Дачный участок

[Дядя Миша]

ПЛАНИРУЕМ САДОВЫЙ УЧАСТОК РАЦИОНАЛЬНО.

http://cs7011.vk.me/v7011516/f3ac/nKo0-D3YqtU.jpg

С чего начать строительство дачи? С четкого представления (лучше в виде плана на бумаге), что и где будет расположено на вашем участке. Как правило, территория дачного участка делится на условные зоны: жилую (дачный домик и места отдыха детей и взрослых); хозяйственную (сараи, погреб, гараж, туалет и т.д.); садово-огородную (сад, огород, теплицы). Все эти элементы дачной инфраструктуры следует оптимально расположить друг относительно друга, по возможности обеспечить наименьшие расстояния между постройками и предусмотреть пешеходные дорожки и проезды.

Наиболее рациональный вариант строительства дачи предполагает максимально полезную площадь построек при максимально большой площади сада-огорода.

Дачный домик размещают в центре или ближе к боковой границе (если участок небольшой). Он должен быть удобно связан с улицей и другими строениями при помощи пешеходных дорожек минимальной шириной 85 см. Хозпостройки выстраивают в линию вдоль боковой границы или за домом. Гараж располагают ближе к въезду на участок.

Когда черновой эскиз планировки участка будет готов, нужно соотнести расстояния между объектами с действующими санитарными и противопожарными нормами. К этому вопросу необходимо отнестись серьезно, чтобы не пришлось ничего переносить или перестраивать после окончания строительства дачи.

Расстояние от дачного домика до границы улицы или проезда должно быть не менее 5 или 3 м соответственно, до соседнего участка – не менее 3 м. Такие отступы ограждают жилище от уличной пыли и шума, предполагают возможность озеленения. Расстояние до дома соседа должно быть не меньше высоты вашего дома от фундамента до конька крыши, если дачный домик расположен к востоку, западу или югу от соседского. В этом случае ваш дом не будет затенять участок соседа. Хозпостройки должны отстоять от границы между участками, от дачного домика и друг от друга как минимум на метр. Если ваш дачный домик расположен от участка соседа на расстоянии меньше 1 метра, скат крыши обязательно ориентируют на свой участок, чтобы не причинять соседям неудобства из-за стока дождевой воды или ската снега.

Большое значение в соблюдении противопожарных требований имеет материал, который используете для строительства дачи вы и ваши соседи. Расстояние между двумя кирпичными домами не должно быть менее 6 м, между деревянными (в том числе каркасными) – 15 м. Между деревянным и кирпичным домами минимально допустимое расстояние – 10 м. Все расстояния измеряются от цоколя дачного домика, при условии, что крыльцо, эркер или свес крыши не выступают за пределы линии стен более чем на 0,5 м.

Что касается насаждений, высокорослые деревья можно сажать на расстоянии от 4 м от границы соседнего участка, низкорослые – от 2 м, кустарники – от 1 м.

[Дядя Миша]

Достоинства и недостатки различных видов заборов.

http://cs7009.vk.me/v7009274/2b43/qnNvKVIG5K0.jpg

Какие виды существуют ограждений и заборов? Приведём перечень по виду материала из чего изготовлено ограждение.

Деревянные – доступность материала в любом регионе, можно сделать как сплошным, так и с разряженным штакетиником. Недостатки – ежегодные покраски для сохранения вида и прочности древесины, необходимо проводить обработку от гниения и поражения жуками-точильщиками.

Из металлопрофиля – быстро устанавливается, не требует покрасок, бывает разных цветов: красный, зелёный, белый и т.д., возможность заказа высоты профиля для исключения обрезков-отходов от листов металлопрофиля. Недостатки – относительно не бюджетная цена, низкая антивандальная устойчивость проникновения на ограждённый участок, не задерживает и не отражает уличные шумы.

Кирпичные – обладают высокой стоимостью: необходимы фундамент и работа каменщиков, фасадный кирпич не дёшев. Отличная антивандальная устойчивость, защита от шума с улицы.

Каменные – из природного камня – почти экзотика, но в некоторых регионах России их можно найти, например, в Ростовской области, где имеются выходы месторождений песчаника. Хорошо отражают уличный шум, звуки автотранспорта. Складываются заборы без растворов. Недостатки – занимают много места, т.к. имеют большую толщину, вес.

Металлические – ограды, решетки – долговечные, могут иметь декоративный, ажурный вид, что неблагоприятно сказывается на их стоимости, не могут защитить от шума.

Из плоского шифера – временное ограждение, создаваемое на период строительства. Шифер может лопаться из-за перепадов температуры, неправильного монтажа. Цена – высокая.

Комбинированные – если забор нужен временный, только на период строительства, после завершения которого будет установлен постоянный, то в данном случае лучше выбирать между забором из металлопрофиля или сделанного на основе плоского шифера.

[Дядя Миша]

Забор для дачи из сетки рабица.

http://cs7009.vk.me/v7009274/22d6/AdeY3lG6fow.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/22dd/gKZptM5DQBc.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/22e4/cD5HeSFf9Yc.jpg

Довольно часто при покупке дачи совсем не остается средств для постройки дорогого каменного забора, поэтому самый экономный и доступный забор для дачи можно построить из сетки рабицы.

1. Для постройки нужно запастись такими инструментами:
- сеткой рабицей,
- лопатой,
- саморезами,
- столбами из металлического профиля,
- арматурой,
- мотобуром,
- трубой.

2. Выбирая сетку рабицу в магазине, предпочтение стоит отдать обычной стальной сетке, поскольку она самая надежная и недорогая. Забор для дачи из такой сетки будет отлично выглядеть и защитит Вас от непрошеных гостей.

3. Для установки забора понадобятся только опорные металлические столбы или же трубы, диаметр которых не должен превышать 60 мм.
Строительство забора для дачи начинается с установки столбов. Столбы забиваются обычно в грунт в подготовленные заранее отверстия. Глубина столбов должна быть не менее 80 см, а шаг от одного столба до другого – не более 2,5 метра. При этом отверстия для столбов очень удобно и легко делать с помощью специального инструмента – мотобура, но при этом следите за тем, чтобы его диаметр совпадал с диаметром трубы.

4. Установка столбов – это первый шаг в строительстве забора для дачи. После их установки нужно к каждой трубе приварить как минимум по четыре крючка, на которые будет потом натягиваться сетка. Сегодня можно немного упростить себе задачу строительства забора, поскольку в некоторых магазинах продаются уже готовые столбы с крючками. Когда крючки приварены, можно приступать к натягиванию сетки.

5. Натянув сетку, можно укрепить забор для дачи с помощью металлической трубы, которая устанавливается сверху и делает забор более устойчивым.

[Дядя Миша]

Вот идея пестрого но очень красивого забора для дачи.
Подойдут даже кривые доски, они даже лучше, некоторые элементы декора (тоже из отходов древесины), и все это можно раскрасить на свой вкус.
В итоге получается весьма оригинальный вариант заборчика.


http://cs7009.vk.me/v7009274/3f81/nD96VT9BI6w.jpg

[Дядя Миша]

Каркасная восьмигранная беседка своими руками с летней кухней (чертежи).

http://cs7009.vk.me/v7009274/3c0f/qmOKvcYJXJ4.jpg

Когда подходит к концу объем работ по строительству дачного домика, то можно задуматься и о сооружении беседки для отдыха. Если вы задумали построить беседку своими руками из дерева, то обратите внимание на такую восьмигранную беседку с каркасной конструкцией, как на фото. Если вы хотите иметь приятное помещение для встреч с друзьями, семейных посиделок, место где можно укрыться от солнца и дождя, то такая красивая беседка — именно то, что вам нужно.

Конструкция этой беседки — каркасная, в плане она представляет собой восьмигранник со сторонами 1.5 и 0.8 метра. Одна из сторон представляет собой вход с двойными дверями.

Эта беседка застекленная, но можно построить и вариант без окон. Хозяева решили устроить в этой беседке летнюю кухню — расположили в ней газовую плиту, кухонную мебель, сделанную своими руками, и даже мойку, для того, чтобы было удобно готовить. Стол стоит почти в центре, напротив него между стойками встроена скамья-ларь.

Крыша беседки представляет собой восьми-гранный купол — изнутри она обшита вагонкой.

Слева — схематичный чертеж сборки нижней обвязки, справа — фото крыши беседки.
Что представляет из себя конструкция, в каком порядке сооружать беседку

Как и в любой постройке первым делается фундамент. в данном случае это могут быть бетонные блоки, установленные под каждый угол (т.е. всего 8 блоков).

Последовательность выполнения работ:

Под каждый блок вырыть яму на штык лопаты, шире площади блока.
Ямы засыпать песком слоем 10 см, утрамбовать.
Установить блоки, выровняв их с помощью уровня.
Далее делается обвязка из бруса с сечением 10 на 15 см, углы выполнены врубкой в полдерева. Стыки скрепить с помощью гвоздей или скобами.
чертеж деревянной беседки
По углам обвязки по отвесу установить стойки сечением 10 х 15 см и закрепить подкосами и гвоздями.
Выполнить монтаж верхней обвязки из бруса того же сечения, что и нижняя, закрепив ее гвоздями длиной 20 см.
Далее установить подоконные доски — в данной конструкции они расположены на высоте 50 см от верхнего края обвязки. Вы можете регулировать эту высоту под свои нужды.
Перед монтажом стропил досками скрепить брусья верхней обвязки, расположенные напротив друг друга, (это временное крепление). Помимо этого потребуется вспомогательная вертикальная стойка в центре беседки.
чертеж крыши беседки
Стропила выполнить из обрезной доски сечением 5 х 10 см. Нижним краем стропила опираются на углы верхней обвязки, а в центре — на восьмигранный вкладыш.
Из вагонки настелить сплошную обрешетку крыши, укладывая ее лицевой стороной вниз (это будет красивый купольный потолок беседки). Концы каждой доски закрепить к стропилу двумя гвоздями, для более жесткой конструкции купола.
Кровля беседки сделана из оцинкованного стального листа. Листы окрасить краской, устойчивой к атмосферным явлениям. По углам стыки листов закрыть стальными уголками, вырезанными и согнутыми из того же листа.
Последний штрих — забрать стены вагонкой до уровня подоконников и вставить окна.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3be5/B_UphkV9yTQ.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3bec/-R5r9bM5fBY.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3bf3/1eLye5mU1yY.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3bfa/UbVaoX5oRiU.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3c01/dJgVx8xbnck.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3c08/lyfPl2KWAFE.jpg

[Дядя Миша]

КАК СДЕЛАТЬ КРЕСЛО-КАЧАЛКУ.

http://cs7009.vk.me/v7009274/399d/A89caxUqN4w.jpg

Кресло - качалка, диван - качалка или даже скамья качалка.
Все это можно сделать своими руками используя один конструктивный принцип.
На фотографии вы видите двухместное кресла - качалку. Одноместный
вариант сделать проще, хотя бы потому, что понадобится почти в два
раза меньше деталей. Собственно говоря сделать такую мебель вполне
по силам человеку, который когда либо держал в руках электро - лобзик,
ножовку, шуруповерт или дрель.

Основа кресла три боковины выпиленные из цельного куска фанеры
толщиной 20 мм. . Для одноместного кресла таких боковин понадобится всего
две. Боковины соединяются между собой широкими поперечными планками.
Для поперечных деталей можно так же использовать фанеру толщиной 20 мм. ,
или обрезные доски.

Соединять боковины и поперечные детали можно на саморезах или
конфирматах снаружи, сквозь боковые детали. Использовать внутренние мебельные
стяжки конечно можно, но честно говоря я не вижу в этом особого смысла.
Для сборки центральной части в боковине и поперечной планке запиливаются
выемки на глубину половины ширины планки так, чтобы нижние кромки деталей
оказались установленными вровень, "заподлицо"Расчертить боковину можно и по своему дизайну, придерживаться желательно
основных размеров. Это касается высоты и глубины сиденья, высота спинки
примерно одинакова для всей мебели, это примерно 800-950 мм. .

Кроме боковин и внутренних поперечных брусков понадобятся рейки сиденья
и спинки. Рейки лучше использовать деревянные, подойдут разные породы
дерева, но не все. Главное чтобы не было заноз. А они могут появиться
если кресло будет использоваться на улице, даже покраска не поможет.
Поэтому для реек лучше используйте бук, березу или дуб. Это не все варианты
материала, скорее основные. Крепятся рейки на саморезы или конфирматы.

Еще одна важная деталь конструкции, это полозья на нижней кромке боковин.
Дело в том что если полозья не делать, то нижняя кромка боковин быстро
придет в негодность. Сделать полозья можно выбрав один из двух вариантов.
Первое, полозья можно просто согнуть и прикрутить к нижней кромке боковин
на саморезы. В этом случае детали лучше промазать клеем, так будет надежнее,
шляпки саморезов надо утопить. Другой вариант выпилить детали лобзиком
в виде готовой дуги используя твердые породы дерева.
Только надо помнить, фанеру легче гнуть при поперечном расположении волокон
наружных листов шпона. Правда это больше касается тонкой фанеры.

Основные размеры деталей кресла - качалки.

Боковины - габаритный размер деталей 830/800 мм. , толщина 20 мм. , три штуки.

Поперечные внутренние распорки - 1140/200 мм. , толщина 20 мм. , две штуки.

Широкие планки сиденья - 40/20 мм. , длина 1200 мм. , 30 штук.

Передние и верхние планки - 20/20 мм. , длина 1200 мм. , 15 штук.

Полозья на нижних кромках - 20/4 мм. , длина 815 мм. , три штуки.
Полозья можно взять толще, но их труднее будет согнуть. Впрочем фанеру
или рейку шириной всего 20 мм. можно согнуть и при толщине 10 мм.

http://cs7009.vk.me/v7009274/398f/zA2usZ3AC-Q.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3996/LpxorA6J3aM.jpg

[Дядя Миша]

КУРЯТНИК СВОИМИ РУКАМИ.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3965/gcgl3DFybrw.jpg

Размер курятника 2 на 3 метра. Основание - брус 100 на 100 мм. Каркас домика выполнен из бруса. 50 на 50 мм. Размер домика 2 на 1,2 м. Внутри обшит плитами OSB толщиной 10 мм. Стены и крыша утеплены пенопластом 50 мм. Дно - пенопластом 100 мм. Снаружи домик оббит горбылем. Пол застелен линолеумом на войлочной основе. Большая дверь служит для чистки курятника. Маленькая сбоку -для выхода птицы наружу. Окно - для освещения. окно застеклено поликарбонатом для сохранения тепла. Внутренняя рама окна зарешечена сеткой из проволоки. К домику прикреплен ящик на три отделения с поднимающейся крышкой - это гнезда для выборки яиц. Бока, дно и крышка также утеплены пенопластом. домик внутри выкрашен масляной краской в два слоя. Освещением служит лампа накаливания 100 вт, закрепленная под потолком в самой высокой точке курятника. Зимой она же является источником тепла. Два уголка для канализационной трубы справа от двери служат поилкой на зимнее время. Кормушка выполнена из пластиковой трубы длиной 1 м и двух уголков 90 градусов. В трубе с помощью корончатого сверла 65 мм сделаны отверстия. Насест выполнен из реек 40 на 50 мм. В домике также сделана вентиляция из 50 мм пластиковой трубы. Крыша домика и гнезд покрыта листами профнастила, загон перед домиком покрыт волнистым прозрачным шифером. Птица прекрасно себя чувствует зимой. Во время закрытых окон и дверей зимой при температуре минус 15-20 градусов в домике плюс 10-15. Высота домика над каркасом основания 50 см, высота высокой части домика 1,2 м, низкой части 80.
Все деревянный части покрашена краской МАКСИМА (красное дерево) в два слоя.

Пол внутри домика и гнезда застилаются сеном, а загон - опилками и стружкой.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3957/eYV7YXkR6Vg.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/395e/wtbH7tOV6Zw.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/396c/Sdyy_YKuXs8.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3973/Fv2IlClQ3p4.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/397a/cFh8v8ZXS2o.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3981/CMazgTkEgBM.jpg

[Дядя Миша]

Создаем ПАТИО своими руками.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3728/YYGDzXwoygQ.jpg

Уютная площадка для отдыха и общения – так можно объяснить предназначение патио. Этот элемент ландшафтного дизайна в Европе считается практически обязательным. В России он еще не обрел такой же популярности, хотя подобия существуют уже давно. Пример – небольшие пристройки к дому, где так любят собираться друзья и близкие, где рачительные хозяйки занимаются заготовками, а хозяева мастерят полезные садовые вещицы.
Патио не обязательно располагать рядом с домом, оно не нуждается в крыше. Главная составляющая – мощеная площадка. Если Вы хотите облагородить свой сад и сделать его уютнее с помощью патио, предлагаем Вам один из вариантов создания площадки для отдыха.

Первый шаг: выберите участок. С этой площадки может открываться приятный Вашему взору пейзаж, или же он будет окружен узорчатым кустарником – выбирайте то, что ближе Вам.
Чтобы создать круглое патио, Вам понадобятся два колышка, привязанных друг к другу веревкой, по длине соответствующей радиусу будущей площадки. Один колышек вбиваете в центр, а вторым рисуете границу. Граница не сотрется, если по ней уложить, к примеру, шланг.

Второй шаг: готовим площадку. Слегка углубите очерченный круг. Сложной техники для этого Вам не понадобится, выкопать небольшое «корыто» можно с помощью обычной лопаты. Сильно углубляться не стоит – 20 сантиметров это максимум.
Сделайте песчаную подушку
Заполните круг песком и выровняйте его. Затем увлажните песок (это необходимо для того, чтобы он хорошо осел) и как следует уплотните его, после чего снова разровняйте поверхность. Сделать это можно граблями, а можно и специальной гладилкой.
Песчаная подушка может идти вровень с землей, а может быть немного выше. После того, как основа площадки подготовлена, принимаемся за укладку камней. Начинаем с внешнего края, укладывая самые большие экземпляры.

Третий шаг: подготовьте камень
Выбор велик: блоки для мощения, кирпичи, природный камень, плиты из восстановленного камня и даже бетон! Стремясь к оригинальности, не перегните палку. Был вполне реальный случай: площадка, выложенная круглыми голышами, словно привезенными с пляжей Черного моря, изрядно помучила своего хозяина, у которого оказались очень чувствительные ступни.
Очень красиво смотрится «состаренное» патио. Его делают из плиточных осколков. Кусочки такого пазла можно сделать с помощью болгарки или циркулярной пилы, а можно «вручную» - с помощью долота.
Плитку не обязательно брать новую, ведь ее придется ломать. На камне чертите линию желаемого излома и несильно ударяете по ней долотом, делая небольшое углубление по всей длине. Затем, уперев верхнюю часть камня в брусок, делаете удар посильнее, и получаете два осколка, которые можно «размножить» еще аналогичным способом.

Четвертый шаг: завершающие штрихи. Уложив камни на песчаную подушку, снова присыпьте почти готовое патио песком. Он заполнит щели и сгладит небольшие неровности. Сметите песок и как следует пролейте площадку водой. Затем снова рассыпьте песок, снова пролейте – эту операцию необходимо повторить пару-тройку раз. Когда площадка слегка подсохнет, уберите шланг, который отмечал границы площадки. По окружности необходимо тщательно утрамбовать землю.

Пятый шаг: самый приятный. Установите на площадке пару кресел и столик. Лучше, если они будут выполнены из натуральных материалов, так как пластиковая мебель будет выбиваться из общей канвы близости к природе, гармонии и естественности.
Рядом с готовой площадкой высадите свои любимые цветы и почаще проводите здесь время, мечтая и строя светлые планы на будущее.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3744/bCcC9qgtFTc.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/373d/_KfuYx3CrN0.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3736/6tUebWnc_ck.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/372f/TPwaOgr_3Rg.jpg

[Дядя Миша]

Тротуарная плитка своими руками.


http://cs7009.vk.me/v7009274/365e/ecXs9956vHk.jpg

4 ведёрка песка (из под
майонеза)+ 1 ведёрко цемента (500-го) + 1 ведёрко воды Мешаю я в
пластиковом тазике, он хорошо отмывается после работы, чем другая тара
(например металлическая) Этого замеса мне хватает в самый раз на одну
плитку.

Что бы залить плитку, нужно найти ровное место, к примеру
большой стол.Чтобы лицевая сторона плитки была гладкая, положить лист
старой фонеры.

В день 15 плиток, в жаркою погоду они зстывают за сутки, потом складывать в стопки для дальнейшего обветривания и складирования.

В дождливую погоду лучше не заливать плитку потому, что долго сохнут и от дождя их приходится чем нибудь накрывать.
В день для замеса 15-ти плиток уходит 2,5 часа.

По повуду формочек:

Формочки можно придумать любой формы.
Здесь формочки изготавлены из обрезков бруса 5см х 5см и тонких реек (распиленых на станке)
Эти
бруски сколочены обычными гвоздями и сверху закреплены рейками для
жёсткости ( т.е. что б покрепче). Формочки существуют уже 8 лет и не
поломались.

Теперь секрет о том, как легко достать готовую плитку из формочки. Представьте, что в этой форме лежит готовая плитка.

Для укладки плитки ВЫКОПАТЬ 20 см траншею, засыпалать её песком, так плитка ровнее ложится.

http://cs7009.vk.me/v7009274/3650/pNJvDfsKcgk.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3649/8Hazbtg8vqo.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3642/L1sahnH4yuY.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/363e/j1p6KLj8nhk.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3634/VCPQEjqkOn8.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/3657/8vTMVzOkH4s.jpg

[Дядя Миша]

Дом начинается с палисадника.


http://cs7001.vk.me/v7001549/14a53/blElkoRK03o.jpg

Мне очень хотелось, чтобы цветы перед домом чем-то напоминали большой и яркий сад моей бабушки. Поэтому я решила: никакой экзотики. Цветы выбрала знакомые с детства: георгины, флоксы, астры, дельфиниумы, «золотой шар», «царские кудри», лилии. Георгины и дельфиниум стали у меня центром композиции, цветы ростом пониже образовали второй уровень.

А на переднем плане я высадила неприхотливые и недорогие многолетники, яркие и долгоцветущие. Это весеннецветущие: нарциссы, фиалки, примулы, пионы и летнецветущие: люпин, календула, флоксы, лилейники, подсолнечник, мальва, нивяник, настурция, космея, колокольчики.

Цветник получился большой (занял примерно сотку) и очень яркий. Все цветы насыщенных тонов: оранжевые, красные, желтые. Иногда бывает, в пасмурный день и на дачу заленишься ехать, а подойдешь к дому, посмотришь на цветы - и сразу такой заряд энергии получаешь, что на неделю хватает! Мой муж смотрел-смотрел и решил свою лепту внести: с одной стороны цветника выложил небольшую поленницу из дров.

Что у нас получилось, не знаю, я ведь не дизайнер и называю наш цветущий островок просто - бабушкин палисадник. А приятельница приехала, ахнула и говорит: «Какая бабушка! У тебя палисадник в стиле кантри! Это же сейчас крик моды - когда растения тщательно подобраны, а кажется, что рассажены хаотично». Спорить я не стала, пусть будет кантри. Главное, что палисадник мой получился не просто красивым, а родным и душевным.

http://cs7001.vk.me/v7001516/14ce0/GaOOD7Al71o.jpg

[Дядя Миша]

БЕСЕДКА СВОИМИ РУКАМИ.

http://cs7008.vk.me/v7008678/4869e/qTBTCgmeVkI.jpg

Беседка,что на фото ниже, сделана из сосновой доски 3300х120х40 мм и 3300х120х25 мм. Для соединения досок использованы шурупы 3,5х55; 4,5х70. Сначала собиралось основание беседки (размер 2050х1250 мм): 2 доски по периметру, 2 доски на ребра жесткости. К ребрам крепились вертикальные стойки для стола и скамеек. Весь каркас снизу окрашено масляной краской. Вертикальные стойки прикручиваем к основанию. Верхние стойки соединяем досками 3300х120х25 мм по 6 шт на каждую сторону крыши. Пол — доска 3300х120х25 мм. Скамьи — по 3 доски, для спинки по 2 шт. Стол — обрезки, закрепленные на двух ножках посередине и задней горизонтальной планке. Далее основание обработано пропиткой для дерева, потом лаком в 3 слоя. Беседка установлена на бетонные блочки высотой 200-250мм.

http://cs7008.vk.me/v7008678/486a1/5NZeDGftMz0.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008678/486a9/REpiv1LfY0k.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008678/486b1/rlU_pYjG42M.jpg

[Дядя Миша]

КИРПИЧНЫЙ МАНГАЛ СВОИМИ РУКАМИ.


http://cs7008.vk.me/v7008678/481fb/NlPqCcUE2tQ.jpg

Приготовленную на мангале еду любят все: готовка и еда на свежем воздухе в теплую погоду – очень приятное занятие. Если вы часто устраиваете вечеринки, такой мангал идеально подойдет вам, так как он отличается долговечностью.

Для мангала высотой 1,606 м, шириной 1,565 м и глубиной 832 мм понадобятся следующие материалы:

377 кирпичей;
4 бетонные плитки размером 441х441 мм и толщиной 30 мм;
30 плиток размером 150х 150 мм и толщиной 8 мм;
6 овальных сланцевых плиток диаметром около 50 мм и толщиной 8 мм;
40 кг цемента и 160 кг песка для изготовления строительного раствора 1:4;
9 деревянных брусков длиной 192 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (для перемычек шаблона);
1 доска длиной 460 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (штангенциркуль);
1 доска длиной 1,7 м, шириной 35 мм и толщиной 20 мм (правило);
2 листа фанеры длиной 720 мм, шириной 360 и толщиной 6 мм (для шаблона);
18 гвоздей по 30 мм;
решетка для гриля: около 640- 685x348х50 мм.

Общий вид мангала (рис. 1).

Рисунок 1

1. Декоративная арка над очагом.

2. Бетонные плиты (образуют большую рабочую поверхность).

3. Выступы для установки гриля.

4. Готовое патио или специально заложенный фундамент.

Последовательность работы по схемам (рис. 2).

Рисунок 2

1. Слева вверху: схема кладки первого ряда кирпичей с шириной швов между кирпичами – 10 мм.

2. Слева второй рисунок: второй ряд кирпичей. Обратите внимание на то, чтобы кирпичи перекрывали швы первого ряда. Выкладываем кирпичи в таком порядке до шестого ряда включительно.

3. Слева третий рисунок: седьмой ряд кирпичей. Положите 3 кирпича желобом вниз для обрамления дымохода. Выложите таким образом еще один ряд.

4. Слева внизу: девятый ряд кирпичей выкладывается так, чтобы кирпичи выступали из кладки для установки гриля.

5, 6, 7. Из брусков, досок и фанеры готовим шаблон радиусом 360 мм.

8. Используем для этого перемычки.

9. Стороны шаблона должны находиться точно друг против друга. Сбиваем шаблон гвоздями.

10. Бетонную плиту укладываем, чтобы ее края равномерно выступали из кладки.

Строим мангал (рис. 3). Со схемами ознакомились, шаблон изготовили. Теперь приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рисунок 3

1. Засыпаем щебнем площадку слоем 130 мм.

2. Заливаем фундамент слоем 100 мм и площадью 1,685 мх 875 мм.

3. Выкладываем по девятый ряд по схемам. Устанавливаем плиты и решетки.

4. Заполняем пустоты битым кирпичом, бетоном и промытым щебнем.

5. Далее продолжаем работу по схеме: укладываем три кирпича, ряд по схеме.

6. Выкладываем арку по деревянному шаблону. Широкие швы декорируем кусочками плитки.
7. Устанавливаем бетонные плиты, как показано на рисунке.


http://cs7008.vk.me/v7008678/48202/QizJ2R5x2_M.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008678/48209/ADoU6lC58Rc.jpg

[Дядя Миша]

БЕСЕДКИ ИЗ КИРПИЧА
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

http://cs540103.vk.me/v540103516/4e4ce/rgD6kfeM5S0.jpg

Начнем с сильных сторон данной постройки:

Прочность и высокий срок эксплуатации без затрат на дополнительный уход;

Кирпич — единственный вариант строительного материала для летних построек, который оптимально сочетается с любым ландшафтным дизайном;

В кирпичных строениях, и в том числе в беседках, создаётся оптимальный микроклимат. Поэтому отдыхать в них не просто приятно, но и полезно;

Кирпичная постройка прекрасно сочетается с любым другим строительным материалом: деревом, железом, композитными материалами;

Хорошие теплотехнические свойства беседки и способность сохранять тепло. При достаточном отоплении ей можно пользоваться круглый год;

Абсолютная пожаробезопасность. Что хорошо и само по себе, и делает возможность безопасной установки печей, мангалов и барбекю любых конструкций.

К относительным недостаткам беседки из кирпича относится немалая стоимость материала. К затратам на строительство нужно прибавить и стоимость фундамента. А он для таких конструкций должен быть обязательно качественным и способным выдержать весь необходимый вес. Это необходимо, чтобы стены строения не начали перекашиваться. Однако данный недостаток с лихвой окупается высоким сроком службы беседки.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4e4d5/1FhHVPcGn-Q.jpg

[Дядя Миша]

Бурение и оборудование скважины на даче.

http://cs540103.vk.me/v540103516/4e00c/DZ3vDbCgaEA.jpg

Бурение скважины и ее обустройство является замечательным решением проблемы, если у вас наблюдается недостаток воды. Касается это как коттеджей, так и загородных дач. И если вы собираетесь решать такую важную проблему, помните о том, что оборудование скважины на даче нужно проводить грамотно и с учетом некоторых моментов. Также можно попросить помочь выездных специалистов.

Кессон

Для того, чтобы при пониженной температуре скважина не промерзала, следует установить кессон. Он нужен для того, чтобы обеспечит полную герметичностью устья. таким образом, можно говорить об обеспечении защиты от попадания в воду:

- сточных вод;
- грунтовых.

В высоту кессон примерно два метра, так что он запросто может обеспечить защиту воды от замерзания.

Важным этапом является монтирование этого самого кессона, если речь идет о том, чтобы вода к вам поступала круглый год. Вот почему, когда будет происходить оборудование скважины на даче, нельзя нарушать гидроизоляцию, потому что в скором времени это будет грозить сбоем в работе водного источника и лишними расходами на ремонт.

