за счет аксессуаров: воронок, заглушек, кронштейнов, колен и т.д.

Пошаговая последовательность

1 шаг в монтаже водосточной системы — определение количества и расположения водосточных труб. После чего в местах монтажа труб водосточной системы надо сделать водоприемные воронки. С воронок монтаж следует начинать в случае, если в системе воронки работают еще и как соединитель желоба. Концы воронок оснащены специальными приспособлениями, которые обеспечивают герметичное соединение с желобом — резиновые уплотнители или место, где будет наноситься клей, в случае соединения элементов водосточной системы при помощи клея. Также воронки крепятся кронштейнами самостоятельно непосредственно к кровельной конструкции. Именно поэтому вы и начинаете монтаж с них.

Конечно, встречаются и водосточные системы, воронки которых крепятся непосредственно к желобу, а не к кровельной конструкции. В этом случае водоприемную воронку вам придется монтировать после установки желобов. Для этого в месте желоба, где будет крепиться водоприемная воронка, вы вырежете отверстие для монтажа желоба. Не забудьте после этой операции зачистить края.

Затем вам останется закрепить воронку к желобу либо при помощи клея (для клеевой системы), либо механическим способом, путем защелкивания фиксатора на передней части воронки и желоба (для металлической системы).

2 шаг — закрепление держателя (кронштейна) желоба. Здесь вы учитываете расстояние согласно инструкции по монтажу. Обычно если вы используете пластиковые водостоки, то это расстояние равно 50-60 см. В случае металлических, то 70-150 см. Рекомендуем крепить так, чтобы уклон желобов к воронке был около 2-3 мм на м.п. желоба. С этой целью вы осуществляете монтаж крайнего держателя желоба в самой высоко расположенной точке, после чего натягиваете шнур между ним и воронкой, а затем устанавливаете по шнуру остальные держатели.

желоб, водосточная трубаДержатели нужно крепить на лобовую (ветровую) доску. Но перед установкой рекомендуем проверить, ровно ли установлена лобовая доска. Ведь неровная лобовая доска может оказать отрицательное влияние на работу смонтированной водосточной системы.

Рассмотрим один из вариантов крепления держателей на стропильную ногу. Это возможно если еще не смонтировано кровельное покрытие.

Для крепления к стропилам применяются металлические держатели желоба. каждый из держателей выдерживают нагрузку до 75 кг. По неопытности многие хозяева, обратив внимание на этот показатель, решают сэкономить на держателях и глубоко заблуждаются. Ведь важен не вес, выдерживаемый держателем, а площадь опирания желоба. Для сравнения, стол не может стоять на одной ножке, даже если она выдерживает его вес. Этот принцип относится и к креплению водосточных желобов. Поэтому если вы решили сэкономить на держателях, то это чревато выкручиванием желоба, его провисанием, как результат, обрывом. Такая «экономия» может привести к тому, что вы вынуждены будете осуществить частичную, а то и полную замену желобов и держателей.

3 шаг — укладка желоба в держатели. В этой операции необходимо выдержать направление начиная от воронки. Край желоба надо плотно вставить в фиксатор на краю держателя желоба. При этом происходит что-то вроде защелкивания. Обеспечить герметичное соединение желобов помогут соединительные элементы, специальные клеевые составы, спайки. Конечно, их выбор, как говорилось выше, зависит от вида самой водосточной системы. Каждый из способов соединения имеет свои плюсы и минусы. Недостаток клеевого соединения заключается в том, что вы не сможете осуществить после полной сборки системы и ее демонтажа повторный монтаж.

Резку желобов пластиковой системы позволяет выполнить ножовка или болгарка. Что касается резки металлических труб и желобов, то в этом случае можно использовать ножницы по металлу. Ведь резка болгаркой или ножовкой вызывает повышение температуры в месте среза, отчего выгорает и отслаивается защитное покрытие водостока. Также рекомендуется закрашивать защитной краской края среза трубы или желоба металлической водосточной системы, чтобы не разрушить защитное покрытие.

4 шаг — установить желоб с таким расчетом, чтобы его край разместить ниже линии продолжения крыши. Это позволит при сильном дожде застраховать от перелива воды за его край. Кроме того, такое расположение предотвратит попадание в желоб сползающего с крыши снега в значительном объеме.

5 шаг — установка капельника. Этот специальный элемент позволяет легко выводить воду из подкровельного пространства и направлять ее в водосток. Ваша задача — привинтить капельник к стропильной ноге с его заходом внутрь желоба на 1,5-2 см.

6 шаг — это крепление к желобам углов в тех местах, где необходим обход угла дома или выступающих частей фасада. После необходимо приступить к креплению к торцам желоба боковых заглушек.

7 шаг — монтаж труб. Монтаж водосточных труб рекомендуем осуществлять сверху вниз — от воронки. Трубы к стене необходимо крепить так, чтобы расстояние от водосточной трубы до стены дома было 3-8 см.

8 шаг — соединение труб при помощи соединительных муфт. Затем через каждые 1-2 м к стене вы крепите трубы с помощью хомутов. Учтите, что это расстояние может отличаться в рекомендациях разных производителей водосточных систем.

9 шаг — это установка по мере необходимости разветвителей труб, иными словами, тройников.

И последний, 10 шаг — это крепление нижнего отвода водосточной трубы, или, по-другому, слива. Во время проведения этой операции обратите внимание на то, что вам нужно оставить не менее 30 см между сливом и грунтом. Но если вы намерены заняться монтажом системы линейного водоотвода, то рекомендуем оставить 15 см.

Помним о линейном расширении

Специальные меры позволят вам застраховаться от повреждения желоба в результате линейного расширения. Эта проблема относится больше к клеевым пластиковым водосточным системам, где отмечается жесткое крепление желобов друг к другу. Если вы используете эту водосточную систему, то для компенсации линейного расширения рекомендуем в самой высокой точке желоба устанавливать компенсатор желоба. Также вы можете использовать и компенсирующую (расширительную) воронку, куда с двух сторон входят свободно уложенные концы желобов.

Несмотря на то, что при перепадах температуры металлические водосточные системы подвержены большим линейным расширениям по сравнению с пластиковыми, для компенсации этих небольших линейных расширений тоже применяются резиновые уплотнители или компенсаторы.

Полезные советы

Когда вы используете водосточный желоб длиннее 8-15 м и имеется препятствие его линейному расширению (упирается на колонны на фасаде или эркер), рекомендуем установить компенсирующую воронку на нижнюю точку желоба.
Если длина водосточного желоба от 15 до 24 м, рекомендуем установить в самой высокой точке желоба компенсатор.
Когда вы устанавливаете водосточную систему по всему периметру дома (по контуру крыши), рекомендуем установить несколько компенсирующих желобов и компенсирующих воронок.

Дядя Миша

27.04.2016, 14:59

Выбор системы видеонаблюдения для загородного дома.

http://cs635100.vk.me/v635100454/3332/U7zc7qOjjtY.jpg

Многообразие современных систем видеонаблюдения может сбить с толку любого, поэтому перед тем, как установить видеонаблюдение на территории своего загородного дома или коттеджа, необходимо рассмотреть все имеющиеся на сегодняшний день варианты.

Развитие современных информационных технологий на сегодняшний день достигло такого высокого уровня, что такое понятие, как видеонаблюдение уже является самой собой разумеющейся мерой предосторожности, когда дело касается защиты имущества. Хотя не так давно установка различных систем видеонаблюдения применялась исключительно на крупных предприятиях, в головных офисах известных компаний и в качестве одного из рабочих инструментов сотрудников органов правопорядка.

Видеонаблюдение коттеджа

Сегодня же ассортимент специфической компьютерной техники значительно расширился и стал более разнообразным, при этом стоимость ее снизилась до такой степени, что организация системы видеонаблюдения стала доступной практически для любого частного лица, независимо от уровня его финансовой состоятельности. На данный момент видеонаблюдение активно применяется в жилых помещениях, как правило, это частные загородные дома и коттеджи, используемые, как для отдыха, так и для постоянного проживания. Подобное решение позволяет обеспечить полноценную защиту частного имущества от возможного хищения, а также осуществлять контроль личной территории.
Виды систем видеонаблюдения

Как правило, в любую современную систему видеонаблюдения входят не только традиционные видеокамера и телевизор для просмотра передаваемой с нее картинки, сегодня система видеонаблюдения представляет собой самую настоящую сеть элементов, соединенных друг с другом посредством передачи сигналов с помощью радиоволн или кабеля. В зависимости от того, какие именно приборы входят в систему видеонаблюдения, различают системы нескольких основных типов.

Видеонаблюдение загородного дома
Аналоговые системы видеонаблюдения

В основе каждой подобной системы лежит аналоговая видеокамера, объединенная в сеть с видеорегистраторами, мультипликаторами, специальными устройствами для хранения информации и ее вывода. Аналоговый сигнал с видеокамеры поступает непосредственно на видеорегистратор, позволяющий настраивать необходимые режимы управления системой, запись и вывод необходимой информации на мониторы и др. мультипликатор в данной сети используется для того, чтобы иметь возможность в одно и то же время получать и обрабатывать сигналы с нескольких видеокамер, благодаря чему структура сети в целом значительно упрощается. В случае с аналоговыми системами видеонаблюдения вся полученная информация сохраняется на магнитных носителях. Недостатком аналоговой системы является большое количество взаимодействующих друг с другом приборов, из-за чего такой вариант считается достаточно громоздким для реализации, и вряд ли может сравниться с цифровыми или смешанными системами, о которых пойдет речь дальше.

Цифровые системы видеонаблюдения

Цифровые системы видеонаблюдения относятся к числу не только наиболее прогрессивных, но и компактных и удобных. Кроме того, именно цифровые системы видеонаблюдения выходят самыми выгодными по конечной стоимости. Для передачи информации можно использовать привычный кабель, либо более современный способ – передачу посредством wi-fi-соединения. В структуру цифровой системы входят привычные для большинства современных людей приборы, которые имеются практически в каждом доме, подключенном к сети Интернет. Для того чтобы организовать в своем доме цифровую систему видеонаблюдения, необходимо иметь маршрутизатор, ip-камеры, свитч, а при необходимости использования беспроводного соединения – точки доступа wi-fi.

Смешанные системы видеонаблюдения

Уже из названия понятно, что структура смешанных систем видеонаблюдения включает в себя аналоговые видеокамеры и видеорегистраторы, однако, дополнительное применение плат видеозахвата позволяет преобразовывать один вид сигнала в другой, в данном случае, речь идет о переходе сигнала из аналогового в более удобный – цифровой. Для монтажа таких плат достаточно классического PCI-разъема, который имеется в любом стационарном компьютере, тем самым, смешанная система видеонаблюдения получает еще одно преимущество перед другими видами – она является более гибкой в управлении. Информация в данном случае может быть записана либо на аналоговый носитель, либо на цифровой.
Основные элементы современных систем видеонаблюдения
IP-видеокамеры

Данное устройство считается на данный момент одним из наиболее современных средств проведения видеосъемки в любых условиях, независимо от времени суток и воздействия окружающей среды. Размеры IP-камеры можно сравнить с пачкой сигарет, что можно назвать немаловажным условием, которое позволяет организовывать скрытое видеонаблюдение. Для питания данного аппарата вполне достаточно 12-24 В, сама камера имеет удобный веб-интерфейс, который позволяет не только легко настроить камеру, но и осуществлять удаленное управление при помощи компьютера или мобильного телефона, посредством установки на них специального программного обеспечения. Несмотря на компактные размеры IP-видеокамеры, она имеет самые современные технические характеристики, например, показатели частоты кадров позволяют обновлять картинку до тридцати раз в секунду при среднем разрешении 640 х480, которого вполне достаточно, чтобы нормально вести видеонаблюдение. Используя такую камеру, можно вести видеонаблюдение даже при минимальном освещении в 0,5 люкс, что соответствует практически полной темноте, подобного эффекта можно достичь, используя ИК-подсветку, которой оснащается большинство IP-видеокамер. Дальность видеосъемки может составлять до 50 метров, тогда как угол обзора составляет около 180 градусов. IP-видеокамера поддерживает большинство существующих на сегодняшний день сетевых протоколов, в число которых входит даже POP3, который позволяет отправлять всю полученную информацию непосредственно на электронную почту владельца. Кроме того, IP-камера имеет поддержку 3G-связи, которая позволяет получать изображения на телефон в виде MMS.

Свитч

Свитч представляет собой прибор, функция которого заключается в объединении нескольких компьютеров в единую локальную сеть. Для того чтобы иметь возможность связать свитч с компьютерами, необходимо использовать витую пару и стандартные разъемы RJ-45, благодаря чему, свитч позволяет объединить в одну сеть и несколько видеокамер, используемых для наблюдения. Нередко свитч путают с хабом, так как хаб, по сути, выполняет ту же функцию, что и свитч, но дополнительно с его помощью можно перенаправлять полученный сигнал на определенное устройство, после сравнения их сетевых адресов, тогда как свитч отправляет полученный сигнал на все подключенные порты, независимо от адреса сетевой карты. в стандартной системе по умолчанию предусмотрено использование только одного компьютера с одной сетевой картой, а потому использовать для подобных целей хаб нет никакой надобности, что дополнительно отражается на окончательной стоимости системы, так как хаб стоит гораздо дороже, чем свитч.

Точка доступа

Точка доступа применяется при необходимости передать информацию посредством радиосигнала, и может выступать в качестве приемника информации – в этом случае отпадает необходимость в использовании витой пары, или в качестве ретранслятора, иначе говоря – моста, который используется в тех случаях, когда расстояние между приемником и передатчиком wi-fi является слишком большим. В этом случае по центру можно расположить точку доступа, которая и будет автоматически перебрасывать сигналы, передаваемые с камеры на свитч.