Об установке водного насоса

Следующий этап обустройства — установка водного насоса. И если вас интересует бурение скважин на воду в Тюмени или в каком-то другом городе, тогда будет лучше обратиться к специалистам. Они помогут установить в том числе и водяной насос.

Когда будете выбирать насос, нужно учесть такие моменты:

- глубину залегания воды;
- степень нагрузки;
- расход воды.

Все оборудование скважины на даче должно выбираться качественное. Скважина бурится и устанавливается всего один раз, и вот поэтому такая работа должна быть проведена максимально эффективно и качественно. Это будет служить гарантией долгих лет ее работы.

[Дядя Миша]

ПЛАНИРУЕМ НОВЫЙ УЧАСТОК: 6 полезных советов.


http://cs540103.vk.me/v540103516/4dffe/17rCdHaQYRc.jpg


1. Если вы купили участок земли, начните с планировки. Территорию участка лучше распределить так: домик должен занять не более 10% площади, огород - 17%, плодовые культуры - 40%, ягодные - 20%, газон, декоративные кустарники и цветы - 13%. Но, конечно, соотношение может быть и другим - все зависит от ваших вкусов и намерений.

2. Плодовые деревья и высокие кустарники не сажайте возле дома, чтобы не затенять его. Лучше разместить здесь цветники.
Ягодные кустарники могут стать живой изгородью - размещайте их по краям участка.

3. Пока деревья молодые, между ними можно сажать землянику, овощи - потом их нетрудно переместить на другие хорошо освещенные места.
Не стремитесь плотно засадить участок - загущенные посадки не дадут высокого урожая. В среднем бывает достаточно посадить 8-10 яблонь или 20-25 на карликовых подвоях, 2 груши, 6-8 вишен или слив, 2 рябины, 2-3 облепихи, 6-8 кустов крыжовника, 12-15 кустов черной смородины, 3-5 белой и красной, около 50 растений малины, 250-300 кустов земляники - и вы сможете вполне обеспечить ягодами и фруктами свою семью.

4. Размещая огородные культуры, 40 кв.м. площади отведите под ранний картофель, 10 кв.м. - под морковь, петрушку, свеклу. Под редис, укроп, салат, щавель можно отвести 5 кв.м., под кабачки, тыкву - 10 кв.м., под огурцы и помидоры - по 6-8 кв.м, оставив на прочие культуры примерно 10 кв.м. Как показывает опыт, пропорции эти самые рациональные. Шиповник, рябину, барбарис и облепиху лучше сажать по границе участка.

5. Посмотрите запасы своих семян, обменяйтесь с соседями, проверьте свои семена на всхожесть. Сохраняют всхожесть семена: огурцов, дынь, тыкв и кабачков - свыше 6 лет, бобовых и кукурузы - 5-6 лет, капусты, редиса, редьки, репы, свеклы и помидоров - 4-5 лет, лука моркови, салата, шпината - 3-4 года, укропа, петрушки, кориандра и щавеля - 2-3 года, сельдерея и пастернака - 1-2 года.

6. У семян цветов тоже свои сроки всхожести: астры - 2 года, душистый горошек, календула, бархатцы - 4-5 лет, настурция и левкой - 5-6 лет, сальвия, гвоздика, маргаритки - 2-3 года, цинния, табак, дигиталис - 3-4 года.

[Дядя Миша]

Как сделать плетень. ДЕЛАЕМ САМИ.

http://cs540101.vk.me/v540101516/320a0/TDI-vL-BdCA.jpg

http://cs540101.vk.me/v540101516/320a7/wLCzOcJmrss.jpg

Сегодня я расскажу о плетне, в котором элементы ограждения расположены горизонтально. Также отличительной чертой данного плетня является использование металлических столбов с расположенных на них светильниках. В ночное время этими светильниками освещается не только сам плетень, но и территория вокруг ограды. Кроме всего, хозяева столь необычного ограждения оказались еще и любителями садовых цветов. Они украсили gлетень вьющимися растениями. Ночная подсветка, вьющиеся растения на вид оказались совсем не лишними элементами в украшении уголка отдыха на даче. Вид просто загляденье, а по цене удовольствие довольно дешевое. Главное – интересная идея и аккуратная работа! И так начнем с самого начала и, как обычно, иллюстрации прилагаются.

Задумка сделать во дворе дачи уголок отдыха, как сказал хозяин дачи, появилась у него давно. Хотелось сделать красиво и не дорого. Достаточно понятные требования. Огородить будущий уголок отдыха было решено самодельным забором из сплетенных прутьев — сделать плетень. Задумано –сделано! Без опыта и образцов, все делал по наитию, как он это себе представлял. Закопал металлические столбы на расстоянии 1,5 метров друг от друга по периметру будущей постройки. У него столбы выстроились в линию в виде буквы «Г». Затем с разрабатываемой делянки из отходов набрал нужное количество веток. Ветки выбирал длиной 2- 2,5 метра. Снимать кору с выбранных веток не стоит, достаточно только убрать со стволика боковые веточки, они не к чему. Затем (ветки) стволики вплести между столбами. При «плетении» веток нужно обратить внимание на то, что бы окончания веток сильно не выступали от плоскости плетня. Это достигается косым спиливанием торчащих деталей плетня. Когда завершен этап плетения ограды, можно заняться установкой уличных светильников на ограде и подводкой к ним электропроводки. Желательно провода выбирать в двойной оплетке. Атмосферные осадки, перепады температур могут разрушить изоляцию проводов. По этой же причине места соединений проводов желательно спрятать в пластиковые коробки. Элементом украшения плетня могут служить и лианы. В нашем случае Вы можете видеть на иллюстрациях, как красиво смотрится на ограде плети девичьего винограда. Это растение многолетнее. Весной растение просыпается и на прошлогодних побегах появляются листья. Очень удобно. Не нужно ждать середины лета, когда побеги вьющихся однолетних растений окутают наш плетень. Ну, а теперь, как всегда немного иллюстраций на заданную тему.

Очень красиво смотрится лианы девичьего винограда на рукотворном плетне.
Расположение прутьев на угловом столбе плет
Вот такое ограждение уголка отдыха на даче, усадьбе, в саду.

ПЛЕТЕНЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Еще один вид забора на даче - плетень! Давно забытый и очень редкий вид ограждения. А напрасно! Плетень смотрится очень необычно и привлекательно. Вид плетня поднимает настроение и переносит наблюдающего куда-то в далекие времена, туда, где парное коровье молоко, запах свежего сена, утренние трели соловья, удачная рыбалка и умиротворение. Пробило на лирику. И не спроста! Плетень располагает…

Для изготовления плетня нам понадобятся деревянные столбы, деревянные лаги (прожилины, жерди) и много березовых сучьев. думаю молодую поросль березы рубить на плетень не стоит. На любой делянке заготовители даже будут рады, если Вы обратитесь с просьбой собрать березовые сучья. Деревянные столбы квапываем по периметру огоражимаемо участка. Расстояние между соседними столбами должно быть метра 3, больше и меньше просто не целесообразно. Для изготовления плетня, нам понадобится использовать три жерди на пролет (расстоине между соседними столбами). Для обычных ограждений используется обычно только две. Здесь же нам понадобится для плетения березовых сучьев не четное количество жердей. Процесс плетения довольно прост, но требующий больших временных затрат и терпения. Беревовый сучек мы просовываем сверху вниз таким образом, что верхняя жердь остается справа от сучка, вторая слева, третья снова справа. Второй сучек на оборот. Верхнюю жердь огибаем слева, вторию — справа, стретью снова слева. Соседние установленные сучки друг к другу подбиваем киянкой тем самым уменьшаем ненужные «просветы». По высоте сучки опилим в самом конце работы по строительству забора. Опилим их по выверенной по высоте линии. Используем для этого веревку и уровень.Совет по заготовке березовых сучков. Будет удобнее работать со свежеспиленными березовыми сучками. В этом случае они легче и лучше гнутся. Столбы плетня обиваем березовыми сучками без всякого плетения.

[Дядя Миша]

Летний душ своими руками.


http://cs540106.vk.me/v540106516/3ddb5/2c8YaZfytBo.jpg

Душ на даче - очень важная составляющая, с которой начинается и которой заканчивается трудодень дачника. А потому, если до сих пор на вашем участке нет душа, самое время позаботиться о том, чтобы к началу летнего сезона он был полноценный и рабочий.

Итак, с чего начать? Конечно же, с места. Вам нужно учесть куда будет сливаться вода, как будет проходить ее подача, близость к водопроводу, а также возможность автоматического подогрева и наполнения емкости водой. Если же у вас нет возможности подогрева воды, важно разместить душ на солнечной стороне.

Слив для душа. Если на вашем участке есть сточная канава, соедините душ с ней. Если нет - можно выкопать обычную яму, стенки которой следует укрепить бетонной стяжкой или кирпичом.
Основание душа - поддон, установленный на фундамент.

Каркас душа можно смонтировать из четырех труб, которые нужно прочно скрепить или сшить сваркой. Это и будет верх емкости. Нижнюю же часть установите в отверстия заранее подготовленные, и забетонируйте. Закройте каркас после полного высыхания цемента. Подойдет для этой цели шифер, пленка, дерево. Закройте с трех сторон. С четвертой стороны закройте пленкой или установите дверь.

Бочку для воды установите на крышу и хорошо закрепите. Пластиковую трубу используйте для подводки воды.

[Дядя Миша]

Холодильник... под землей.

http://cs543106.vk.me/v543106418/78c5/owVK92Z7ax8.jpg

Огромное количество фирм выпускают сегодня разнообразные виды холодильников, изощряясь в конструкциях и всевозможных дополнительных функциях. Однако всё это изобилие рассчитано, в основном, на использование в квартирах и им подобных жилых помещениях, где повседневная потребность в продуктах ограничена в определённых пределах.

А если необходимо сохранять большое количество продуктов - например, обильный урожай огородных или садовых культур? В этих случаях на помощь приходят погреба. Их задача - сберечь овощи и фрукты в течение зимы. Но есть среди вариантов погреба устройства, предназначенные для сохранения продуктов летом. Это так называемый погреб-ледник, своеобразный подземный холодильник, в котором низкая температура поддерживается с помощью льда.

Погреб-ледник обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими погребами, так как пригоден для хранения самых разнообразных продуктов в больших количествах.

В погребе два отделения: верхнее - погребица и нижнее - льдохранилище. Нижнее отделение при необходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля и овощей.

Место для погреба-ледника выбирают, по возможности, сухое и возвышенное, лучше с песчаным грунтом. Такая почва легко пропускает воду и быстро просыхает, что упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды.

Земляные работы лучше проводить вручную, чтобы получить котлован необходимых размеров с неповреждёнными боковыми стенками и ровным основанием.

Если погреб-ледник сооружают в плотных, глинистых грунтах, тогда предусматривают дополнительные меры по защите сооружения от атмосферных и талых вод и отводу из погреба воды, которая может скапливаться в пазухах котлована, между стенами погреба и откосами земляной выемки. Тип гидроизоляции выбирают в соответствии с местными условиями. Возле погреба лучше прокопать глубокую водоотводную канаву.

Для сбора атмосферной воды, попавшей в котлован, в основании его устраивают водосборные приямки. Воду, по мере её накопления в приямке, вычерпывают и выносят наверх. Принеобходимости котлован следует окопать вокруг водоотводной канавы.

Во всех случаях погреб-ледник лучше разместить так, чтобы уровень грунтовых вод не доходил на 0,5 м до основания погреба. Не всегда условия для размещения погреба с ледником бывают благоприятны во всех отношениях. Главная трудность заключается в том, что часто нет возможности сделать отвод талой воды из льдохранилища в пониженные места. Тогда воду можно собирать в специальные поддоны. Многие используют вариант погреба-ледника, где для сборки талой воды используют выдвижной поддон. Воду из поддона периодически убирают, чтобы не допускать теплопроводной прослойки из неё на полу, ускоряющей таяние льда.

Талую воду отводят из льдохранилища двумя способами.

1-й способ. Если погреб вырыт в плотных, глинистых грунтах, то в основании льдохранилища устраивают водосборный приямок (колодчик) с гидравлическим затвором, откуда талая вода попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.

2-й способ. В песчаных грунтах водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины (рис. 2, позиция 7). Вертикальный дренаж более надёжен для отвода талой воды и гигиеничен.

Стены подземного льдохранилища лучше всего возвести из плотного, водонепроницаемого бетона толщиной 12-15 см. Состав бетона 1:2:4, где 1 часть цемента марки «300» или «400», 2 части песка и 4 части гравия (щебня) фракции не более 4-5 мм. Укладка бетона в опалубку должна быть сделана сразу (без перерывов), чтобы избежать слабых мест, которые возникают в рабочих швах.

Бетон с добавками жидкого (растворимого) стекла не рекомендуется для погребов, так как со временем жидкое стекло вымывается из бетона.

Верхнюю (наземную) часть выкладывают из красного кирпича с толщиной стенки в 1/2 кирпича на цементно-песчаном растворе (в соотношении 1:3).
Гидроизоляция надземной части - обмазочная, на горячей битумной мастике (битум с наполнителями) или чистом битуме

в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой.

Стены подземной части делают с обмазочно-оклеечной гидроизоляцией: на слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком.

После выполнения гидроизоляционных работ делают обва-ловку наружных стен. В районах с жарким климатом погреб-ледник обваловывают землёй, на которой высевают траву, или обкладывают дёрном. Обваловка будет служить дополнительной теплоизоляцией. Значительная толщина обваловки обеспечивает вместе с вентиляцией требуемый температурно-влажностный режим в хранилище.

Лёд заготовляют в ясную и холодную погоду. Куски льда (кабаны) должны полежать на открытом воздухе 2 дня.

Лёд в хранилище укладывают крупными кусками, промежутки заполняют мелким колотым льдом и снегом, пересыпанным крупной поваренной солью. Сверху укрывают полиэтиленовой плёнкой, затем матами или слоем целиковой (не сечкой) соломы толщиной 15 см, лучше всего ржаной или пшеничной.

Погреб оборудуют двумя вентиляционными трубами: вытяжной, размещаемой под потолком, и приточной, которая должна начинаться на 0,5 м выше пола погребицы. Разная высота расположения труб обеспечивает хороший воздухообмен.

Над ледником сооружают небольшую кладовку - так называемую погребницу. Это помещение выполняет двойную функцию: служит для хозяйственных нужд и играет роль дополнительной теплоизоляции для погреба-ледника. Для строительства погребницы используют простейший деревянный каркас, обшиваемый горбылём или шифером снаружи и изнутри каркаса, с заполнением промежуточного пространства для теплоизоляции минеральной ватой, опилками, соломой.

Погребицу дополнительно оборудуют полками для хранения продуктов.

Своеобразной разновидностью погреба-ледника, однако для совершенно других задач, является снежник. Он не предназначается для хранения продуктов: его основное и единственное назначение - сохранить... снег. Большая потребность в этом имеется в засушливых или вообще безводных районах, где летом испытывается острая нехватка не только влаги для полива, но и для хозяйственных нужд. Вот почему в зимнее время здесь сооружаются погреба-резервуары, призванные обеспечивать водой в жаркие летние дни благодаря постепенно тающему в них снегу.

Снежник представляет собой котлован или земляной резервуар любой удобной формы, набитый снегом с хорошим уплотнением (рис. 3).

Снег набивают с верхом, укрывают его полиэтиленовой плёнкой или другим рулонным материалом, затем - соломой или ветками для теплоизоляции.

Весной, по мере таяния снега, котлован будет наполняться водой, откуда летом, в безводный период, её можно брать для полива сада, огорода и других нужд.

Снежники лучше всего устраивать в плотных грунтах, которые не пропускают воду (глина, суглинки). В фильтрующих грунтах дно и стенки котлована гидроизолируют мятой глиной или отдельными глиняными коржами, чтобы уменьшить потери воды на фильтрацию, которая без гидроизоляции может достигать 50%. С этой же целью котлован можно выстелить плёнкой дзр.

Объём снежника определяют из такого расчёта, что 3 м3 утрамбованного снега дают примерно 1 м3 талой воды. Чтобы по возможности продлить использование снежника как можно дольше в летнее время, его подвергают обваловке, накрывая сверху слоем земли для повышения теплоизоляции.

http://cs543106.vk.me/v543106418/78cc/oBZeadc0gO8.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/78d3/cdvQZKlHAw8.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/78da/k0qNx8-hwGs.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/78e1/06Pl8TVBTDg.jpg

http://cs543106.vk.me/v543106418/78e8/AfQc7HsslCc.jpg

[Дядя Миша]

КАЛИТКА.

http://cs543101.vk.me/v543101318/1d386/2WXuReT2Dxw.jpg

Частный дом – это не просто жилье, это отличная возможность устроить все на свой вкус. Здесь нет ограничений по планировке, есть участок, где можно создать свой райский уголок и место для отдыха. Но каждый хозяин загородного дома знает, что в первую очередь необходимо оградить свою территорию. И если о том, какой будет ограда, задумываются все, то такому важному элементу, как садовая калитка, нередко внимания почти не уделяют. А ведь именно с нее начинается ваш дом, она создает первое впечатление и об усадьбе, и об её хозяевах.

http://cs543101.vk.me/v543101318/1d363/JValWjjzITE.jpg

http://cs543101.vk.me/v543101318/1d36a/UumOUAVfopU.jpg

http://cs543101.vk.me/v543101318/1d371/0g-TEEmwejc.jpg

http://cs543101.vk.me/v543101318/1d378/KiQHOnDLULo.jpg

http://cs543101.vk.me/v543101318/1d37f/7g596vpjy80.jpg

[Дядя Миша]

Что посадить возле беседки? Несколько советов.


http://cs7001.vk.me/v7001869/14cba/jkIXXD402no.jpg


1. Если вы хотите, чтобы вокруг беседки было много цветов, а саму беседку закрывали вьющиеся растения, то начинать нужно с составления плана. Распланируйте, где и что вы хотите посадить и после этого начинайте подбирать растения. Возле самой беседки высаживаются декоративные лианы и высокорослые растения (жимолость, плетистые розы, девичий виноград и др.). Это будет задний план. Следующий ряд отведите для среднерослых растений и на переднем плане высаживайте низкорослые цветы. Следуя этому плану, вы получите красивый участок сада, где растения и хозяева дачи будут чувствовать себя комфортно.

2. Посадите возле беседки растения с приятным запахом. В вечернее время усиливается аромат многих цветов – чубушника, душистого горошка, петунии, белого табака, гвоздики. Можно подобрать цветы разных видов, которые будут отличаться по продолжительности и срокам цветения и тогда беседка все лето будет наполнена приятным цветочным ароматом. Возле входа очень эффектно будут смотреться штамбовые сорта роз, достаточно посадить по одному кусту с каждой стороны.

3. Если вы хотите чтобы тень была не плотной, а легкой, ажурной и сквозь листья растений просвечивало солнце, посадите возле беседки культурные сорта винограда. Кроме легкой тени он даст и урожай, но такой вариант возможен только в южных регионах с мягким климатом. Для чисто эстетического удовольствия можно посадить возле беседки декоративную тыкву. Ее плоды не употребляют в пищу, но они очень красивы и будут прекрасным украшением беседки. Хотите и красиво, и с пользой – посадите лагенарию. Это удивительное растение семейства тыквенных, с красивыми листьями и очень урожайное. Плоды по вкусу напоминают кабачок, можно не снимать весь плод, а отрезать столько, сколько нужно и он продолжит расти как ни в чем не бывало.

4. Можно совсем или частично отказаться от цветов, если по каким-то причинам у вас нет времени ими заниматься. В этом случае отличным решением будет посадка возле беседки хмеля или амурского винограда. Протяните прочную проволоку от крыши к перилам или колышку в земле, чтобы придать растениям нужно направление. Плющ и виноград быстро растут и в скором времени завьют беседку, и она будет напоминать живописную хижину.

5. Чтобы вьющимся растениям было легче карабкаться вверх, установите декоративные решетки или пластиковые сетки, подходящие по цвету. Лианы легко заплетают опоры, быстро растут, цветут обильно и продолжительно.

[Дядя Миша]

Какая высота забора между соседями является максимальной?

http://cs7001.vk.me/v7001961/14623/Ofp5qA10EvY.jpg

Какая высота забора между соседями является максимальной?

План будущего строительства разработан вами до мельчайших деталей. Имеются и средства на возведение индивидуального домика за городом и даже уже присмотрена бригада профессионалов строителей.

И тут выясняется, что не всё так просто и высота забора между соседями, а также расстояние от забора до построек имеет немалое значение.

Откуда не возьмись на вас обрушивается целый каскад страшных историй, связанных с мытарствами по поводу заборов.

Кого-то из знакомых соседи вынудили перестраивать межевой забор, т.к. он оказался слишком высоким, и якобы затенял участок.



Кто-то продолжительное время судился с соседями, ведь возвели дом чересчур близко от забора и тем самым нарушили установленные нормативы пожарной безопасности!

Напомним, забор, популярный энциклопедический словарь определяет как конструкцию, предназначенную для охраны определенных территорий, а также обозначения их пределов.

Без данных сооружений невозможно представить практически ни один дачный участок или загородную усадьбу.

Даже самый простой и непритязательный забор не только защищает двор от непрошенных гостей, но и ограждает от непомерно любопытных соседей.

Конечно, вопрос по поводу забора лучше решить с соседями полюбовно, но ведь последние вполне могут и поменяться, и что потом?

Наверное, все же лучше предварительно выяснить, какая высота забора между соседями установлена нормативно, и скрупулезно придерживаться всех существующих правил и норм застройки. Кардинально последние меняться не будут.
Нормативы высоты забора между соседями

Каковы же нормы высоты забора между соседями? Этот вопрос регулируют особые стройнормы и правила Российской Федерации — СНиП 30-02-97 с модификациями от 12.03.2001 года.

Данный документ, отметим, высоту забора между участками, регламентирует определенными цифровыми показателями.

Во-первых, загородные участки рекомендовано огораживать прозрачными заборами (решётчатыми или сетчатыми).

Такая рекомендация преследует единственную цель – не допустить излишнего затенения соседнего участка. А вот полностью глухие заборы разрешено возводить исключительно со стороны дорог – проезжей части.

Во-вторых, допустимая высота забора между соседями определена в полтора метра.

В том случае, если вы с соседями устно договорились об иной высоте забора, а кроме этого и о нарушении норм прозрачности, то лучше подобные соглашения предусмотрительно закрепить верно составленным договором.

Данный документ помимо того, что обладает юридической силой, будет играть в суде решающее значение.

При этом стоит помнить и следующий нюанс относительно СНиПов. Это вовсе не закон, он лишь рекомендует обусловленные нормы для пользователей.

Нужно учитывать то обстоятельство, что администрацией вашего конкретного населённого пункта вполне возможно могут на основе данных правил разработаны собственные нормы и положения, ориентируясь на климатические и иные региональные особенности территорий

К примеру, администрация Волгоградской области приняла решение о разрешении постройки заборов на меже вплоть до 2,2 метров высотой при прозрачности не меньше 50%, если ориентироваться на общую площадь забора.
”

Если предусмотрено ограждение непрозрачное, то разрешенная высота забора между соседями уже будет совсем иной и не может превышать 0,75 метра.

В общем же, в масштабах страны относительно дачных участков существуют нормативы Госстроя Российской Федерации (ст. 6.7 СниП 30-02-97), которые разрешают ограждать участки, находящиеся в дачной зоне, лишь живыми изгородями или ажурными заборами.

По поводу сплошных ограждений необходимо отметить, что они допустимы в тех случаях, если их высота не превосходит 1,2 метра.

Если речь идет жилых загородных домах, то показатель высоты забора может достигать и 2 метров, но при этом должно учитываться расстояние от ограждения до жилого дома.

Слишком высокие заборы, расположенные поблизости окон будут преграждать в помещения доступ света. Сплошные заборы не могут превышать 1,8 метра, а ажурные – 2,10 метра.
“

А вот в городах и селениях городского типа четких правовых указаний по выбору высоты забора не существует и имеется возможность дискуссий между соседями по поводу вычисления наилучшей высоты заграждения.
”

Вышеописанное, бесспорно, относится к жилищному, коттеджному строительству. По этой причине дабы избежать каких-либо будущих недоразумений, перед началом строительных работ лучше побывать в местном органе самоуправления, и выяснить, какой же может быть максимальная высота забора между соседями в частном секторе.
Противопожарные нормы

Важными, оказывается, выступают противопожарные нормы СНиП. С огнём лучше не шутить!

Итак, противопожарная безопасность предусматривает такие минимальные расстояния между соседними строениями:
6 м — в том случае, если конструкция строений бетонная, каменная и т. д. (обозначим данный тип конструкций цифрой «1»).
8 м — в том случае, если конструкция такая же, однако характеризуется деревянными перекрытиями («2»).
15 м — при полностью деревянных конструкциях («3»).

Далее следует учитывать и сочетание конструкций домов на прилегающих участках. Если это «1» и «2» – то, расстояние не может быть меньше 8 м, если «1» и «3» или «2» и «3», соответственно – 10 м.

Отметим, что расстояния меж разными постройками в пределах личного участка правилами не нормируются.

Чем может грозить несоблюдение вышеописанных требований? Как правило, административным наказанием в виде штрафа.

Вывод прост, высота построенного забора не должна стать причиной каких-либо неудобств. Последние могут выражаться не только в чрезмерном затенении, но и в задымлении, присутствии неприятных запахов, посторонних шумов и т.п.

Также следует помнить, что забор — это собственность владельца, его соорудившего, и при возникновении претензий соседей по поводу его ненадлежащей высоты, отвечать придется нерадивому застройщику в соответствии с существующими законодательными нормами.

[Дядя Миша]

Варианты постройки фундамента под сарай своими руками.


http://cs7001.vk.me/v7001339/146b0/RLsigl1WA0I.jpg

В устройстве фундамента под сарай своими руками нет ничего сложного, если придерживаться инструкций.

Сделать сарай без такой важной конструкции невозможно.

На первый взгляд кажется, что без такого строения можно и обойтись, но на даче сарай служит для многих целей.

Такое здание может совмещать в себе функции погреба, хранилища инвентаря и инструментов, мастерской, склада для дров и даже гаража.

Место, где построить сарай, выбирают очень тщательно, ведь крайне важно, на каких грунтах будет находиться фундамент и не будет ли портить постройка вид двора.

Своими руками в этом случае несложно выполнить зонирование. Установка сарая в дальнем углу двора скроет участок от глаз и позволит ему не мешать обустраивать участок.

Однако если сарай будет использоваться для хранилища дров на даче, то слишком далеко от дома его располагать не стоит, ведь тогда в зимнее время придется слишком далеко ходить за каждой порцией дров.

Строя сарай своими руками, стоит понимать, что это довольно легкая постройка, поэтому к прочности фундамента здесь выдвигаются не такие строгие требования, как к дому.

Несмотря на это, есть и тонкости в постройке фундамента.

Чтобы залить его правильно, тип фундамента следует выбирать, исходя из того, какие грунты находятся на участке под застройку.

Так, стоит оценивать — есть в грунтах подземные воды, какой их уровень?

На пучинистых грунтах построить фундамент только своими руками довольно тяжело, ведь они крайне подвержены промерзанию.
Делаем разметку своими руками и определяемся с грунтами

В первую очередь, фундамент под сарай начинается с разметки. Ее необходимо проводить точно, по уровню следить за высотой, контролировать расстояние.

Углы, которые будет образовывать нашим основанием, сделанным своими руками, должны четко вписываться в девяносто градусов.

Чтобы сделать подходящую разметку, необходима рулетка минимум в десять метров. Понадобиться и прутки, молоток. Главное в этом процессе – ровность углов и линий.

От того, насколько четко сделаны все замеры, особенно своими руками, зависит прочность основания под сарай, его надежность. Это позволит крайне редко прибегать к ремонту.

Самый лучший грунт под фундамент сарая – скальный. На нем не образовываются плывуны, он не промерзает и не проседает.

Однако своими руками сделать яму в такой земле будет сложно, как и затруднительно заниматься прокладкой труб. Тут может понадобиться даже специальная техника.

Самый оптимальный вариант – гравийный грунт. С ним не будет размытия почвы или проседания. А промерзает он не более чем на полметра.

Песчаный грунт не редкость на даче, с ним удобно работать и он не промерзает. Однако он слишком легко пропускает воду и поддается размытию. Не исключаются и проседания.

Земля с суглинками считается наименее подходящей для работы с основаниями. Такая почва быстро промерзает, она вспучивается и проседает.

Специалисты утверждают, что при таком раскладе не редкость – постоянные ремонты, а сам фундамент лучше делать из надежных, толстых блоков.
Кирпичный и столбчатый фундамент своими руками

Простейший фундамент для сарая – столбчатый. Также довольно просто сделать фундамент из кирпича своими руками.

Принцип установки довольно простой, подразумевается, что на пересечениях стен и их углах будет установлена конструкция из кирпичных столбов.

Этот вариант можно сделать, если грунты относятся к устойчивым.

Такой фундамент отличается прочностью, он выдержит и деревянный сарай, и помещение, сделанное из кирпича.

В центре столба из кирпича устанавливается определенное количество труб. Это необходимо для дополнительной прочности фундамента. Подойдут стандартные размеры труб.

Рассмотрим работу поэтапно.

Сначала необходимо сделать яму под фундамент. Ее глубина зависит от погодных условий и типа почвы.

Главное не забывать, что установку труб нужно проводить на пятнадцать сантиметров ниже уровня промерзания.

В некоторых случаях толщина фундамента будет в полметра, в других — мало будет и полтора.

На дно ямы под любой фундамент, делая все пункты своими руками, необходимо засыпать небольшой слой, состоящий из гравия и песка.



Такую «подушку» следует хорошо утрамбовать, чтобы в ней осталось как можно меньше воздуха. Если проводить процедуру своими руками, то для таких целей подойдет лом или лопата.

Далее делаем столбчатый фундамент, который будет в основании сарая. В середину столбов вкапывают трубы. Также можно использовать конструкции из бетонных блоков.

В центре помещают металлические штыри. Любая конструкция скрепляется бетоном, а если выполняется кладка кирпича, то столбчатый фундамент еще и покрывается мастикой.

Так сарай дольше простоит без дополнительного ремонта.

А если сарай предстоит сделать из дерева (это частый вариант на даче), то основание покрывается еще и герметиком для деревянных поверхностей, чтобы исключить загнивание.
Фундамент из покрышек

Считается, что столбчатый фундамент залить своими руками гораздо сложнее, нежели фундамент из покрышек.

К тому же, столбчатый фундамент нельзя назвать бюджетным, в то время, если у вас остались старые колеса, то конструкцию из покрышек легко применить для сарая.

Чтобы положить фундамент из таких необычных блоков необходимо предварительно очистить почву, снять слой дерна и сорняков. Слой покрышек нужен не один.

Часто под сарай кладут два слоя покрышек. Лучше всего подойдут шины от больших автомобилей, их же легче будет укладывать своими руками.

Внутрь образовавшихся слоев покрышек необходимо заложить почву. Так покрывается около восьмидесяти процентов ямы под фундамент. Поверх добавляют рубероид.

Такой дополнительный слой поверх покрышек позволит ровно залить бетон.

Бетонную смесь заливают вровень с землей. Фундамент из покрышек можно сделать и прочнее стандартного.

Для этого вместо грунта засыпаем плотную подушку из щебня. Разрешается прямо внутри покрышек вставлять армирующие элементы: ими могут выступать трубы, конструкции из пеноблоков.

Поскольку щебнем мы засыпаем не всю яму, до верха покрышек должно оставаться приблизительно пять сантиметров. После этого просто заливаем бетон.

Такой фундамент под сарай хоть и необычен, но его легко сделать своими руками.
Прочный, монолитный фундамент

Монолитный фундамент считается самым надежным, его возводят на любой почве.

Однако если вы делаете ваш сарай из пеноблоков или дерева, можно выбрать основание попроще, ведь монолитный фундамент довольно сложно сделать своими руками. Но и не совсем нереально.

Под подушку фундамента нам понадобится яма в полтора метра. На дно мы засыпаем слой песка и щебня, примерно в 0,4 метра глубиной.

После трамбовки добавляем слой щебня и еще раз хорошо уминаем получившуюся прослойку. Щебня насыпаем примерно на десять сантиметров. Далее мы укладываем плиты.

Лучше всего использовать армированные, бетонные плиты – они самые прочные. Конструкции из пеноблоков или газобетона считаются недостаточно надежными.

Однако поскольку сарай относят к легким постройкам, разрешается использование пеноблоков. Помните, что подушка должна выступать над землей примерно на пятнадцать сантиметров.

А по периметру мы делаем опалубку своими руками, используя доски.

Для укрепления фундамента, можно уложить на подушку под конструкцию пеноблоков или плит металлические прутья.

Армирование сделает наше основание прочным и долговечным. Чтобы предотвратить поломки сетки из прутьев, ячейки должны быть не менее 20 на 20 сантиметров.

Уложив сетку, ее необходимо залить специальным раствором. Его готовят шести частей гравия, одна часть воды, трех частей песка и одной части бетона. А уже после этого можно укладывать плиты.

Для пучистых почв или грунтов с высоким содержанием воды, используют винтовой фундамент. В землю вводятся специальные винты, которые будут удерживать здание.

То есть, специальные трубы с резьбой (они напоминают винт) вкручиваются по углам сарая и там, где наблюдается пересечение стен.

Работу реально сделать как своими руками, так и при помощи спецтехники. Так у нас получится весьма прочный каркас.

Особенность в том, что прохождение грунтовых вод через такую конструкцию не размывает фундамент, а металлические трубы отличаются большой прочности, поэтому проседание сарая недопустимо.


http://cs7001.vk.me/v7001588/14389/_pReswkRM3U.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001830/15186/UeuO1FTVQb8.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001624/14ee5/CtqX3XTxSsk.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001046/147e2/JADnh_dgdbU.jpg

[Дядя Миша]

Заборы и ограждения из ДПК.


http://cs7001.vk.me/v7001070/14a87/3FA_kHHkZm8.jpg

Полимерные материалы получают все большее распространение в нашей жизни, в том числе и в оформлении приусадебных участков. В настоящее время большим спросом пользуются террасы и площадки различного назначения, смонтированные из древесно-полимерного композита (ДПК), которые заслужили любовь потребителей своей экологичностью, натуральным видом и долговечностью. Компании, которые производят декинг из ДПК, не ограничиваются только этими изделиями, нередко в номенклатуру их продукции входят и ограждения из того же ДПК.

Заборы и ограждения из древесно-полимерного композита Для производства заборов сейчас используется целый ряд материалов, начиная от привычного дерева и заканчивая пластиковой сеткой. Теперь появился еще один материал, позволяющий воплотить в жизнь массу вариантов заборных ограждений – это ДПК, состоящий из древесной муки или волокон и полимеров.

Благодаря синтетическому связующему, этот материал получил свойства, совершенно неприсущие натуральной древесине, но при этом удалось сохранить привлекательный природный вид искусственной доски.

Это привлекает потребителей, которые хотели бы максимально сохранить природный вид своего участка, не загромождая его бетонными или кирпичными ограждениями.

Заборные доски и ограждения из ДПК имеют ряд положительных качеств, не присущих другим материалам: Благодаря тому, что в процессе производства доска окрашивается не поверхностно, а в массе, отпадает необходимость постоянного подкрашивания забора. Доски из древесной муки и полимера обладают достаточной прочностью, сравнимой с прочностью натурального дерева. В то же время содержание в ДПК 70% дерева, позволяет легко обрабатывать доски любым инструментом по дереву.

Поверхность доски сразу имеет законченный вид и не нуждается в доработках. Широкий выбор ограждений из ДПК позволяет сочетать их с любыми другими материалами. Срок службы ограждения достигает 15 – 25 лет. Материал может эксплуатироваться в температурном интервале от -60 до +80 градусов. Ограждение легко очищается от пыли и грязи обычной водой. Особенно эффективны в этом плане мини-мойки, подающие воду под давлением.

Есть и недостатки: Поверхность заборной доски довольно легко можно поцарапать. При температурных воздействиях или длительном воздействии влаги, доски из ДПК могут незначительно деформироваться. Это обстоятельство нужно учитывать при монтаже заборов. Конструктивные элементы забора из ДПК Забор имеет простую конструкцию, которая позволяет легко собрать его на месте. Но для того, чтобы ограждение выглядело соответствующим образом, при монтаже нужно проявить максимум старания и аккуратность.

Любое композитное ограждение состоит из следующих элементов: несущие столбы – их количество определяется исходя из общей длины забора и размеров заборных секций; крышки несущих столбов, не позволяющие влаге попасть внутрь несущей конструкции; декоративные доски для забора; обрамление; заглушка паза столба; уголок для крепления элементов между собой; декоративные элементы (имеются не во всех комплектах).

Приобретая ограждение из ДПК, лучше выбирать изделия известных на рынке марок и производителей. Виды заборов из ДПК В настоящий момент на рынке можно встретить следующие наиболее популярные модели ограждений: Классический забор из древесного композита, состоящий из опорного профиля и вертикальных досок, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.

Забор в стиле «кантри» представляет собой опорные стойки, к которым сверху и снизу крепятся горизонтальные элементы, внутри которых располагаются 2 перекрещенные между собой доски. Так же выглядят заборы «кантри плюс», но в них расположено больше перекрещенных элементов.

Штакетник – выглядит аналогично обычному деревянному ограждению. Штакетины в заборных секциях могут быть как одной длины, так и разной, что позволяет создавать различные профили забора. Двойной штакетник – это плотное заграждение, представляющее собой вертикальные элементы, установленные в шахматном порядке. Глухое заграждение из ДПК состоит из плотно установленных досок, располагаемых горизонтально между опорными элементами.

Плетенка – секции изготовлены из большого количества довольно узких элементов, расположенных в диагональных направлениях, образуя сетку их мелких ромбиков. Есть и другие варианты ограждений, но встречаются они менее часто. Монтаж забора из ДПК Как уже говорилось, монтаж композитного ограждения требует большой аккуратности. Работы ведутся в следующем порядке: Первым шагом является установка опорных стоек, на которые будут надеваться опорные элементы ограждения. В качестве стоек часто используют трубы диаметром 8 – 9 мм. Можно использовать и квадратные элементы. Они устанавливаются по периметру будущего забора посредством бетонирования или крепятся анкерами.

Для легких заборов можно использовать тонкие винтовые опоры, которые просто вкручивают в землю. На трубы надевают опорные профили из композита. Затем к опорным профилям крепят горизонтальные элементы или перила (если ограждение используется для возвышенных террасных площадок). Их крепят специальными болтами, установленными в предварительно просверленные отверстия диаметров 8 мм. Очень важно выполнить эту работу качественно – от этого зависит прочность будущего забора. Затем пролеты заполняются досками ДПК, которые крепятся к горизонтальным элементам. На последнем этапе устанавливают крышки опорных элементов и декоративные детали. Стоимость одной заборной секции стандартного размера 180*180 см может составлять от 3000 до 6000 тыс. руб. Если забор имеет другие размеры, то обычно цена указывается за 1 кв. м. Забор из древесного композита не предназначен выполнять защитную функцию, его назначением является определение границ участка, украшение ландшафта. Глухой забор надежно защитит и от любопытных взглядов. Красота этих ограждений, простота монтажа и легкость ухода за ними, способствуют все большей популярности композитных изделий.

http://cs7001.vk.me/v7001828/14e27/gEr9BuPSn_U.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001613/14786/pxaGre7fjvQ.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001584/14fa8/xErJeYlUyFA.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001886/1441b/GNPyAYbEz_Y.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001190/14779/ZkmGSUzETOg.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001494/153c9/BFcXu_njPx4.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001553/14d84/KfiT9E97iI0.jpg

[Дядя Миша]

Как сделать стационарный тандыр своими руками.


http://cs7001.vk.me/v7001249/14a37/A3JyPTvTRZ4.jpg

Покажем процесс возведения стационарного тандыра. Перед его возведением нами были проведены подготовительные работы – выполнены чертежи и по ним определено количество необходимых строительных материалов.

Использовались такие основные материалы: огнеупорный кирпич и глина, облицовочный кирпич, цемент и др. Материалы были закуплены в ближайшем строительном гипермаркете и доставлены на дачный участок.

До покупки вышеперечисленных материалов за неделю мы заложили бетонный фундамент. Глубина бетонного фундамента под печь была принята 40…50 см (примерно на 10 см ниже почвено-растительного слоя).

По верху фундамента устраивалось дно из огнеупорного кирпича. Топка печи снизу, в уровне дна, имеет углубление – зольник, через который также обеспечивается подача воздуха для горения топлива в тандыре.

Тандыр — это в своем роде каменный «мешок». Для того чтобы во время топки и после, во время приготовления, не уходил долго жар из «мешка» нами было принято решение делать его многослойным.

Внутренняя часть тандыра – топка, была возведена из огнеупорного кирпича на огнестойком глиняно-цементном растворе. Толщина внутренней части тандыра составила 65 мм (1/4 кирпича). Нижняя часть топки имеет цилиндрическую форму, а верхняя часть с широким отверстием для загрузки была выполнена сводчатой формы.

Каменная топка снаружи для сдерживания температурных деформаций была усилена стальной арматурной сеткой.

Для упрощения возведения тандыра, его наружную часть мы выполняли цилиндрической, из облицовочного кирпича, толщиной в 1/4 кирпича.

Между внутренней и наружной стенками тандыра конструктивно предусмотрен зазор шириной 30…40 мм, который заполнялся стекловолокном для утепления топки печи.

Для возведения сводчатой части тандыра используется, как правило, резанный огнеупорный кирпич.

В верхней части, по периметру тандыра, выполнена цементная стяжка с уклоном от отверстия топки печи.

Для нормальной работы печи мы изготовили круглую металлическую крышку. Она изготавливалась из стальной листовой стали толщиной 3 мм

По центру металлической крышки установили металлическую ручку для снятия (установки) крышки. Для удобства ручка должна быть достаточной высоты и ширины.

Первое испытание печи мы осуществили через 3 недели после его возведения. За это время печь просохла, и кладочный раствор набрал первичную прочность.

После возведения тандыра мы в полной мере ощутили все достоинства этой замечательной печи. Наш опыт удался, чего и Вам желаем.

http://cs7001.vk.me/v7001177/14e3c/9MZmnTKCm_E.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001255/14fcb/GHFh3tDncqw.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001797/14843/wU3FZyhaew0.jpg

[Дядя Миша]

Как замаскировать компостную кучу.


http://cs7008.vk.me/v7008678/49217/b1WmnklaGaw.jpg


Кучка из груды сорняков перемешанных с картофельными очистками и банановыми кожурками - зрелище не для слабонервных, которое способно испортить вид любого участка. Поэтому для компостного уголка нужно выбрать самое укромное место в саду. Если такого нет, то пора брать в руки молоток и самим делать емкость для складирования сорняков.
Первым делом собираем ящик, он может быть любой высоты и объема, главное, чтобы между досками оставалось пространство. Это необходимо для того, чтобы к сорнякам поступал воздух. Чтобы продлить срок службы такого ящика покройте доски масляной краской или специальным составом, который предотвращает гниение, в крайнем случае можно использовать даже машинное масло.

Лучше всего если у емкости не будет дна. Во-первых, это абсолютно ненужный и даже вредный элемент, во вторых, он будет препятствовать проникновению из почвы в компост полезных микроорганизмов

А вот крышка это необходимость, она играет роль пресса и к тому же закрывает ваш «заводик» по производству органических удобрений от посторонних глаз.
Если хотите превратить ваш компостный ящик в украшение участка, то соорудите декоративную ширму. Для этого сколачиваем деревянный короб, а сверху делаем специальный лоток с ячейками. К нижней части прикручиваем колесики, а вдоль компостного ящика выкладываем колею из кирпичей или тротуарной плитки. Благодаря этому ширму можно сдвинуть без каких - то титанических усилий.

Затем выстилаем верхний лоток с плотным целлофаном и пробиваем в нем несколько отверстий, потом засыпаем в него землю и высаживаем цветы. В качестве украшений можно размещать любые растания6 можно даже использовать декоративную щепу, скорлупки орехов или даже крашеные камешки. Высаживать многолетники в такую конструкцию нежелательно. Ведь на зиму их придется пересаживать в почву.

[Дядя Миша]

КАК ПОСТРОИТЬ САРАЙ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ.


http://cs7001.vk.me/v7001685/14eb4/pQMxqRWzPFg.jpg

1. Выбор места и постройка фундамента
На дачном участке необходимо выбрать место, где лучше всего поместить сарай для дачи. Удобней и эстетично правильней, если эта постройка не будет заметна от парадного выхода. Место должно быть сухим, там не должны скапливаться талые воды и осадки. Проход к сараю должен быть удобным, ведь им надо будет часто пользоваться.

2. Постройка сарая, как и любого здания, начинается с возведения фундамента. Для этого надо подготовить площадку. Она углубляется на полметра, снимается дёрн и засыпается гравием и песком. Сверху этот слой заливается водой и утрамбовывается. Затем поверх этой насыпи надо положить гидроизоляционный материал из плёнки или рубероида, что предотвратит затекание воды под фундамент.

3. Поверх гидроизоляции снова насыпается гравий и формируется едва заметный уклон в стороны для стока воды.

4. В дальнейшем склон можно засеять газонный травой или другими растениями.

5. Фундаменты делают деревянными, кирпичными или бутовыми. Следует учитывать тот факт, что кирпичи для фундамента подойдут только хорошо обожженные (железняк). Необожженный кирпич будет быстро разрушаться под воздействием влаги. Если решено использовать деревянный фундамент, то дерево должно быть антисептировано и гидроизолировано. Но деревянный фундамент долго стоять не будет, его хватает на 6-8 лет.

6. Вокруг фундамента желательно сделать отмостку из бетона. Для фундамента огораживается опалубка из досок толщиной 10 см и высотой 20-30 см.

7. Укладка бетонного пола
В сарай для дачи надо настелить бетонное основание. На дно укладывается щебень с песком и тщательно разравнивается и утрамбовывается. На подготовленное таким образом основание укладывается арматурная сетка. При этом можно использовать в готовом виде сварные сети или положить самостоятельно арматурные прутья. В местах пересечения прутьев, их надо связать или прихватить сваркой.

8. Если площадь покрытия бетоном большая, то работу можно облегчить, купив готовый бетон. Самостоятельно он готовится из песка, гравия или щебня, цемента и воды. Цемент, песок и щебень берутся в соотношении 1:3:6. Раствор хорошо перемешивается и укладывается в опалубку. Арматура должна полностью залиться бетоном. Бетон сверху разравнивается доской и высыхает ровным слоем. Чтобы бетон высыхал без растрескивания, его надо в течение нескольких дней смачивать водой. Таким образом, бетонный пол сарая готов.

9. Постройка каркаса и стен
Сарай для дачи складывается из кирпичного каркаса, бруса или комбинации этих двух материалов. Можно, например, кирпичом выложить основание, а сверху установить деревянный каркас. При этом между кирпичом и брусом следует проложить гидроизоляционный слой, так как дерево имеет свойство впитывать влагу, а кирпич надолго её сохраняет. Деревянные стены лучше всего скреплять Т-образными шпильками.

10. Для постройки стен лучше всего использовать оструганную доску. Её можно легко обработать антисептиком и покрасить. При постройке стен брус лучше всего укладывать вертикально, а не горизонтально. В таком положении с досок хорошо будет стекать вода, они не будут оказывать давления друг на друга и усилят прочность всей конструкции, так как в таком случае каждая доска будет выполнять функцию опоры.

11. Количество окон в сарае и наличие дополнительных дверей будет зависеть от функционального назначения сарая.
Кровля сарая для дачи

12. Сарай для дачи строится под двускатной или односкатной кровлей. В качестве кровельного покрытия можно остановиться на асбестоцементных листах. Они будут гарантировать высокую водонепроницаемость. Можно использовать кровельную сталь, она легче, и ею удобней работать. Если стены сарая выполнены из дерева, то листовая сталь подойдёт лучше.

13. На завершающей стадии строительства сарая следует заняться его обустройством. Пространство будет эффективно использоваться, если его оснастить стеллажами.

14. Нижние полки можно сделать самыми высокими, так как их удобно использовать под тяжёлые и объёмные предметы.

15. Для интерьера сарая подойдёт выносной стол, необходимый для разных дачных дел.



http://cs7001.vk.me/v7001491/14cd3/FIfrS-cdHDk.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001374/145cf/ZzdcctPyZyo.jpg

[Дядя Миша]

Колодец на даче.


http://cs7001.vk.me/v7001628/14b0c/Aqixut5oHkM.jpg

Наверное никому не надо объяснять, что вода на участке – это насущная необходимость. Попить, приготовить еду, полить рассаду, деревья, кустарники, да мало ли что...

Если на участке нет общего водопровода, то приходится рыть колодец или бурить скважину.

Скважина более дешёвое решение и более быстрое. Обычно скважину делают за один-два дня. Колодец – более дорогое. Но и у колодца есть свои преимущества. Считается, что колодезная вода вкуснее и более полезна для здоровья, чем вода из скважины.

Видел два раза как хозяева участков сами рыли себе колодец. И оба раза неудачно. Закапывали кольца до уровня грунтовых вод и на этом работу заканчивали. Верховодка пригодна только для полива.

Технология рытья колодца следующая. Сначала ищется место, где будет стоять колодец. Ищется с помощью Г-образной проволоки. Один конец этой проволоки держат в кулаке и идут по участку. Проволока начинает крутиться в кулаке в том месте, где вода ближе всего к поверхности. В этом месте лучше всего рыть колодец. Затем узнают глубину ближних колодцев. Разброс может быть очень большим.

Раньше на Руси стены колодца выкладывались из бревен. В последнее время процесс строительства колодцев несколько видоизменился и в качестве формообразующего элемента используют сегодня преимущественно бетонные кольца. Однако о строительстве колодца из бревен забывать все же не стоит, особенно если в вашем регионе сложно найти компанию или бригаду практикующую строительство колодцев из бетонных колец.

Строительство бетонного колодца

Поэтапно технология строительства современного дачного колодца выглядит следующим образом.

Закупают колодезные кольца и завозят их на участок. Одно кольцо подкатывают к месту, где будет стоять колодец и устанавливают его на это место. Один человек залезает внутрь кольца и начинает сапёрной лопаткой убирать землю внутри кольца и под кольцом. Под своей тяжестью кольцо опускается вниз. Когда убрали столько земли, что кольцо опустилось вровень с землёй подкатывают следующее кольцо и ставят на предыдущее кольцо. Копают дальше. Два кольца опускаются вниз. И так до тех пор пока не дойдут до известняка.

Пробивают ломом известняк, иногда толщина известняка может достигать 1-2 метра. Под ним находится вода пригодная для питья.

Работа очень тяжёлая. Главное – это непрерывность процесса. Если хотя бы один день пропустишь, копая колодец, то кольца обволакиваются глиной и уже, потом не будут опускаться вниз.

[Дядя Миша]

ДЕЛАЕМ АРКУ ДЛЯ ЦВЕТОВ.


http://cs7005.vk.me/v7005895/263bf/4tBxmKlp1w0.jpg

Удобной опорой под вьющиеся цветы станет деревянная арка, боковые части и округлый верх которой сформированы из оцинкованной сетки. Еще одной неожиданной деталью данной конструкции является фундамент из двух массивных габионов. Они прочно удерживают опоры арки, избавляя от необходимости заливать бетонный фундамент или вкапывать стойки в грунт.
Используемые материалы:

брус 65х45 мм, длина 1800 мм (4 шт.) – вертикальные опоры;
брус 65х45 мм, длина 800 мм (2 шт.) – поперечные балки;
брус 21х10 мм, длина 1380 мм (8шт.) – рейки для создания пазов;
листы сетки оцинкованной, ширина 500 мм, длина 1800 мм (2 шт.) — для боковин и верха арки;
металлическая сетка двойного кручения – для изготовления габионов;
проволока оцинкованная;
винты.
Этапы производства арки на габионах:

1. Из сеток изготавливают два габиона размерами 100х50х50 см. Каждый габион состоит из трех коробов: два – для основы (в них будут устанавливаться деревянные опоры арки), один – объединяющий, меньше по размеру. Детали габионов соединяются прочной оцинкованной проволокой.
2. На каждой поперечной балке фрезером делают сквозные прорези шириной 4 мм, длиной 500 мм. В этот паз в дальнейшем будет вставляться шпалерная сетка.
3. Вертикальные стойки закрепляются по бокам поперечных балок с помощью винтов.
4. К стойкам и поперечинам крепятся треугольные кронштейны – для придания жесткости конструкции.
5. На вертикальных опорах паз для крепления сетки образуют две деревянные рейки. Их закрепляют винтовым соединением сверху и снизу опорных брусьев.
6. Сетку вставляют в пазы, образованные рельсами в опорных стойках, и вытягивают ее через прорезь в горизонтальной поперечине.
7. Устанавливают опорные стойки арки в короба габионов.

8. Габионы заполняют камнями: базальтом, гранитом, известняком, стеклянными блоками и т.п. При этом стремятся как можно крепче зафиксировать опорные стойки, чтобы они не смогли сдвинуться в процессе эксплуатации.
9. Для получения округлого верха арки, листы сетки нагибают друг к другу и связывают их посередине стальной проволокой.
Когда арка будет готова, неважно – металлическая она или деревянная, возле нее рассаживают вьющиеся цветы. Поэтому не стоит переживать за мелкие дефекты постройки! Массивные плети плетущихся роз, клематисов, однолетних ипомей или душистого горошка скроют все погрешности конструкции, часто допускаемые в процессе самостоятельного производства.

[Дядя Миша]

Хранение садового инвентаря.

http://cs540105.vk.me/v540105516/4776d/3Lu3IEfFRM8.jpg

Скоро заканчивается дачный, садово-огородный сезон и практически перед каждым, заботливым хозяином или хозяйкой, встаёт вопрос, как лучше и практичней, а главное, с использованием наименьшего количества места, сохранить весь свой инвентарь.

Начнём с инвентаря. Он может быть самым разнообразным. В каждом хозяйстве, точно, есть лопаты. Инструмент простой, но для того, что бы он служил долго, верой и правдой, даже он требует к себе бережного отношения. Прежде всего, лопаты нужно, как следует вымыть. После этого, когда они высохнут, их нужно смазать тряпочкой, смоченной в обычном, моторном масле или отработке, (масле, слитом из двигателей той же садовой бензиновой техники). Вилы, плоскорезы, серпы, косы, у кого, что есть, обрабатываются точно так же.

После такой обработки, всё это хозяйство, лучше всего повесить на стену в любом, мало-мальски закрытом от дождя и снега сарайчике. Если есть специальные крепежи, то это, хорошо, а если нет и это не проблема, берём обычные саморезы и пластиковые хомуты, стяжки, для электропроводки и делаем из них подвесы. Закручиваем в стену, на нужном расстоянии, в зависимости от длины ручки инструмента, допустим на лопату, два самореза, крепим два хомута и вешаем на саморезы.
Инвентарь может быть и посложнее, на пример электро или бензо косы (триммеры). С электрикой проблем нет, очистить от травы и грязи, слегка помыть щёткой и повесить на тот же саморез. В принципе с бензиновыми косами особых проблем то же нет. Только маленький совет, не слушайте многих умельцев и работников сервисных центров, не сливайте масло или топливо с маслом, на зиму. А так, всё то-же самое. С газонокосилками и культиваторами та же процедура. Для инвентаря типа вёдер или тазиков, всё таки понадобятся полки. Если чуть – чуть постараться, то и их можно довольно быстро сделать. Берём самый обычный брусок 50х50 или 40х40, распиливаем и стыкуем его в два треугольника, прикрепляем их одной стороной к стене на одном уровне и на нужном расстоянии, на них кладём и крепим нужной ширины фанеру и всё, полка готова. Чем больше полок и чем больше крючков саморезов в вашей стене, тем больше всякого инвентаря вы сможете разместить на стене. Ни когда не храните в зимнее время химические препараты от насекомых и гербициды. Все эти жидкости могу замёрзнуть, а после оттаивания, отравить всё в округе.

[Дядя Миша]

ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ!!!

http://cs625820.vk.me/v625820618/4539/dxiyRStc29M.jpg

В Северодвинске проживает замечательная семья, которая большую часть своего свободного времени проводит на даче. Идею нового туалета на даче жена вынашивала почти год. Хотелось чего-то нового, нетривиального, такого чтобы ни у кого не было. И, в конце концов, решение задачи пришло. В мечте получался не только туалет, а настоящая, небольшая, туалетная комната. Осталось только уговорить мужа, реализовать идею.

В начале года работа закипела. Закупили деревянных брусков, «вагонки» и приступили к строительству… кареты. Вскоре начали проявляться очертания будущего творения (см.фото). Постепенно очертания, как в сказке, про гадкого утенка, стали приобретать черты классической кареты екатерининской эпохи. Стенки кареты все деревянные, в окна вставлено стекло, крыша из прозрачного поликарбоната, колеса изготовлены вручную.

Предусмотрено освещение в ночное время. Куплены и установлены два бра, изготовленные под старые фонари. Для придания карете законченного вида, спереди сделаны были козлы для кучера,скамейка которых украшена двумя пенопластовыми шарами, а сзади - площадка для перевозки багажа, на которую уложили два, отслуживших свой век, чемодана. В основном весь декор вырезан из пенопластовых потолочных плиток и потолочных плинтусов. Для придания карете эстетически богатого вида, карета выкрашена белой краской, а весь декор покрыт в золотистый цвет.

Внутри был установлен био-туалет и раковина с умывальником. Также предусмотрена вытяжка. Окна украшают легкие занавески, стенки украшают цветы. И что за карета без короны. Крышу украшает корона ручной работы. Для изготовления основы короны был вырезан пенопластовый круг и на него прикреплен цветочный горшок. Все это покрашено золотой краской, а далее из медной проволоки сделано обрамление и заполнено бусами из бижутерии.

http://cs625820.vk.me/v625820618/4540/v8SabnlouuQ.jpg

http://cs625820.vk.me/v625820618/4547/sRrCCzluoWw.jpg

http://cs625820.vk.me/v625820618/454e/Jvuwd6MIOIQ.jpg

http://cs625820.vk.me/v625820618/4555/fUAJxW4jNKo.jpg

http://cs625820.vk.me/v625820618/455c/mIo9Y-XifRA.jpg

http://cs625820.vk.me/v625820618/4563/RQNX-DeMaKc.jpg

http://cs625820.vk.me/v625820618/456a/YHtcXLTNK8E.jpg

http://cs625820.vk.me/v625820618/4571/6zqkts-PcpQ.jpg

http://cs625820.vk.me/v625820618/4578/ZmdCP1_jLUU.jpg

[Дядя Миша]

ГРИЛЬ СВОМИ РУКАМИ.

http://cs7008.vk.me/v7008678/49a6d/_0iwQz-0bHs.jpg

Есть масса занимательных дел: копаться в саду, обхаживать свой дом, заниматься спортом. Приготовление еды на гриле, еще один популярный способ времяпрепровождения. Многие занимаются этим часто, а кое-кто — очень часто.
Что же можно им посоветовать? Ну, конечно же, соорудить такой вот стационарный гриль. Слишком дорого?! Слишком сложно?! Мы просто обязаны развеять такие сомнения! Благодаря правильно подобранным материалам нашу конструкцию. Можно соорудить самостоятельно за выходные дни, причем ее стоимость будет включать расходы на приобретение решетки для жарки, деревянных панелей и кирпичей. А теперь позвольте пожелать вам активного гриль-сезона!

Для того чтобы тарелки и столовые приборы не стояли на голом бетоне, мы вырезали дощечку из фанеры. Эта дощечка не будет скользить, если к ее нижней поверхности приделать четыре силиконовые ножки (их можно купить в магазине стройматериалов). Для этого необходимо просто просверлить в фанере отверстия соответствующего диаметра и вставить в них эти ножки.

Строительный раствор вам поможет

Для сооружения нашего гриля не надо быть профессиональным каменщиком, однако класть кирпичи все-таки надо очень внимательно и аккуратно, так как даже небольшие ошибки могут омрачить ожидаемый результат.

Также нельзя нагружать конструкцию, пока раствор, фиксирующий боковые стенки, полностью не затвердеет.

Обязательно обратите внимание на то, что различным видам раствора требуется разное время на затвердевание.