Точка доступа станет самым оптимальным вариантом в том случае, когда необходимо сделать систему наблюдения скрытой от посторонних взглядов, так как именно она способна избавить всю структуру в целом от каких-либо проводных соединений.
Компьютер и маршрутизатор

Для того, чтобы организовать полноценную систему видеонаблюдения, никакого специального ПО устанавливать не нужно, так как все необходимые настройки можно произвести посредством интерфейса самой видеокамеры. При отсутствии маршрутизации, но наличии выделенного ip-адреса, помимо компьютера, никакие другие устройства будут не нужны, так как маршрутизатор необходим только в тех случаях, когда без него невозможно подключение к интернету, что зависит непосредственно от провайдера. К примеру, используя цифровую систему видеонаблюдения, можно контролировать свой загородный дом, находясь при этом в любой части земного шара, где есть выход в интернет, а под рукой – компьютер или смартфон. Дополнительно оборудовав систему видеонаблюдения датчиками движения, можно установить настройки таким образом, чтобы камеры начинали реагировать только в том случае, если на пустующую территорию в отсутствие владельцев проникнут посторонние. Достаточно просто заключить договор с одной из охранных организаций для того, чтобы тревожный сигнал передавался непосредственно на пульт диспетчера.

Монтаж системы видеонаблюдения

Перед тем, как приступить к установке системы видеонаблюдения, необходимо определиться с числом точек, которые необходимо просматривать с помощью видеокамер, для чего нужно составить точный план топологии сети, а также план распределения видеокамер по всему объекту наблюдения. От количества таких точек зависит степень безопасности территории и имущества, расположенного на ней, ну и конечно, стоимость всей системы в целом. Для того чтобы осуществить монтаж видеосистемы, вовсе не нужно быть профессионалом, так как самыми сложными инструментами, которые понадобятся в данном случае, станут дрель или перфоратор, которыми умеет пользоваться любой мужчина. Видеокамеры прикрепляются к поверхностям при помощи кронштейнов, независимо от расположения. Ели необходимо проложить кабель, лучше всего использовать для него специальный электрокороб, хотя, при отсутствии такового вполне можно обойтись и обычными фиксаторами. Прокладывая витую пару, необходимо соблюдать одно правило, согласно которому, витая пара ни в коем случае не должна укладываться под прямым углом, что обусловлено ее повышенной хрупкостью, из-за чего витая пара легко повреждается, и например, в условиях резкого температурного перепада в том месте, где витая пара обрадует прямой угол, провод может треснуть, чем поставит под угрозу всю систему видеонаблюдения в целом.

Стоит отметить, что в большинстве случаев в том месте, где располагается камера наблюдения, подключить блок питания к сети 220 В попросту невозможно. В подобных случаях для передачи сигнала применяют оранжевую и зеленую пару проводов, плотность витков которых обеспечивает лучшую индукцию. Конечно, можно использовать также синюю и коричневую пары, однако подобный прием срабатывает лишь в тех случаях, когда необходимо подключение приборов, потребляющих небольшую силу тока, а если учесть, что сечение синих и коричневых проводов достаточно маленькое, существует вероятность, перегорания провода при подключении приборов большей мощности. Количество проводов также должно быть рассчитано заранее, так как непосредственно при покупке их можно будет сразу порезать на отрезки нужной длины и обжать коннекторами.

При подключении беспроводной системы видеонаблюдения, необходимо заранее изучить территорию, на которой предстоит установить наблюдение на предмет пропускной способности сигнала. При условии открытого пространства, стандартная точка доступа располагается в пределах 150 метров. При наличии преград в виде стен или других предметов, дальность сигнала, естественно, снижается.

Осуществляя монтаж системы видеонаблюдения необходимо дополнительно позаботиться о безопасности каждого элемента системы, оснастив их козырьками, а кабельные соединения упаковав в электрокороб или гофрированный короб. Сами видеокамеры должны быть расположены, как можно выше, что обеспечит лучший обзор.

Дядя Миша

17.05.2016, 10:18

Как выполнить ввод электричества в дом от столба.

http://cs635100.vk.me/v635100454/4900/n1d3CpU-zyQ.jpg

При организации электроснабжения дома или квартиры очень важно правильно рассчитать и смонтировать ввод. От соблюдения требований ПУЭ на этом этапе зависит долговечность всей электросети и безопасность ее эксплуатации, поэтому в статье мы приведем основные монтажные правила и варианты подключения.
Административно-правовые вопросы
Для подключения к электрической сети владельцу дома нужно получить разрешение от энергоснабжающей организации, что часто влечет множество бюрократических проволочек. Основанием для выдачи разрешения является проект внутреннего электроснабжения (ПВЭ), в котором присутствует полное описание домашней электросети с тщательным пересчетом количества токоприемников, их мощности и режима работы. На основании этого определяется величина выделенной мощности и лимит потребления для будущего подключения.
В соответствии с ПВЭ будут определены технические условия (ТУ), в которых регламентируется способ подключения, инженерные аспекты и требования, которые должен выполнить заказчик. Например, если расстояние от здания до ближайшей опоры воздушной ЛЭП превышает 25 м, потребуется установка еще одного бетонного столба или трубостойки.
Работы по подключению могут быть выполнены бригадой РЭС или сторонним подрядчиком с соответствующей лицензией. При строительстве дома под ключ соответствующие допуски у основного подрядчика часто имеются, однако привлечение третьих лиц потребует процедуры приемки и составления акта выполненных работ. С другой стороны, поручение работ монтажникам РЭСа — это дополнительная смета, и вовсе не факт, что цена монтажных работ будет меньше.
Подключение от воздушной линии
Чаще всего для подключения от воздушных ЛЭП используется самонесущий изолированный провод (СИП) со сроком службы порядка 30 лет. Основная проблема в том, что СИП используется только для уличной прокладки. Несмотря на высокую износостойкость, этот провод испытывает трудности с отводом тепла, по этой причине его запрещено монтировать в стенах и чердачных помещениях, а также затягивать в гофротрубу. По внешней стене СИП прокладывают по специальным фасадным креплениям, которыми нормируется обязательный просвет в 6 см.
Вместо СИПа допускается использовать кабель, подвешенный на тросе в защитной оболочке, либо имеющий плетеный стальной сердечник. Кабель натягивают между опорой и коньком крыши, в месте перехода проводника на стену обязательно оставляют слабину. Как и СИП, кабель на тросе может быть неприемлем с эстетической точки зрения, поэтому для сохранения внешнего вида фасада используют подземную прокладку ввода.
Укладка кабеля в грунт — более трудоемкий и затратный способ организации ввода. Потребуется как минимум на 14 метров больше кабеля, плюс обязательно использование полиэтиленовой трубы как защитной оболочки. Выполнение земельных работ в ряде случаев может потребовать согласования по наличию подземных коммуникаций, а это дополнительная трата времени и средств.
Альтернативный вариант — провести воздушную линию до трубостойки, на которой закреплен узел учета, а кабель внутренней электросети прокладывать любым удобным способом. Конкретных требований к месту размещения счетчика в этом случае не предусмотрено, главное, чтобы инспектор имел свободный доступ, а узел учета размещался на охраняемой территории.
Подключение от подъездного щитка
Жителям квартир не в пример проще организовать ввод электричества. Достаточно проложить кабель по стене, защитив его пластиковым коробом или гофрированной оболочкой. Если есть доступ к этажному щитку, лучше сразу завести кабель внутрь, просверлив отверстие напротив свободного технического колодца. Длина кабеля должна быть достаточной для подключения на клеммный ряд счетчика, но чтобы при этом осталась петля длиной 50–70 см.
Энергоснабжающую организацию не обязательно ставить в известность о проведении этих работ, но вопрос относительно пыли, шума и прокладки коммуникаций по стенам подъезда следует согласовать с представителями ЖКХ и домового кооператива. В РЭСе существует специальная процедура переключения потребителей на новый ввод. Электромонтер выполнит все работы в течение нескольких часов, а инспектор энергосбыта примет узел учета и запломбирует его. Вам останется только сделать переключение на вводном щитке в своей квартире.
Варианты расположения счетчика
Основные трудности у потребителей электроэнергии возникают при размещении узла учета внутри дома или квартиры. В этом случае проход кабеля через каждую стену и его замуровка в штробах должны быть задокументированы в акте скрытых работ, поэтому самостоятельно выполнить электромонтаж получится вряд ли.
Если счетчик установлен на фасаде дома, СИП заводят напрямую в учетный бокс. Ели же требуется провести ввод внутрь здания, посредством прокалывающих зажимов с провода переходят на кабель. Обычно представители энергосбыта крайне негативно относятся к любым разрывам линии до счетчика, поэтому оба зажима следует поместить внутрь влагозащищенной коробки, в крышке которой есть отверстия для установки пломб. Инспектора такой вариант устроит, и он не станет настаивать на монтаже проводки, нарушающей правила пожарной безопасности.
Проход кабеля через внешнюю стену выполняют с применением закладной гильзы из стали или полиэтилена. В деревянных домах кабель должен быть проложен внутри цельной стальной оболочки вплоть до вводно-распределительного устройства (ВРУ). Конец оболочки или трубы, выведенной на улицу, наклоняют строго вниз для защиты от попадания внутрь капель косого дождя.
Выбор и прокладка вводного кабеля
Качество кабельной продукции определяет срок эксплуатации ввода. Допускается использование исключительно медных кабелей марки ВВГнг или ВВГнгд. Для подключения к однофазной сети используют двухжильный кабель, а для трехфазной — четырехжильный кабель. Нейтральная жила последнего может иметь меньшее сечение (маркировка +1х). При подключении от подъездного щитка необходима дополнительная жила под защитный проводник.
Сечение жил кабеля зависит от нагрузки, однако не рекомендуется применять кабель с жилами менее 2,5 мм2. Если расчетный ток нагрузки превышает 27 А, сечение жилы должно быть не менее 4 мм2, а при величине тока свыше 34 А — не менее 6 мм2. Сечение жилы защитного проводника не должно быть менее 4 мм2.
Подключение кабеля к счетчику и ВРУ
Вводно-распределительным устройством может служить автоматический или дифференциальный автомат, установленный в начале электрической схемы главного щита. На его зажимах находится точка максимальной электрической мощности всей сети, поэтому жилы нужно зачистить на 15–20 мм и свернуть в петлю для более надежного контакта.
Если подключение к счетчику выполняется самостоятельно, жилы кабеля зачищают на 25–30 мм и вставляют в отверстия клеммного ряда, поджимая двумя винтами. В однофазном счетчике фазный провод подключают на клемму № 2, нулевой — на клемму № 4. В трехфазном счетчике линейное напряжение снимают на клеммах № 2, 4 и 6, нулевую жилу подключают к одной из двух крайних правых клемм. Работы по подключению выполняются до присоединения ввода к ЛЭП.

Дядя Миша

14.09.2016, 07:52

Какими дровами лучше всего топить камин и печь.

https://pp.vk.me/c7001/v7001896/27347/10IIsK5eS7s.jpg

От выбора дров зависит успех зимнего отдыха на даче

Не все владельцы загородной недвижимости ставят свои дома в зимнюю консервацию. Пребывание на даче осенью и зимой в значительной степени зависит от качества дров, поэтому их выбору следует уделять особое внимание.

Чем тверже, тем лучше
Веками люди топили печи дровами, многие владельцы загородной недвижимости остались верны этой привычке до сих пор. Так какие дрова лучше всего выбрать для обогрева дачного дома?

Если у вас не даче установлена традиционная печь, а не открытый камин, то топить можно любыми дровами, просто использование некоторых пород древесины требует повышенного внимания к дымоходу. Сегодня на рынке нашего региона представлены 4 основных типа дров: дубовые, берёзовые, сосновые и смешанные.

Демократичная буржуйка. Выбираем отопление для дачного дома
Какие камины подходят современному интерьеру?
Дубовые дрова самые калорийные. Дуб горит медленно, но при этом отдаёт много жара. Древесина дуба почти не содержит смолы, поэтому сажа внутри дымохода почти не оседает. Но дубовые дрова выделяют очень много угарного газа, поэтому повышенное внимание следует уделить заслонке дымохода. При топке печи дубовыми дровами труба всегда должна быть открыта.

Берёзовые дрова являются хитом продаж. Связано это с распространённостью этого дерева в наших широтах, к тому же берёза растёт намного быстрее дуба, поэтому стоят такие дрова меньше дубовых. Древесина берёзы великолепно подходит для топки печи. Такие дрова горят быстрее дубовых и очень быстро отдают жар. Но берёза, особенно её кора, содержит много смолы, поэтому в дымоходе откладывается сажа, и его нужно чистить значительно чаще, чем при использовании дубовых дров. Правда, если вы бываете зимой на даче редко, то о чистоте дымохода можно не беспокоиться. Сажа не забьёт его и за несколько лет.

Сосновые дрова можно использовать только от безысходности. Древесина сосны содержит много смолы, что пагубно сказывается на состоянии дымохода. На рынке в основном продают отходы пилорам, которые состоят в основном из коры, а значит, содержание смолы в этих дровах ещё больше, и дымоход забьётся ещё быстрее. Так что от использования таких дров следует воздержаться.

Смешанные дрова состоят из различных пород дерева, получают такие дрова в результате обрезки городских зелёных насаждений. При покупке таких дров следует обратить внимание на то, какие породы преобладают в общей массе. Если осина, то можно покупать, а вот от покупки тополя лучше воздержаться. Тополь горит плохо, при этом он выделяет горьковатый запах, который может испортить выходные. К тому же такие дрова плохо горят и выделяют мало тепла.

Осина больше подходит в качестве дров. Хотя она не даёт такого жара, как берёза, но она почти не содержит смолы, и её использование не приводит к оседанию сажи на стенках дымохода.

Пища для камина
Если вы являетесь счастливым обладателем камина, то к выбору дров вам следует подходить более внимательно. Сосна и берёза не подойдут, эта древесина «стреляет» искрами и выбрасывает из пламени горящие щепки. К тому же такие дрова очень быстро прогорают – учитывая прожорливость камина, ваш отдых может превратиться в трудовую смену кочегара.

Лучше всего использовать дубовые дрова без коры. Идеальным же вариантом будет древесина фруктовых деревьев. Такие дрова источают приятный аромат при горении и создают в комнате особо приятную атмосферу. В качестве дров для камина можно использовать яблоню, грушу, вишню. Следует отказаться от сливы, её древесина при горении выделяет немного горьковатый запах, который нравится далеко не всем.