В нашем случае необходим раствор трех видов:

раствор бетона для фундамента;
эластичный клей для керамической плитки, для склеивания боковых стенок;
раствор с маркировкой 100, который одинаково хорошо подходит и для возведения кирпичной кладки, и для расшивки швов.

Совет: Подготовьте вашу террасу для проведения строительных работ: запаситесь пленкой для малярных работ, на которую вы сложите необходимые строительные материалы, чтобы не повредить террасу. Бадья для раствора послужит в качестве места для складирования стройматериалов, а также пригодится при вывозе вынутого грунта.

Порядок проведения работ.

1.Прежде чем приступать к сооружению гриля, изготовьте его макет, состоящий из деревянной панели и двух подставных козлов, и установите его именно в том месте, где впоследствии будет располагаться гриль. Убедитесь, что действительно гриль именно там будет уместен, что он не будет находиться на сквозняке и что им удобно пользоваться.
2.Боковые бетонные плиты нужно вставить в грунт на 1/3 их длины, ориентировочно на 34 см. Для этого предварительно вынимают грунт, выкопав траншеи шириной, равной ширине лопаты, и глубиной 40 см.
3.Боковые стенки (бетонные плиты) погружены в стаканы из раствора бетона на глубину приблизительно 34 см, что придает всей конструкции стабильность и надежность. Грунт выбирается» с помощью лопаты, размеры выкопанных траншей должны быть несколько больше размеров фундамента.
4.Раствор бетона заливают в таком количестве, чтобы до дернины газона оставалось 34 см. Раствор бетона дополнительно утрамбовывают с помощью деревянного бруска.
5.Вставьте бетонные плиты в бетонную подушку, выровняйте их положение с помощью ватерпаса; по бокам заполните траншеи бетонным раствором до самого верха (до дернины). Постоянно утрамбовывайте при этом бетонный раствор с помощью деревянного бруска. Для соединения плит между собой используйте эластичный клей для керамической плитки.
6.Все бетонные плиты подгоняют по высоте с помощью резинового молотка.
7.Заполнять траншеи по бокам раствором бетона следует после того, как положение бетонных плит будет точно выверено.
8.Лишнее количество клея для керамической плитки нужно сразу же после нанесения и стыковки плит тщательно смыть с помощью губки и чистой воды.
9.Для того чтобы бетонные перемычки впоследствии плотно стыковались друг с другом, аккуратно удалите выступы с помощью молотка.
10.Замешанный цементный раствор нанесите на бетонные плиты и сверху уложите бетонные перемычки. Будьте очень осторожны, ведь эти элементы достаточно тяжелы и могут опрокинуться.
11.Если вы никогда до этого не клали кирпичи либо занимались этим очень редко, рекомендуется следующее: уложите вначале кирпичи без раствора в том порядке, в каком они будут укладываться впоследствии, подрезав их до необходимой длины и формы. Этот подготовительный этап поможет сделать кладку аккуратно.
12.Пазы для вставки решетки также прорезают предварительно.
13.Положение каждого уложенного углового кирпича проверяйте с помощью ватерпаса.
14.Натяжной шнур в двух углах кирпичной кладки (его можно приобрести в магазине стройматериалов) поможет правильно уложить ряды кирпичей точно на одной высоте. Раствор для кладки наносите сразу не более чем для одного-двух кирпичей, так как он очень быстро сохнет.
15.Каждый кирпич аккуратно укладывают в подушку из раствора и проверяют его положение, корректируя его с помощью мастерка.
16.С помощью длинного ватерпаса можно тотчас же выявить самые маленькие неровности, которые необходимо сразу же откорректировать.
17.Для расшивки швов необходимо вначале грубо заделать их раствором. Следующим этапом будет разглаживание поверхностей с помощью расшивки.

На сооружение гриля не понадобится много времени, об этом ясно свидетельствует наше описание. Возможно, не всем понравится голая бетонная поверхность. Поэтому вашему вниманию дополнительно предлагается пара простых идей, позволяющих ее украсить. Например, гриль можно облицевать цветными панелями из фанеры, покрасив их с тыльной стороны в другой цвет. Благодаря этому можно будет менять цвет конструкции гриля практически мгновенно.

Прежде чем приступать к покраске, следует тщательно отшлифовать поверхности с помощью шлифовальной бумаги с зернистостью 120 и обработать реактивным грунтом. Кроме того, все кромки и просверленные отверстия покрывают прозрачным лаком.

Каркас из плит и бетонных перемычек красят специальной краской для бетона серого цвета, для того чтобы красные и зеленые панели ярче контрастировали. В принципе, бетонные поверхности можно покрасить фасадной краской в любой цвет. Поскольку под воздействием атмосферных явлений на бетонных плитах очень быстро появляются соляные отложения, нужно быть готовым к тому, что следующей весной их придется красить заново.

С бортиком или доской (для рисования цветными мелками)

Для того чтобы придать конструкции гриля индивидуальный внешний вид, можно к одной из его боковых стенок подвесить доску из многослойной фанеры, вскрытую лаком для покрытия школьных досок. grill2 (242x445, 25Kb)На ней можно писать цветными мелками меню или поименно приветствовать приглашенных к трапезе гостей. Кстати, неплохая идея: перевернув эту доску, можно использовать ее в качестве подноса.

Красно-зеленая комбинация. Красные панели из многослойной фанеры можно дополнительно покрасить с тыльной стороны в зеленый цвет. А на зиму их рекомендуется снимать и хранить в сухом месте.

Для крепления декоративных панелей и полочек в бетонных плитах необходимо просверлить отверстия и вставить в них подходящие дюбели. Сами крючки вкручивают уже после покраски.
Бетонные плиты нужно покрасить специальной краской для бетона или фасадной краской. Такие краски продаются всевозможных цветов и оттенков.
Крепим опоры для полочек.
Декоративные панели красят с одной стороны.
Для того чтобы декоративные панели не растрескались, предварительно просверлите отверстия диаметром 3 мм, потом с обеих сторон обработайте зенкером, а затем рассверлите сверлом диаметром 8 мм.
Подвесьте декоративные панели.

Вот и все, приятного аппетита!

http://cs7008.vk.me/v7008678/49a74/lQUp7wDvZt4.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008678/49a7b/-Vb4u0fUyNY.jpg

[Дядя Миша]

10 секретов идеального газона!


http://cs543101.vk.me/v543101516/aad3/_vs8tJGuy1I.jpg

Иногда одна трава кажется зеленее другой. И гуще. И намного приятнее и мягче на ощупь. Порой бывает обидно, когда, несмотря на то, что вы потратили много сил и времени на уход за газоном на даче, добиться идеального результата все равно не удалось. Так происходит, потому что дипломированные специалисты сельскохозяйственных университетов, занимающиеся ландшафтным дизайном, и профессионалы по уходу за гольф-полями посвящают всю свою жизнь тому, чтобы добиться этого.

Но даже с постоянно растущим давлением и требованием вырастить участок с идеальной травой профессионалы по уходу за полями для гольфа успешно экономят на воде и химикатах и, несмотря на это добиваются превосходных результатов. Так считает Том Брукс, владелец и управляющий гольф-клуба «Carson Valley Golf Course» в Гарднервилле, получивший признание за введение в гольф-индустрии экологически приемлемых практик.

Газон, за которым не нужно ухаживать, еще не придумали (хотя теперь мы и можем красиво подстричь газон автоматически благодаря роботизированным газонокосилкам). Тем не менее, профессионалам по уходу за гольф-полями и специалистам по дизайну ландшафта удалось найти 10 секретов, которые помогают вырастить красивый газон своими руками, при этом снизив усилия по уходу до минимума. Итак, немного расскажем о том, как правильно скашивать траву.

Кошение

1. Косите часто и остро заточенными лезвиями

Если ваша мечта - идеальный газон, то ключом к ее осуществлению является частое кошение, которое сделает траву гуще и не даст пробиться сорнякам. Следите за тем, чтобы ножи газонокосилки были хорошо заточенными, иначе трава будет выглядеть неаккуратно и станет уязвимой к болезням. Определить, что лезвие затупилось, можно по качеству работы газонокосилки – если получается не ровный ряд скошенной травы, а «прорубленный» (трава не срезается, а отрубается), это значит, что лезвие требует заточки.
Также обратите внимание, что самостоятельно затачивать нож газонокосилки не рекомендуется, лучшего всего доверить это дело специалистам (заточка производится в сервисных центрах и в специализированных мастерских) – только так вы сможете быть уверены в качественном результате.

2. Не стригите слишком коротко

Специалисты по уходу за полями для гольфа стригут траву короче, чтобы добиться эффекта более плотного газона, но минусом коротко подстриженной травы является то, что она быстрее отрастает. «Чем короче вы стрижете траву, тем больше удобрений и воды вам понадобится, и все это в результате еще больше усложнит процесс ухода за газоном», - говорит Питер Лэндсхут, профессор Университета штата Пенсильвания (Penn State University), специалист по ландшафтному дизайну.
Но насколько коротко нужно стричь газон? Во многом это зависит от типа травы на вашем газоне, но Эмиль Коутс, профессор по растениеводству из Университета штата Миссисипи (Mississippi State University), является сторонником правила «один к трем»: никогда не срезайте больше одной трети от высоты травы за один раз. Если высота травы составляет 6 сантиметров, срежьте 2 сантиметра или меньше. Даже если вам необходимо скосить высокую траву, рекомендуется сначала срезать только верхушку, и только через несколько дней достригать остальную часть до нужного размера (это нужно делать в 2 или даже 3 этапа). Срежете больше, и вы рискуете повредить растительный покров, на восстановление которого уйдет два, а то и три цикла кошения.
Как считает Роуч Гауссон, специалист по дизайну газонов из Университета штата Небраска (University of Nebraska-Lincoln), если вы срезаете траву понемногу и оставляете ее довольно высокой, ее корни начинают расти и уходят глубже в почву. Чем глубже корни травы, тем лучше она будет сопротивляться болезням и тем меньше воды ей потребуется. О том, как изменить высоту стрижки травы, вы можете узнать из инструкции по эксплуатации, прилагающейся к вашей газонокосилке. Обратите внимание, что разные газонокосилки ввиду некоторых технических особенностей имеют разную максимальную и минимальную высоту среза. Этот параметр необходимо учитывать при скашивании.
Также важно понимать, что на приусадебном участке одной лишь газонокосилкой не обойтись – будет необходимо обзавестись еще и триммером (или мотокосой). Благодаря компактности и мобильности они позволят эффективно скосить траву вокруг деревьев, между клумбами и вдоль забора.

3. Не косите мокрый газон

Третье правило, которое поможет вам создать красивый газон своими руками – не скашивать мокрую траву. Это чревато тем, что почва спрессуется, и корни травы не смогут дышать. Если такое случится, трава засохнет, и на вашем газоне появятся некрасивые проплешины.

4. Используйте функцию мульчирования

Оставляйте срезанные частицы травы там, куда они были выброшены газонокосилкой после скашивания. В таком случае вы не только сможете избежать возни с травосборником, но и сможете удобрить этими частицами почву. Если вы косите траву достаточно часто, срезаемые частицы будут короткими и небольшими, а значит, они легко усвоятся почвой, и газон не будет выглядеть неряшливо.
Многие современные модели газонокосилок имеют функцию мульчирования, она заключается в измельчении скошенной травы. Принцип работы таких газонокосилок следующий: трава срезается, перемалывается и затем подается в само основание газона, а не остается лежать на поверхности. Таким образом, мульча становится максимально эффективной.
Возможность мульчирования предусмотрена в большинстве имеющихся сегодня в продаже моделей газонокосилок, к примеру: MAKITA ELM4610, GARDENA PowerMax 42 E, HITACHI ML160EB и многих других.
Полив

5. Поливайте обильно, но не часто

«Самой главной ошибкой, совершаемой большинством владельцев газонов, является чрезмерный полив газона, который вызывает рост излишней растительности (неприглядного густого комка спутанных корней между травой и почвой)», - объясняет Брукс. Ежедневный полив мешает корням уйти глубоко в почву и к тому же является бесполезной тратой воды. Вместо этого лучше поливать газон редко, но обильно, и внимательно следить за тем, не требуется ли газону дополнительный полив.
По мнению Гауссона полив газона необходим, если:
• Вы чувствуете сопротивление, когда втыкаете в землю отвертку или стальной прут;
• Трава начинает приобретать легкий синеватый оттенок;
• Примятая после хождения по газону трава не поднимается обратно.
Если у вас не проложена система каналов для орошения газона, будет достаточно и обычного разбрызгивателя. Лэндсхут советует каждый раз выполнять полив газона на глубину 2-3 сантиметра. Измерить пропитавшийся водой слой можно, положив на траву пустую консервную банку. Когда она наполнится, переставьте разбрызгиватель на другой участок и снова начните измерять. Когда вы определите, сколько воды требуется на ваш газон, вы легко сможете ставить разбрызгиватель на автоматический таймер.
Неплодородная почва, имеющая в своем составе большой процент глины, или почва, спрессованная из-за частого хождения по ней, не будет хорошо впитывать влагу, поэтому столь частый полив газона не имеет смысла. Если вода собирается в лужи и стекает на дорожки еще до того, как консервная банка заполнится, перейдите к плану «Б»: поливайте газон каждый вечер примерно на 1 сантиметр в течение трех дней подряд, а затем прекратите полив до тех пор, пока он не потребуется вновь.

6. Избегайте поливов в ночное время

Если вы хотите, чтобы у вас был идеальный газон, не оставляйте траву мокрой на ночь. Перед поливом убедитесь в том, что газон успеет высохнуть, до того как стемнеет, так как излишняя увлажненность травы способствует развитию болезней. Полив газона наиболее эффективен ранним вечером или утром. Если же вы польете газон в полдень, вода просто испарится и не дойдет до корней.

Удобрение

7. Не переборщите с удобрениями

Существует ошибочное мнение, что вырастить газон своими руками невозможно и, чтобы придать траве красивый сочный цвет, нужно использовать как можно больше удобрений. Однако, это вовсе не так. «Чрезмерное удобрение провоцирует быстрый рост травы, и стричь газон придется чаще, а мы этого не хотим. Частные пользователи обычно используют намного больше удобрений и пестицидов, чем специалисты по уходу за полями для гольфа», - отмечает Брукс. «И это убивает газон». Чрезмерное удобрение к тому же наносит вред окружающей среде: удобрения смываются в ручьи и водоемы, затягивая их ряской. Так что стоит внимательно следить за тем, куда вы сыпете удобрение, и сметать просыпавшееся удобрение с земли на газон. В общем, никакие химические вещества не помогут вам вырастить идеальный газон.
Если вы хотите точно определить, что нужно вашему газону, раз в три-четыре года проверяйте состав почвы, и отправляйте образец грунта в местную исследовательскую лабораторию. Подобный анализ стоит около 2000 рублей и поможет определить качество почвы и ее состав, включая содержание солей, органических веществ, нитратов, азота, фосфора и извести. Полученный результат вы можете отнести в ближайший магазин садово-огородных принадлежностей, где вам помогут подобрать удобрения и добавки, подходящие именно для вашего газона.
Большинство удобрений выпускается в гранулах, и равномерно распределить их по газону не составит труда. На небольших участках для этого можно использовать ручной разбрасыватель удобрений, а для больших по площади территорий предпочтительнее будет колесный разбрасыватель.
Натуральные удобрения, их еще иногда называют органическими, действуют медленно, так как для того, чтобы они разложились и усвоились почвой, требуется тепло и вода.
Для того чтобы не ошибиться в выборе стоит игнорировать название удобрения, и внимательно изучить его состав. Наличие в составе ингредиентов, которые вполне могли бы встретиться в учебнике по химии, таких как скажем нитрат аммония, сразу же говорит о том, что перед вами синтетическое удобрение. В органических удобрениях используются исключительно те составляющие, которые встречаются в природе, например навоз, ил, костная мука, перьевая мука и другие продукты птицеводства. Оба типа удобрений желательно использовать два раза в год, а именно весной и осенью.

8. Не смешивайте удобрения

Независимо от того, удобрение какого типа вы выбрали, используйте только один вид удобрения. Как предупреждает Скотт Мейер, редактор журнала «Organic Gardening», смешивание органического и синтетического удобрения никогда не приносит положительного результата.

Борьба с сорняками

9. Выращивайте густую траву, и сорнякам будет не пробиться

Идеальный газон, конечно же, не должен иметь сорняков и болезней, на нем должна быть только густая, яркая и сильная трава. Если сорняков на газоне немного, выдерните их вручную или используйте корнеудалитель, садовый инструмент с металлическим наконечником в форме вилки. Никаких проблем с сорняками не будет, особенно если вы заплатите своим или соседским детям за каждый сорняк, который они вытащат.
Внимательно рассмотрев свой газон, вы, возможно, захотите подождать, пока проблема решится сама или даже оставите все как есть, как часто и делают профессионалы по уходу за гольф-полями. «Если на газоне есть немного сорняков, мы их не трогаем, пока не возникает угроза того, что они негативно повлияют на качество газона, и будут препятствовать качению мяча к лунке», – рассказывает Брукс.

10. Правильно подберите гербицид

Если же вы считаете, что дополнительная помощь в борьбе с сорняками вам все же не помешает, можете выбрать один из двух видов гербицидов:
• «Предвсходовые» предотвращают прорастание семян и обычно применяются раз в год.
• «Послевсходовые» используются, когда семена уже проросли в основном для контроля широколиственных сорняков, таких как одуванчики и звездчатка (она же мокрица) или травянистых сорняков, например пырея ползучего или даже диких разновидностей злаковых, таких как овсяница и мятлик. Для того чтобы избавиться от такой сорной травы обычного кошения или прополки будет недостаточно.
Большинство гербицидов являются синтетическими по своему составу. Естественные методы борьбы с сорняками сводятся в основном к укреплению почвы для предотвращения ее засорения, однако в качестве натурального предвсходового гербицида может использоваться кукурузный глютен, который способен одновременно и удобрять почву, и предотвращать прорастание семян сорной травы.
Смеси типа «два в одном», состоящие из удобрения и синтетического гербицида являются достаточно популярной послевсходовой добавкой, так как они позволяют одним действием решить сразу две проблемы газона. Но Гауссон все же не рекомендует использовать их, так как в таком случае гербицид попадает на весь газон, а не только на проблемные участки.
Большинство из этих продуктов, если использовать их в умеренном количестве, совсем не так токсичны, как убеждают нас некоторые средства массовой информации. Тем не менее, это не повод использовать их в избыточном количестве или применять там, где сорняков нет. Это просто неразумно с точки зрения экологии», - считает Гауссон.
Если вы склоняетесь к синтетическим гербицидам, попробуйте сначала использовать наименее токсичные из тех, которые подходят для решения вашей проблемы. Перед покупкой любого из средств поищите паспорта безопасности этих веществ, которые обычно выкладываются производителями в сеть, и сравните указанные показатели ЛД50 нескольких аналогичных продуктов (средней дозы вещества, вызывающей гибель половины членов испытуемой группы).
После того, как вы определились с выбором гербицида, возьмите небольшой опрыскиватель, смешайте минимальную концентрацию вещества и пройдите по газону, опрыскивая исключительно проблемные участки.
Если вы следуете всем этим советам, но ваш газон по-прежнему желтый, вялый и редкий, возможно он поражен болезнью или насекомыми-вредителями. Лечение болезней и борьба с вредителями являются сложной задачей, которая до принятия мер требует комплексного изучения проблемы. Возьмите образец пораженной травы вместе с корнями и образец здоровой травы. Отнесите эти образцы в местную исследовательскую лабораторию или садоводческий центр. Там вам помогут определить возбудителя инфекции и подобрать эффективные методы борьбы с ним.

[Дядя Миша]

Как сделать шашлычницу своими руками!


http://cs7001.vk.me/v7001318/154fd/MjArPzQWRA0.jpg

Летом на даче многие жарят шашлыки, готовят на открытом огне мясо или рыбу, устраивают пикники. Для приготовления этих блюд необходим мангал или барбекю. Такое приспособление несложно сделать самому. Если же рядом поставить еще беседку или просто разместить под открытым небом стол и скамьи, то у вас получится обеденная зона, где можно справлять праздники вместе с друзьями, обедать всей семьей в солнечную погоду или отдыхать во время послеполуденной сиесты.

Перед началом постройки следует правильно выбрать место. Идеальный вариант — сделать мангал там, где вообще нет ветра. Но найти на открытом участке такое место очень сложно, поэтому выбирайте площадку с учетом направления ветров: дым не должно сносить ни на соседние участки, ни в сторону вашего дома. В правильно выбранном месте воздушными потоками его уносит вверх.

Универсальная шашлычница

Можно возвести универсальный камин, подходящий для приготовления и шашлыков, и барбекю (см. рисунок). Для работы вам понадобится огнеупорный кирпич и стальная арматура.

Сначала расчистите место под камин. Затем выройте неглубокую (25-30 см) траншею под фундамент. На дно насыпьте 10-сантиметровый слой песка, плотно утрамбуйте его. Сверху выложите слой бетона, на него - щебень и снова залейте раствором.

После закладки фундамента в тот же день можно сделать и основание очага. Для этого из гладко оструганных досок соберите опалубку. Ее размеры должны быть на 2-3 см больше размеров основания очага. Застелите дно формы полиэтиленовой пленкой или промажьте как следует солидолом (это необходимо для того, чтобы бетон не «схватился» с деревом). Залейте в опалубку раствор и армируйте его стальной сеткой или прутьями. Оставьте бетон в форме до обретения начальной прочности.

Через 5-7 дней можно приступать к строительству. Основание камина делают сделать из кирпичей. (Можно использовать и бетонные блоки: ячеистый бетон обладает высокой прочностью, но легок в обработке; с помощью ножовки или пилы по бетону блокам можно придать любую форму.) Оптимальная высота основания – 7-9 рядов кирпичной кладки от земли. Основание камина с одной стороны стоит сделать открытым и оснастить невысоким (в 2-3 кирпича) бордюром. Здесь можно хранить дрова, поставить ведро с водой или положить кочергу, которой перемешивают угли.

После того как основание камина сделано, можно приступать к сооружению самого очага. Уложите горизонтально на арматуру и цементный раствор плоское основание очага, а сверху по периметру (с трех сторон) сделайте 6-8 рядов кладки из огнеупорного кирпича. В швы между блоками замуруйте крепления для шампуров и решеток барбекю. Площадку вокруг камина замостите каменными плитами.

Очаг для барбекю

Можно создать и специальный очаг для барбекю. Для этого вам понадобится полый и обычный огнестойкий кирпич, цементно-известковый раствор, бетон, стальные прутья с антикоррозийным покрытием.

Начните работу с расчистки места под очаг. Выройте котлован глубиной 30-35 см, насыпьте на дно слой щебня, затем песка и залейте его бетоном. Из стальных прутьев выложите армирующую сетку и залейте ее еще одним слоем бетона.

Через 7-10 дней, после того как бетон схватится, приступайте к строительству. Отступите от края бетонного фундамента 5-7 см внутрь площадки, уложите 2-3 пробных ряда кирпичей. Укладку начните с возведения углов. Проверяйте правильность кладки с помощью строительного уровня и отвеса. Сформировав все четыре угла (для этого достаточно выложить 3-5 рядов), начните возводить стены очага. Основной каркас камина выкладывайте из полого кирпича, верхнюю часть - из огнеупорного. Когда вы дойдете до высоты, на которой предполагаете разместить решетку для барбекю, оставьте места для ее установки или вмонтируйте в стены крепления. После того как раствор схватится, сделайте расшивку швов, придав им более декоративный вид. Потеки раствора можно счистить с помощью жесткой щетки. Площадку вокруг барбекю замостите тем же кирпичом.

Советы:

Самый простой очаг для барбекю лучше делать под размеры продающихся в магазинах стандартных наборов принадлежностей для таких самодельных шашлычниц.В набор входит железный поддон и решетка для углей, а также никелированная решетка для жарки продуктов, обычно со складными ручками. Размер всех принадлежностей стандартный - как правило, 37 х 66 см.

При сооружении очага нужно один из верхних рядов курпичей (примерно четвертый сверху) положить таким образом, чтобы внутри двух противоположных стенок шашлычницы образовались выступы, на которых будет покоится поддон и решетка с углями.

Немного выше, над выступами, при кладке в противоположных стенках замуровывают металлические полоски, на которых будет лежать решетка с мясом. Рекомендую (говорит мудрая кошка) предусмотреть возможность крепления решетки на разной высоте от углей (два уровне - пониже и повыше - будет достаточно).

Удобство работы с такими съемными принадлежностями в том, что их легко снять и помыть или почистить, а также убрать от дождя или на зиму.

Набор принадлежностей стоит недорого и через несколько лет его всегда можно заменить на новый, без пятнышка ржавчины.

http://cs7001.vk.me/v7001223/15175/vLQI81OgIPI.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001050/16b63/iHJBTm0_Flw.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001651/14f48/6taVRgX5UpQ.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001944/14f15/yl7MWLG1I-8.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001743/15101/yhdHT5BL9gs.jpg

[Дядя Миша]

Удобные детские качели своими руками.


http://cs623831.vk.me/v623831954/61a9/2lISbooKoCw.jpg

Для любого ребенка качели – это масса удовольствий. Так давайте попробуем сделать простые детские качели самостоятельно, ведь это совсем несложно, если проявить немного старания и желания порадовать детей. Рассмотрим самый простой вариант – подвесные качели на перекладине.

➤ Материалы для качелей:
Для боковых опор можно взять или деревянные столбы, или толстостенные трубы. Однако если нет возможности воспользоваться сварочным аппаратом, то лучше соорудить деревянную конструкцию. Чтобы качели простояли дольше, необходимо подготовить исходный материал. Он должен быть хорошо высушенным, и лучше воспользоваться деревом хвойных пород. Но в любом случае заготовки для качелей (столбы) нужно пропитать специальными составами, предохраняющими древесину от гниения и от повреждения различными насекомыми.

В зависимости от того, для детей какого возраста качели будут предназначены, можно в качестве боковых опор использовать или одинарные столбы, или треугольники из двух столбов и перекладины между ними. Такая «треугольная» опора выдержит большую нагрузку. Ту часть столбов, которая будет закопана в землю, следует обработать горячим гудроном и обложить рубероидом — это увеличит срок службы опор.

➤ Делаем качели:
На более тонких концах столбов необходимо вырезать небольшие пазы, куда будет уложена труба – перекладина. Если сверху планируется также положить бревно в качестве верхней балки, то выемку нужно делать под его диаметр. Столбы – опоры нужно закапывать не менее чем на полметра. Предварительно в ямку, куда вставлен столб, нужно засыпать щебень, битый кирпич, и все это хорошенько утрамбовать. Сверху желательно залить бетонным раствором. Если в качестве боковых опор применяются «треугольники», то они будут стоять более устойчиво, так как не подвержены продольной нагрузке.

Если сверху положено бревно, то крепить веревку следует к заранее подготовленным крючьям. Лучше сделать такие крепления сквозными, через всю толщину бревна, и с обратной стороны надежно зафиксировать. В процессе пользования качелями на эти крючья постоянно будет воздействовать сила, направленная вниз. Под ее действием крючья будут стараться «выскочить» из бревна. Чтобы этого не произошло, их и закрепляют с обратной стороны перекладины. В качестве креплений для веревки также применяются специальные карабины, в которые вставлены кольца. К этим кольцам и крепится веревка.

Необходимо обратить внимание на сиденье качелей — оно не должно быть слишком массивным. Дети очень часто не катаются сами, а кого-нибудь раскачивают, иногда даже просто пустые качели. Массивное сиденье может серьезно травмировать ребенка. Именно поэтому для детских качелей сиденья из металла не рекомендуются.

Если качели делаются из металлических труб, то в качестве «веревки» нужно использовать толстый металлический прут. Ни в коем случае не следует пользоваться металлическим тросом. В случае порыва даже одной нитки троса этот торчащий кусок толстой металлической проволоки может нанести серьезную рваную рану.

В случае если качели рассчитаны на одновременное катание двух человек, то необходимо сиденье сделать шире и позаботиться о дополнительном креплении боковых опор. При установке качелей нужно тщательно расчистить место вокруг них. Дети иногда любят спрыгивать с качелей, поэтому площадка вокруг возведенной конструкции должна быть очищена от всех опасных предметов.


http://cs623831.vk.me/v623831954/61b0/wrYT6RweAhw.jpg

http://cs623831.vk.me/v623831954/61b7/aqd5Hep3LzY.jpg

[Дядя Миша]

Живая изгородь своими руками.


http://cs7002.vk.me/v7002126/e4cd/5PIFIvnmLco.jpg

Наверно, одна из самых первых вещей, которую делают в Родовом поместье — живая изгородь. Она защитит ваш участок от ветров и непрошеных гостей, от шума, требует минимум ухода (или вообще не требует), в ней гнездятся птицы, да и просто красива! (если посадить с умом).

Сажать лучше отступив от границы участка на 1 метр для невысоких (до 1,5 м высотой) кустарников и на 2 метра — для высоких кустарников (до 2,5 м).

Деревья сажайте лучше на бóльшем расстоянии от границы участка, чтобы они не загораживали межу и не затеняли участок соседей, а вообще, живую изгородь создают из кустарников или невысоких деревьев.

Живая изгородь может создаваться как весной, так и летом или осенью. Каких-либо особых рекомендаций здесь нет.

С северной стороны участка целесообразна высокая изгородь, которая защитит ваш сад и огород от холодных ветров.

Натяните привязанную к двум колышкам веревку, вдоль которой необходимо будет выкопать траншею. Ширина ее может варьироваться в пределах от шестидесяти до девяноста сантиметров. Глубина должна соответствовать штыку лопаты (или больше, в зависимости от длины корней саженцев). Можно пройтись плугом по периметру — так быстрее. Тщательно разрыхлите дно. Насыпьте перегнивший компост в траншею. Также можно использовать навоз или верхний плодородный слой почвы (удобрения можно и не применять вовсе, зависит от почвы). Полейте землю в яме. Удалите поврежденные корни с помощью секатора и на подготовленную почву высадите выбранные вами растения. Расстояние между растениями строго индивидуально и зависит напрямую от породы.