Дрова для камина не должны быть тонкими, лучше всего подойдут поленья диаметром 6–8 сантиметров. Каминные дрова не должны быть слишком сухими, иначе вы получите вместо спокойного ровного пламени полыхающее кострище. Дрова для такого источника тепла должны храниться на улице под навесом, этот способ хранения обеспечит им оптимальную влажность.

Красим пламя
Пламени в камине можно придать различные оттенки, для этого дрова необходимо пропитать специальными растворами. Рецептов таких растворов много, но большую часть компонентов для их изготовления практически невозможно приобрести. Только три рецепта таких составов вполне доступны. Крепкий водный раствор поваренной соли придаёт пламени красивый жёлтый цвет. Чтобы добиться такого эффекта, дрова нужно вымочить в растворе соли в течение 2-3 суток, а потом высушить. Крепость раствора соли определяется куриным яйцом, соль нужно растворять в воде до тех пор, пока яйцо не будет плавать на поверхности.

Водный раствор марганцовки окрасит пламя в синий или зелёный цвет. Цвет пламени определяется концентрацией раствора: чем она выше, тем больше уходит пламя в синеву. Порядок приготовления этого раствора такой же, как с солью. Вот только определять концентрацию предстоит экспериментальным путём.

Раствор медного купороса придаёт кончикам языков пламени синеватое свечение. Концентрацию раствора также нужно подбирать эмпирическим путём. Многое зависит от плотности древесины, её пористости, влажности.

Для достижения цветового эффекта не надо забивать всю топку пропитанными дровами. Вполне достаточно 2-3 поленьев в одной закладке.

Чистка дымохода
Существует масса способов почистить дымоход. Самый безопасный и правильный – классический. Для этого нужно залезть на крышу, снять зонт с трубы и прочистить её ершиком. Сажа осыплется внутрь камина или печи, и её можно будет удалить совком. Ёрш для чистки дымохода можно изготовить самостоятельно из стального троса диаметром не меньше 6 миллиметров, к которому надо привязать диск с металлической щёткой. Такие диски устанавливаются на болгарку и продаются в магазине инструментов. Стоимость ёршика будет в разы ниже специального приспособления для прочистки трубы, а эффективность его столь же высокая.

Существует масса народных рецептов для прочистки дымохода без механической чистки. Например, можно протопить печь осиновыми дровами или добавить на угли картофельные очистки. Также сейчас в продаже есть специальные средства для чистки дымоходов.

Все эти средства очищают дымоход за счёт сжигания в нём сажи. И в этом их главный недостаток и опасность. Сажа – это угольная пыль, которая при сгорании выделяет огромное количество теплоты, и не всякий дымоход справится с таким жаром. Когда вы выжигаете сажу, из печной трубы идёт не дым, из неё бьёт пламя. Причём интенсивность горения такая высокая, что труба похожа на дюзы космической ракеты. Дымоходы не выдерживают такой тепловой нагрузки и прогорают. Через прогар пламя перекидывается на крышу и начинается пожар. Так что лучше не лениться, а раз в год залезть на крышу и почистить дымоход традиционным механическим способом.

Дядя Миша

17.09.2016, 16:55

Выбор и установка отливов на цоколь дома

https://pp.vk.me/c626823/v626823775/1296d/YQSZutboIFQ.jpg

Цокольные отливы представляют собой пластиковые или металлические планки, закрепленные в месте соединения стены и цоколя дома. Их устанавливают с целью защиты строения от дождя и снега. Здесь мы собрали всю необходимую информацию о разновидностях отливов и их установке.

Назначение и виды отливов

Зачем нужны отливы для цоколя? В связи с тем, что нагрузка на цоколь достаточно велика, его делают немного толще других стен. На выступе, который получается сверху цоколя, может скапливаться вода. Из-за этого штукатурка, а затем сам цоколь и фундамент намокают и постепенно портятся. Проникая в стены, вода вымывает связующие компоненты материалов. Если потом влажный фундамент замёрзнет, в нём могут появиться трещины и другие деформации. Именно поэтому установка защитных элементов в верхней части цоколя является обязательным этапом строительства.

Вода и снег будут скатываться по наклонной «полке», не разрушая материал основания дома.

Отливы можно соорудить практически из любого имеющегося материала. Для этого подойдут различные виды пластика, сталь, медь и алюминий. Если вы выберите сталь, обратите внимание на то, чтобы она была нержавеющей или оцинкованной. Отливы из стали также часто выпускают с дополнительным защитным покрытием. Слой цинка или специальный краситель смогут защитить поверхность от внешних повреждений и ржавчины.
Металлические отливы для цоколя пользуются наибольшей популярностью из-за их эксплуатационных характеристик. Благодаря защитному слою из полимеров, они устойчивы к любому виду осадков и будут оберегать здание даже в сильную непогоду. Кроме того, они отличаются невысокой ценой и возможностью заказа по индивидуальным меркам. Их можно оставить без покраски или же воспользоваться краской, подходящей к фасаду дома.
Главный плюс пластиковых элементов – это лёгкий монтаж. Также они имеют небольшой вес, поэтому их крепление можно провести самостоятельно. Для этого совсем не обязательно иметь строительные навыки. Пластик очень прочен, бесшумен, долговечен и способен противостоять выгоранию на солнце.

Выбор отлива для цоколя деревянного дома требует особой тщательности. В связи с тем, что дерево нуждается в усиленной защите, лучше принять решение в пользу металлических отливов. В отдельных случаях можно остановить свой выбор на деревянных деталях, обработанных водоотталкивающими растворами. Но при этом нужно учитывать, что они потребуют постоянного контроля и периодической обработки. Иначе отливы быстро потеряют свои защитные свойства и перестанут защищать материал цоколя фундамента.

От чего зависит стоимость?

Цена отлива для цоколя складывается из ряда факторов. В первую очередь на неё влияет то, из какого материала он изготовлен. Рекомендуется не зацикливаться на стоимости, так как она быстро окупится. Практика показывает, что правильная установка этой защитной конструкции позволит заметно сэкономить на ремонте фундамента и цоколя.

Делая выбор в пользу того или иного отлива, думайте о его достоинствах. Алюминий отлично справляется с заморозками и выдерживает высокую влажность. Медь устойчива к износу. Оцинкованные отливы практичны и обладают прекрасными декоративными характеристиками. Самые надёжные выполнены из бетона. Этот материал способен выдержать сильнейшие нагрузки. Если вы остановитесь на этом варианте, учитывайте, что монтаж бетонного отлива для цоколя — дело непростое. Скорее всего, вам понадобится помощь профессионалов.

Особенности и декоративные качества

Отливы имеют ряд продуманных деталей, которые повышают их функциональность и облегчают установку. Важнейшими из них являются отгибы и полка. Для крепления к стене отливы оснащены крепёжным отгибом. Чтобы улучшить отвод воды, полки устанавливают под небольшим углом. Фронтальный отгиб направляет поступающую воду вниз. Размеры полок могут различаться. В строительных магазинах вы сможете найти варианты с полками от 5 до 40 см. Их цветовая гамма также широка. Вы с лёгкостью подберёте то, что прекрасно подойдёт к вашему фасаду.

Для эффективного отвода воды отливы не должны отходить от края цоколя фундамента далее чем на 5 см. Убедитесь в этом перед тем, как приобретать материалы. Внешне отливы для цоколя похожи на пластины. Помимо защиты стен дома и почвы около фундамента от дождя и талых вод, они также выполняют определённую декоративную функцию.

При покупке материалов можно подобрать любой оттенок.

Выбирая оттенок материалов, следует помнить об общей цветовой гамме дома. Чаще всего отливы подбирают в тон покрытию стен или цоколя. Иногда выбирают материалы контрастные по цвету. Металлические элементы также способны придать вашему дому особый стиль и очарование. Для того чтобы не разочароваться в выборе, можно заранее сделать несколько эскизов или воспользоваться палитрой цветов.

Технология монтажа

Установка цокольного отлива не представляет серьёзных трудностей. Вы сможете справиться с ней самостоятельно, следуя инструкции. Вне зависимости от того, выбрали ли вы металлические или пластиковые отливы, их монтаж будет включать следующие этапы.
Важно заранее спланировать время крепления отливов. Работа проводится после завершения отделки цоколя и до обработки стен. Перед тем как начинать монтаж, проверьте верхнюю линию цоколя фундамента. Убедитесь в том, что она горизонтальная. Для этого нужно использовать строительный уровень. При серьёзных перекосах следует предварительно выровнять их. Если отлив не будет плотно прилегать к стене, его функциональность снизится – вода будет стекать по цоколю и разрушать фундамент.
Для того чтобы отливы лучше прилегали к стене, также нужно установить откосы. На одном из углов закрепляется шнурок. Затем его выравнивают, ориентируясь на уровень, и закрепляют на противоположном конце стены. Далее, готовится раствор из 3 частей песка и 1 части цемента. Его разводят водой до нужной консистенции – раствор должен быть достаточно густым и не стекать с мастерка. Под углом в 15 градусов по шнурку выполняются откосы. Для того чтобы цемент застыл и вся лишняя влага испарилась, необходимо подождать 24 часа перед тем как приступить к следующему этапу.
Отливы для цоколя можно крепить двумя способами: прямо к стене или к направляющим. Последний вариант удобен тем, что позднее к направляющей будет крепиться облицовка фасада. В результате отпадёт необходимость в проведении ряда подготовительных работ.
Если отливы прикрепляются к направляющим, используются саморезы. Если необходимо соединить их со стеной, то применяются дюбель-гвозди.
Для надёжности конструкции длина нахлёста верхней планки на нижнюю должна равняться 3 см. Место нахлёста стоит дополнительно обработать герметиком. В такой обработке также нуждаются стыки стены и отлива.
Внешние и внутренние уголки выполняются из остатков отливной планки. Их монтаж проводится обычным образом. Крепление и стыки обязательно обрабатываются герметиком.
Широкие отливы закрепляются на кронштейнах. Это помогает сделать крепление более прочным. Если пренебречь этой рекомендацией, они будут шататься от сильных порывов ветра.

Процесс монтажа.

Таким образом, отливы для цоколя помогают защитить материал цоколя фундамента вашего дома от внешних воздействий. Эти защитные устройства позволяют продлить срок службы материалов и, как следствие, уберечь вас от затрат на капитальный ремонт. Кроме того, правильно подобранные и качественно установленные отливы предотвратят вымывание краски и штукатурки. По этой причине без них невозможна успешная покраска цоколя. Монтаж защитных элементов быстро окупится, так как пропадёт необходимость в ежегодном ремонте цоколя и фундамента дома.

Дядя Миша

17.09.2016, 17:00

Какие краски и лаки выбрать для покраски вагонки внутри дома?

https://pp.vk.me/c626823/v626823775/12956/I-oR04N0oNY.jpg

Вагонка давно используется для покрытия различных поверхностей внутри помещений и снаружи. Это довольно простой и надежный метод обшивки стен, дверей, потолков, лоджий и веранд. Древесина — один из экологичных стройматериалов, который создает теплый и комфортный микроклимат, ощущение близости к природе.

Но древесина со временем теряет свой эстетичный вид из-за впитавшейся пыли, температурных перепадов и колебания влажности, и поэтому нуждается в мерах защиты.

Правильная окраска вагонки сбережет древесину от пересыхания, пыли и порчи насекомыми. Также покраска даст возможность проведения влажной уборки, защитит от проникновения грязи внутрь древесного полотна.

Стоит ли красить вагонку?

Ответ на этот вопрос зависит от самого помещения, которое будет отделано вагонкой. Древесина без окрашивания очень быстро темнеет и приобретает непривлекательный вид.

Конечно, ее можно отбелить специальными составами для древесины. Но зачем это делать? К тому же, деревянное покрытие незащищено от избытка или недостатка влаги, а это со временем приведет к рассыханию или разбуханию материала. Если вам хочется сохранить первоначальную красоту дерева, воспользуйтесь прозрачными лакокрасочными составами.

Чем покрасить вагонку внутри дома?

Все средства для окраски вагонки можно разделить на две группы:

защитные;
декоративные.
К группе защитных средств относятся грунтовки и пропитки, которые оберегают древесину от высыхания, гниения, насекомых и грибка. Защитные средства полностью проникают вглубь полотна и после высыхания становятся незаметными.

К группе декоративных средств относят:

масляную краску;
акрилатную краску;
декоративную глазурь;
акриловые аквалаки;
алкидные лаки;
морилки;
непрозрачные эмали.
Этот список можно продолжить, потому что в ассортименте лакокрасочных изделий числится довольно много различных товаров. Все они отличаются друг от друга по цене, стране производства, сроку службы, экологичности и особенным декоративным свойствам. Например, кто-то предпочитает гипоаллергенный лак, а кому-то важны его декоративные качества — матовость или глянец. Давайте разберем особенности перечисленных лакокрасочных изделий.

Масляные краски

Они долго служат, отталкивают влагу и быстро сохнут. Но также имеют сильный устойчивый запах. Поэтому покраску вагонки следует проводить в теплые дни, чтобы была возможность проветрить помещение. Примерно через 5 лет покрашенная поверхность начнет терять свой блеск и яркость и потребует обновления.

Акрилатная краска

Очень дорогая по сравнению с масляной. Но ее преимущество в том, что не имеет сильного запаха. Краска хорошо высыхает и при низких температурах, что позволяет работать с ней в любое время года. Быстрое высыхание при различных температурах и отсутствие стойкого запаха вполне компенсируют высокую цену.

Декоративная глазурь

Отлично подчеркивает текстуру дерева благодаря своей прозрачности. Для придания глазури определенного тона можно добавлять в ее состав различные колеры.

Акриловые аквалаки

Тоже сохраняют текстуру дерева благодаря своей прозрачности. Могут быть использованы с добавлением колера. Но не пригодны для покраски полов.

Алкидные лаки

Прекрасно подчеркивают древесный узор. Но наносить их следует лишь на абсолютно сухую поверхность, иначе при высыхании они дают трещины.
Морилки

Состав морилки не закрашивает древесину, лишь меняет ее основной тон. Под обработку морилкой нужно выбирать идеально ровную вагонку, без каких-либо изъянов древесины.