Цитата о живой изгороди у писателя Владимира Мегре, книга «Сотворение»:

"Представь, какой забор прекрасный может получиться. У всех немножко разным будет он. И каждым любоваться станет взор. И вспоминать в веках творца прекрасного забора потомки будут, и на ремонт их времени не будет отвлекать забор и пользу принесёт. Не только как ограда будет функция его. У одного забор составить нужно из берёзок в ряд растущих. Другой из дуба. А кто-то в творческом порыве цветной, как в сказке, сделает забор: деревья разноцветные посадит. Берёзки, клён, и дуб, и кедр. Вплетёт рябину с гроздьями, красным горящими цветом, между ними ещё посадят и калину. Черёмухе, сирени место предоставит. Ведь всё продумать можно изначально. Понаблюдать каждому необходимо, как что растёт по высоте, как расцветает по весне, как пахнет и каких к себе влечёт пернатых. И твой забор поющим будет, благоухающим, и взгляд твой никогда не утомит, днём каждым изменяя полутона своих картин. То весны цветом расцветёт, то осени окраской запылает. А вырастет когда большим, ещё и на дрова использовать, а взамен новые сажать деревья, менять картину, будто рисовать."

Можно плугом по периметру участка борозду прорыть, и саженцы в неё поставить. Сразу все саженцы и семена кустарника посеять, что ты решил между деревьев посадить. Потом плугом снова рядышком пройтись и завалить землёй.Когда ещё не утрамбованной будет земля, поправить, выровнять в линеечку каждый из саженцев. Так за два дня или три и одному можно целый забор воздвигнуть.

Вот только жалко, что такой забор пока не вырастет, преградой для воров служить не будет. А ждать, пока он вырастет, придётся долго. Кедр, дуб — они ведь медленно растут.

Но быстро подрастёт берёзка и осина, меж ними быстро вырастет кустарник. Если торопишься, то саженцы деревьев и двухметровыми можно сразу посадить. Когда березка вырастет и можно спилить её и для хозяйства применить, взрослеющие кедр и дуб заменят спиленные.

Перечень деревьев и кустарников для изгороди:

Живые изгороди высотой до 0,5 м

🌿 барбарис Тунберга
🌿 самшит
🌿 зверобой чашечковый
🌿 магония падуболистная
🌿 лапчатка кустарниковая
🌿 смородина альпийская
🌿 низкорослые спиреи
🌿 крыжовник.

Живые изгороди высотой до 3 м

🌿 жёлтая акация
🌿 облепиха
🌿 калина черная
🌿 граб обыкновенный
🌿 дерен белый
🌿 кизильник
🌿 трескун
🌿 жимолость лесная и татарская
🌿 смородина альпийская
🌿 тис
🌿 туя западная
🌿 шиповник
🌿 жасмин
🌿 сирень обыкновенная
🌿 кедровый стланник
🌿 сосна горная (кустарниковая форма)
🌿 можжевельник казацкий

Живые изгороди свыше 3 м

🌿 клён
🌿 ирга
🌿 граб обыкновенный
🌿 кизил съедобный
🌿 боярышник колючий
🌿 бук
🌿 некоторые виды вишни (например вишня магалебская)
🌿 падубы остролистный и морщинистый
🌿 черёмуха
🌿 липа сердцевидная
🌿 лиственница
🌿 жимолость
🌿 бересклет
🌿 ель
🌿 берёза
🌿 тис
🌿 туя западная
🌿 туя восточная

[Дядя Миша]

Санитарные нормы для выгребной ямы.

http://cs7001.vk.me/v7001903/15a65/-jqBhpDJauY.jpg

Для оборудования на участке сборника сточных вод существуют правила и санитарные нормы для выгребной ямы, которые нельзя нарушать. В случае возникновения проблем с соседями или экологических вам придется нести ответственность.

Обратите внимание! Чтобы избежать неприятностей во время строительства и эксплуатации выгребной ямы, почитайте Санитарные правила содержания населенных территорий (СанПин), утвержденных кабинетом министерства здравоохранения в 1988 году.

СанПиН 42-128-4690-88

Согласно представленному документу:
1.В пункте 3.9 указан категорический запрет использования выгребной ямы без дна при загруженности резервуара более одного кубического метра в сутки. При установке сантехнического оборудования и одновременном проживании более двух человек выгребная яма должна быть с дном.
2.Расстояние выгребной ямы от дома должно быть 15 метров и более. Во время биологической переработки стоков происходит выделение серного газа и метана, что опасно для здоровья человека. Если согласовать вопросы размещения выгребной ямы с Роспотребнадзором и Управлением Водоканала, можно расположить сооружение на более близком расстоянии.
3.Яму выгребную обязательно сверху накрыть специальной решеткой и прочной крышкой. Кроме этого, должен быть устроен отсек для сбора твердого мусора. Крышка должна легко подниматься для свободного доступа шланга ассенизаторской машины.
4.Выгребную яму делают глубиной не больше 3 метров, учитывая при этом уровень грунтовых вод. Максимальная точка наполнения — 35 см от верха ямы.
5.Категорически запрещается дезинфицировать яму сухой хлорной известью.

Обустройство выгребной ямы небольшого объема

Небольшая яма для канализационных стоков может быть обустроена на дачном участке, если там одновременно проживает не больше двух человек и нет оборудования, потребляющего большой объем воды.

Если установить герметичный септик, расстояние между ним и домом может быть 5 метров. По санитарным нормам, если грунтовые воды двигаются от выгребной герметичной ямы к водопроводным трубам, расстояние между объектами должно быть не ближе чем 40 метров.

Когда грунтовые воды двигаются от водопроводных труб к септику, расстояние сокращается до 25 метров. Между артезианской скважиной и выгребной герметизированной ямой расстояние допускается в пределах 20 м.

Лучше, чтобы грунтовые воды двигались скважины или водопровода к выгребной яме, а не наоборот. Бывают случаи, когда очень трудно или практически невозможно соблюсти требования нормативных документов. Если у вас с соседями хорошие отношения, оборудуйте одну выгребную яму большого размера на несколько дворов. В этом случае найти подходящее место для одной выгребной ямы проще, чем для 2-4.

Первое, что нужно сделать, это провести планирование. Чтобы строительные работы соответствовали регламентам СанПиНа нужно:
На листе бумаги нарисовать план-схему участка.
Максимально точно указать расположение дома и хозяйственных построек с указанием расстояний между ними.
Указать расстояния от строений до границы участка.
Если колодцы забора воды располагаются близко к строениям, измерить расстояние и указать на схеме.
Определить месторасположения водопровода.
Обозначить на схеме расположение садовых дорожек, беседок, деревьев и кустов.
Определить направление течения грунтовых вод.
Узнать состав грунта на участке.

Постарайтесь сделать схему в масштабе 1:100. Теперь наступило время, зная основные требования к устройству выгребной ямы, определить ее месторасположение. Для этого понадобится циркуль и готовая схема участка.
1.Выберите место предполагаемого строительства выгребной ямы. Установите ножку циркуля и очертите круг радиусом в 12 см.
2.В случае, когда круг не перечеркнул на схеме строение дома, перейдите к следующему шагу.
3.Не убирая циркуль, начертите круг радиусом в 20 см. Проверьте как прошла линия по отношению к источнику водозабора.
4.С этой же точки очертите круг радиусом в 2 см и проверьте как легла линия круга относительно ограждения участка.

Если линии кругов не перечеркнули точки расположения объектов, выгребная яма расположена правильно. В случае, когда объект попал внутрь круга, яму нужно переносить в другое место и снова проверять правильность ее месторасположения.
Учитывайте чужие ошибки

Соблюдение правил

Учиться на чужом опыте лучше, чем на своем. Чтобы избежать нарушения СНиПов 2.04.02-84 и 2.04.03-85 и СанПин 42-128-4690-88, рассмотрим чужие ошибки и последствия.
Колодец и выгребная яма

Участок расположен на склоне. На верхней площадке участка есть колодец. Расстояние между ним и домом равно 12 м. Нижняя часть участка расположена вблизи реки. Уровень воды в колодце выше уровня речного потока. Вроде не должно быть никаких сложностей с расположением выгребной ямы и загрязнением колодца.

Этот участок оказался с сюрпризом — хребет в водоупорном слое, что привело к обратному потоку грунтовых вод. Они уходили не в сторону реки, а двигались к колодцу. Очень быстро вода в колодце стала непригодной к употреблению. Ее не то что пить нельзя, даже для хозяйственных нужд она оказалась непригодной.

Нарушение расстояния между выгребной ямой и точкой водозабора дало свои последствия.

Обратите внимание! От колодца до выгребной ямы расстояние должно равняться 20 м и больше.

Водопровод и выгребная яма

Ваш садовый участок приобретен давно и на нем есть старый добрый водопровод. Соблюдение правил по размещению выгребной ямы относительно водопровода нужно соблюдать. Старые водопроводы делали из металлических труб, а они подвержены коррозии и деформированию.

Вы, скорее всего, не знаете в каком состоянии трубы на вашем участке. Если рабочая труба лопнет, будет утечка питьевой воды, но когда отключат воду, в пустую трубу, через трещины попадут грунтовые воды.

Расположенная рядом выгребная яма может стать причиной многих проблем. Согласно СНиПу 2.04.02-84 выгребная яма может быть размещена:
к водопроводу из асбестоцементных труб не ближе чем на 5 м;
к чугунной магистрали на расстояние в 1,5 м и более;
к магистрали из пластмассовых труб не ближе чем на 1,5 м.
Жилые дома и выгребные ямы

Близкое расположение септика к жилому строению нарушает не один, а несколько нормативов. Эти нормативные акты касаются как своих строений, так и строений на соседнем участке.

Даже если вы построили полностью герметичный септик, у вас нет полной гарантии что его стены не разрушатся и сточные воды не станут поступать под дом. Сразу заметить такую проблему вряд ли вам удастся, а через время уже придется заниматься устранением больших последствий.

Вывод

1.Предпочтительней делать выгребную яму в виде колодца. Канализационная труба должна входить в яму как можно выше, что увеличит объем сбора стоков.
2.От поверхности грунта до дна ямы расстояние не должно быть больше 3 м. С более глубокого колодца выгребание стоков будет затруднено.
3.Самым лучшим вариантом устройства выгребной ямы является использование железобетонных колец или полное бетонирование. При высоком расположении грунтовых вод необходимо делать качественную гидроизоляцию.
4.Крышка выгребной ямы должна быть с теплоизоляционным слоем.
5.Для удобства контроля наполнения выгребной ямы лучше установить поплавковый сигнализатор.
6.Выгребная яма любой конструкции должна быть оборудована вентиляционной трубой. Диаметр трубы от 100 мм и больше. Высота над уровнем земли не меньше 70 см.

При соблюдении всех требований, вы получите качественную выгребную яму и полную безопасность ее использования.


http://cs625719.vk.me/v625719909/57644/7zu1AbWHm98.jpg

http://cs625719.vk.me/v625719909/5764c/d8G1PL_XKVE.jpg

http://cs625719.vk.me/v625719909/5765c/d9KK-KC4m3A.jpg

http://cs625719.vk.me/v625719909/57664/yaf6QP3jRxI.jpg

http://cs625719.vk.me/v625719909/5763c/CFsEXF8JAKs.jpg

[Дядя Миша]

БЕСЕДКА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА СВОИМИ РУКАМИ.

http://cs543107.vk.me/v543107418/9de4/kVAMT7zKf4g.jpg

Дачная беседка – отличное место для семейного отдыха на участке и веселых выходных с друзьями. Совсем не обязательно тратить много денег на покупку этого сооружения, ведь беседку из поликарбоната можно сделать своими руками.

Преимущества беседки из поликарбоната

Строительство беседки из поликарбоната своими руками имеет массу преимуществ:

- дешевизна материалов;
- возможность постройки своими силами;
- возможность создать уникальный объект – желаемых размера, формы, цвета;
- "воздушность" конструкции;
- долговечность.

Прежде чем начать возведение конструкции, необходимо продумать четкий план и сделать подробныйчертеж будущей беседки. Важно продумать каждую мелочь.

Например, степень открытости беседки. Это важно, ведь в полуоткрытой беседке будет приятно провести время в знойный день, но дождь и ветер прогонят отдыхающих в дом. В свою очередь, закрытый со всех сторон домик спасет от непогоды и назойливых насекомых, но в жаркую погоду в нем будет очень душно. Хорошо, если в итоге получится беседка с широкими окнами и дверями, которые можно открывать и закрывать по необходимости.

Заранее нужно определиться с размером и формой будущего сооружения. Тут можно дать волю фантазии, ориентируясь на окружающую территорию и стиль основной постройки.

Нужно выбрать и материал для будущего каркаса. Так, деревянный каркас выглядит естественно, но быстро гниет и порой не выдерживает порывов стихии. Основа из металла будет стоить дороже, но она же будет прочнее и долговечнее.

Выбираем место для беседки из поликарбоната

В новой беседке должно быть комфортно и уютно. Кроме того, удобным и безопасным должен быть путь к самой постройке. Потому чем ближе она будет находиться к дому, тем проще будет до нее добраться в любую погоду.

Если разместить беседку в низине, есть риск регулярно топать по лужам. Потому лучше искать ровное сухое место. Тень от деревьев и высоких кустарников будет дарить в летнюю жару дополнительную прохладу.

Как построить беседку из поликарбоната?

Все инструменты и материалы лучше подготовить заранее, чтобы после не тратить время на их поиск и приобретение.

Для постройки беседки из поликарбоната понадобятся:

молоток,
лопата,
дрель,
ножовка,
отвертки,
саморезы,
болты,
материал для опор (дерево или металл),
материал для фундамента (кирпич или цемент).
Возведение фундамента

Для массивной постройки понадобится прочный фундамент. Обычной легкой конструкции будет достаточно опор из несущих труб. Для этого нужно выкопать ямы в необходимых точках подходящей глубины. Стоит помнить, что внутри должны поместиться два кирпича, а также сверху грунт 10-сантиметровым слоем. В выкопанные ямы стоит положить кирпичи, горизонтально (без малейшего наклона) установить по центру подготовленные столбы, залить в ямы цементный раствор и оставить до полного высыхания. Скорее всего, на это уйдет несколько дней, а еще лучше – неделя. Уже полностью высушенный раствор нужно засыпать землей.

Установка каркаса

Можно идти одним из двух путей: можно собирать каркас на земле, а уже потом устанавливать на всей конструкции, а можно постепенно устанавливать все части каркаса на вертикальное сооружение. В первом случае обязательно нужна чья-либо помощь – одному там не справится.

Каркас из дерева легко собрать с помощью саморезов и гвоздей. Каркас из металла собирают с помощью болтов. При желании и необходимых навыках можно укрепить конструкцию с помощью сваривания каркасных швов.

Установка крыши

Крайне важно, чтобы крыша была прочной и герметичной, чтобы не вышла из строя после первого же дождя или снега. Лучше делать крышу под наклоном: при такой конструкции основная часть снега и дождя будет просто скатываться вниз, не принося особо вреда беседке.

На разложенном листе поликарбоната необходимо начертить вне детали. Вырезать их можно ножовкой, так как такой материал легко поддается этому инструменту. Стоит помнить и о необходимости проделать в поликарбонате небольшие отверстия для винтов для последующего плотного крепления.

Собрать конструкцию можно с помощью реек и заранее подготовленных уплотнителей. Места крепления крыши желательно прокладывать специальными резиновыми шайбами. Гвозди или саморезы на этом этапе могут разрушить поликарбонат, создать ненужные трещины. Позже такие недочеты могут привести к протечке крыши, и ее придется заменить.

Мебель для беседки из поликарбоната

В самодельную беседку сложно поставить мебель, купленную по отдельности. Проще и надежней изготовить ее самостоятельно под конкретное сооружение и основательно закрепить.

Как правило, такую мебель изготавливают из деревянного бруса или досок. К полу такую мебель можно прикрутить саморезами. Стоит помнить, что вся деревянная мебель должна быть тщательно отшлифована – это избавит от заноз и ран. Продлить срок службы мебели для беседки поможет ее предварительная обработка антисептическими растворами, а также покрытие лаком.

Как ухаживать за беседкой из поликарбоната?

Содержать в чистоте такую беседку совсем не сложно. Пыль можно стирать обычной тряпкой, а грязь смывать теплой мыльной водой. Не стоит в уходе за поликарбонатом применять кухонные моющие средства. Лучшее средство очистки для поликарбоната – мыльная пена. Она не царапает поверхность покрытия, не разрушает его защиту от УФ-лучей.

http://cs543107.vk.me/v543107418/9deb/-5s2lZtFVLE.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/9df2/FeTlfvoR3aE.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/9df9/CerWZjYao-g.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/9e00/m2vw7MvJ3Zg.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/9e07/Qrrc2yFnp-o.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/9e0e/6PO_2vm5yME.jpg

[Дядя Миша]

ПЕРГОЛА СВОИМИ РУКАМИ.
.

http://cs543107.vk.me/v543107418/a1d3/hWij8R8tB08.jpg

Пергола состоит из секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями. Она хорошо защищает от жаркого солнышка.
Вдоль ограждений перголы высаживают дикий виноград, культурный виноград, клематис и другие лиановидные растения, которые должны будут увить ее по самую крышу.
Начнем строительство перголы с чертежа, как и любое другое сооружение для зоны отдыха. Определяем какими размерами будет пергола. Что мы можем поместить под ее тенью- мангал, стол со стульями или просто пару кресел для чтения.

Теперь смотрим на местности для нее место. Если места достаточно и все совпадает с намеченными размерами перголы, то беремся за работу.
Начинаем строительство перголы с разметки участка. Обозначаем колышками периметр перголы. Соединяем веревкой колышки в углах и размечаем через 1350 мм места под рытье ям для столбиков.

После выставления углов и разметки периметра, обязательно натяните веревки по диагоналям перголы- они должны быть равны!

Снимите с места строительства перголы дерн. В местах обозначения установки столбиков пробурите ручным буром ямы глубиной 800 мм. На дно ямы засыпьте песчано-гравийную смесь.

В качестве столбиков мы будем использовать асбестоцементные трубы , диаметром 200 мм. Нарежьте трубы размером 1000 мм, в количестве 10 штук. Из расчета, что труба будет вкопана на 800 мм, а наверху она должна быть на 200 мм. Если вы хотите поднять над поверхностью земли трубы на более высокое расстояние, то прибавьте вашу высоту к длине труб.

Подготовьте 10 анкеров на которые будем крепить брус сечением 100х100 мм. Вставьте асбестоцементные куски труб по 1000 мм в ямы и обсыпьте их песком на высоту 200-300 мм= утрамбуйте. Залейте их снаружи бетонным раствором. Внутрь внутрь труб арматурные прутки и также залейте на всю высоту трубы бетонный раствор. Тщательно проштыкуйте раствор арматурным прутком. Заложите в не застывший раствор анкеры для крепления столбов.

Если нет возможности приобрести анкеры, то обработайте деревянные брусья специальным раствором от гниения и вставьте в не застывший раствор брус, закрепив его на распорках вертикально до полного застывания раствора.

Итак, повторимся. В нашем примере площадка перголы- открытой террасы должна иметь размеры 2974х 2974 мм . Для ее строительства необходимо установить и залить 10 асбестоцементных столбиков длиной 1000 мм. Семь столбиков будут являться опорами для столбов, на которые будут крепиться пергола и решетки. На остальные три будем класть лаги для пола.

ПОЛ, КРЫША, БОКОВИНЫ ДЛЯ ПЕРГОЛЫ

Для лаг приобретите доску размерами 100х40 мм. Лаги уложите на столбики на ребро и закрепите к столбам и между собой.

В данном случае терраса открытая и поэтому деревянные части ее будут подвергаться атмосферным осадкам и сильным перепадам температурам. Для того, чтобы терраса дольше вам прослужила используйте для настила пола композитную террасную доску- 40х120 мм, доски из лиственницы или сосновые доски обработанные в автоклаве.

Для верхних частей- импровизированной крыши перголы можно использовать доски размером -30х150 мм. Обшейте боковины перголы с двух сторон брусками 40х40 мм. Покрасьте перголу в соответствии с ландшафтным дизайном на вашем участке.

Бруски, доски вы можете изготовить сами из не обрезной доски- тщательно обработав их на станке. Пиломатериалы можно купить готовые на любом строительном рынке.


http://cs543107.vk.me/v543107418/a1a9/wkmxKtuCrrg.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/a1b0/qZioWP8DdUs.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/a1b7/zpvQBa-j_ik.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/a1be/qAAHA1LeXV4.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/a1c5/S_hwBcJku4I.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/a1cc/Vbl8w3ArHbM.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/a1da/pc5MQk3cOx4.jpg

[Дядя Миша]

ПАТИО С МЕСТОМ ДЛЯ КОСТРА, НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ.


http://cs7002.vk.me/v7002876/eb98/dDXIS17sBVg.jpg

Огромную популярность патио завоевала уже давно у всех владельцев дачных участков. Если есть место на даче, почему бы не сделать красоту своими руками, где можно отдохнуть, посидеть и пожарить шашлычок, как с патио в данном варианте? Такой уголок для отдыха не оставит никого равнодушным, каким бы патио не был - из дерева, камня, кирпича или бетона. Патио можно использовать по-разному, во всех вариантах - это самое приятное времяпровождение: использование как для проведения пикников в кругу семьи и друзей, так и просто для загара в солнечный денек. Данная обозначенная территория также свободно умещает на себе столик со стульчиками или песочницу для детишек. Патио может иметь самые различные функции, определяются которые местом его расположения и выбранных при строительстве материалов.

У нас в стране патио обустраивают рядом с домом, но это не является обязательным условием, так как конструкция патио не предусматривает наличие крыши. Приступая к строительству патио на даче, нужно иметь четкое представление о его форме, размере и месторасположении. Для того, чтобы не ошибиться при возведении, стоит иметь на руках масштабированную схему желаемого дачного дворика. Также в мелочах стоит продумать будущий декор, так как однотонный патио вряд ли вам подарит радостную атмосферу отдыха. Размер патио определяется его функциональным назначением. Если вы являетесь любителем больших и шумных компаний, то патио должен уместить большое количество людей. И, напротив, если вы часто проводите время в одиночестве или узком семейном кругу, делать большой патио нецелесообразно.
А вы знали, что патио является характерной особенностью канарской архитектуры? Патио по-канарски - то открытый дворик, который располагался внутри дома. Традиция классического патио имеет мавританские и андалусские корни: уютное место на свежем воздухе было укрыто от посторонних взглядов толстыми наружными стенами. Наличие усложняющего элемента в постройке, которым являлось патио, было признаком привилегированного положения хозяев. Раньше здесь проходила основная часть жизни семьи, патио был местом встречи и приема гостей, его традиционно украшали ухоженными деревьями и тропическими цветами, декорировали и облагораживали. Кроме того, классический канарский патио, который располагался в центральной части строения, выполнял функцию кондиционера, позволяя воздуху циркулировать в жаркие летние дни.

Материалы и инструменты, которые вам потребуются в ходе работы:
строительная тачка;
штыковая лопата;
уровень;
инструмент для трамбовки;
гербицидный спрей;
песок;
брусчатка;
прорезиненный молоток;
метелка.
В роли основного материала для возведения постройки может выступать кирпич, бетон, тротуарная плитка или древесина. Не экономьте на строительных материалах, поскольку более дешевые аналоги отличаются плохими качественными характеристиками и могут не перенести воздействия окружающей среды, вскоре утратив свой изначальный вид. А сейчас, предлагаю посмотреть фотографии строительства патио из блоков. Все предельно ясно, не думаю, что фото нуждаются в моих комментариях)

http://cs7002.vk.me/v7002775/eca1/udLZVxihzZ0.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002408/e2d0/7tyxCI8cM-8.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002262/ebdb/iOcEz8jhTbo.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002591/e84a/Ip_pPRtK7Nw.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002749/e3f0/5eGNq5yTBsM.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002648/ee05/jrQ6TMi7LQ0.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002381/e7aa/UEjwWrzeYwE.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002259/e8ca/bg_gVxqr-5M.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002025/ecd2/Qsn85KsLyL4.jpg

[Дядя Миша]

Летняя кухня, и все, что ее касается.


http://cs7002.vk.me/v7002980/f11c/m7NUkkZOtxQ.jpg

Летняя кухня является незаменимым помощником на приусадебном участке и предназначена для многих видов работ, как-то: приготовление пищи, корма скоту, стирки.

Она может использоваться в качестве столовой на открытом воздухе, террасы, в случае если она прилегает к дому, или навеса-беседки, если расположена в зоне отдыха.

Место необходимо выбирать, исходя из следующих
критериев:
■ кратчайший путь сообщения с домом;
■ минимальные затраты по оборудованию освещением,канализацией, водопроводом.

Для помещения кухни используют легкую каркасную конструкцию с односкатной пологой крышей, так как это требует минимальных затрат по сравнению с другими конструкциями крыши.

Лучше всего обшивать каркас продольными досками с паклей. Во избежание сквозняков стену с дверью делают глухой. Ориентировать дверь целесообразно на север. Как правило помещение состоит из двух зон: кухни и столовой.

В необходимое оборудование для кухни должны входить: плита для приготовления пищи, рабочий стол, мойка, навесные шкафы для посуды и продуктов, холодильник, бак для воды, если нет водопровода.

При наличии водопровода необходимо оборудовать водослив в местную канализацию. Кроме того в кухне, с одной стороны, необходимо окно, а с другой — деревянная обрешетка елочкой. Это обеспечивает лучшую вентиляцию помещения.

Для внешней отделки лучше всего естественный цвет деревянных деталей. Их можно обработать олифой с добавлением пигментов и покрыть двумя-тремя слоями прозрачного водостойкого лака.

Владельцам садовых участков предлагается немало- конструкций печей, которые удовлетворяли бы их во всех отношениях, если бы не слишком большие для скромных садовых домиков размеры, особенно когда владелец желает совместить с печкой и плиту для приготовления пищи.
Печь для летней кухниНа следующем рисунке представлена конструкция печи в которой кухонная плита и варочная камера совмещаются в малогабаритной печи размером в плане 885×760 мм.

Большая чугунная плита позволяет быстро прогреть помещение в холодные дни, варочная камера с двумя дверками используется не только Для приготовления пищи, но и служит в качестве духового шкафа, в котором можно сушить фрукты и овощи.

После окончания топки печь удерживает нормальную температуру в доме в течение 14-16 ч. Материалы и детали,1 необходимые для устройства такой
печи:
■ цемент марки М400 — 3-4 мешка; .
■ песок — 0,5 м3;
■ глина обыкновенная, красная — 6-8 ведер;
■ кирпич красный, на печь — 500 штук, на трубу — примерно 600 штук, в зависимости от высоты;
■ дверка топки;
■ полудверка поддувала;
■ дверки чистки дымоходов — 3 шт.;
■ колосник;
■ плита чугунная 710×410 мм;
■ чугунные задвижки — 4 шт.;
■ стальной уголок 55x55x3300— 2 шт.;
■ стальной уголок 45x45x850 — 4 шт.;
■ уголок алюминиевый 4§х45х1550— 4 шт.;
■ уголок алюминиевый 25x25x1200— 2 шт.;
■ стальные полосы 370x60x2 — 8 шт.

Фундамент закладывается обычным образом, его глубина зависит от характера грунта, но в общем случае это котлован метровой глубины, на дно которого насыпана десятисантиметровая песчаная подушка, которая удовлетворит необходимым требованиям.

Котлован заливается бетоном или заполняется бутовым камнем с проливкой цементным раствором. Размеры фундамента должны быть на 10-20 мм больше габаритов печи, а от внутренней стены помещения его должны отделять не менее 250 мм — таковы непременные противопожарные требования.

Кроме того, печной фундамент не должен соприкасаться с фундаментом дома. Долговечность печи напрямую зависит от качества кирпича.

Для кладки должен применяться красный, нормально обожженный кирпич — он имеет розовый цвет и при ударе молотком издает чистый звук. Пережженный кирпич с фиолетовым оттенком для печей непригоден.

Недожженный кирпич имеет оранжево-желтоватый цвет и пониженную прочность, он легко ломается и не годится для кладки труб. Желательно, чтобы кирпичи были одного размера, с ровной поверхностью, без трещин и сколов.

Нужно помнить, что сколотыми или стесанными поверхностями кирпичи нельзя класть в сторону топки или дымохода. Кладка печи ведется по чертежам каждого ряда.

Разметив на фундаменте правильные четырехугольники размера печи, вначале выкладывают ряд кирпичей без раствора — для подгонки. Затем несколько кирпичей убирают и погружают на 1-2 мин в воду.

Дело в том, что сухие кирпичи плохо соединяются с раствором. В это время на освободившееся место кладется ровным слоем раствор, на него — смоченные кирпичи. Излишки раствора удаляются после легкого нажима.

Таким же образом укладываются остальные кирпичи ряда, при этом все швы должны быть заполнены раствором. На выложенный ряд укладывают три слоя рубероида (гидроизоляция), после чего выкладывают следующий ряд и продолжают кладку, проверяя горизонтальность после каждых двух-трех выложенных рядой.

Внутренние поверхности топки и дымоходов нужно сразу же очищать от налипшего раствора мокрой тряпкой/ иначе впоследствии засохшие куски засорят канал.

Дверки топки, поддувала и чистки крепятся либо специальными скобами, либо отожженной проволокой, уложенной в швы между кирпичами. Кромки кирпичей шестого ряда стесываются, чтобы колосник лег заподлицо.

Поверх одиннадцатого ряда на растворе укладывается чугунная плита. С боков и сзади она перекрывает кирпичи, а спереди не доходит 15-20 мм до края кладки.

По периметру плиты прокладывается асбестовый шнур или нарезанные полоски листового асбеста, которые накрываются рамкой из уголка 55×55. Это предохранит кладку от разрыва при тепловом расширении чугуна.

Выкладывая трубу, не забудьте о противопожарной разделке: между потолочным перекрытием и кирпичной обкладкой трубы должен быть по крайней мере 20-30-миллиметровый зазор, заполненный асбестом. Углы печной кладки защищаются от повреждений уголками, которые крепятся болтами к рамкам.

Варочная камера также обрамляется изнутри уголками.

При желании печь можно оштукатурить раствором: 1 часть глины, 2 части песка, 1 часть цемента и 0,1 части асбеста.

Поверхность печи перед нанесением раствора должна быть сухой и теплой, вначале наносится жидкий слой, а после высыхания более густой. Печь будет надежно служить своим хозяевам, если соблюдать несложные правила, эксплуатации.

Раз в сезон нужно обязательно чистить дымовые каналы, тщательно замазывая даже самые мелкие трещины. На садовом участке, на базе, в экспедиции можно сложить печь для выпечки хлеба и приготовления различных блюд русской кухни. Это либо кирпичная печь, либо более простая, не требующая дефицитных материалов, засыпная.

Засыпную печь лучше строить подальше от дома и хозяйственных построек. Это существенно упростит конструкцию, и отпадает целый ряд противопожарных мероприятий, необходимых при размещении печи в доме.

Насыпают песчаную площадку размером 1,5×1,5 м, толщиной 10 см, сверху на площадку укладывается булыжник— это фундамент печи.

Если нет подходящих камней, то поверх песка можно насыпать слой щебня или гальки толщиной 5-7 см и выровнять площадку цементным раствором. На фундамент устанавливается кожух печи в виде сруба или дощатого короба.

Его функция — удержание засыпки и, частично, внешняя теплоизоляция. Засыпку (забутовку) короба камнем, песком, галькой, щебнем, гравием сначала выполняют до уровня пола(нижняя часть, под топки) печи — примерно 40 см от уровня фундамента.

Затем выкладываются пол и полочка ниши перед ним. Лучше всего это сделать красным полнотелым глиняным кирпичом (силикатный, дырчатый и щелевой не годятся для кладки печи).

На пол устанавливается металлическая топка, либо она выкладывается из кирпича, как в кирпичной печке, прибивается к кожуху жестяная обшивка ниши, устанавливается труба, и кожух засыпается доверху камнем или другой засыпкой. Металлическую топку можно изготовить из железной бочки (нижняя четверть), вырубив ее зубилом или вырезав автогеном.

Засыпка кожуха должна быть плотной и играть роль теплоизоляции и аккумулятора тепла. Камень и галька должны быть плотных пород. Не годятся песчаник, известняк, доломит, диабаз, сланцы, так как при нагревании они растрескиваются. Это особо важно в зоне самых высоких температур — при выстилке пола и засыпке металлического свода топки.

Фундамент для стационарной кирпичной печи выкладывается так же, как и для засыпной, но желательно вымостить его булыжником. Иначе нужно прокладывать слой гидроизоляции (толь, рубероид), так как кирпич гигроскопичен.

Кирпичная печь кладется не на цементном, а на глиняном растворе. Для этого за два дня до начала работ глину надо залить водой в деревянном или металлическом ящике. Периодически, два-три раза в день, глину следует перемешать лопатой. Затем глину процеживают через сетку с ячейкой 3×3 мм.

Полученная сметанообразная масса смешивается с 1-2 частями песка, просеянного на сите с отверстиями в 1 мм. Количество песка тем больше, чем жирнее глина.

Хороший раствор не содержит комков, имеет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливается из шва при нажатии на кирпич рукой. Кирпичи перед кладкой следует вымочить в воде до полного насыщения (прекращают выделяться пузырьки воздуха). Это повышает сцепление кирпича с раствором и, соответственно, прочность кладки.

http://cs7002.vk.me/v7002134/e779/aXLnwdAxjXs.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002219/ecaf/9iCZaQ6MFl4.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002292/ea92/Zvyk4BzJr-Y.jpg

[Дядя Миша]

СЕЕМ ГРИБЫ НА ДАЧЕ.

http://cs7009.vk.me/v7009274/543e/dzFWk5VOhog.jpg

Грибы - тоже можно высевать. Не все, правда.
Мы расскажем о способе "засева" двух видах грибов - белом и подберёзовике.Он одинаков для обоих.

Готовится грибная "рассада" - просто.
Берётся шляпка уже перезревшего гриба.
Перемалывается на обычной ручной мясорубке.
Кладётся в бутыль с водой.
Дальше идёт способ "пробуждения" спор грибов.

"Чтобы пробудиться споре в природе - ей нужно пройти по кишечнику зайчика или ежика.
Какая там на эту спору воздействует среда в этом кишечнике? Крайне агрессивная по отношению к пище - она, эта среда, пищу эту расщепляет. Сами споры не переваривает, а защитную плёнку с них снимает.И когда зайчик под кустик сходит - на земле оказываются готовые к росту споры. И начинается рост грибницы." - так объясняет этот процесс Карпов Ф. Ф., грибник с 40-летним стажем.

Для воссоздания такой среды в домашних условиях кладётся на литровую бутыль пару чайных ложек французских дрожжей.
Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки оседает мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху - слить в отдельную посудину.

Всё - посевной раствор готов.

Здесь нужно учитывать концентрацию - в одном грибе - не миллион, и даже не миллиард спор. А биллион.
И поэтому не нужно поливать раствором такой концентрации.
Берётся пропорция - стакан готового раствора со спорами из бутылки на бочку воды. Пластиковую, двухсот литровую бочку.
И поливаются из обычной садовой лейки желательно около ТЕХ видов деревьев, около которых и был найден гриб.
Если подберёзовик был найден у берёзы, то и лить рядом с берёзами.
Если белый - около дуба (а и такое бывает) - то и лить около дуба.
Здесь дело в том, что и подберёзовик и белый гриб всегда находятся в тесной связи с корнями деревьев. И споры "помнят" и "умеют" выстраивать отношения с теми видами деревьев, около которых росла их мама.

И можно "сеять". Хоть - на даче. Хоть в соседнем лесу. Где душа пожелает.

[Дядя Миша]

Как сделать шпалеру своими руками.

http://cs7009.vk.me/v7009274/5304/wSoZyuj2tBc.jpg

Эти высокие настенные шпалеры просты, но в то же время элегантны.

Их можно сделать несколько, в особенности это красиво, когда у вас есть глухие стены дома. Применение подобной шпалеры многообразно - ее можно не только поставить в саду для создания эффекта, но и декорировать ей край террасы или лоджии.

Для внешнего вида шпалеры очень важны пропорции,
поэтому вы можете взять указанные нами размеры и сделать именно такую. Иначе вы рискуете быть разочарованы, соорудив некрасивую и неуклюжую шпалеру.

Габаритные размеры шпалеры
высота 175 см, ширина 60 см, размер ячейки в осях 15х25 см. Рейки лучше брать шириной 2.5 см. а толщиной 1.5 см. Решетка крепится между на 2-х рам, которые обеспечивают жесткость системы.

По желанию шпалера может быть окрашена или покрыта лаком. Если нет желания покрывать лаком. но нужно хотя бы покрыть защитной пропиткой, чтобы древесина не мокла и не портилась.
Шпалера крепится на стены не впритык, а с отступом 5-7 см.


http://cs7009.vk.me/v7009274/52ef/HwXriJhKIrk.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/52f6/Vr8f0zPxbJ8.jpg

http://cs7009.vk.me/v7009274/52fd/CVUm4oDa5Ik.jpg

[Дядя Миша]

Деревянная арка под виноград своими руками.


http://cs7002.vk.me/v7002915/ed9d/T6ORknhoss4.jpg

Многие дачники сегодня выращивают виноград на шпалерах или других специальных опорах, но всегда есть и те, которым более интересно устроить из винограда настоящую беседку. Поэтому будет своевременным рассказать, как сделать арку под виноград своими руками.

Арка для винограда – классическое дачное изделие, и даже ландшафтное украшение. Построить такое сооружение можно самостоятельно, ведь в этом нет ничего сложного. Сегодня предлагает выделить время для строительства действительно живой и природной беседки, на поверхности который будет наливаться и вызревать сочный виноград.
Популярные виды арок для винограда

Самыми популярными считаются арки из дерева и металла.

Арки из дерева менее долговечны, но более декоративны. Работать с деревом удобно многим дачникам, так как для него не требуется применять дорогостоящий профессиональный инструмент. Арки получаются достаточно симпатичными, самых разнообразных форм, и отлично вписываются в дизайн сада.

Металлические арки более надежные и устойчивые. При правильной и своевременной обработке материала такие конструкции могут просуществовать десятки лет. Они также неплохо вписываются в дизайн, особенно, если для сооружения применяются кованые элементы.

рки привычно выбирать, исходя из возможностей в определенный период, а потому часто на одном участке можно заметить и деревянные, и металлические арки.

Выбираем деревянную арку под виноград

Мы решили вести речь о деревянной конструкции, так как возможностей работать с деревом у нас гораздо больше. Естественно, можно организовать и стальную конструкцию, используя болтовое или сварное соединение, но сегодня только о дереве.

Мы не будем выбирать место под арку, говорить о сортах винограда, выращивании и уходе, а просто установим высокое сооружение, под тенью которого можно будет обустроить действительно шикарное место для отдыха.
Варианты деревянных арок под виноград

Существует множество интересных вариантов, от простых до декоративных, от дешевых и до немыслимо дорогих. Мы представим вам несколько, на наш взгляд, симпатичных и красивых арок, а далее поговорим о производстве простейшего варианта.
Дорогая деревянная арка с печью

Данная конструкция действительно дорогая, и не только по причине размера, но также и из-за наполнения. Это декоративная конструкция, которая обустроена всем необходимым для отдыха – создана тень, внутри имеется мебель, декор, освещение, а также печь для приготовления горячих блюд. Наше мнение – это одна из лучших арок под виноград или любое другое вьющееся растение, которую можно смело отнести к беседкам и современным местам отдыха!

Садовая арка под виноград

С данным вариантом выращивание винограда более практично, чем с предыдущим, где заметив такое сооружение, уже точно не думаешь о растениях, а только об отдыхе и приятном времяпрепровождении. Создать данную конструкцию можно очень просто, да и внутреннее оборудование потребуется самое простейшее – только удобная лавка на нескольких человек, подушки и пледы, чтобы тихим вечером можно было посидеть и побеседовать в удобстве и тепле.

Арка для винограда и вертикального озеленения

Как видите, здесь можно выращивать любые растения, которые способны плестись и подниматься вверх по заведомо устроенному пути. Пожалуй, данное деревянное сооружение тоже можно более отнести к ландшафтной архитектуре, но все-таки это арка, и самая натуральная, просто совмещенная с мебельной частью – лавкой, на которой приятно будет провести время и днем, и ближе к вечеру. Сложить из бруса и рейки конструкцию очень просто, даже не применяя гвоздей или саморезов.

Декоративная виноградная арка из дерева

На фото ниже мы представляем вам обычную арку, которая проходит вдоль дорожки к дому. Сделана она из недорогих пород дерева, и установлена с учетом того, чтобы ее можно было в любое время перенести на новое место. Часто подобные арки используются для навесов или в виде беседок, и потом только устанавливаются в саду, чтобы растения могли их оплетать, тянуться к солнцу и давать урожай. Пожалуй, очень интересное решение, которое сгодится для любой дачи.

Практичная арка-навес для винограда

Мы думаем, что данная арка также строилась более для собственного удобства, нежели под виноград. Ну, в принципе, так и нужно, убивать двух зайцев одним выстрелом и создавать именно то, что будет работать и на вас, и на природу. Поэтому данное решение кажется нам наиболее оптимальным для дачи, практичным и вполне надежным, так как арка установлена на тяжелые опоры и, как вы могли заметить, имеет достаточно прочный каркас по верху. Именно по подобию данного сооружения мы и будем строить свое, о котором поговорим уже сейчас.

На картинках выше представлены арки, которые более одомашнены и очеловечены, так сказать, приняли удобную форму именно для жизнедеятельности человека. Но мы считаем, что движение в данном направлении очень правильное, ведь для других решений у нас имеются простенькие опоры и стандартные садовые перголы, о которых мы как-то уже говорили!

Монтаж и сборка деревянной арки

Деревянная арка под виноград собирается буквально за несколько часов, если все отдельные детали готовы, или за день, если приходится работать с самого начала. Но, как ни посмотри, это достаточно небольшое время для сооружения столько интересной и нужной конструкции.
Установка основания арки

По периметру будущей арки производится разметка установки столбов. Они будут из деревянного бруса или балки, для более высокой надежности и устойчивости. Столбы можно устанавливать на ровную поверхность, но это в том случае, если происходит секционная сборка, мы же будем вкапывать и бетонировать столбы основания на одном месте.

Сделав разметку, садовым буром производим углубления, которые должны быть глубиной в 100-120 см и превышать диаметр столбов на 7-10 см, и засыпаем в них до 10-15 см гравия, который нужно будет немного утрамбовать. Теперь обрабатываем нижнюю часть столбов солидолом или масляной отработкой, заматываем плотно в 1-2 слоя рубероида и устанавливаем в углубленные отверстия, строго по центру.

По сторонам столбов в углублении делаем просыпку гравием, тем временем поворачивая столбы нужной стороной и подравнивая их по вертикальному уровню.

Устройство верхней части каркаса арки

Верхняя часть необходима нам для конструкции так называемой крыши – брусов и реек под сам виноград, а может, и под частичную кровлю. Но на данном этапе каркас нужен для устойчивости всей конструкции и более удобного завершения процесса с монтажом столбов.

Если рядом есть здания – очень хорошо, ведь можно привязать арку и к ним, если нет, просто работаем аккуратно, рассчитывая вес и упоры только на саму конструкцию арки.

Для начала, делаем одно соединение всех столбов по периметру. Желательно работать вдвоем или втроем, чтобы один человек поправлял столбы по уровню, а кто-то мог производить монтаж верхней части каркаса.

Сбив все воедино и получив более-менее правильную фигуру, окончательно закрепляем столбы основания.
Бетонируем столбы основания арки

Хорошо защищенные, установленные в углубления и засыпанные гравием деревянные балки для создания деревянной арки под виноград необходимо забетонировать. Для этого мы готовим жидкий бетон, который сможет хорошо просачиваться между гравием, и медленно проливаем его в каждую яму со столбом. В это же время, не теряя драгоценных минут, необходимо проверить уровни всех столбов, а также верхнего каркаса. Если столбы стоят неровно – поправить, вбить колышки, сделать натяжки, если каркас перекосился – вставить клины, сделать деревянные упоры и так далее.

Когда все готово, остается только ждать, пока раствор высохнет и максимально надежно зафиксирует арку на месте.

Можно сделать основание арки более надежным и даже декоративным, подняв бетонную заливку на определенный уровень над землей и устроив бетонный обхват деревянным столбам. Для этого нужно будет только соорудить опалубку, и заармировать ее стальной проволокой, перевязав с фундаментом для столбов в углублениях.

Завершение конструкции арки

Когда основная часть арки установлена, а наверху у нас имеется готовый каркас, нам остается установить только дополнительные детали. Это может быть обычная рейка, которая будет держать виноградную лозу, или декоративные деревянные элементы, которые создадут дополнительный дизайн. Также, частично каркас может быть обшит и кровельным материалом, чтобы в данной арке можно было элементарно укрыться от дождя. Тут можно выбрать для накрытия ондулин, поликарбонат, и даже шифер.

Дополнительные работы по внутреннему обустройству, обшивке и декору мы пропустим, но обязательно хотим напомнить, что деревянную арку необходимо качественно обработать средствами огнебиозащиты, или хотя бы промазать олифой, вскрыть лаком и так далее.

Как видите, арка из дерева под виноград – не такая уж сложная конструкция. Она похожа с беседкой, а строится практически так же, как и навес для автомобиля, только с некоторыми небольшими изменениями. Поэтому мы считаем, что имея желание, стандартный набор инструментов и список основных требований, вы сможете завершить работу довольно быстро!

http://cs7002.vk.me/v7002047/ea5b/k5t4NBUZny8.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002867/ee4c/KJ2sDpmQALM.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002746/e9a2/eSyTHyTGB24.jpg

http://cs7002.vk.me/v7002133/e965/G0FFPE3Uixg.jpg

[Дядя Миша]

Капельный полив на дачном участке!!!


http://cs540106.vk.me/v540106850/4b867/EXDmU0-ZceM.jpg

Про капельный полив я слышала давно, но не представляла, как он выглядит. Однажды, на занятиях клуба для дачников, доктор Устинов Виталий Евгеньевич рассказал нам о капельном поливе, кроме того принёс образцы капельной ленты, фитингов, фильтр и много разных тройников и соединительных приспособлений. И мы смогли не только услышать, но и пощупать, что это такое, капельный полив. Тема для многих дачников новая и очень интересная. Мне, конечно же было очень интересно разобраться во всём и организовать поливную систему на своем участке. Это помогло бы значительно облегчить мой дачный труд, к тому же меня манил очередной эксперимент. Пытливый ум помог докопаться до истины.

На первый взгляд самое главное в организации капельного полива – это капельная лента. Но на деле, система капельного полива формируется из многих составляющих, а лента выступает больше как расходный материал.

Расскажу немного о самой ленте. Она бывает разного типа (эмитерная, щелевая…), но смысл примерно один, капельная лента сделана из специального полимера, устойчивого к солнечному свету, на равном расстоянии имеются отверстия, предназначенные для вылива воды минимальными порциями (по капле). Капельная лента выпускается разными производителями, для дачников производитель особого значения не имеет, но лучше отдать предпочтение импортной ленточке. Каждая капельная лента имеет свои характеристики, такие как: плотность, расстояние между капельницами, рабочее и максимальное давление, мощность (количество воды, вытекаемой из одной капельницы в час). Зная расстояние мержу капельницами и пропускную способность капельниц, можно рассчитать необходимый объем воды, требуемой для полива. Я использовала капельную ленту эмитерного типа.

Капельная Лента бывает разной плотности, чем плотнее, тем больше срок службы. Самая тонкая 5-6 милс., но её легко повредить. Средний плотности 8 милс и более плотная и более дорогостоящая 10-12 милс. На своём дачном участке я использовала ленту средней плотности. Также существуют и капельные трубки, их срок службы на много дольше, но и цена соответственно выше. Чаще всего встречается капельная лента с расстоянием между капельницами 20 и 30 сантиметров, но бывает и с большим расстоянием. В основном для капельной ленты показатель рабочего давления равен одной атмосфере, максимально капельная лента может выдерживать до 1,5 атмосфер. Для капельной трубки эти показатели будут немного выше. Средняя мощность 1-1,5 литра в час.

Очень важно, что из всех отверстий на всём протяжении грядок (рядов) происходит равный вылив воды, это возможно благодаря специальному клапану. Максимально рекомендуется
Лента упакована, как правило, в бухты. Длина капельной ленты в бухте у разных производителей колеблется от одной до трёх тысяч метров. Розничные цены на капельную ленту непредсказуемы. На идентичную капельную ленту средней плотности у различных продавцов цена может колебаться от четырех до десяти рублей.

У дачника, желающего смонтировать собственноручно капельную систему, есть два варианта:

Первый для тех, у кого нет специальных фитингов, или нет желания их приобретать Они могут придумать что-то своё из подручных материалов: поливного шланга, тройников, изоленты и т.п.
Подробно остановлюсь на втором варианте, который как уже проверен, является более дешевым и надёжным – ни чего придумывать не надо.

Основные составляющие системы капельного полива: источник воды, краны, фильтры, трубопровод, фитинги и конечно же сама капельная лента. Но всё начинается с плана вашего участка, на котором зафиксированы расположение и длина грядок. Планируя капельную систему, логичным будет сделать грядки постоянными. В этом будет свой плюс, уменьшатся трудозатраты на обработку почвы. В постоянных грядках достаточно лишь будет менять выращиваемые культуры (соблюдать севооборот). Внедряя поливную систему, не обязательно сразу весь участок устилать капельной лентой, возможно, кто-то начнет свой эксперимент с одной или нескольких грядок, а кто-то с теплицы. Вот одна из возможных схемы размещения системы капельного полива на дачном участке. (см. схему)

Источник воды может быть любой: водоём, скважина или колодец (необходим насос), ёмкость, поднятая над землёй на 1,5 метра для создания рабочего давления, водопровод или централизованная система полива.

Я спланировала поливную систему таким образом, что полив может осуществляться как из поливной системы, так и из ёмкости. (на фото)

Фильтр обязателен, если вы планируете использовать воду из ёмкости, централизованной поливной системы, водоёма (река, пруд, озеро, ручей…), и желателен, если используется очень чистая вода. Фильтры бывают разные: дисковые, сетчатые… Я использовала в своей системе полива дисковые фильтры, они достаточно удобны в использовании, легко чистятся. Средняя цена фильтра пропускной способностью 1-3 метра кубических в час приблизительно 500 рублей.
Регулятор давления стоит порядка 250 рублей. По моему мнению - совершенно бесполезная вещь. Регулировать давление можно просто поворотом крана подачи воды.

Трубопровод. Удобнее всего использовать полиэтиленовую трубу для холодной соды. Минимальный диаметр трубы 32 мм. В меньшем диаметре не получится аккуратно просверлить отверстия и надёжно закрепить фитинги. В нашем регионе минимальная цена на данную трубу порядка 22 рублей за метр. На рынках цены на много дороже, до 35 рублей за метр., для анализа цен я воспользовалась справочной службой. Но в любом случае, цены на трубы получаются дешевле, чем цены на поливные шланги. К тому поливной шланг прослужит максимум пять лет, а срок службы полиэтиленовой трубы во много раз больше. Но этом явно можно сэкономить!

Фитинги для соединения трубопровода (полиэтиленовой трубы) с капельной лентой. Они бывают с краном (цена на них может колебаться от 40 до 70 рублей) и без крана (могут стоить от 20 до 40 рублей). Они бывают разной конфигурации, мне понравились турецкие с хорошей мощной резинкой, да и гайка у них ленту держит очень надёжно. (на фото) Фитинги с краном удобнее в использовании, но и цена на них на много выше. Их целесообразно ставить на грядки с культурами, не требующими постоянного полива. Фитинги без крана отлично подойдут для огуречных грядок, для малины, для влаголюбивых цветов.

В полиэтиленовой трубе делаются отверстия необходимого диаметра для плотного крепления фитингов. Отверстие делается перовым сверлом нужного размера. Нужное сверло нужного диаметра я подбирала, ходя по магазинам, торгующим электроинструментам и сопутствующими товарами с отрезком полиэтиленовой трубы, чтоб можно было опробовать сверло, не покупая «кота в мешке». Для фитингов данной модификации подошло перовое сверло на 18мм.

Капельный полив на дачном участке очень актуален, особенно для выращивания влаголюбивых культур, таких как огурец. У меня раньше возникали сложности с выращиванием данной культуры, но теперь проблема решена. На дачу мы приезжаем лишь на выходные, а огурцы необходимо поливать на много чаше, нежели раз в неделю, особенно в жаркий период, иначе растения могут погибнуть. Полив на наших участках дают по средам, субботам и воскресеньям. Уезжая в воскресенье, домой, я прочищаю фильтры и регулирую подачу воду. В будний день, когда включают полив, у меня нет необходимости ехать на дачу, мои грядочки поливаются без моего участия.

На капельном поливе замечательно растет и виноград.

Для тех, у кого подача воды постоянна, есть возможность полностью автоматизировать процесс полива растений. Для этого можно использовать специальные устройства, которые программируются. И в зависимости от сложности данного устройства, полив автоматически может включаться по часам, в зависимости от времени суток, от освещенности, от дня недели, также полив может поливаться определёнными участками (секторами), количество которых также зависит от сложности устройства.

В районах, где имеются сложности с водой, капельный полив также актуален. Данная система позволяет очень рационально использовать воду, непосредственно под растения, а междурядья остаются сухими, и на них не растут сорняки. В чем заключается ещё один плюс данных поливных систем. Очень важно и то, что использование капельного полива позволяет влаге очень медленно пропитывать землю в грядках, не нарушая циркуляцию воздуха в почве.

http://cs540106.vk.me/v540106850/4b86e/8Y9HpD0Tots.jpg

http://cs540106.vk.me/v540106850/4b875/pBGY7uWEkrI.jpg

http://cs540106.vk.me/v540106850/4b87c/P4HHPas70mA.jpg

http://cs540106.vk.me/v540106850/4b883/dzJwD9l9coE.jpg

[Дядя Миша]

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ПЛАСТИКОВОГО ЗАБОРА.


http://cs540105.vk.me/v540105516/489f1/3BwPH6R7oGs.jpg

Одним из обязательных, по мнению многих, элементов дачи и загородного жилого дома является забор. В недалеком прошлом выбор материалов для его изготовления ограничивался деревом. Затем для изготовления ограждений стал применяться металл в виде крупноячеистой сетки и профилированных стальных листов.

В настоящее время на рынок выходит еще один вариант ограждений – пластиковые заборы для дачи и других территорий.
Данные виды заборов из пластика монтируются из блоков и панелей, имеющих определенные размерные параметры. Можно установить невысокое ограждение, которое дополнительно подчеркнет красоту вашего сада или цветника, или имеющее максимальную высоту, скрывая внутреннее пространство двора от взглядов любопытствующих прохожих или соседей.

Если вы решили установить на дачном участке пластиковый забор, внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией. Перед началом работ необходимо выполнить качественную разметку местности. Для этого по углам участка установите прочные колышки и натяните между ними качественную нить. Во избежание ее провиса и колебаний необходимо вкопать дополнительно несколько колышков по периметру.

Пошаговая установка пластикового забора

Уточните размеры панелей ограждения выбранного вами типа. Эта величина необходима для разметки мест установки опорных столбов, к которым и будет осуществляться крепление забора.

Вдоль натянутой веревки на равном расстоянии выполните разметку места столбов. Для этих целей удобно воспользоваться баллончиком с краской любого контрастного цвета. Не забудьте предусмотреть столбы для установки ворот и калиток. Обратите внимание, что общая длина сторон будущего забора из пластика должна быть кратна размеру панелей с учетом размера столбов!

Затем в местах разметки выройте ямы, диаметр которых должен быть не менее ? метра, а глубина около 1/3 длины столбов. Получить углубления удобно как вручную, так и механически с помощью заводских приспособлений, или самодельных, описание которых вы можете найти на страницах нашего ресурса.

Конечно, использование механических помощников не только значительно ускорит процесс, но и сохранит ваши физические силы и позволит получить идеально круглые ямы.

Для обеспечения высокой прочности пластиковых столбов при сильной ветровой нагрузке забора после их монтажа в ямы, рекомендуем предварительно вбить в дно каждого углубления куски стальной арматуры.

После этого дно каждого углубления отсыпьте щебнем слоем 10-15 сантиметров для гидроизоляции пятки столба. Можно утрамбовать и часть засыпанного обратно грунта, но вариант со щебнем более выгоден с точки зрения последующей эксплуатации забора.

После подготовки дна ям установите в них столбы-основания, насаживая их на арматурные колья. Для проникновения цементно-песчано-щебневого раствора непосредственно внутрь столба рекомендуем выполнить по углам неглубокие пропилы на расстоянии 25 сантиметров от нижнего края.

Следующий этап – бетонирование столбов будущего пластикового забора. Каждое основание, установленное в углубления, сориентируйте вдоль натянутой тетивы боковой плоскостью. Крепежные отверстия в соседних столбах должны быть направлены друг к другу. Расстояние от нижнего отверстия до почвы должно обеспечивать достаточный промежуток между панелями забора и уровнем почвы. Лучше выполнять бетонирование после того, как направляющие и панели полотна будут установлены на свое место.

Для обеспечения необходимой фиксации продольных направляющих забора в столбах, на них предусмотрены специальные небольшие выступы.

Для дополнительного закрепления этих элементов можно присоединить к ним с помощью саморезов небольшие пластиковые поперечины, предотвращающие возможный выход продольных деталей из отверстий столба.

Качество установки забора из пластика необходимо постоянно контролировать в двух плоскостях. Вертикальность контролируйте с помощью отвеса, при необходимости подпирая плоскость деревянными рейками. Горизонтальность верхней направляющей можно выправить легкими ударами кувалды, осаживая столб, пока не схватился бетон.

Характерной особенностью описанных в статье пластиковых заборов является минимальное использование рабочей силы.

При соблюдении технологии и наличии необходимых инструментов и приспособлений ограждение дачного участка возможно бригадой в составе двух-трех человек.

[Дядя Миша]

Летний душ для дачи.

http://cs543107.vk.me/v543107418/af26/njVgdWamhl0.jpg

В жаркий летний период, находясь на даче отлично иметь летний душ, чтобы там освежиться. Немногие имеют на своих загородных дачах бассейны или небольшие водоемы. Для постройки бани требуется приличная сумма, и, кстати, не все люди любят париться. Даже при наличии баньки летний душ для дачи будет отличным средством для освежения в жаркие деньки.
Каждому человеку хотелось бы сэкономить на постройке и летний душ для дачи не исключение. В принципе, чтобы построить летний душ для дачи Вам понадобиться не так уж и много материалов – каркас и бак для воды. Бак для летнего душа следует обернуть в клеенку или ПВХ-пленку. Конечно, это самый простой способ для установки душа, но нам необходимо купаться в нем весь сезон с мая по сентябрь включительно. В этом случае конструкция должна быть добротной.

Начать постройку летнего душа для дачи следует с выбора места установки душа. Место не должно сильно продуваться, расположить его лучше в стороне от сквозняков. Хотя летом ветерок и теплый, но все же желательно спрятаться от сильного потока воздуха, чтобы Вас не просквозило. Если вода в душе будет нагреваться от солнца, то летний душ следует установить в солнечном открытом месте, или хотя бы стоит поискать место, где солнечные лучи смогли бы прогревать бак для летнего душа с утра.

Еще один из самых важных моментов – летний душ следует устанавливать на возвышенном месте, чтобы был хороший отток воды. Это потому что прием душа требует большое количество воды от нескольких десятков до нескольких сотен литров, в зависимости от числа принимающих летний душ. Для нормальной работы душа необходимо создать условия хорошего отвода и быстрой утилизации сточной воды. А здесь могут возникнуть трудности. Для этого придется сделать сливную яму для летнего душа объемом 1-2 м3. Когда наступит жаркий период времени нагрузка на летний душ резко вырастет. Хочется обратить внимание, что жара абсолютно не влияет на дренирующие свойства грунта.