Непрозрачные эмали

Эта эмаль полностью окрашивает древесное полотно. Обычно ее накладывают в три слоя по очереди.

Какие лаки бывают?

Огромный выбор лакокрасочной продукции приводит в замешательство. На сегодняшний день лаки для покрытия вагонки бывают:

акриловые водные;
алкидные;
водоэмульсионные;
акрило-полиуретановые;
полиуретановые.
Акриловые водные выбирают для внутренних работ, по своей структуре они разделяются на матовые и глянцевые. Алкидные подходят для всех видов работ: внутренних и внешних. Водоэмульсионные хороши для внутренней отделки. Акрило-полиуретановые практически не подвержены выгоранию, и подходят для солнечных помещений. Полиуретановые лаки защищают древесину от пожелтения и УФ-лучей.

Выбор цвета

Чтобы пространство смотрелось гармонично, важно учесть правильное сочетание цвета.

В какой цвет лучше покрасить вагонку? Решать вам!
Для зрительного расширения пространства выбирайте песочные, светло-бежевые или белые оттенки.
Темные тона зрительно сужают пространство.
Цвет стен, пола и потолка не должен быть контрастным.
Для декора кабинета подойдут строгие выдержанные тона.
Для спальни самым удачным выбором будет натуральный цвет древесины.
При выборе светлого оттенка помните о том, что он имеет свойство загрязняться.

Некоторые советы

При выборе подходящего лакокрасочного материала старайтесь учитывать следующее:

Масляные краски быстро высыхают, но имеют свойство изменять свой цвет. Поэтому при выборе тона отдайте предпочтение более темному.
Акриловые краски не меняют свой тон после окрашивания, к тому же, не растекаются при работе.
Краски на основе воды — самые экологичные, не дорого стоят и имеют разнообразную палитру.

При использовании аквалака вам следует заблаговременно покрыть поверхность вагонки водоотталкивающим и противоскользящим составом, а также обработать пропиткой и антисептиком. Это все увеличит стойкость древесины к возможному возгоранию.
Если в доме находится аллергик, то стоит отдать предпочтение акриловым аквалакам: они совершенно безопасны.
Если вы приобрели вагонку из дорогой древесины и хотите подчеркнуть текстуру и натуральность дерева, остановите свой выбор на прозрачном полиуретановом лаке.

Если вам нужно покрыть вагонку в предбаннике, выбирайте уретано-алкидный лак либо краску-антисептик. Срок эксплуатации этих составов длится до десяти лет, а также они отлично защищают древесное полотно от плесени, грибка и гнили. У них высокие водоотталкивающие и грязенепроницаемые характеристики.
Для покрытия пола выбирайте алкидные лаки.
При выборе масляной краски учтите, что она не дает древесине «дышать», мешает воздуху свободно циркулировать и создавать комфортный микроклимат.

Чтобы обеспечить в помещении необходимую циркуляцию воздуха, отдавайте предпочтение акриловому аквалаку или грунтовке. Они хорошо сочетаются с деревом любой породы, подчеркивают его естественность и предохраняют от пыли и влаги.
Также помните, что лаки создают полупрозрачную пленку, пропитки вообще не видны на древесине, а краски создают на древесной поверхности прочную пленку.
Останавливая свой выбор на морилке, помните — она не защищает полотно от влаги.
Не используйте олифу в помещении. Олифа имеет высокие водоотталкивающие характеристики, но от ее запаха может болеть голова. Также олифа со временем темнеет и приобретает «грязный» цвет.

Перед покупкой протестируйте лакокрасочное средство на запах. Если от банки исходит сильный аромат, лучше от покупки отказаться.
Покрыть пол можно аквалаком, он же подходит и для покрытия потолка, обшитого вагонкой.
Если вагонка сделана из сосны, то покрывать специальным антисептиком не стоит. На сосновую вагонку очень хорошо ложится масляная краска.
Пропитку вагонки необходимо делать с двух сторон.
Полезное. Если вы хотите сэкономить, то можете выбрать для обшивки пластиковые панели. Ими можно отделать как балкон, так и ванную с туалетом.

Отнеситесь ко всем рекомендациям с вниманием. Легче сделать качественный ремонт и покраску, чем переделывать недочеты! И помните, что через некоторое время краска или лак потребуют обновления.

Voksay

21.09.2016, 12:34

Раз уж речь зашла про краски для вагонки, то я лично выбрал бы акриловые или масляные краски. В принципе мы так и сделали, купив в http://krivoy-rog.obud.com.ua/ универсальную краску Universal ПФ-115 вишневую объемом 2,7 литра и нам хватила полностью вся банка за раз. Вообще многое при использовании краски еще зависит от влажности и вообще погоды в регионе вашем.

Дядя Миша

03.10.2016, 10:34

Выбираем межвенцовый утеплитель для бревна и бруса.

https://pp.vk.me/c638426/v638426775/2a44/zpv0nUbyz80.jpg

С давних времён деревянные строения утеплялись конопаткой. То есть, между брёвнами заталкивался природный материал (более подробно об этом, есть статья). Стоит упомянуть, что нынешние утеплительные материалы ушли далеко вперёд, по части практичности. Поэтому, сегодня постараемся выяснить, какой выбрать межвенцовый утеплитель для бруса и бревна? Рассмотрим разные виды. И природные, и частично натуральные, и синтетические.
Конечно, дерево как материал, имеет очень много достоинств. Однако утеплять венцы, надо. Если утеплитель уложен или подобран неправильно, то он не станет единым целым с деревом и ценные свойства древесины проявятся плохо.

Равномерная плотность и хорошая эластичность. Он должен хорошо закрывать швы между брусом не только во время строительства, но и после усадки здания;
Должен обладать низкой теплопроводностью;
Способность впитывать и отдавать влагу подобно дереву (это позволяет сохранять необходимую влажность древесины и уберечь дом или баню от сырости);
Стойкость к температурным перепадам и действию солнечного излучения;
«Невкусность» по отношению к насекомым и птицам (растаскивающим «заготовку» для гнёзд);
Долговечность и сохранение при этом своих эксплуатационных качеств;
Отсутствие вредных веществ для нашего здоровья;
Антисептические свойства, препятствующие биологическому поражению грибком и плесенью.
«Неправильные утеплители»

Материалы с закрытой структурой пор (пеноплекс и т.п.), синтетические герметики (силиконовые, акриловые и др.), напыляемые и вспененные пенополиуретаны – НЕЛЬЗЯ! Почему? Потому что они паронепроницаемые.
Исходящий из здания влажный пар, в точке росы начнёт превращаться в конденсат. А чем чреват конденсат внутри термоизолятора, уже не раз было сказано, например, здесь.

Виды межвенцовых утеплителей
Для начала разделим весь материал на два вида: натуральный и искусственный.
Следует учесть, что х/б и шерсть для межвенцового утепления дома или бани негодны. Они имеют один общий недостаток. Догадались? Хорошо впитывают и плохо отдают влагу. А ещё их «уважают» насекомые и птицы.
Что надо знать о плотности утеплителя? Кстати, каждый уважающий себя производитель, указывает этот параметр. А он должен быть:

Для домов из клееного бруса: в диапазоне от 300 до 400 г/м. кв., при толщине 4-6 мм.
Для оцилиндрованного бревна: — от 450 до 550 г/м. кв., с толщиной 8-12 мм;
Для профилированного бруса: — от 250 до 350 г/м. кв., с толщиной 2-3 мм;
Если древесина имеет неровную поверхность, то уплотнитель должен быть толще.

Итак, какие натуральные варианты наиболее пригодны при строительстве деревянных домов или бань? Это пакля изо льна, джута или пеньки; длинноволокнистый мох и не тканный войлок. Теперь об этих компонентах более подробно:

Начнём с лесного мха
Хорошо поглощает воду и быстро высыхает после дождя;
Его не почитают насекомые;
А ещё, он практически не гниёт от влаги.
В жару усыхает, превращаясь в труху;
При пожаре, загорается раньше дерева;
Трудно выполнить равномерную укладку.

«Не всякий мох годится. Обычно используют такие виды: красный, сфагнум и кукушкин лён».
Закладывая мох, надо оставлять бахрому (как на фото), которую впоследствии запихивают в щель специальным инструментом с помощью опытного специалиста, то есть Вас. А через год (после того как сруб даст усадку), мох надо проревизировать: где надо подбить, а где и пообрезать…

Пакля
Быстро впитывает и быстро высыхает;
Не вызывает аллергии и не статична;
Можно делать жгуты разных длин и форм;
Низкая в сравнении с другими, стоимость.
Трудность в равномерной укладке;
Растаскивается птицами для гнёзд и гниёт;
Через год (после усадки), бревенчатый или брусовый дом повторно конопатят.
«Этот материал — отходы от начальной переработки некоторых видов растений. В его состав входит целлюлоза, лигнин, пектин и немного воска».

Современные натуральные материалы

Джутовое полотно
Простая укладка. Раскатывается по брусу или бревну;
Равномерность. Полоса однородного вида;
Не топорщится из под венцов;
Долговечность потребительских свойств;
Гигроскопичность;
Безупречная экологичность. Отсутствуют вредные добавки;
Экономичность. Двойной конопатки не надо.
Продукт из джута, пожалуй, один из оптимальных в соотношении «цена-качество».

Выпускается в нескольких размерах. Ширина варьируется от 2 до 100 см, толщина от 4 до 12 мм, плотность ≈700 г/м². Можно удобно и быстро раскатывать прямо в пазу, по ходу фиксируя степлером. После укладки, джутовое полотно уплотняется и становится устойчивым к влаге и ветру. Отлично подходит для бруса. Шов смотрится симметрично, а его золотистый оттенок приятно гармонирует с цветом древесины.

«Джутовое полотно практично для бани, поскольку его волокна хорошо выводят влагу».

Льноватин
В зависимости от технологии изготовления, может называться по-разному. Относится к стёганному полотну (сделанного иглопрошивным способом).
Неплохая гигроскопичность;
Легко укладывается;
Препятствует жизнедеятельности грибка;
Хороший звукоизолятор;
Экологичность;
Экономичность;
Повторной конопатки практически не требуется.
Моль «чикает».

Осторожно! Покупая данный товар, обратите внимание на структуру. Заметите очень короткие волокна, обрезки ниток, шпагата и вкрапления других цветов, знайте — в материале присутствуют продукты вторичной переработки. Например, утилизированная мешкотара, ветошь и пр. Это не совсем хорошо. Такой утеплитель будет непрочным. А кроме того, неизвестно, в каких условиях эксплуатировалась переработанная продукция.

Синтетические межвенцовые утеплители

Холлофайбер
Нетканый материал на основе полиэстеровых волокон. Основное применение: в качестве утеплителя для верхней одежды и постельных принадлежностей. Разновидность известного нам синтепона.
Производится в двух видах: полотнах (рулонах) и пластах (хардах), имеющих разную жёсткость и плотность. Выбор в каждом конкретном случае обусловлен особенностями древесины.
Особо ценное качество — эластичность (восстановление объёма). Например, в непрофилированном брусе отсутствуют пазы, и при сезонном высыхании его скручивает. Когда используется традиционный уплотнитель, то в таких ситуациях образуются щели, которые надо конопатить. Кроме того, натуральные утеплители прессуются и слёживаются под давлением бруса. Холлофайбер благодаря эластичной регенерации обеспечивает эффективное заполнение полостей.
Отличная гигроскопичность и эластичность;
В нём не живут насекомые и его не используют птицы;
Не аллерген;
Отличные показатели тепло и звукоизоляции;
Долговечен;
Не горюч;
Не требует повторной конопатки.
Не природное происхождение;
Возможность запревания сырой древесины.
Материал производится теперь и в России, на заводе «Термопол» в Москве.

Политерм
В некотором смысле — это разновидность Холлофайбера.
Политерм продаётся в виде ленты: шириной: от 30 до 250 мм; имеет толщину 8 — 20 мм; восстанавливается после сжатия на 90%; цвет золотисто-бежевый. Все параметры и характеристики схожи с холлофайбером, поэтому перечислять не будем.
Для несколько упрощённого понимания приведу сравнительную таблицу. Здесь сравниваются многие параметры привычной джутовой и политермовой межвенцовой ленты.

Наименование Джут (лента) ПОЛИТЕРМ (лента)
Нужна ли повторная конопатка после усадки дома? да нет
Восстанавливаемость после полного сжатия, % 20 % 90 %
Впитываемость при 100% влажности воздуха До 25% 0%
Подверженность постепенному гниению да нет
Гигроскопичность (паропроницаемость) слабая высокая
Эксплуатационный ресурс (лет) 10 лет 50 лет
Повторное использование да нет

Однако есть одно, но... Политерм — относительно новый материал и многолетней истории (хотя бы более 10 лет) его применения, мы не знаем. Поэтому, объективный анализ его возможностей, можно будет сделать через несколько лет. А пока, поставщики Политерма, могут говорить всё, что хотят!
Теперь, лично мои отзывы. Работая с подобными материалами не один год, скажу следующее: лучше и практичней «джутового колеса», Вы не найдёте. Проверено на практике!

Дядя Миша

03.10.2016, 10:42

Дымоход для твердотопливного котла.

https://pp.vk.me/c638816/v638816775/3b78/cxPFEhprKgw.jpg

По большому счету, все дымоходы для твердотопливных котлов устроены одинаково, и их конструкция никак не зависит от материала, из которого они изготавливаются. Есть, конечно, некоторые отличия, продиктованные самим материалом, но в целом это все тот же канал для отведения дыма, оборудованный некоторыми приспособлениями.

Дымоход. По сути, это труба, даже несмотря на то, что она может быть изготовлена из кирпича и иметь далеко не круглое сечение – это канал, по которому горячий дым поднимается вверх и улетучивается в воздух. Существует несколько условий, которым должна соответствовать эта труба: во-первых, она должна выдерживать высокие температуры; во-вторых, дым не должен выходить за ее пределы на протяжении всей ее длины; в-третьих, высота дымохода для твердотопливного котла должна соответствовать некоторым нормам. В частности, дым, выходящий из нее, не должен стелиться низко и не должен проникать соседям в окна – по большому счету, она должна быть как минимум на метр выше конька дома.