Если вы планируете устроить септик для летнего душа, то возможна еще одна ошибка – это расположении септика под самой душевой кабинкой. При больших объемах воды септик для летнего душа может заливаться и дренаж работает все хуже, что не добавляет приятных запахов. Возможно так же разрушение грунта и даже фундамента кабинки. Поэтому сток с летнего душа следует делать в нескольких метрах от душевой кабинки и септик с дренажем рядом.
Сток воды следует обустроить водоупорным слоем. Это можно произвести с помощью ПВХ-пленки, которую укладывают на наклонную насыпь. Вместо ПВХ-пленки можно использовать рубероид или гидростеклоизол. Или же просто бетонную стяжку с желобом, которая армируется металлической сеткой. Уклон располагают так, чтобы сток с летнего душа шел в сторону дренажной емкости или траншеи.

Для создания водоупорного слоя не следует использовать глину, потому что она со временем размоется и может залить дренажную канаву. Водосток следует делать проветриваемым, это позволит избежать возникновения неприятных запахов. Каркас кабинки для летнего душа обычно изготавливается из дерева. Однако при повышенной влажности древесина подвергается гниению, поэтому ее следует обработать специальными средствами.

Высота летнего душа для дачи достигает 2,5-3 метра. Из-за небольшой площади опоры такая конструкция может быть не устойчивой. Чтобы конструкция не завалилась, желательно организовать свайный фундамент. Свайный фундамент для летнего душа лучше всего сделать из труб длиной 1,5-2 метра. Для этого специальным приспособлением пробуривают в земле отверстия глубиной 1-1,5 м, учитывая, что труба должна торчать над уровнем грунта на высоту 20-30 сантиметров. Можно использовать металлические или асбестоцементные трубы. Диаметр трубы должен составляет примерно 90-100 мм. Бруса для каркас следует брать 100х100 мм.
Прежде чем заняться установкой душевой кабинки следует сделать проект летнего душа для дачи. Необходимо учесть, чтобы кабинка была удобной и чтобы человек смог мыться в душе в любое удобное для него время. Душ для дачи не должен представлять собой конструкцию туалета с бочкой на крыше.

Само пространство в кабинке должно быть не меньше 100х100 см, чтобы можно было не только поднять вверх руки, но еще и нагнуться без лишних проблем. Так как душ принимается в обнаженном виде, необходимо организовать защищенное от воды место, где можно оставить свою одежду и полотенце. Для раздевалки достаточно 60 см. Итак, получились внутренние размеры кабинки для летнего душа 160х100 см. Более удобная конструкция будет с размерами 190х140 см. Такие размеры удобны для постройки, потому что учитывая толщину стенок мы получаем размеры 200х150 см, для стандартных размеров доски это отличный безотходный вариант.
С размерами определились, теперь необходимо отметить на земле прямоугольник 170х110 см или 190х140 см. По углам устанавливаем фундамент из столбов. Далее устанавливаем обтесанные бруса и перевязываем столбы.

Лучше всего начать перевязку с верха. Для удобства следует собрать раму на земле и затем уже с помощью длинных болтов скрепить конструкцию. Если все оси совпадают и для скрепления используются длинные болты, конструкция должна быть прочной. Это позволит установить на крыше бочку объемом около 200 литров.

Теперь необходимо сделать перевязку внутри каркаса, она будет служить лагами пола душевой. Между соседними столбцами размещаются жесткие элементы (укосы), которые устанавливаются не в накладку, а в толще самой стены.

Пол для летнего душа может быть выполнен двумя вариантами. Во-первых, можно укладывать доски с наличием щелей, через которые будет выходить вода. Но часто через такие щели задувает холодный воздух в душ, и создает дискомфорт. Второй способ заключается в установке поддона в моечном отделении летнего душа. Слив воды можно производить через шланг. При таком способе нет необходимости делать под душем водоупорный слой. В принципе эту воду можно выпускать на траву, это будет как орошение.
Моечное отделение летнего душа следует отделить от раздевалки высоким порожком, чтобы не затекала вода. Чтобы вода не брызгала на одежду необходимо повесить водонепроницаемую шторку.

Чтобы не проникали сквозняки в летний душ, следует устанавливать плотно закрывающуюся дверь. Но в то же время от влаги ее не должно расклинивать. Для этого на дверь устанавливаются специальные накладные уплотнители. Зазор между уплотнителем и дверью достаточно большой, поэтому дверь не будет расклинивать, а два контура, которые имеются в уплотнителе, позволяют сохранить тепло.

Для наружной обивки летнего душа можно использовать любой материал. Можно обить душевую кабинку влагостойкой фанерой, ДВП, вагонкой и т.д. Чтобы не портить стиль вашего двора, следует оформить душ в стиле соседних помещений. Если посадить влаголюбивые растения вокруг душа, они помогут быстрейшему освобождению дренажа.

Чтобы обеспечить купание в душе весь сезон, можно утеплить душевую кабинку, используя для этого пенополистирол. Для этого пространство каркаса заполняется пенополистиролом и обивается с помощью степлера полиэтиленовой пленкой. Поверх пленки устраивают внутреннюю отделку. Для внутренней отделки следует использовать материалы с водозащитными свойствами, это может быть прочная ПВХ-пленка, которую крепят рейками, покрытыми защитным слоем лака. Можно воспользоваться пластиковыми панелями, линолеумом и т.д. Если покрытие будет деревянное, его следует тщательно обработать олифой, а затем покрасить.

Бочка для воды устанавливается на крыше душевой кабинки. Бочку душевой кабины для дачи наполняют водой, используя насос или подключая к водопроводу. На бочку необходимо установить уровень измерения воды или же сантехнический клапан, который позволяет перекрывать воду при полном наполнении бочки.
Вода в бочке нагревается солнечными лучами. Для лучшего прогревания воды необходимо установить теплицу. Для этого изготавливается каркас из бруса, на который затем натягивают пленку. При этом бочка не будет переохлаждаться ветром, и температура будет на 5-10 градусов больше. Северную сторону так называемой теплицы следует оклеить фольгой. Можно использовать зеркало, это позволит нагреть воду еще на 5-10 градусов.

Чтобы пользоваться душем в любую погоду следует установить какой-нибудь водонагреватель. Это может быть электрический или дровяной нагреватель, который устанавливается рядом с душем. Теплообменник можно изготовить из обычной старой батареи.

Строительство летнего душа для дачи требует творческого подхода и для постройки необходимы не только средства, но и желание.

http://cs543107.vk.me/v543107418/af1f/sRfMbu35sVg.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/af2d/nBM2WNlCt5c.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/af34/FKLVqW7onoo.jpg

http://cs543107.vk.me/v543107418/af3b/h2S22oJfdxk.jpg

[Дядя Миша]

Как чистить септик.


http://cs7001.vk.me/v7001652/15ea5/xCtZMyMBQ5Q.jpg

Проживание в условиях частного домовладения не только характеризуется большей свободой действий, чем в городе, но и влечёт за собой некоторые дополнительные проблемы, которые приходится решать. Например, организация правильного функционирования системы канализации может быть достаточно серьёзным вопросом. И если для установки оборудования и монтажа всех элементов можно нанять специалистов, то ежедневное обслуживание, необходимое для исправной работы системы придётся проводить самостоятельно. Из этого вытекает множество других более мелких по объёму работ и не меньших по своему значению задач. Например, необходимо подготовиться, перед тем как чистить септик, так как эта на первый взгляд несложная задача имеет определённые особенности.
Общее описание

Перед тем как перейти к непосредственному описанию работ по очистке септика, необходимо несколько слов сказать о том, что собой представляет этот элемент системы канализации и в чём заключается принцип его функционирования.

Септик служит для очистки и некоторой нейтрализации отходов жизнедеятельности человека. Иными словами, септик – это своеобразный фильтр, проходя через который канализационные стоки делятся на составляющие фракции, часть которых нейтрализуется под воздействием бактерий, образующихся внутри резервуара естественным образом. Говоря простым языком, крупные органические примеси оседают на дно и разлагаются, а жидкость, проходя через септик и дренаж, очищается и уходит в землю.

Принцип работы септика



С течением времени, слой разложившихся отходов, которые уже, скорее, являются илом, достигает таких объёмов, что препятствует нормальной работе септика. Невнимание к возникшей проблеме может привести к довольно нежелательным последствиям, поэтому септик рекомендуется регулярно чистить.
Обратите внимание! Частота проведения работ зависит от объёмов производимых отходов, но в любом случае проводить процедуру стоит не реже, чем раз в полгода.
Способы очистки

Итак, сразу следует определиться с тем, что чистка септика своими руками задача посильная для большинства людей, но определённые особенности при этом есть. Здесь можно добавить, что провести чистку можно несколькими способами. Решать, как именно поступить в конкретной ситуации, необходимо индивидуально, но чтобы выбрать, нужно ознакомиться с вариантами.
Механическая чистка

Откачка канализации

Прежде всего, стоит упомянуть механический способ очистки септика. Сюда может быть отнесён как вариант с ассенизаторской техникой, так и удаление загрязнений с помощью инструментов вручную. В зависимости от ситуации выбрать можно любой тип чистки.
1 Применение специальных ассенизаторских машин возможно только в случаях, когда конструкцией септика предусматриваются специальные резервуары для накопления нечистот. Рукав машины погружается внутрь накопителя и с помощью встроенных насосов производится удаление загрязнений. Этот вариант отличается быстротой и удобностью, но влечёт за собой некоторые материальные издержки, а также необходимость организации свободного подъезда/выезда техники, что не всегда возможно.
2 Второй вариант – это ручная чистка септика. Способ несколько более трудоёмкий и его вряд ли можно назвать приятным, но при этом он достаточно эффективен и прост в осуществлении, к тому же не требует никаких дополнительных вложений. Процедура заключается в том, что слив перекрывается заблаговременно и после того, как основная масса жидкости уйдёт в почву, загрязнение механически удаляется с помощью подходящего инструмента и вывозится за пределы участка. Способ достаточно медленный, что необходимо учитывать заранее. К тому же следует учесть, что полностью удалять образовавшийся ил не стоит, так как для процесса разложения элементов необходимо наличие специфических бактерий. Рекомендуется оставлять около 15 % ила для последующей реакции.
Химическая чистка

Бактерии для септика

Еще одним вариантом очистки септика является так называемая химическая чистка. Имеется в виду использование специальных веществ, инициирующих возникновение биохимических реакций, при которых загрязнений образуется минимум. Основная часть загрязнений разлагается под воздействием бактерий, а остальное, проходя через дренаж, естественным образом очищается.
Обратите внимание! Этот способ является скорее профилактическим, так как необходимость в непосредственной чистке возникает крайне редко. Всё происходит естественным образом, и участие человека ограничивается только добавлением химических веществ в резервуар септика.

Этот вариант подходит в большинстве случаев, но стоит учитывать, что бактерии не могут жить в присутствии хлора и других агрессивных химических соединений. Если же что-то подобное всё-таки попало в септик, то после этого необходимо добавить дополнительное количество биовещества.

В заключение можно отметить, что конкретно сказать, как надо чистить септик, нельзя. Все варианты в той или иной степени подходят и могут быть использованы.

http://cs7001.vk.me/v7001622/15e5b/oHD3JQmOXsU.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001763/15f60/qUgNquSO8aU.jpg

http://cs7001.vk.me/v7001710/16076/hr7KUR5R4UY.jpg

[Дядя Миша]

Гараж — чем покрыть крышу?

http://cs7001.vk.me/v7001016/15b10/TItyvCIhBF0.jpg

Строительство гаража разделяется на несколько этапов, каждый из которого требует определённых навыков, последовательности и использования различных материалов. Установка крыши вызывает некоторые трудности у неопытных в строительной сфере людей. Придерживаясь рекомендаций, все работы вполне можно произвести качественно, не делая лишних затрат на материал.

Грамотный подход к постройке крыши гаража будет определять его дальнейший срок эксплуатации. Необходимо точно рассчитать размеры крыши и подобрать материал. С качественным материалом хорошо работать, он служит хозяевам длительное время без периодических починок. На современном рынке выбор материала для постройки крыши представлен в неограниченном количестве. Перед покупкой кровли важно знать её особенности, характеристики и недостатки. К установке кровельного материала стоит подойти с максимальной ответственностью, чтобы обеспечить должную сохранность транспорта.

Гаражные крыши конструируют в трёх видах, поэтому говорить о разнообразном дизайне здесь не приходится. На смежные гаражи устанавливаются односкатные или плоские конструкции. Одиночные объекты кроют двухскатной кровлей, что делает их со стороны привлекательными. Двухскатная крыша позволяет соорудить в ней чердак, куда удобно класть инструменты и прочие вещи, необходимые для эксплуатации автомобиля. Плоские крыши могут создать неудобства в зимний период. В этом случае возникает необходимость уборки снега с поверхности кровли.

Односкатная крыша

Её конструкция обладает простотой, вес кровли приходится на каркас гаража. При этом несущие стены здания могут иметь различную высоту. Такой вариант идеален, если владельцу гаража нет необходимости держать чердачное помещение. Крыша может выполняться в разных углах наклона – до 60 градусов. Угол наклона играет основную роль в установке крыши, его размер зависит от материала. И минимальный, и максимальный угол наклона одинаково важен в постройке. Следует учитывать местность, в которой будет располагаться гараж. Если в определённом регионе зимой выпадают обильные осадки, то с минимальным уклоном крыша может провалиться под их тяжестью.

Оптимальный угол наклона для материалов
Профнастил – от 8 до 20 градусов
Металлочерепица – от 25
Шифер – от 35
Фальцевая кровля – от 18 до 35

Стропильная система – главная деталь крыши. Она изготавливается из хвои и представляет собой брусья, соединённые между собой крепёжными элементами. Перед монтажом древесина хорошо сушится и обрабатывается антисептиком. Вещество защищает дерево от влияния вредителей и атмосферных воздействий. Стропильная система односкатных крыш – наклонная. При установке стропил делается расчёт нагрузки снега и ветра на крышу. Это легко сделать с помощью карты снеговых и ветровых нагрузок в различных регионах. Основная цель в установке крыши – сбалансированность с системой стропил. К важным деталям системы стропил относятся раскосы, подкосы и связи по диагонали. Эти элементы необходимы для придания жёсткости и устойчивости конструкции. Стропильная система может выполняться висячим или наслонным способом. Висячие стропила имеют только две крайние опоры. Конструкция обладает сильным распирающим действием, поэтому нагрузка уменьшается с помощью деревянной или металлической затяжки. Элементы наслонных стропил работают на изгиб. Данная конструкция выполняется с меньшим расходом пиломатериалов, а крыша получается более лёгкой по весу. Стропила участвуют в долговечности и надёжности крыши. Перед введением в эксплуатацию производится противопожарная обработка и обеспечивается качественная вентиляция. Деревянные конструкции дополнительно защищаются от насекомых и процессов гниения. Важно своевременно проводить осмотр и починку стропил.

Двухскатная крыша

Чердачный вариант крыши с вместительным пространством выполняется в виде двухскатной конструкции. Обычно форма представлена равносторонним треугольником. Её выполнение не вызывает сложностей. Два одинаковых по размеру стропила укладываются в последовательном порядке. Система соединяется в наивысшей точке в виде «конька». Стенки гаража будут выполнять опору кровли. При расчёте важны точные размеры гаражной постройки и угол наклона. К длине стропил добавляется 50 см, чтобы козырёк гаража смотрелся аккуратно. Монтаж каркаса двухскатной крыши производится частями. По периметру гаража укладывается мауэрлат. Этот элемент представляет собой брус с квадратным сечением, укрепляющийся с несущими стенами анкерами или стержнями с резьбой. Мауэрлат предназначен для передачи нагрузки от стропил на несущие элементы гаража. Между стенами и брусом укладывается слой рубероида.

Двухскатная крыша

Производство любой крыши не может обходиться без обязательных деталей – стропильной системы, набора крепежей, теплоизоляционного, гидроизоляционного слоя, обрешётки и кровельного отделочного материала. В заключительном этапе проводятся облицовочные работы изнутри. Многие отказываются от применения утепляющего материала, что может сказаться на хранении автомобиля в холодном помещении зимой. В холодных регионах желательно подумать об обогреве гаража.

Подготовка крыши гаража

Все подготовительные работы, связанные с поверхностью крыши, проводятся в хорошую погоду. Желательно ознакомиться с прогнозом на неделю вперёд, ведь кровельные работы растянутся не на один-два дня. Бетонное перекрытие, на котором будут производиться строительные работы, очищается от старого покрытия до самого основания. Укладка нового материала на изношенный защитный слой запрещается. Если этого не учесть, то новая поверхность будет неровной. Очищается бетонное перекрытие исправными инструментами. Для этого подойдёт топор, нож и зубило. Топором по всей крыше делают насечки на старом рубероиде и поддевают его ножом. Если старое покрытие сохраняет прочное сцепление с перекрытием, его отрывают с помощью зубила. Если кровля давала протечку в некоторых местах, тогда следует хорошо заделать все щели. Трещины небольшого размера можно устранить жидким стеклом. Крупные дефекты заливаются монтажной пеной. Заделанное бетонное основание оставляют на некоторое время подсыхать. Только после полного застывания материала работы с крышей возобновляются. После засыхания излишки пены срезаются ножиком. Альтернативой монтажной пене может стать цементно-песчаный раствор, кровельная мастика или клеевая смесь.

В большинстве случаев деформация и разрушение плиты начинается по краю. Плита обрабатывается тщательной очисткой от мусора и сколов. На поверхность наносится грунтовка. Она должна подсохнуть. Края плиты восстанавливаются цементным раствором. Любые неровности следует удалять, пока плита не станет ровной и гладкой. Ямки и выбоины замазываются раствором, а выпуклости и выступы удаляются зубилом. Обработанная поверхность снова очищается от грязи, остатков цемента или другого материала обычным веником. Затем вся поверхность обрабатывается грунтовой смесью, а выступающая арматура смазывается ортофосфорной кислотой. Это исключит возможное развитие коррозии. Уложенная плита должна иметь минимальный наклон. В случае его отсутствия накладывается дополнительный слой стяжки из цемента.

Укладка гидроизоляционного слоя

Гидроизоляционный слой для крыши предназначается для защиты сооружения от негативного влияния осадков. Отсутствие гидроизоляции приводит к протечкам, стремительному развитию грибка, плесени и быстрому износу крыши. Наиболее распространённым и приемлемым в цене гидроизоляционным материалом являлся рубероид. Его и сейчас активно используют для хозяйственных построек. Можно подобрать гидроизоляционный материал на своё усмотрение, ведь современные производители предлагают огромный выбор продукции, отличающихся по качеству и стоимости. Наиболее распространённый вариант – евро рубероид. Материал прост в укладке и долговечен в эксплуатации. Евро рубероид не требует специальной обработки. И если срок службы обычного рубероида составляет пять лет, то его европейский «брат» будет надёжно защищать крышу не менее 25 лет. Так как гараж относится к нежилому помещению, многие выбирают для его защиты бюджетный вариант – обычный рубероид. Несмотря на некоторую устарелость, спрос на него не снижается.

Усилит гидроизоляционные способности евро рубероида битумная мастика, которой можно обрабатывать основание материала. Перед укладкой паяльной лампой разогревается нижняя часть рубероида, пока она не закипит. Вместо лампы можно использовать и газовую горелку. С её применением расход топлива будет снижен. При работе с нагревательными устройствами следует соблюдать технику безопасности. Одновременно с рубероидом разогревается и основа, где будет укладываться материал. Разворачивание рулона производится металлическим крючком. Необходимо следить, чтобы под листом не образовывалось складок и воздушных пузырей. Евро рубероид достаточно укладывать в один слой внахлёст по швам. Ширина накладки должна быть не менее 150 мм. При смежных гаражах гидроизоляционный материал стелется так, чтобы он заходил на соседние объекты не менее чем на 100 мм.
Монтаж обычного рубероида

Полотно перед укладкой полностью раскатывается. Во время размотки он должен выровняться. Если площадь объекта не позволяет полностью раскатать лист рубероида, его перематывают на другую сторону. Укладка слоя производится с нижней точки после обработки мастикой, разогретой до 200 градусов. Основание перекрытия обрабатывается мастикой, а затем на него укладывается материал внахлёст.

Кровельные отделочные материалы для гаража

После укладки гидроизоляции наступает очередь кровельного материала. Материал должен быть не только качественным и красивым, но и иметь достаточную прочность, чтобы предотвратить попадание злоумышленников внутрь гаража. Близко расположенные от жилого дома гаражи стараются накрывать одинаковым материалом. Такой вариант будет хорошим с эстетической точки зрения, но более затратным. Каждый материал имеет собственные свойства, которые при правильном использовании смогут увеличить срок его эксплуатации.

Профнастил

Материал является практичным и популярным. Его высокая стойкость к коррозии проявляется даже при обильных осадках. Вес листов позволяет с удобством производить монтажные работы. Несмотря на внешнюю лёгкость, он имеет достаточную стойкость к механическим воздействиям. Правильная укладка профнастила исключит затраты на ремонт в будущем. Стоимость монтажа кровли будет зависеть от размера, толщины профиля и конфигурации крыши. Так как гараж – хозяйственный объект, для его крыши подойдёт профнастил без покрытия. Срок службы профнастила при грамотном монтаже длится до 50 лет.

Шифер

Материал обладает прочностью, доступностью и приемлемой ценой. Несмотря на эти преимущества, асбест, находящийся в составе шиферных листов, может нанести вред здоровью. При работе с этим материалом необходимо обезопасить себя респиратором. Основные преимущества шифера заключаются в шумоподавлении во время дождя. Листы шифера легко подвергаются обработке. Материал не имеет способность к сильному нагреванию, его коэффициент температурной деформации достаточно низок. Не подвергается коррозии, в отличие от железных листов. Шифер немного уступает современному профнастилу в сроке эксплуатации и во времени монтажа.

Ондулин

Оригинальный кровельный материал, сохраняющий свои позиции на строительном рынке не менее 15 лет. Он не слишком высок в цене, безопасен для здоровья при работе с ним. Производить его монтаж достаточно легко и удобно. Обладает хорошей устойчивостью к атмосферным проявлениям и низким процентом поглощения воды. На срок службы и технические характеристики ондулина не влияют бактерии, грибки, щёлочи, кислоты, промышленные и бытовые газы. Минусы ондулина заключаются в быстром выгорании и горючести. Кровельный материал требует периодической очистки. При выборе ондулина стоит уделить внимание и его комплектующим. В поставочном комплекте должны быть специальные для материала гвозди.

Фальцевая кровля

Фальцевую кровлю можно устанавливать даже в холодный период года. Она обладает гибкостью и долговечностью. Поверхность материала обрабатывается при производстве специальным антикоррозийным составом, поэтому влага на неё не влияет. Благодаря гладкой фактуре снег и дождевая вода не задерживаются на крыше. Прочность кровли и шумоизолирующие свойства фальцевой кровли ниже, чем у шифера и профнастила. Фальцевые листы требуют сложного монтажа с усиленной теплоизоляцией, чтобы обеспечить комфортный температурный баланс. Такая кровля не отличается красивым видом, но с помощью коньков со вставным замком она будет смотреться эффектнее.

Поликарбонат

Кровельный материал выдерживает механические и электрические воздействия. Пластичный поликарбонат имеет широкий температурный диапазон и высокую стойкость в ветреную погоду. Это отличный вариант для установки плоских крыш. Легко очищается от пыли, грязи и снега. Несмотря на очень лёгкий вес и хрупкую визуальную структуру, поликарбонат имеет высокие ударопрочные характеристики, сопротивляемость к химическим воздействиям и звукоизоляцию. Его срок эксплуатации достаточно долговечен. При правильном монтаже кровля из поликарбоната сможет прослужить более 12 лет. Обладает хорошими конструкционными свойствами, что позволяет сделать крышу любой формы. При работе с материалом сохраняется безопасность. Он не трескается, не разбивается и не ломается на осколки.

Рубероид

Материал привлекает строителей удобством транспортировки и приемлемой стоимостью. Благодаря лёгкости монтажа спрос на рубероид всегда на высоте. Современные марки наплавляемого рубероида делают его ещё более привлекательным для монтажа недорогой, но прочной кровли. Новейшая модификация – клеящийся рубероид со специальной защитной плёнкой. Поверхность этого материала не требует наплавления. Современные технологии, применяемые для производства рубероида, усиливают их стойкость к деформации. Масса состава покровного слоя не превышает 500 грамм на квадратный метр. Полимерная конструкция не чувствительна к ультрафиолетовым излучениям. Отдельные марки рубероида могут эксплуатироваться на протяжении тридцати лет. Водостойкие свойства материала незаменимы при работе в среде с повышенной влажностью. Минус рубероида заключается в недостаточно эстетичном внешнем виде.

Несмотря на огромный выбор кровельных материалов, каждый имеет свои преимущества и недостатки в цене и качестве. Технологии позволяют выбрать наиболее оптимальный вариант для кровли гаража. Следует учитывать, что гараж не является жилым помещением, поэтому применение дорогого материала, изолирующего шум, будет неуместным.


http://cs7001.vk.me/v7001187/15d2a/emrxoDXmlp8.jpg

[Дядя Миша]

РУЛОННЫЙ ГАЗОН: ВЫБОР, ПОДГОТОВКА, ПОСАДКА И УХОД.


http://cs543107.vk.me/v543107418/b85b/7cDnmqU7wUo.jpg

Диллемой для владельца коттеджного участка зачастую является выбор между сеянным и рулонным газоном. Технология производства последнего заключается в предварительном выращивании на особых площадках. Изо дня в день газоны поливают, скашивают, удобряют и чистят от сорных растений, соблюдая все необходимые условия агротехнической программы. Только через 2 года кропотливого труда газон будет таким, каким мечтают увидеть его заказчики. Теперь газон готов к пересадке.
На этом этапе необходимо быстро и аккуратно срезать дерн и свернуть его в рулон. Именно в таком состоянии транспортируется газон к месту укладки и именно поэтому он называется рулонным. В рулоне газон практически не травмируется и может выдержать транспортировку на дальние расстояния. Технология срезания и сворачивания газона в рулон упростилась с тех пор, как в 1962 была изобретена специальная машина Sod Harvester. Производительность каждой машины составляет более 1 гектара в сутки.
За и против
Первым неоспоримым преимуществом рулонного газона является скорость развертывания. Сразу после укладки вы получаете полноценный газон, который радует глаз, а через пару недель способный принять и рекреационную нагрузку. Но в таком способе получения и кроются недостатки. Из-за небольшой толщины дерна газон постоянно испытывает недостаток влаги. Почвенная основа должна быть достаточно рыхлой, а сам газон хорошо прикатан, иначе корни травы не проникнут в основу, и газон не приживется. Кроме того, газон, размещенный в месте, сильно отличающемся освещенностью или почвенным составом от места выращивания может поредеть или даже погибнуть. В целом, уход за рулонным газоном более трудоемок. К недостаткам следует отнести и большую стоимость по сравнению с сеянным газоном.
Применение рулонного газона Преимущества рулонного газона связаны с его основой — плотным дерновым слоем. Прижившийся газон устойчив к механическим повреждениям, к размыву почвы во время полива или атмосферных осадков. Если в первые несколько недель почва просела, это возможно исправить подсыпкой грунта без ущерба для покрытия. Отсутствие сорняков, ровная плотная поверхность, интенсивный цвет - вот что отличает качественный рулонный газон. Технология позволяет производить укладку уже при + 5 °C, то есть с ранней весны до поздней осени, что также несомненное преимущество.
Кроме того, рулонный газон позволяет создавать нестандартные ландшафтные формы, которые было бы сложно реализовать с использованием, например, посевного газона.
Выбор газона
Качество рулонного газона При выборе газона следует обратить внимание на видовой и сортовой состав трав входящих в него. Чаще всего используется мятлик различных сортов, а так же овсяница красная и луговая, полевица побегоносная, райграс пастбищный. Одни растения устойчивы к засухе или заморозкам, другие быстро всходят или выдерживают рекреационные нагрузки.
Укладка рулонного газона В общем случае, чем разнообразнее состав, тем лучше. Дерн должен быть плотным, не пересушенным, с большим количеством молодых корней. Стоит воздержаться от покупки рулонного газона с подложным материалом или на полимерной сетке. Эти растения выращены в теплицах в течение нескольких месяцев и плохо адаптированы для открытого грунта. Недопустимо наличие в рулоне сорняков, желтых пятен, проплешин, насекомых-вредителей. После тщательного выбора и приобретения встает вопрос — как постелить газон?
Лучше всего воспользоваться помощью профессионалов, ведь стоимость газона включает в себя и гарантии, которые могут быть сняты при самостоятельной укладке. Как правило, организации, продающие газон, предоставляют услуги по его укладке. Или же сэкономить средства и получить ценный опыт, уложив газон самостоятельно.
Подготовка участка
Подготовка к укладке Это наиболее ответственный этап, от которого во многом будет зависеть приживаемость газона. Участок очищается от камней, строительного мусора. Далее следует озаботиться дренажем, он позволит избежать застоя воды под газоном. Всю площадь будущего газона следует перекопать, удалить сорняки.
Если их слишком много, обработайте участок гербицидом. В случае, если на участке отмечается высокая активность кротов рекомендуется провести укладку газонной сетки.
Далее поверхность выравнивается граблями, затем прикатывается. Воспользуйтесь для этого газонным катком или, при его отсутствии, любым цилиндрическим предметом подходящего веса. Прокатанная почва увлажняется и вносится комплексное удобрение.
Укладка
Подрезка полос Рекомендуется укладывать газон сразу после доставки. Развернутые рулоны подгоняются вплотную друг к другу. Следует избегать наложения полотен или больших зазоров. Укладывается газон вразбежку, то есть каждый последующий ряд смещается на половину длины рулона.
Делается это для того, чтобы стыки очередных рулонов не оказались на одной линии, которая в таком случае даже после срастания газона в единое полотно может замечаться наблюдателем и снижать привлекательность газонного покрытия.
Укладка георешетки Укладка рулонного газона на склоне имеет свои особенности – полосы газона укладываются поперек склона, при этом склон особенно при его значительной протяженности или величине уклона, должен предварительно быть армирован георешеткой (газонной сеткой для малых склонов). Рекомендуется аккуратно «прибить» газон к склону плоскими деревянными колышками, чтобы препятствовать сползанию полос газона до укоренения корневой системы.
Укладка вдоль склона может производиться лишь при незначительной величине склона.
Режущим инструментом удаляют выступающие части по периметру площадки. Затем поверхность прокатывают газонным катком, чтобы устранить полости и обильно поливают. Нужно добиться увлажнения не только газона, но и почвы под ним. Проверить это можно аккуратно приподняв дерн в 10 - 15 местах.
Хранение
Хранение газона Допускается хранение газона при невозможности уложить его непосредственно после доставки, но свернутый в рулоны газон подпревает, и через несколько дней может погибнуть. Поэтому для хранения газон разворачивают и каждый день обильно поливают. Стоит отметить, что это исключительная мера, прибегают к ней в крайних случаях.
Уход за газоном
В первую неделю полив проводят каждый день, во вторую — раз в два дня. В дальнейшем поливают по необходимости.
Автополив газона Первую стрижку осуществляют не раньше 7 дней после укладки, но затем газон стригут не реже одного раза в неделю. Качественному рулонному газону прополка не требуется, по крайней мере, год. Следует отметить, что подобные рекомендации справедливы лишь в случае достаточной чистоты от сорняков окружающих Вас территорий.
Стрижка газона В остальном уход за рулонным газоном не отличается от обычного. Каждую весну проводят вычесывание и аэрацию, вносят азотные удобрения, при необходимости пропалывают. На сегодняшний день целый ряд производителей предлагает различные виды оборудования, которые способны облегчить уход за Вашим газоном.