Сборник конденсата. Ни для кого не секрет, что при контакте нагретого воздуха с холодной поверхностью образуется конденсат – в дымоходе он появляется в верхней части, и в большие холода он прямо стекает вниз по стенкам. Чтобы предотвратить его попадание в котел, в самом низу дымохода устанавливается сборник конденсата – получается так, что твердотопливный котел не подключается к дымоходу не напрямую, а через тройник. Именно такой подход к вопросу изготовления дымоходной системы и позволяет избавиться от проникновения конденсата в топку котла.

Шибер – заслонка для регулирования тяги. Когда котел не работает, ее полностью перекрывают, что не дает уходить теплу из дома через трубу. Устанавливается шибер на прямом, вертикальном участке дымохода, выше врезки трубы, идущей от котла.

Ревизионное отверстие. Как правило, его располагают сверху сборника для конденсата и с его помощью осуществляют прочистку дымоходной трубы. Это просто окошко, закрытое дверкой, и ничего более.

В принципе, если не вдаваться в другие детали, то это весь ответ на вопрос, какой должен быть дымоход для твердотопливного котла? Естественно, в зависимости от материала, используемого для его изготовления, могут добавляться некоторые элементы – например, монтаж дымохода из нержавеющей трубы предусматривает установку такого узла, как компенсатор линейной деформации. Без него при нагревании и остывании дымоход будет как бы двигаться вверх-вниз, нарушая герметичное соединение трубы и кровли – сами понимаете, это протечки, которых лучше по возможности избегать.

Для изготовления дымохода для твердотопливного котла может использоваться несколько разновидностей материала, но наиболее часто применяемыми являются всего три – это готовые трубы из нержавеющей или оцинкованной стали, кирпич и асбестовые трубы. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, с которыми следует ознакомиться, подходя к решению вопроса, из чего сделать дымоход для твердотопливного котла?

Кирпичный дымоход для твердотопливного котла. В принципе, ничего плохого о подобных конструкциях сказать нельзя – со своей обязанностью они справляются отлично, и единственным их недостатком является большой вес. Такие дымоходы постепенно уходят в прошлое, так как, кроме огромной массы, их еще нужно выкладывать, что делать не особо и легко. И это еще не все – начинают строить такой дымоход с уровня пола. По сути, их опирают на грунт и постепенно поднимают над крышей. Для одноэтажного дома такая конструкция еще более или менее подходит, но вот для двухэтажного строения она являет собой некоторую проблему. Все эти причины заставляют современного человека отказаться от этого типа дымоходной системы, в пользу современной, установка которой производится куда проще, а возможности и качества лучше.

Дымоход из асбестовых труб. Его основным преимуществом является способность переносить очень высокие температуры – мало того, это абсолютно пожаробезопасный дымоход из горючего материала. Именно по этой причине в большинстве случаев он используется в ситуациях, когда дымоход необходимо протягивать через перекрытия и крышу дома. Он, конечно, несколько тяжелый и, опять-таки, как и кирпичный вариант этой системы, требует надежной опоры или, по крайней мере, качественного крепления в нескольких местах.

Дымоходы из нержавеющей стали для твердотопливных котлов. На сегодняшний день дымоход из нержавеющей стали является наиболее продвинутым в технологическом плане – это своего рода конструктор, который состоит из отдельных элементов, которые можно складывать как того требуют обстоятельства. Особый интерес в таком конструкторе представляет сама труба – она имеет двойной корпус, внутри которого помещается утеплитель. Эта труба применяется не по всей длине дымохода – внутри дома ее не используют. Она нужна только там, где возможность образования конденсата наиболее высокая – внутри жилого отапливаемого помещения применяется обычная нержавеющая труба без двойного корпуса. Это универсальный дымоход, который может монтироваться как внутри дома, так и с его наружной стороны.

Как вариант, имеется еще дымоход из обычной оцинкованной трубы, но это даже супер бюджетный вариант, ждать от которого чего-то хорошего не стоит. Как правило, тонкая оцинковка очень быстро прогорает и превращается в решето.

Как правильно сделать дымоход для твердотопливного котла: важные моменты

Как и в любом деле, монтаж дымохода для твердотопливного котла сопряжен с соблюдением некоторых тонкостей и нюансов, которых в этом деле не так уж и много.

Самое главное – это принцип сборки. Есть такое понятие, как сборка труб на дым – то есть верхний элемент именно надевается на нижний элемент, а не вставляется в него. В противном случае дым будет пробиваться сквозь стыки и попадать в помещения. Дополнительно стыки можно заделывать термостойкой алюминиевой лентой на клеящейся основе.

Второе – это наличие компенсатора. Для таких систем, как дымоход из нержавеющей стали, он обязателен и необходим для того, чтобы гасить температурное расширение материала в процессе его нагревания.

Диаметр дымохода для твердотопливного котла. Он выбирается согласно паспорту и особенностям работы самого котла – он не может быть меньше, чем выходное отверстие на котле.

Длина дымохода для твердотопливного котла. Этот показатель также выбирается согласно особенностям котла и рекомендациям производителя. Если таковые отсутствуют, за максимальный размер принимается высота дымохода в 5м.

https://pp.vk.me/c638816/v638816775/3b86/j2bYEOC7Ecg.jpg

https://pp.vk.me/c638816/v638816775/3b8d/OkO9Hwx9voc.jpg

Дядя Миша

24.10.2016, 14:40

Как сделать заземление в доме.

https://pp.vk.me/c836637/v836637747/89a7/Kr4PZRN04xk.jpg

Хорошо известно, что защитное заземление в частном жилом доме делается с той целью, чтобы обезопасить жильцов от поражения электрическим током при возникновении неполадок в сети.

Классическим примером такого повреждения является известное всем нам замыкание проводника, находящегося под напряжением, на токопроводящий металлический корпус оборудования (стиральной машины, например). Причиной этому может стать случайное повреждение изоляции токонесущего проводника, в результате чего открытые части бытового оборудования оказываются под опасным для жизни человека напряжением 220 вольт.

В том случае, если корпус вашего бытового прибора включён в цепь специального защитного заземления – защита от поражения вам обеспечена (по крайней мере, степень поражения током заметно снижается).

Заземление корпусов бытового оборудования выполняется путём непосредственного подключения их к цепи защитного заземления (к контакту PE), эффективность действия которой в значительной мере определяется установленным в данной сети устройством заземления.

Обустройство защитного заземления

Если вы решили основательно разобраться в том, как сделать заземление в доме своими руками – вам следует для начала ознакомиться с составом всей системы электрической защиты в целом.

Система защитного заземления состоит из нескольких составляющих, причём от качества монтажа каждой из них зависит то, насколько эффективно будет осуществляться эта защита.

В систему заземления входят:
главная заземляющая шина (ГЗШ);
система заземляющих проводников;
заземляющее устройство.

Рассмотрим каждую из этих составляющих по отдельности.

Для реализации рассматриваемых нами защитных мер ещё до ввода в дом питающего кабеля вам необходимо будет организовать так называемую трехпроводную схему подключения, основными составляющими которой являются следующие проводники:
«фазовый» – L;
«нулевой» (рабочий) – N;
«нулевой» (защитный) – PE.

Первые два провода используются для подводки питающего напряжения 220 вольт, а последний – для подключения защищаемого оборудования (контакт под этот провод размещается обычно в вилке питающего шнура прибора).

Поскольку ответвление от воздушной линии (ВЛ) к вашему дому делается обычно при помощи двухжильного кабеля (имеющего лишь две жилы – L и PEN) – вам необходимо будет организовать упомянутую трёхпроводную систему питания на вводе в дом.

Делается это обычно по методу «расщепления» подходящего от линии PEN проводника на отдельный проводник N и защитный проводник PE. Такое расщепление делается, как правило, в шкафу ввода питания (на ГЗШ). К этой шине подключаем не только подходящий от ВЛ объединённый PEN-проводник, но также подводим и специальный заземляющий проводник, идущий от заземлителя т.е. организуем так называемое повторное заземление.

И уже от этой шины (ГЗШ) делается разводка на отдельную нулевую защитную шину PЕ и на рабочую – N. Взятые вместе с фазной шиной L эти последние и образуют нужную нам трёхпроводную сеть, которая затем разводится по всему вашему дому.
Изготовление заземляющего устройства

Согласно требованиям ПУЭ в части организации защитного заземления это устройство должно состоять из углублённого в землю заземлителя и комплекта специальных заземляющих проводников.

Заземлителем называется особая конструкция, состоящая из металлических профилей или прутьев, которые обычно забиваются или закапываются в землю на такую глубину, которая обеспечивала бы высокую эффективность работы системы.

Вы можете обойтись вообще без подобного устройства, но это возможно лишь при наличии на вашем участке металлических объектов, способных служить естественными заземлителями (металлические трубы, конструкции из железобетона и т.п.). В этом случае заземляющий проводник, представляющий собой медный провод толщиной 6 мм, крепится непосредственно к выбранному вами объекту (путём сварки, например)

И только в случае отсутствия таких объектов вам придётся изготовить устройство самостоятельно; причём в основе такой конструкции должен лежать геометрически правильно оформленный каркас из прутьев (профилей).

Монтаж устройства на местности производится, как правило, в такой последовательности:
1 По углам размеченного на земле правильного треугольника (длина стороны – 1,3 метра) строго вертикально забиваем три профиля длиной 1,7-2,0 метра.
2 Свариваем их между собой толстым металлическим прутком.
3 С помощью резьбового соединения (сварки) присоединяем к устройству заземляющий проводник.

Всё – теперь наш заземлитель готов. После этого второй конец заземляющего проводника прокладываем до ввода в дом (поближе к распределительному щитку) и крепим его на ГЗШ подобным же образом. Сюда же подводим PEN проводник, идущий от воздушной линии.

В результате несложных подключений на выходе ГЗШ получаем электрическую разводку, состоящую из трёх жил (фаза L и отдельные PE и N-проводники).

https://pp.vk.me/c836637/v836637747/89af/xfKp8D4RxLA.jpg

https://pp.vk.me/c836637/v836637747/89b6/dyM_p8MymDw.jpg

https://pp.vk.me/c836637/v836637747/89be/tO2QK-q-I_s.jpg

https://pp.vk.me/c836637/v836637747/89c6/rAfUWRcFWJM.jpg

https://pp.vk.me/c836637/v836637747/89cd/B4tPTtFPerI.jpg

Дядя Миша

16.11.2016, 14:07

Ремонтируем шиферную крышу.

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/2f9eb/3Jmqe_YhflM.jpg

Если крыша вдруг протекает или треснула, это значит, что настало время ее латать. Чтобы ответить на вопрос, как отремонтировать шиферную крышу, нужно знать, что не обязательно полностью снимать и класть новый шифер, достаточно подмазать дырки, и крыша будет служить дальше. Ведь на замену всего покрытия нужны средства, время и рабочая сила.

Частичный ремонт кровли

Если на шифере появилось несколько трещин, то их можно залатать с помощью самостоятельно приготовленного раствора без труда и особых усилий.

Инструкция по частичному ремонту кровли
Самое первое, что следует сделать, – это помыть поверхность всей крыши, очистить от грязи или полить крышу водой со шланга.
Пока шифер на крыше будет высыхать, нужно приготовить раствор для процесса латания дырок и трещин на крыше.
Ремонтный состав состоит из цемента (М300 и выше), клея ПВА, воды и порошкового асбеста. Если асбест твердый, то его можно раздробить в порошок.
Для работы с асбестом обязательно надевают респиратор! Воду смешивают с клеем ПВА в соотношении 1:1.
Цемент перемешивают с асбестом в соотношении 1:3.
Цемент смешивается с асбестом, а вода – с клеем. Получается масса, напоминающая по консистенции густую сметану.
Перед тем как наносить на трещины ремонтную смесь, нужно помазать проблемную часть раствором клея и воды в соотношении 1:3.
Затем следует положить ремонтную смесь поверх раствора воды с клеем.
Наносить смесь следует не менее двух раз, чтобы слой был толщиной не меньше 2 мм.
Самое эффективное нанесение смеси будет в пасмурную погоду, потому что смесь будет сохнуть дольше, чем при солнечной погоде и эффективнее. Смесь, которая медленнее засыхает, будет держаться дольше и прочнее. Ни в коем случае нельзя, чтобы шел дождь, – он размоет всю работу.

Для того чтобы ремонтировать кровлю, а именно латать ее, нужно использовать деревянную лестницу, которую следует закрепить на конек крыши. Таким образом можно передвигаться по крыше, не травмируя шифер.

Ремонтировать крышу можно и на доме, и на гараже, и на балконе, и на сарае. После проведения ремонта крыши она будет служить еще около 5-7 лет.

Полная замена крыши

Если кровля сильно повреждена, то частичный ремонт уже не поможет, – нужна полная замена старого покрытия на новое.

Инструменты, необходимые для демонтажа кровли
плоскогубцы (для удаления старых гвоздей);
лестница, для того чтобы спокойно передвигаться по крыше, не боясь ее повреждения;
ремонтный раствор (при необходимости);
болгарка для обрезки кусков шифера;
молоток, гвозди, шуруповерт;
рубероид и утеплители для крыши;
клей;
накладки для коньков крыши.

Процесс замены старого покрытия на новое происходит по такой же схеме, как и монтаж крыши, но в обратной последовательности. Вначале нужно снять гвозди, которыми шифер крепится к крыше.

Как снять шифер с крыши?

Для того чтобы снять старый шифер, нужно, чтобы было не менее 4 человек: двое на крыше и двое внизу. Двое берут шифер по краям и подают вниз, оставшиеся внизу принимают одну шиферину и аккуратно складывают на землю. Если материал непригоден, то его можно сбрасывать с кровли, не боясь его повреждения. Если его можно будет использовать для каких-то целей, то для его снятия с крыши нужны дополнительные руки.

Снимая шифер с крыши, нужно соблюдать правила техники безопасности. В случае неосторожного обращения он может упасть с высоты и привести к повреждениям имущества или стать угрозой для человеческих жизней. Людям, не умеющим держать равновесие и которые боятся высоты, не стоит заниматься заменой шифера самостоятельно. Лучше в этой ситуации прибегнуть к помощи специалистов. Никогда не стоит забывать о технике безопасности! Нельзя проводить демонтаж крыши в состоянии алкогольного опьянения.
Нужно оценить состояние стропил. Если они в плохом состоянии, то лучше заменить их на новые.
Чтобы обеспечить герметизацию крыши, нужно постелить на нее рубероид либо другой материал и утеплить крышу, если есть такая необходимость.

Производим укладку шифера
После укладки листов рубероида начинается укладка шифера. Правильно класть его таким образом: с нижнего угла к верхнему углу, по нарастающей. Делается это для того, чтобы был правильный нахлест и шифер лежал ровно. Шифер укладывается так же, как и снимается, внизу листы подают, вверху принимают. Для этого достаточно и двух человек. При принятии листов стоит осторожно стоять на краю крыши, не забывая о том, что одно неверное движение может привести к падению человека. Не следует подходить близко к краю крыши, а держаться на некотором расстоянии от него, слегка присесть или принять полулежащее положение, тем самым уменьшая давление на крышу.
При такой технике укладки получается, что последняя волна шифера накрывается первой волной следующего листа.
После того как уложен первый ряд, начинается второй. Напуск должен быть не менее чем 10 см.
Если края шифера будут торчать на краю крыши или упираться в дымоход, то их надо обрезать с помощью болгарки. Диск на болгарке должен быть алмазный.
Шифер крепится к обрешетке специальными гвоздями в предварительно сделанные отверстия, чтобы не допускать трещин в листах. Гвозди крепят в гребень волны.
Чем длиннее гвозди, тем дольше будет существовать шифер.
Конек и края шифера накрывают специальной накладкой, которая может быть металлочерепичной, пластиковой или металлической.

Если крыша пришла в негодность, старый шифер полностью в трещинах и требует замены, то необязательно покупать новый и перекрывать им крышу. Достаточно снять старое покрытие, а потом выбрать альтернативный вариант и перекрыть крышу, например, черепицей.

В современное время черепица становится все более популярной. Раньше был только один вариант, а современный строительный рынок предлагает огромный выбор разнообразной по цвету, форме и кошельку черепицы.

Черепица – это гарантия, надежность и долголетие. Сейчас существуют так называемые натуральные виды черепицы: глиняная, цементно-песчаная и искусственная. Искусственной считается черепица металлическая и битумная.

Преимущества черепицы:
качество;
надежность;
прочность;
долговечность;
красота;
возможность прятать недостатки и неровности крыши;
легкость.

Недостатки черепицы:
цена;
время на монтаж;
ежегодная покраска;
индивидуальные особенности.

Основные преимущества шифера:
доступная цена;
пожаробезопасность;
устойчивость к высокой температуре;
звукоизоляция;
неподверженность коррозии;
ремонт определенной части шифера без замены всей крыши, что само по себе выгодно в финансовом плане

Недостатки шифера:
содержание вредного для жизни человека материала – асбеста;
большой вес;
хрупкость;
неустойчивость к влажной среде;
современный дизайн.

Учитывая все за и против, недостатки и достоинства черепицы и шифера, приходим к выводу, что для среднестатистического человека, имеющего дом, дачу, гараж и сарай, можно вполне использовать шифер.

Дядя Миша

24.11.2016, 09:30

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002196/269f9/6mxMzcSrOGs.jpg

Самой большой необходимостью для загородного дома является водопровод. Против этого может возразить только человек, которому нравится тащиться до ближайшего колодца или колонки, наполнять вёдра и проделывать этот путь обратно по несколько раз за день. Может случиться так, что централизованный водопровод в этой местности отсутствует, тогда остаётся один выбор – сделать водоснабжение частного дома своими руками.

Существуют различные схемы водопровода в частном доме, но нам интересна лишь та, которая включает самые необходимые элементы, такие как:
ближайший колодец или скважина;
насосная станция, служащая для нагнетания воды в систему снабжения;
наружные и внутренние водопроводные трубы;
гидравлический аккумулятор;
приборы сантехники.

Горячее водоснабжение частного дома

Горячее водоснабжение частного дома, схема которого довольно проста и представляет собой двухконтурный котёл с раздельными функциями подогрева и отопления или вместо него можно установить накопительный водяной нагреватель с питанием от электросети.

Прежде чем реализовать схему автономного водоснабжения частного дома необходимо понять какой из трёх вариантов наиболее удобно использовать в вашем случае. Первый вариант самый простой – это колодец. Следующий вариант, как наименее затратный – это скважина «на песок». Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-30 метров, для этого необходим погружной насос. Вода из такой скважины довольно чистая, но для гарантии нужно поставить дополнительный фильтр.

Схема водоснабжения дома из скважины (колодца)

Для получения наиболее чистой воды схема водоснабжения частного дома должна предусматривать использование самого трудоёмкого и затратного способа – артезианской скважины. Несмотря на то, что это довольно глубокий источник, насос вам не потребуется, артезианская скважина способна обеспечить водой целый посёлок.

Если в качестве источника используется колодец, насосную станцию предпочтительней устанавливать в пристройке или самом доме. В таком случае прокладывая водопровод в дом, нужно делать траншею от колодца ниже уровня промерзания земли и после закопать в неё трубу.

Металлопластиковые трубы хорошо гнутся, поэтому согнув, опускаем её до уровня воды, не забыв вставить сетчатый фильтр. Опускаем трубу дальше, чтобы расстояние до дна было примерно 40 см. Из колодца откачиваем воду, закрепляем на дне штырь и крепим к нему трубу.

Монтаж водопровода в частном доме предполагает установку в доме или прямо над скважиной (в кессоне) насосной станции или погружного насоса. Сначала вода поступает в гидроаккумулятор и оттуда по трубам направляется к потребителям. Расходуя воду, потребители тем самым снижают

Металопластиковые трубы в скважину (колодец)

давление в системе, происходит срабатывание реле и включается насосная станция, которая подаёт воду в гидроаккумулятор, поднимая давление до 3 бар. Опять включается реле, и насосная станция перестаёт работать, пока не понизится давление.

Кажется, совсем недавно для утепления водопровода в частном доме, наилучшим материалом было ватное одеяло. Те времена давно прошли, в настоящее время на рынке появились такие утеплители, как пенополистирол, стекловолокно и базальтовый уплотнитель. Не подлежит сомнению, что укладка труб ниже уровня промерзания – лучший способ их защиты, но он не помогает, когда глубина промерзания ниже двух метров. Вот тогда и надо использовать вышеперечисленные утеплители.

В видео ниже рассказывается о принципе работы уже готовой системы водоснабжения частного дома из скважины и как это делается.

Разводка водопровода в частном доме выполняется двумя способами – наружная или скрытая проводка. Для этого полипропиленовые трубы в домах из камня прячут в стенах, в специально сделанных углублениях, а в деревянных строениях их помещают под панели.

Выполнять монтаж водоснабжения частного дома рекомендуется полипропиленовыми трубами.

Эти трубы в месте соединения свариваются, тем самым обеспечивая полную герметичность системы и делая невозможным какие-либо протечки в вашем доме.

Небольшой план водопровода в частном доме

Перед тем как провести водопровод в дом, необходимо составить грамотный план разводки и желательно, чтобы его исполнял профессионал. Схема разводки водоснабжения в частном доме начинается от точки подачи воды в дом, продолжается до входа в нагревательный котёл. Далее, следуя плану разводки водопровода в доме, вода идёт на основные точки разбора, такие как санузел и кухня.

На картинке изображено условно схема водопровода, в реальных условиях план разрабатывается индивидуально под дом специалистом.

После того, как подключение водопровода к частному дому закончено, необходимо подключить к электрической сети все элементы системы, проверить их работу, убедиться в надёжности и отсутствии протечек, добиться устранения выявленных неисправностей.

Сделав водоснабжение загородного дома своими руками, можете гордиться им, так как качество и прилежание, с которым вы его выполняли, могут показать характеристики гораздо лучшие, чем в городских централизованных системах.

Водопровод на даче своими руками

Практика показывает, что отсутствие водопровода на даче, делает жизнь там некомфортной, а иногда и просто невозможной. Если как следует разобраться и грамотно осуществить этот проект, построить водопровод на даче своими руками не так уж и сложно. Причём можно сделать так, что система будет функционировать в любое время года.
Летний водопровод

Схема водопровода с выводом воды на улицу для летнего водопровода

Этот дачный водопровод своими руками обустраивается очень просто для изготовления его надо иметь всего лишь шланги и соединительные элементы. Используется для полива растений на городе. Отечественные производители для соединения шлангов выпускают защёлки, с одного конца этого устройства размещается «ёрш», а с другого – подпружиненный разъём, обеспечивающий герметичность на стыке.

С постоянным летним водоснабжением дачи своими руками дело предстоит несколько сложнее.

Трубы для него кладутся в грунт, на поверхности остаются лишь краны. Закапывать такой вод

опровод не нужно просто сверху присыпьте землёй, чтобы не давать повода для хищения.

Летний водопровод

Единственный недостаток всё же имеется, надо его укладывать так, чтобы имелся постоянный уклон к основной магистрали, а в нижней точке установить кран для слива. Перед наступлением зимы не забывайте сливать воду из труб, чтобы их не разорвало с наступлением морозов.

Такая схема водоснабжения дачи может функционировать в любое время года. Взяв в качестве источника колодец, такой водопровод вы изготовите, не имея больших навыков, и тогда ваша дача никогда не останется без воды.

Для подачи воды в систему нужен погружной насос, в зависимости от глубины, на которой он будет работать, выбирается его мощность. При монтаже водопровода на даче траншею н

Так выглядит погружной насос

Надо делать глубиною более полуметра, чтобы трубопровод разместить ниже уровня замерзания. После чего рекомендуется засыпать его крошкой из пенопласта или керамзита слоем в 30 см. Это не единственный способ подогрева труб водопровода на даче. В настоящее время широко используется электроподогревающий провод, его обвивают вокруг трубы, надевают сверху изоляцию из вспененного полиэтилена и укладывают в траншею.

Прежде как сделать водопровод на даче надо поблизости от колодца соорудить приямок 70х70 см примерно на однометровую глубину. Дно покрыть бетоном, а стенки выкладываются из кирпича, там должна находиться труба водовода и электропровода. Это сооружение необходимо для своевременного отсоединения погружного насоса.

Также посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается об инструментах, которые нужны для прокладки водопровода, материалах и самом процессе прокладки.

Трубы, краны и водоразборные устройства для водопровода на даче

Опытные сантехники, прежде чем провести водопровод на даче, советуют сначала выбрать какие трубы вы будете использовать. Вариантов достаточно, но лучше всего подходят для схемы водоснабжения дачи полипропиленовые или пластиковые трубы. Эти трубы легко паяются специальным паяльником, гнутся во все стороны и весьма долговечны. Дачный водопровод из пластиковых труб будет служить вам и вашим правнукам. В видео очень наглядно рассказывается об всех видах труб, которые используются.

Краны, использовать которые предстоит на улице, подойдут как обычные, так и с буксами. Желательно монтировать задвижки из металлов, небоящихся коррозии, обычно это чугун или бронза. Для водоразборного узла больше всего подходят водоразборные колонки, они хорошо себя зарекомендовали в работе при низких температурах.

Конечно, профессионалы сделают монтаж системы водоснабжения на даче быстрее и надёжнее, но, если вы захотели сделать это своими руками, в обязательном порядке старайтесь выполнять все имеющиеся требования

Дядя Миша

07.12.2016, 08:27

Мансарда : уютное место в доме.

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/39bd8/ViRE1Amg6SQ.jpg

Мансарда - это помещение, стены и потолок которого одновременно выступают крышей для здания в целом. Поэтому потолочная поверхность мансарды расположена под углом.

Главной особенностью мансардного помещения считаются окна, которые значительно меньше обычных, но при этом пропускают в комнату намного больше света. Благодаря этому комната буквально наполнена светом и свежим воздухом.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ МАНСАРДНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Главным преимуществом мансардного помещение считается увеличение жилищного пространства. Причем такое вариант расширения не требует столь значительных финансовых затрат, как при новом строительстве. Помимо этого, наличие мансарды дает возможность сэкономить до десяти процентов потерь тепла, которые происходят через кровлю. Кроме того, сокращается энергопотребление здания в целом в холодное время года. Если при обустройстве мансарды были соблюдены все технологические тонкости, то необходимый ремонт кровли в будущем обойдется ее владельцам значительно дешевле. Также практически любая мансарда смотрится очень эстетически и придает зданию дома завершенность.

В то же время мансардное помещения имеет свои минусы и главный состоит в том, что высота ее стен уменьшена за счет скошенного потолка. Для этого помещения необходимы специальные окна, цена которых на порядок выше обычных. Кроме того, в зимнее время года на поверхности окон может скапливаться снег, который препятствует проникновению света в комнату. Специфическое расположение мансарды требует при ее обустройстве применения качественных и поэтому недешевых тепло- и гидроизоляционных материалов.

УЧИТЫВАЙТЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАНСАРДЫ
При обустройстве мансарды необходимо учитывать, что значительная часть ее помещения имеет обширную площадь соприкосновения с улицей. Поэтому на верхнем этаже здания наблюдается переохлаждение зимой и перегрев летом. Помимо этого, мансарда подвергается воздействию не только сверху, но и снизу. Ведь из жилых помещений дома поднимается влажный и теплый воздух, который оседает в виде конденсата на внутренней поверхности кровли.

Поэтому при ее устройстве нужно соблюдать следующие моменты:
➤обеспечить необходимый уровень гидро-, паро- и теплоизоляции мансардного помещения;
➤в качестве утеплителя использовать плиты из минеральной ваты;

➤внутренняя сторона утеплителя должна также обеспечивать пароизоляцию;
➤внешняя сторона утепляющего слоя должна иметь гидроизоляционное покрытие;

➤между верхней частью утеплителя и нижней частью кровли нужно предусмотреть вентиляционное пространство, которое обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха, удаляя теплые и влажные потоки.

Проектирование мансарды также зависит от ряда факторов.
➤ при проектировании мансарды нужно отталкиваться от планировки здания в целом и расположения в нем коммуникационных систем;
➤ форма мансардного помещения зависит от геометрии крыши;
➤ если мансарда используется как жилое помещения, то ее инженерные системы должны взаимодействовать с уже существующими в доме. Выполнение этим помещением других функций, как правило, требует принятия отдельных технических решений;
➤ выбор конструктивных элементов и деталей мансарды производится с учетом особенности конструкции и архитектурных форм здания.

Дядя Миша

07.12.2016, 08:31

Крыши из ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции).

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/39b4c/OAv1jUC-gYk.jpg

За счет появления новых технологий, металлические облегченные несущие конструкции занимают лидирующее место в мансардном строительстве. Альтернативные разработки в сфере технологий каркасного строительства и применяемые при этом ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции), открывают новые возможности по снижению затрат и повышению качества применяемого материала. При этом значительно сокращаются сроки строительства дома из ЛСТК.

Стропильная система крыши из ЛСТК является одной из наиболее облегченных видов металлических ферм, по технологии RANNILA здесь используются сигма-профили. Двухпролетная поперечная рама является основным несущим элементом в этой системе. Она напоминает греческую букву Z (сигма) и состоит из легких тонкостенных, спаренных между собой оцинкованных сигма-профилей. С помощью роликовой листогибочной машины изготавливается профиль ЛСТК, который имеет толщину до 3мм и высоту 400мм. На стыках и узлах рамы профили имеют болтовое соединение. Между собой сигма-профили крепятся через фасонные изделия. Длина рам может составлять 2,6-3,2 м. Прогоны из профилей швеллерного сечения, имеющие перфорированную стенку (термопрофиль), укладываются вдоль мансарды с шагом 600 мм по рамам. Для уменьшения естественной теплопроводности металла на 80%-90%, стенки термопрофиля методом штампования, подвергаются специальным перфорационным просечкам. При изготовлении профилей на заводе, исключается перерасход материалов, так как в процессе проектирования производится и рассчитывается все точно по размерам. Возможность возникновения «мостиков холода», исключается за счет перфорации. Можно выделить основные функции термопрофиля: передача нагрузки от кровли к каркасу, исключение промерзания, что позволяет в местах перехода от стен к каркасу исключить применение деревянных изделий. Вентилируемая решетка, состоящая из идущих по скату гнутых оцинкованных Е-профилей (с перфорацией), укладывается по прогонам. На оцинкованных Е-профилях расположены горизонтальные шляпные профили, которые служат для опоры, а так же для крепления кровельных листов из профнастила или металлочерепицы.

Стропильные конструкции крыши из ЛСТК.

Важным моментом, при возведении крыши из ЛСТК является уменьшение веса конструкций надстраиваемой части. В стропильной конструкции вес элементов составляет 87 кг/м 2 (термопрофиль – 13 кг/м2; сигма-профиль – 19 кг/м2; металлическая оцинкованная обрешетка – 9 кг/м2; металлочерепица (профильный лист) – 4,5 кг/м2; металлические оцинкованные профили и крепежные элементы – 14,5 кг/м2; гипсокартонные листы – 16 кг/м2; утеплитель – 20 кг/м2). Вес конструкции может измениться, если мансарда будет иметь нестандартную форму.

На сегодняшний день, при нынешних темпах строительства иногда возникают ситуации, что уже над существующим зданием в кратчайшие сроки, необходимо быстро возвести мансардный этаж. Для выполнения этой работы, можно применить термопрофиль. Он может представлять собой холоднокатаный профилированный элемент из тонкого перфорированного оцинкованного листа. Этот материал может применяться как для сборки некоторых элементов зданий (перегородок, внутренних и наружных стен, стропильных конструкций, междуэтажных перекрытий), так и для самого каркаса здания. Конструктивные элементы крепятся между собой самонарезающими шурупами, что исключает применение сварки. Специальная форма профиля служит гарантией высокой прочности конструкции, а перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию, с помощью которой, эффективно удаляется конденсат из-под кровли. Толщина термопрофиля ЛСТК составляет 0,55–0,7 мм, длина 2,4–6 м, в некоторых случаях термопрофиль может быть и большей длины. Некоторые элементы каркаса Специальная форма профиля изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,7–1,5 мм.

Профили лстк.

1. Термопрофиль П - образный (направляющий)
2. Термопрофиль С - образный (стоечный)
3. Шляпный термопрофиль
4. Профиль П - образный (направляющий)
5. Профиль С - образный (стоечный)
6. Уголок оцинкованный

Если есть необходимость монтировать легкие мансардные конструкции, то для этой цели подойдет стальной оцинкованный С-образный профиль. Эффективность данной технологии при возведении мансард и надстроек обуславливается минимальным расходом стали, прочностью и жесткостью всей конструкции. (Ее вес уменьшается на 40–60 %). Применяя эту систему, отпадает возможность усиления фундамента существующего здания. Легкость конструкций позволяет устанавливать все своими руками, и не прибегать к применению крановой техники в условиях стесненных городских застроек. Этот метод очень эффективен при возведении мансард, так при самом минимальном расходе стали, можно добиться высокой прочности и жесткости всей конструкции, не требующей усиления фундамента здания.

Одним из плюсов данного вида технологий строительства крыши из ЛСТК , является высокая скорость. Особенно это применимо, когда не требуется выселять жильцов из этого здания, при строительстве мансард. Можно выделить экономичность в эксплуатации легких стальных тонкостенных конструкций, а так же их пожароустойчивость. Коррозия металла, появление грибка и плесени – эти факторы ни как не влияют на них, так как вся сталь оцинкована. За счет изготовления С-образного стального холоднокатаного профиля на отечественном оборудовании из марок сталей С235 и С345 по ГОСТ 27772–88, значительно снижается его цена по сравнению с зарубежными аналогами. Сегодня во многих проектах при реконструкции зданий и при устройстве стальных систем применяют сталь толщиной 8-12мм. Стальной тонкостенный С-образный профиль имеет толщину 1,5–2 мм, при этом его прочностные характеристики усилены.

Крыши из ЛСТК.
Монтаж крыши из ЛСТК можно осуществлять как в реконструируемых, так и в строящихся зданиях. Главная составляющая стропильных конструкций – это тонкостенные оцинкованные профиля швеллерного сечения, которые скреплены между собой самонарезающими винтами. Заполнителем полостей каркаса служит волокнистый минераловатный утеплитель, далее устанавливается ветровая защита с пароизоляцией, а так же внешняя и внутренняя обшивка. Все это позволяет широко и нестандартно применить некоторые архитектурные решения, при постройке дома, и использовать строительные материалы самых известных брендов. В итоге получаем видимый результат: строительство крыши дома по данной технологии в цене на 20-30% будет ниже, в отличие от традиционного и стандартного метода строительства.

Дядя Миша

07.12.2016, 08:49

Дюрисол – перспективная замена кирпичу.

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/37fe1/B_T4H99dBj8.jpg

Сегодняшний рынок строительных материалов изобилует различными инновациями и загадочными названиями. Но, как говорится, «новое – это хорошо забытое старое». Ещё в 30-х гг. прошлого столетия в Нидерландах была разработана технология «Дюрисол» (Durisol), получившая достаточно широкое распространение в послевоенное время на территории Западной Европы.

Для того чтобы понять преимущества нового (пока) для нас материала, необходимо разобраться в том, из чего он состоит. Основной составляющей «Дюрисола» является крупная щепа, произведенная из хвойных пород дерева. Однако прежде, чем получить конечный продукт, щепа обрабатывается минеральными добавками, а её склеивание осуществляется портландцементом марки М400. Таким образом, получается, прежде всего, экологически чистый, долговечный материал, обладающий рядом неоспоримых достоинств.

Поскольку в структуре плит «Дюрисол» в процессе производства образуются незначительные по объёму, но в достаточном количестве воздушные «кармашки», то это определяет высокие звуко- и теплоизоляционные параметры материала. Более того, конечный продукт обладает слабогорючими свойствами (относится к группе Г1) и достаточно малыми дымообразующими свойствами (Группа Д1), трудновоспламеняем (В1), устойчив к атмосферным воздействиям. Его уровень кислотности достигает значений рН=11-12, а это определяет невозможность роста и развития плесени и грибков. «Дюрисол» не гниет и обладает водоотталкивающими свойствами, а для климатических зон с достаточно низкими температурными показателями ценным является его морозоустойчивость.

«Дюрисол» является основой для изготовления полых блоков различных размеров, которые используются для сооружения несъёмной опалубки. Благодаря большому разнообразию форм и размеров блоков они могут использоваться в строительстве как жилых, так и нежилых помещений и даже для возведения заборов. Приоритетными в возведении наружных стен, безусловно, являются блоки «Дюрисол» с пенополистироловыми вставками, а для внутренних перегородок используются обычные – полые. Для удобства строения сооружений, имеющих различные архитектурные решения применяются специализированные угловые или универсальные части, которые могут использоваться и в качестве перемычек над дверными и оконными проёмами.

Неоспоримых преимуществ, которыми обладает технология «Дюрисол» достаточно много. На данный момент этот материал обладает всем необходимым набором качеств для малоэтажного и индивидуального строительства. Быстрота возведения, физические характеристики и возможность сооружения конструкций любой сложности способны вывести «Дюрисол» на позиции лидера среди множества инновационных технологий.

Дядя Миша

07.12.2016, 08:52

Как крепить утеплитель на стены.

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/37fd3/yimIUy9gshI.jpg

Совет 1:

Представить жизнь в холоде трудно, а спасает от этого строительный утеплитель. Сегодня чаще всего используются минватные утеплители. Как правило, продаются они большими пластами (100х100 см, 200х200 см). Для его закрепления применяются металлические скобы. Но как их крепить, с помощью чего?

Вам понадобится
- минватный утеплитель;
- строительный (промышленный) степлер;
- скобы (не менее 36);
- нож;
- молоток.
Инструкция
1. Сделайте конструкцию из стоек. В нее вы будите вкладывать утеплитель.Для этого смонтируйте металлический каркас, к которому вы и будите крепить панели утеплителя. Процесс не сложен: поперек стен устанавите металлические или деревянные рейки. А к потолку и полу шурупами прикрепите уголки. Они должны отстоять от стены на расстояние толщины слоя утеплителя (+1 см). К уголкам винтами или шурупами прикрепите вертикальные рейки на расстоянии 60 см.
2. Возьмите пласт минватного утеплителя (не более 200х200 см) и прижмите к углу каркаса. Теперь при помощи ножа прорежьте места, где утеплитель прилегает к стойкам каркаса.
3. Зарядите степлер скобами. Начинайте вгонять скобы с верхнего угла. Они должны входить перпендикулярно каркасу. На 1м2 утеплителя понадобится 20-30 скоб. Когда вы убедитесь, что пласт надежно закреплен, рядом с ним «шов в шов» положите еще один такой же пласт. Вырежьте ножом места, в которых утеплитель состыковывается со стойками, и вновь вгоните 20-30 скоб. Повторяйте такую процедуру до тех пор, пока полностью не покроете всю площадь каркаса. Теперь поверх утеплителя пробейте еще один слой такого же утеплителя, но его толщина должна быть пропорциональна 1/3 первого слоя.
4. Вставьте кусок тонкого утеплителя в верхний угол и закрепите его 10-15 скобами. Соседние пласты кладите «шов в шов». Учтите, что скобы должны пробивать первый слой утеплителя и надежно прижимать второй. 2 слоя нужны для того, чтобы создать небольшую прослойку воздуха, которая будет удерживать холод. В окончании забейте молотком скобы, которые неплотно вошли в каркас.

Совет 2: Как закрепить утеплитель

Довольно часто люди занимаются утеплением балкона. Тепло на балконе напрямую зависит от используемого утеплителя, а также от правильности его монтажа. Этому вопросу необходимо уделить особое внимание.

Инструкция
1. Для начала закройте потолок одним слоем пенофола. Затем нарежьте по ширине балкона рейку. Должно быть примерно 5-6 кусков. Именно этими рейками нужно закрепить пенофол на потолке. На данном этапе заниматься выставлением уровня нет необходимости. Нужно только закрутить до упора саморезы.
2. Теперь можно переходить к закреплению второго слоя пенофола. Нужно взять рулон данного материала и раскатать от уровня подоконника левой стены до пола противоположной стороны. Его крепление производится при помощи продольно расположенных реек. Рейки будут идти от начала балкона и до конца. Они должны практически вплотную прилегать к стенам. Хватить должно трех рядов. Необходимо отступить с каждой стороны примерно по 10 сантиметров. Средняя рейка должна находиться четко посередине. Пенофол нужно укладывать внахлест на внутреннюю стену. По стенам утеплитель можно закрепить с помощью скоб. Для этого нужно заранее приготовить строительный степлер. Рейки лучше всего засверлить в первый ряд.
3. Затем всё идет стандартно. Нужно засверлить рейку с шагом около 50 сантиметров. До конца её не нужно крепить. Найдите с помощью уровня самый нижний край потолка. С этого места нужно закручивать саморезы до конца. От этой точки можно «вытягивать» потолок по уровню.
4. После того, как вы закрепите утеплитель, отметьте на нем с помощью фломастера центр бруса, от каркаса и по всей площади. В дальнейшем при монтаже пластиковых панелей вы уже не будете гадать, и не возникнут проблемы, связанные с лишними дырами.
5. Потолок будет ниже примерно на 4 сантиметра. В итоге вы имеет 2 слоя пенофола и 2 ряда рейки. Для работы также лучше всего запастись саморезами на 90 миллиметров. Их нужно будет вкручивать в тех местах, где перепады потолка довольно значительные. Также нужно приобрести несколько сверл различных диаметров.

Обратите внимание
При нажатии спускового крючка степлера следите за тем, чтобы место вылета скобы не натыкалось на ваши пальцы. Очень часто при работе с промышленным степлером люди загоняют себе скобы в руки.

Полезный совет
Если вы работаете без напарника, разрезайте большие пласты утеплителя ножом на части, дабы вы смогли удержать один пласт самостоятельно до закрепления.

Дядя Миша

21.03.2017, 08:38

Замена нижних венцов сруба: технология и важные нюансы.

https://cs541603.userapi.com/c637616/v637616775/4533a/7pTR2ZGSF04.jpg

Все владельцы бань знают: нижний венец – очень уязвимое место. В отличие от других элементов конструкции банного сруба он наиболее подвержен пагубному влиянию влаги. Но самое худшее – легко загнивая, он тут же начинает распространять гниль на верхние бревна, что неизменно приводит к разрушению всего строения. Чтобы не допустить такого развития ситуации нужно сразу же, при первых признаках гниения, заменить нижний венец либо частично, либо полностью. В противном случае нужно будет начинать строить новую баню.
Частичная замена нижних венцов

Если немедленно отреагировать на возникшую ситуацию, можно уберечь себя от лишних денежных и трудовых затрат и заменить только некоторые поврежденные части нижнего венца.
Технология замены

Суть данной процедуры состоит в удалении подгнившего участка и установке на его месте «заплатки» из дерева, кирпича или других материалов.
От пораженного гнилью участка отделяют внешнюю обшивку;
Определяют границы гнилой древесины, намечая их стамеской или ножом;
Для недопущения повреждения всего строения, во время удаления гнилой древесины устанавливают стяжки на расстоянии 40 см от намеченных границ. Стяжки – это бруски высотой в 2-3 венца и толщиной в 40 см. Всего используют 4 бруска, прикрепляя их по бокам прогнившего участка с двух сторон стены. Использовать стяжки нужно в случае удаления большого участка венца, если же повреждена небольшая площадь — стяжки можно не использовать;
Поврежденную часть бревна удаляют электро-или бензопилой. Для этого нужно сначала с двух сторон сделать сквозной пропил. Выпиленную область нужно удалить;
В образовавшемся пространстве нужно разместить вставку. Для того, что она плотно закрепилась, делают по краям полученного проема врубки (ширина 20 см);
Нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают стамеской до плоского состояния. Для того, чтобы защитить древесину от насекомых, влаги, плесени, гниения и возгорания, обрабатывают боковые стенки полученного проема и нижнюю часть второго венца антисептиком;
Фундамент устилают рубероидом в 2-3 слоя;
Изготавливают вставку. Из бревна вырезают часть точно такого же диаметра, что и у поврежденных бревен. Длина вставки должна быть меньше размера проема на 1-2 см. Ее обрабатывают антисептиком, а затем устанавливают в проеме. Если с этим возникают проблемы, можно воспользоваться кувалдой. Для изготовления вставки вместо деревянных брусков можно использовать кирпичи. Для этого, в образовавшийся после вырезание прогнившей части проем, укладывают кирпичи на бетонный раствор. Таким образом, кирпичная кладка заменит весь нижний венец;
Щели между вставкой и срубом закрывают волокнистыми материалами, такими как пакля, джут или мох
Замена нижних венцов полностью

Замену всего нижнего венца можно провести по вышеперечисленной схеме. Для этого потребуются большие затраты времени и сил, так как нужно будет постепенно отрезать все поврежденные участки, заменяя их новыми. Но есть и большое преимущество — уже не нужно будет поднимать сруб на домкратах.

Гораздо прочнее будет, если новый нижний венец составить не из кусков, а из цельных бревен. Для этого нужно сместить всю конструкции банного сруба, поднимая его с помощью домкратов.
Технология замены

1. Подготовительный этап:
Чтобы не треснули окна и двери во время поднятия сруба их вынимают;
Сруб должен остаться пустым, а поэтому нужно вынести из бани все тяжелые предметы;
Лаги пола, врезанные в нижний венец, нужно разобрать. Лаги, уложенные выше нижнего венца не разбирают;
Чтобы избежать повреждения потолочных перекрытий и кровли тяжелой трубой дымохода, его необходимо отделить;
Не поврежденные венцы сруба нужно зафиксировать. Делается это так: с внутренних и внешних сторон каждой стены на расстоянии 0,5 метров от углов сруба прибивают вертикально доски или бруски (толщина 4 см). Их нижние края должны заканчиваться точно там же, где и бревна неподлежащего замене венца (второй снизу), а верхние – крепится на бревнах самого верхнего венца. Для фиксации неповрежденных участков используется 16 досок, которые снизу и сверху должны быть закреплены сквозными нагелями. Делается это для того, чтобы при поднятии сруба на домкратах не повело его стены.

Как только все вышеперечисленные работы закончены – можно приступать к процедуре ремонта нижнего венца сруба.
2. Основные работы

Процесс замены нижнего венца сруба зависит от типа фундамента.
Ленточный фундамент
Перевязка сруба состоит из верхнего и нижнего бревна, которые соединены и связаны в углу. Очень важно точно определить, какие бревна в прогнившем венце верхние, так как именно под ними будут устанавливаться домкраты;
В заменяемом венце сруба, на расстоянии 0,7-1 м от угла дома выбивают в фундаменте проем шириной 0,4 м. Из бревна нижнего венца, расположенного напротив образовавшегося проема, вырезают часть так, чтобы общая высота ниши позволила разместить там домкрат. По такой схеме делают точно такие же ниши на двух противоположных стенах. Расстояние от углов должно быть одинаковое;
Теперь нужно установить домкраты (2-4 штуки). Очень важным моментом, является выбор домкратов. Для этого нужно подобрать механизм с грузоподъёмностью не меньше 10 тонн. В зависимости от размера бани грузоподъёмность домкрата может достигать 25 тонн. Ошибка на этом этапе может привести к образованию перекосов и разлома бревен. Количество домкратов зависит от того, как буде подниматься сруб: весь сразу или каждая стена в отдельности. Но если поднимать стены поочередно, то это может привести к возникновению перекосов, поэтому лучшим вариантом будет поднять весь сруб вместе. Для этого нужно установить по 2 домкрата под противоположными стенами так, чтобы они упирались в верхние бревна перевязки венца;
Домкратами поднимают сруб на 7-10 см и удаляют нижние бревна перевязки;
Под нижними бревнами второго венца размещают надежные временные опоры, такие как кирпичи, бетонные блоки, бревна, доски, бруски. Главное, чтобы они выдержали вес всего сруба;
Домкраты, вместе с верхними бревнами ремонтируемого венца, опускают, а вместо них тут же устанавливают новые и поджимают домкратами. Все установленные под нижними бревнами второго венца опоры забирают. Верхние бревна перевязки размещают на нижних, а нижние бревна укладывают на фундамент. Очень медленно и синхронно опускают домкрат;
На последнем этапе проводят конопачение — запечатывают щели, образовавшиеся при соединении новых бревен со вторым венцом сруба. Для этого используют волокнистые материалы (паклю, мох и джут), которые забиваются в образовавшиеся швы.
Столбчатый фундамент

Выполнять замену венцов сруба на таком типе фундамента довольно просто.
Нужно установить 4 домкрата между столбиками фундамента, которые соединяются с верхними бревнами обвязки нижнего венца. Размещают их по 2 на каждую стену. Необходимо установить эти домкраты на очень прочном основании, таком как щит из досок, размером 50х50 см. Упираться в бревно головка штока домкрата должна только через металлическую пластину;
Домкраты синхронно поднимают. Дальнейшие действия точно такие же, как и при замене нижнего венца сруба ленточного фундамента.

Разница между заменами прогнивших венцов сруба с ленточным и столбчатым фундаментом состоит только в процессе установки домкратов. Первый вариант более трудоемкий, так как фундамент нужно частично разрушить. Для столбчатого фундамента это делать это не нужно, так как в его структуре много пространства для установки домкратов.
Как уберечь нижние венцы от гниения?

Процесс замены поврежденных бревен может длиться бесконечно, повторяясь каждые 2-3 года. Причина этому кроется в неправильно проведенной гидроизоляции.
Меры защиты:
Нижние венцы сруба нужно изготавливать из мало поддающихся гниению пород деревьев – дуб или лиственница. Не обязательно брать целые брёвна, для этих целей вполне подойдут лиственничные доски, которые нужно подложить под нижний венец. Таким образом, между фундаментом и венцом образуется защитная прослойка, не поддающаяся воздействию грибков;
Чтобы уберечь бревна от гниения их нужно покрыть антисептиком (гидрофобизатором) таких марок, как «Pinotex», «Сенеж Огнебио», «Sadolin». Также можно провести «машинную обработку», но в таком случае продолжительный период будет ощущаться резкий запах;
Цоколь бани также нужно покрыть гидрофобизатором;
Между венцом и фундаментом для гидроизоляции стыка необходимо использовать несколько слоев рубероида;
Нижние венцы от наружной влаги нужно защищать козырьками из полос оцинковки.

Следуя всем вышеперечисленным методам можно навсегда решить проблему гниения нижних венцов сруба, уберегая себя от непредвиденных денежных затрат.

https://cs541603.userapi.com/c637616/v637616775/45332/EBUaxM84CJo.jpg

https://cs541603.userapi.com/c637616/v637616775/45342/CFS7l2HS3Eo.jpg

https://cs541603.userapi.com/c637616/v637616775/4534a/0VzGbCSddnE.jpg

https://cs541603.userapi.com/c637616/v637616775/45352/RXki3Pk6Wbo.jpg

Дядя Миша

21.04.2017, 11:37

Монтаж фиброцементного сайдинга.

https://pp.userapi.com/c837434/v837434775/3d09a/z-gcQ1NdffE.jpg

Сайдинг появился на строительных рынках России относительно недавно, но за очень короткий промежуток времени он, как стройматериал, уже успел обрести популярность среди владельцев загородных домов. В каком-то смысле он напоминает более знакомую нам вагонку, но по основным эксплуатационным характеристикам намного превосходит её. А уж про богатство цветовой гаммы и разнообразие дизайнерских вариантов, говорить не приходится. При этом фиброцементный сайдинг легко поддается обработке, так что монтаж его не представляет никакой сложности.

Что такое фиброцементный сайдинг?

Основой для производства фиброцементного сайдинга является цементно-песчаная смесь, в которую вводят различные волокна натурального и синтетического происхождения. Эти добавки выполняют функцию армирования, создавая дополнительные внутренние связи. Подготовленную смесь загружают в автоклавы, где из неё под воздействием высокой температуры и давления формируют отдельные панели.

Монтаж сайдинга

Работы по монтажу фиброцементного сайдинга состоят из следующих технологических этапов:

- крепление горизонтальных элементов обрешетки;
- укладка теплоизоляционных и ветрогидрозащитных материалов;
- устройство вертикальных элементов обрешетки;
- крепеж листов сайдинга.

Описание работ

В качестве горизонтальных элементов обрешетки используется деревянный брус, который саморезами крепят к фасадной стене с шагом, равным ширине утепляющих матов. Если материал стен не позволяет использовать саморезы, их можно заменить пластиковыми дюбелями.

Далее, между горизонтальными направляющими укладывают утеплитель. Чаще всего выбор делают в пользу минеральной ваты или материалов, схожих с ней по основным свойствам. Закрепляют маты при помощи тарельчатых дюбелей.

Следующим этапом становится укладка ветрогидроизоляции. Выбор подобных материалов сегодня весьма широк, но особенно высокими эксплуатационными качествами отличаются так называемые мембранные пленки. Они надежно защищают дом от продувания и намокания, но при этом не препятствуют нормальной циркуляции воздуха, отсутствие которое отрицательно сказывается на атмосфере внутри жилища. Крепят ветрозащитные пленки обычно строительным степлером.

Вертикальная обрешетка устраивается поверх горизонтальной. Бруски шириной 30-35 мм крепятся саморезами с шагом около 600 мм. Начинают эту работу с угла здания. Очень важно заранее рассчитать всё таким образом, чтобы стык соседних листов не пришелся на брусок. Если избежать этого не удается, то ширину бруска придется увеличить до 70 мм. Перед окончательным закреплением бруски обязательно выравнивают по уровню, при необходимости подкладывая под них специальные пластины.

Монтаж листов фиброцемента

Листы фиброцемента укладывают внахлест порядка 30 мм, поэтому очень важно сразу же задать правильный угол наклона. Для этого используют так называемую стартовую планку. Обычно производители сайдинга выпускают также дополнительные элементы, в том числе стартовые планки. Однако, её можно изготовить самостоятельно, продольно распилив панель на несколько частей. Резать фиброцементные листы можно с помощью электрических пил. Нужно только правильно подобрать режущий диск, чтобы спил получался гладким, без заусенец. При использовании болгарки лучше всего подойдет «круг по бетону», а для электролобзика – победитовая пилка.

Желательно также использовать инструмент, оборудованный пылеулавливающим устройством. В противном случае с поверхности обрабатываемых панелей придется удалять оседающую пыль. Дело в том, что мелкие частицы фиброцемента, вступая в реакцию с влагой воздуха, практически мгновенно «въедаются» в слой внешнего покрытия сайдинга, снижая его декоративные качества.

Крепить листы фиброцементного сайдинга к брускам обрешетки можно гвоздями или саморезами. Второй вариант более предпочтителен. В любом случае крепеж должен быть изготовлен из нержавеющей стали или иметь анодированное покрытие.

Использование декоративных элементов

Во многих строительных магазинах можно найти широкий выбор всевозможных декоративных элементов, использование которых позволяет значительно упростить работы, а внешнему виду дома придать неповторимый шикарный вид. К подобным деталям относятся не только стартовые планки, но также угловые накладки, оконные откосы и т.д.

Альтернативный вариант укладки

Традиционно, при отделке фасада листами фиброцементного сайдинга, их располагают горизонтально. Такую укладку называют классической. Однако, свойства этого материала позволяют монтировать его и вертикально. Особенно выигрышно такие варианты смотрятся при отделке невысоких загородных домов. Подобный ход зрительно увеличивает высоту здания. На качестве же конечного результата это никак не сказывается. В принципе и технология монтажа от этого сильно не меняется. Единственная разница – сначала на стенах крепят вертикальную обрешетку, а непосредственно сайдинг монтируют уже на горизонтальные направляющие.

https://pp.userapi.com/c837434/v837434775/3d0a3/UOTzSXibVbY.jpg

https://pp.userapi.com/c837434/v837434775/3d0ab/ghoe_5BSJtc.jpg