[Дядя Миша]

ПАРКОВКА НА ДАЧЕ.
КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ.


http://cs7008.vk.me/v7008678/5420c/bTOIsLEUGkw.jpg

Парковка из щебня.
Самым экономичным вариантом считается парковка из щебня. Стоимость подобной стоянки начинается от 1000 рублей за один кв.метр. Итоговая цена зависит от размера парковочного места и сложности земельных работ. Такая автостоянка обладает замечательной водопропускаемостью и не растрескивается в процессе эксплуатации. Имеются и недостатки: не слишком гладкая поверхность осложняет зимнюю чистку и передвижение на высоких тонких шпильках. Толщина несущего слоя составляет 1\5 метра песчано-гравийной смеси для легковых машин.

Парковка из тротуарного камня.
Еще один тип парковки – парковка из тротуарного камня. Данный вид представляет собой несущий слой песчано-гравийной смеси, заложенный с немного большим углублением, нежели в случае создания парковки из щебенки. Тротуарный камень позволяет получить гладкую поверхность. Также к достоинствам этого типа автостоянки можно отнести отсутствие пыли и трещин, хорошую водопропускаемость. Стоимость создания парковки из тротуарного кирпича начинается от 1700 рублей за квадратный метр. Полезный совет: укладывать тротуарный камень лучше на просеянный песок, а не на цемент, который значительно осложняет фильтрацию воды и снижает пропускную способность.
Оба вышеописанных способа устройства автостоянки на дачном участке имеют одну и ту же основу – песочно-гравийную смесь. Чтобы парковка со временем не подвергалась деформации, «фундамент» для нее оборудуют в небольшом котловане: сперва помещают туда 10 сантиметров песка, затем тщательно утрамбовывают. Глубина самого котлована зависит от общего размера всех слоев – просеянного песка, песочно-гравийной смеси, тротуарного кирпича. После засыпания ПГС смесь уплотняют мощной виброплитой и прокладывают геотекстилем посередине и снизу (плотность геотекстиля должна составлять примерно 200 г\м). Основание стоянки ни в коем случае не должно оказываться под водой весной и осенью, в отдельных случаях (если парковка находится в низине) стоит задуматься об устройстве водоотвода. Кроме того, нежелательно использовать известняк для создания основы на кислых грунтах –он довольно скоро потеряет свою плотность и превратится в кашу.

Парковка из бетона.
Дачная автопарковка, выполненная из бетона, отличается повышенной прочностью и предлагает большой выбор облицовки. У стоянки такого типа очень крепкий несущий слой, что позволяет применять как клинкер, искусственный и натуральный камень, так и плитку. Укладывается покрытие на морозоустойчивый специальный клей. Для отвода воды нужно заранее продумать ливневую канализацию. Через каждые пять метров стоит провести компенсационные швы, так как даже прочнейший железобетон может не выдержать температурного сжатия. Стоимость одного кв. метра бетонной парковки начинается от 3000 рублей, окончательная цена зависит от толщины бетонного слоя, класса используемого бетона, а также типа арматуры. Если вы не планируете делать облицовку, обязательно обработайте бетонную поверхность гидрофобным составом, который поможет избежать трещин и убережет от адсорбции влаги.

Экопарковка
Последний тип дачной автостоянки, о котором непременно стоит упомянуть – экопарковка. Данный вид стоянки является гармоничным сочетанием первозданной красоты газона и прочной, надежной автопарковки. Такая необычная деталь ландшафтного дизайна станет настоящим украшением вашего участка и удивит не один десяток гостей. Приблизительная стоимость экопарковки «под ключ» – 2000 рублей за один квадратный метр.

http://cs7008.vk.me/v7008678/54214/Xxkje1mvcyY.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008678/54222/yvGBFxAj0ag.jpg

http://cs7008.vk.me/v7008678/54229/rhzKytqHT5Q.jpg

[Дядя Миша]

Туалет для дачи.


http://cs543104.vk.me/v543104199/2ab9c/zxTqkoNJzmI.jpg

На любой даче туалет должен быть обязательно, только стоит правильно выбрать его тип и реализовать проект.

Когда строите дом или дачу, то вы уже представляете, в каком стиле будут постройки, какие коммуникации будут присутствовать, всё это и подскажет, каким должен быть туалет на вашем участке.

Также на выбор может повлиять и количество денежных средств, ведь данное строение одного типа может кардинально отличаться от иного. Иногда следует прокладывать отдельные коммуникации, в некоторых случаях придётся делать специальный каркас.

Сначала следует основательно подумать, где расположится туалет для дачи – в доме или на улице. Естественно, в помещении иметь такую комнату очень удобно по личным соображениям, но есть и значительные преимущества уличного туалета:

• в доме сохранится приятная атмосфера без ненужных запахов;

• экономия жилого пространства;

• иногда канализация частного дома может стать причиной затопления.

Существуют некоторые типы современных туалетов, которые могут быть использованы на даче:

• деревянный туалет с выгребной ямой – в нём жидкие отходы отчасти испаряются, оставшиеся впитывается в почву, где и перегнивают. Иногда его можно чистить с помощью ассенизаторской машины либо собственноручно. Если этого не делать, то по мере заполнения ямы просто перенесите туалет на иное место, а старое засыпьте, там со временем образуется чернозём. Такой вариант оптимальный, если водопровод частного дома

не предусмотрен;
• торфяной туалет – он соединяется с канализацией. Имеется бачок, накапливающий отходы, и ёмкость с торфом, которая засыпается в бачок после каждого посещения туалета. После заполнения отходы отправляются в компостную яму. Данный тип подходит и для улицы, и для жилища;

• люфт – аналогичен первому типу, только отходы всегда откачиваются в полной мере. Сам выгреб выполняется из бетона (монолит или блок) и кирпича. Снаружи он покрывается гидроизояционными материалами в два слоя. Для данного типа туалета устанавливают привычный унитаз, имеющий ровный сифон, или чашу из чугуна. Чаще его обустраивают в помещении, так как эксплуатация на улице потребует дополнительных вложений;

• биотуалет – он может быть также различным. Портативный биотуалет под унитазом имеет специальный накопитель отходов, которые перерабатываются с помощью соответствующей жидкости. В торфяном биотуалете для переработки отходов используют торф, находящийся в нижнем резервуаре. В химическом биотуалете помимо крышки с сидением есть помпа, смывающая отходы ароматизированной водой, далее они расщепляются особым раствором. В зависимости от особенностей представленные варианты туалетов могут быть помещены в доме или на участке.

Прежде чем строить уличный туалет на даче, выберите подходящее место на участке. Оно должно соответствовать таким требованиям:

• удалённость от колодцев и скважин на 20 м, чтобы не загрязнять воду;

• место должно быть не самым низким (в этом случае около него будут скапливаться осадки), но и не самым высоким (тогда туалет будет очень заметен);

• когда имеется уклон участка, то туалет должен находиться ниже источника питьевой воды;

• запахи не должны проникать в дом.

Наиболее часто дачники ставят подобную постройку в дальнем углу участка, при этом от заборов отступают по 1 м.

Делаем туалет на даче своими руками
Когда водопровод дачи не предусмотрен, но очень удобно будет соорудить туалет на улице с выгребной ямой, при этом он может быть деревянным или каменным. Такое сооружение под силу сделать каждому мужчине, это не займёт долгого времени, да и средств немного потребуется.

Строительство дачного туалета предполагает следующую последовательность исполнения:

• выгребная яма;

• фундамент, перекрытие;

• стены;

• крыша;

• пол;

• внутренняя и внешняя отделка.

Сперва выройте выгребную яму, объём которой обычно составляет 1,5 м кубических. Такие размеры позволят пользоваться туалетом длительное время. Полученные стенки следует укрепить, особенно, если грунт неустойчивый. Для этого подойдут шифер и арматура, а также доски, обработанные горячим антисептиком, щебень и листы железа – для дна.

После этого, так как не нужно думать о том, как выбрать трубы для водопровода приступают к созданию фундамента, подойдёт столбчатый его вариант, для заглубления достаточно 0,8 м. Вокруг каждого колышка сделайте опалубку. Каркас начинайте монтировать лишь после того, как основа затвердела. Для каменного же туалета тщательно подготовьте опалубку, перекрытие армируйте и залейте плиты, чтобы получить устойчивое перекрытие.

Для каркаса туалета подойдут брусья 10 х 10 см (сосна), которые соединяются между собою вполдерева. Для гидроизоляции дерева используется рубероид. Поверх всей ямы положите несколько швеллеров. Выступающие за пределы конструкции части обязательно прикройте тесом и защитите водоотталкивающими материалами, так как следует исключить проникновение осадков в яму.

Установка вертикального каркаса начинается с угловых стоек, соединённых с обвязкой металлическими пластинами. Распорки внизу обеспечат прочность. Для будущих дверей поставьте в нужном месте два столба. Вертикальные боковые столбы также имеют распорки. Затем можно вполдерева выполнять верхнюю обвязку.

Прежде чем делать крышу туалета, сделайте сверху каркасной обвязки потолок из тёса. Наилучшим вариантом будет традиционная двухскатная крыша, изготовление которой начинается с трёх вертикальных стоек из бруса по 0,5 м (с пазами по 0,4 м). Их можно закрепить пластинами и уголками. В пазы вставьте коньковый брус, закрепив его саморезами, как и все элементы крыши.

После этого делаются стропильные ноги. Обрешётку выполняют тёсом, соединённым на коньке. Не забывайте покрывать все детали специальным составом для защиты. Для покрытия крыши подойдёт профнастил, в конце монтируются ветровые планки и конёк.

Когда делаете каменный туалет для дачи своими руками, то для крыши сначала по периметру каменных стен заливается пояс, на него монтируются шпильки, с помощью которых и крепится мауэрлат.

Пол каменного туалета уже готов – им служит залитое перекрытие над ямой, которое можно либо оставить так, либо облицевать плиткой. А вот в деревянном туалете к обвязке следует саморезами прикрепить доски («сороковки»). Расстояние по полу от двери и до ямы обычно составляет метр. На последней доске над ямой крепится постамент для сидения. Следующим этапом будет установка двери и отделка по своему усмотрению. Также можно провести свет, что значительно повлияет на комфорт.

Когда же вы сделали на даче водопровод своими руками и провели канализацию, то туалет делается в доме, и тут важным моментом становится подключение унитаза. Это можно проделать двумя способами:

• с использованием гофрированной трубы – она вставляется в канализационную трубу и крепится силиконом. После всех проверок на соосность и отсутствие потёков унитаз соединяют с гофрой, смазанной сантехническим герметиком изнутри, и крепят к полу;

• без гофрированной трубы – её роль исполняет патрубок (это фановая труба, переходник). При этом выпуск унитаза может быть различным: горизонтальный, вертикальный, под углом. Этот вариант рекомендован, когда канализационная труба расположена близко.

http://cs543104.vk.me/v543104199/2ab8c/56gvlQfbf8U.jpg

http://cs543104.vk.me/v543104199/2ab94/YYMEGZ6it4I.jpg

http://cs543104.vk.me/v543104199/2aba3/0wbnnDmxZZg.jpg

[Дядя Миша]

Как чистить колодцы.

http://cs543104.vk.me/v543104554/ee5d/Gx95AKPGqbc.jpg

В деревне или на дачном участке многие до сих пор используют колодцы. Периодически колодцы необходимо прочищать от заиливания и загрязнения. Делать это нужно не менее 1 раза в один или два года. Самостоятельно сделать данную процедуру очень проблематично. Нужно специальное оборудование и навыки специалистов, которые занимаются этим постоянно. Поэтому вызовите специальную организацию для очистки колодца и дезинфекции воды.
Инструкция
1
При заиливании дна вода из подземных источников начинает поступать плохо и становится ее очень мало, черпается только муть. На стенках колодца образуется толстый слой слизи, в которой размножаются бактерии и микроорганизмы.
2
В колодец может попадать посторонняя грязь и даже грызуны и жабы. Пить такую воду нельзя, она может стать опасной для жизни и здоровья.
3
При появлении в воде большого количества мути это может указывать не только на необходимость очистки колодца, но и на то, что колодец пришло время ремонтировать. Повредилась заделка стыков между железобетонными кольцами. Если это вовремя не устранить, то весь столб колец может сдвинуться и колодец станет не пригоден для дальнейшего использования.
4
Чистка производится методом удаления воды из колодца мощными насосами, очищение стенок колодца механическим способом с промыванием водой под большим давлением, устранение слоя ила и установка нового фильтрующего слоя.
5
Если стыки между кольцами повреждены, то производится их заделка.
6
Перед использованием, воду дезинфицируют специальным средством, предназначенным для обеззараживания питьевой воды.
7
Прочищенные от ила источники быстро наполняют колодец чистой и безопасной питьевой водой.
8
Если вы хотите почистить колодец самостоятельно, то сделать это можно только указанным выше способом. Просто вычерпывание ила не позволит использовать колодезную воду в питьевых целях. Она будет по-прежнему небезопасна для вашей жизни и здоровья. Поэтому, чтобы избежать такого рода проблем всегда пользуйтесь услугами специалистов.

[Дядя Миша]

Растения - долгожители.

http://cs543101.vk.me/v543101516/155d9/i5HRPbnYYfk.jpg

Если вам лень постоянно возиться в саду, каждый год поправлять или переделывать цветники, сделайте упор на долгоживущие многолетники – те, что сохраняют декоративность без деления и пересадки не менее 10 лет.

Рассада многолетников-долгожителей продается по довольно высокой цене. Для большинства растений рассада бывает стандартной (1–4 почки) и подрощенной. Стандартные деленки, если их сразу высадить в цветник, начнут производить декоративный эффект не скоро: это может занять 2–3 года. Поэтому лучше покупать подрощенные экземпляры в контейнерах. Если для вас это слишком дорого, высадите мелкие деленки сначала на грядку, дайте им подрасти 2–3 года, затем делайте цветник. Такой фокус, правда, нельзя проделать со стержнекорневыми многолетниками, которые плохо переносят пересадку: прострелом, маком, гипсофилой. Их придется сеять или высаживать в молодом возрасте сразу на постоянное место и ждать, пока разрастутся.

Хорошо выбирайте и готовьте место для долгоживущих многолетников. Старайтесь учесть все, что пишут о том или ином растении в справочниках. Если спустя несколько лет вы не столкнетесь с ошибками, допущенными при посадке, больших хлопот уже не будет. Учитывайте конечные размеры растений, не размещайте их слишком тесно. Лучше потерпеть пару сезонов, пока они разрастутся, чем потом выкапывать и рассаживать большие тяжелые кусты.

Лилейник гибридный - 15 лет

Лилейники растут на солнце и в небольшом затенении, высота от 30 до 100 см в зависимости от сорта. А их столько, что можно выбрать на любой вкус. Лучше покупать неприхотливые и обильноцветущие лилейники.

Пион молочноцветковый - до 50–100 лет

Растет на солнечных участках, высота от 30 до 100 см в зависимости от сорта. В цветниках делайте ставку на бордюрные и универсальные сорта пиона молочноцветкового (примерно до 80 см). Лучше приживаются деленки, купленные осенью.

Хоста гибридная - 10–15 лет

Идеальное растение для тенистых и полутеневых цветников. Есть сорта хост, которые отлично чувствуют себя и на солнце. Высота до 120 см. Будьте внимательны: растения разных сортов сильно отличаются размерами. Не теряйте этикетки с названиями сортов, отведите каждому место в соответствии с шириной куста.

Лаванда узколистная - 25 лет

Солнцелюбивое растение высотой 40–50 см. На теплых сухих участках лаванда может радовать долгие годы даже в Подмосковье. Это идеальный партнер для роз.

Мак восточный - 10 лет

Мак восточный предпочитает солнечное местоположение, большинство сортов 70–80 см высотой. После цветения надземная часть мака восточного отмирает до следующего года. Выбирайте место так, чтобы во второй половине лета пустое место в цветнике было закрыто соседними растениями.

Печеночница обыкновенная - 20 лет

Для этого невысокого (10–15 см) растения подходят тень и полутень. Сорта печеночниц неимоверно дороги, а вот природный вид с простыми сиреневыми цветками доступен. Его можно размножить семенами и использовать как почвопокровное растение.

Гипсофила метельчатая - 20 лет

Требует хорошего освещения, достигает 90–120 см в высоту. Гипсофила метельчатая красива в сочетании с крупными цветами, которые распускаются одновременно с ней в июле–августе: например, с розами и лилиями.

Адиантум стоповидный - 25 лет

Один из самых красивых папоротников. Высота - 40-60 см. Адиантум стоповидный подходит для теневого или полутеневого рокария.

Венечник простой - 20 лет

Высота 40 см. Подойдет для бордюра на солнце или в полутени. А также в качестве группы поддержки для более солидных соседей. Например, венечник отлично дополняет пионы.

Клопогон кистистый - 20 лет

Монументальный многолетник 150-200 см высотой для тенистых и частично затененных мест. Очень красив своей листвой: темно-зеленой или пурпурной – в зависимости от сорта. Некоторые сорта клопогона хорошо растут и на солнце.

Ясенец белый - 20 лет

Ясенец - солнцелюбивое растение 50–80 см высотой. Подходит для миксбордеров, но сажать его надо подальше от дорожек. В жаркую погоду его эфирные масла могут вызывать химические ожоги.

Молочай многоцветный - 15 лет

Высота 40–50 см. Очень стойкое и неприхотливое растение для солнечных мест. Классикой считается его посадка перед декоративными луками. Молочай подчеркивает красоту соцветий луков, а затем прикрывает их желтеющую листву.

Морозник восточный - 40–50 лет

Растение 30–40 см высотой для солнечных и частично затененных цветников. Настоящий шик – иметь в саду большую группу морозников разных сортов. Рассада стоит очень дорого, но раннее цветение этого необычного растения того стоит.

Бузульник зубчатый - 15–20 лет

Красивая листва, выразительная форма куста при высоте 70-100 см – прекрасная основа для композиции со многими растениями. Бузульник зубчатый растет на солнце и в полутени. Другие виды бузульников – кстати, тоже долгожители.

Прострел обыкновенный - 20 лет

Высота 30–40 см, солнце, полутень. Прострел относится к числу немногих весенних цветов, которые благодаря листве и плодам красивы до осени.

Триллиум крупноцветковый - 25 лет

Растение для тенистых и полутенистых мест, высота 30–40 см. Цветущие заросли триллиумов в теневом саду смотрятся просто сказочно. Листва не теряет декоративности до осени. Триллиум крупноцветковый популярен благодаря наличию эффектных сортов, но красивы и долговечны и другие представители рода.

[Дядя Миша]

Садовая скамейка с деревьями.


http://cs635100.vk.me/v635100199/194b/0P3UGfWCGUE.jpg

До того как с деревьев вновь упадут первые листья, осталось немного времени. Поэтому нужно пользоваться хорошей погодой для сборки необычной садовой скамейки с деревьями, которой сочетаются необычный дизайн с природными элементами и функциональность! Одно ясно точно: это не “bad” скамейка. Это “good” скамейка. Поэтому она является не только элементом привлечения внимания в любом саду, она также великолепно подходит для балконов или террас. В зависимости от потребности и имеющейся площади она может иметь две или три скамьи между двумя или тремя деревцами в горшках.

шаг 1 - Нарезка профильных реек
Нарезать профильные рейки и планки и обработать ребра и края напильником.

шаг 2 - Скрепить конструкцию шурупами.
Скрепить раму каркаса шурупами под прямым углом.

шаг 3 - Прикрутить алюминиевые профили
Прикрутить к конструкции все алюминиевые профили согласно плану сборки винтами с потайной головкой.

шаг 4 - Прикрутить рейки сиденья
Прикрутить рейки сиденья снизу. При одновременной сборке пригодятся подкладки (8 мм).

шаг 5 - Завершить сборку каркаса и покрасить скамейку
Разметить место прорези для деревьев и снизу лобзиком вырезать отверстия в скамейке, обработать края. Готовую скамейку со всех сторон покрыть лазурью для нарупожных работ.

шаг 6 - Завершить сборку скамьи
Установить скамейку на горшки для растений и зафиксировать от сдвига маленькими деревянными деталями. Посадить в горшки растения или два маленьких дерева на выбор. В качестве приствольного покрытия можно использовать гальку, крошку или щепу из коры.

Совет:
Длина или ширина, конечно же, может варьироваться и таким образом можно подогнать пропорции растений к террасе или в вашем саду.

Список материалов
Номер 1 14 реек, 4,180 x 48мм, дуб, 27мм
Номер 2 2 рейки, 568 x 48 мм, дуб, 27 мм
Номер 3 8 Алюминиевых профилей, 664 x 50 мм, Алюм.профиль, 3 мм
Номер 4 4 Алюминиевых профиля, 525 x 25 мм, Алюм.профиль, 3 мм
Номер 5 10 Алюминиевых профилей, 550 x 25 мм, Алюм.профиль, 3 мм
Номер 6 72 Шурупа по дереву, 3,5 x 20 мм, Потайная головка
Номер 7 120 Шурупов по дереву, 3,5 x 20 мм, круглая головка
Номер 8 18 Шурупов по дереву, 4 x 50 мм, Потайная головка
Номер 9 2 Горшка для растений, около Ø 500 x 500 мм, керамические
Номер 10 1 Лазурь для дерева для наружных работ

Список инструментов
Циркулярная пила
Ножовка
Дрель
Шуруповерт
Лобзик

[Дядя Миша]

Установка газгольдера на даче.


http://cs635100.vk.me/v635100454/2276/D8lYP2FLKIQ.jpg

Самый современным и наиболее выгодным вариантом отопления для загородных домов является такое устройство, как газгольдер. Он легко поможет устранить проблемы, которые возникают при автономном газоснабжении. Газгольдер устанавливается прямо на участке и осуществляет бесперебойную подачу газа. Также с его помощью можно обеспечить не только отдельное помещение газом, но и при необходимости - всего дачного поселка. Газгольдер - это резервуар, в котором хранится сжиженный углеводородный газ.

Характеристика работы газгольдера.
В газгольдер под давление закачивается газ. Затем идет подача газа по специальной системе, и газ распространяется по всему жилому помещению к отопительному котлу. Принцип работы такой же, как если бы использовалась газовая магистраль или баллон. Газгольдер лучше всего устанавливать на этапе строительства дома или при планировании коммуникаций. Его также можно подключать к системе автономного газоснабжения. Для того чтоб приобрести резервуар нужного размера, необходимо знать или рассчитать заранее объем газа, который употребляется в течение года.

Цена газгольдера.
В наше время цены на газгольдер помогают клиенту приобрести это устройство с резервуаром достаточно большого размера. Большой резервуар дает большие возможности для заправки оборудования один раз в год и можно больше об этом не думать. Газгольдер стоит намного дешевле, чем проводить газовую магистраль на участок. А заказать и вмонтировать это оборудование намного быстрее, чем собирать документы на разрешение провести газ на участок вашего дома.

Размеры резервуара.
Есть специальные нормы, которые и определяют размер резервуара газгольдера. Все это приблизительно, потому что на самом деле расход газа зависит от многих факторов: из какого материала возведены были стены, а также и от температурных условий. Если дом утеплен хорошо и качественно, то система газоснабжения даст большую экономию средств.

Особенности монтажа газгольдера.
Для того чтобы установить оборудование на участке, существуют определенные условия, которые необходимо выполнять. Газгольдер устанавливается на расстоянии 10 метров от коммуникаций. При планировании площади, которая необходима для установки газгольдера, также нужно делать запас в 10 метров до соседней постройки. Если не выполняются эти условия, то установка оборудования будет невозможной.

Земляные работы.
В начале, роется котлован глубиной не меньше, чем 2 метра, а площадь ямы, зависит от размера резервуара. На дно ямы укладывается бетонированная плита, у которой существуют крепления для резервуара. Благодаря железобетонной плите грунтовые воды не вытесняют резервуар из под земли. Емкость газгольдера снаружи покрывается специальным покрытием, которое называется полимерно-эпоксидным. Для того чтобы не повредить покрытие при дальнейших работах, на плите находится транспортировочная лента. Емкость засыпается песком и обязательно должна находиться ниже уровня промерзания грунта. А горловина газгольдера находится выше уровня земли на 50 см для того чтоб был доступ для заправки и обслуживания оборудования. Затем роется траншея примерно около 1,5 м под газопровод. Соединяются трубы с помощью муфт с накладными нагревателями. В самой системе есть регулятор газового давления, который соединяется с системой газоснабжения.

Безопасность газгольдера.
На глубине около 20 см, система газопровода засыпается песком. Песок также защищает покрытие газгольдера, который находится на высоте 1,5 м. Котлован засыпается грунтом, при этом горловина газгольдера остается открытой. Ставится контрольно-распределительный датчик, благодаря которому можно определить загазованность помещения и в случае необходимости остановить подачу газа. Безопасность работы газгольдера очень высокая. Газгольдер способен выдерживать не только сильное давление газа, но и негативные факторы окружающей среды. Перед тем как выставить газгольдер на продажу, он проходит большое количество проверок. При установке газгольдера не стоит пренебрегать высококлассными специалистами. Профессиональная установка автономного отопления в загородном доме и правильно установленный газгольдер будет работать намного дольше, если вы решитесь установить его своими руками. А в случае неправильной установки, вы потратите намного больше средств на ремонт или демонтаж. Газгольдер относится к взрывоопасному оборудованию, поэтому со стороны обслуживающего персонала должно быть огромное внимание и качественная работа.

[Дядя Миша]

Зачем нужна летняя кухня?

http://cs7002.vk.me/v7002516/1bb7f/3TkAzuZHong.jpg

Если вы задумали на своем загородном земельном участке построить дом или дачу для летнего отдыха, вам просто необходимо позаботиться и о таком удобстве, как летняя кухня.

Это помещение в последнее время стало все более и более актуальным. Она предназначена для использования, в основном, в летнее время года, но отличительной особенностью является не это (тем более, что приспособить ее можно и под другие времена года). Главное достоинство летней кухни заключается в том, что она сооружается отдельно от основного строения, тем самым освобождая дом от ненужных запахов пищи, шума кастрюль, грохота крышек, повышенной температуры, неизбежной при приготовлении пищи.

Очень важен также свободный доступ со двора для приготовления закаток на зиму и свежих обедов, сырье для которых доставляется прямо с грядок.

Дом, рядом с которым есть летняя кухня – настоящая мечта хозяйки!
Мужчины тоже по достоинству оценят наличие летней кухни на своем участке: сбор друзей на природе, приготовление шашлыков, неспешные застолья заполночь – все это с комфортом обеспечит летняя кухня.

Дизайн кухни – тоже не последняя вещь в ее построении. В зависимости от площади участка можно построить и маленькую кухоньку, и большую.

Кухни можно строить двух видов: для холодного времени года, а также для теплого. Кухня в стиле «зима» строится в виде отдельного домика, где предусмотрены застекленные окна, печь и тамбур. Ее можно, при желании, соединить с домом с помощью общей веранды. Летнюю кухню возможно соорудить в виде навеса на открытом воздухе, отдельно от дома или как его продолжение, предусмотрев дополнительный выход в это помещение. Не следует забывать и о комфорте и эстетическом удовольствии от пребывания на кухне.
Интересны варианты летней кухни с патио или беседкой. Патио – это открытая площадка рядом с кухней, определяющая обеденную зону. Эту зону можно разместить и в беседке. А еще беседка может объединить под своей крышей и патио, и кухню.

Изнутри кухня, конечно же, должна радовать глаз хозяйки, ведь это изначально женская территория.
Цель кухни предопределяет ее наполнение функциональными устройствами. Это может быть печь, гриль, плита, барбекю. Духовой шкаф тоже не помешает, если летняя кухня будет ежедневно использоваться по назначению. Неплохо бы провести на кухню воду, чтобы мытье посуды и подготавливаемых для переработки плодов не затруднялось постоянными их переносками в дом или под дворовую колонку.

[Дядя Миша]

Экономим место: Мини-клумба для огурцов.


http://cs543101.vk.me/v543101516/207cd/-2DYn7ryMCw.jpg

Далее текст автора.
Это мое любимое сооружение на огороде. Когда все вокруг удивляются, как много огурцов я собираю, и спрашивают, сколько их посажено, я хладнокровно отвечаю – девять – и жду реакции. Да, всего 9 семечек, зато с середины июня и до середины сентября идет сбор урожая. Не менее 6-7 ведер отборных огурчиков за лето. А больше и не надо! К тому же красиво, удобно ухаживать и огурцы всегда сухие и чистые.

Сначала был врыт длинной стороной старый шифер стандартного размера 170 * 110 см. Врыли 60 см, оставив над землей 110 см. Получился куб чуть больше метра. Чтобы шифер держался вертикально и его не распирало бы массой земли, в двух местах сделали обвязку стальной проволокой.
Весной, как только земля оттаяла, стали заполнять куб: сначала насыпали подушку песка высотой 50 см, потом положили пленку, а на нее слой 30 см свежего навоза и компоста вперемешку. Это топка, перепревая, навоз выделяет тепло и греет снизу. Затем 25 см хорошего перепревшего компоста пополам с садовой землей. Пролили 3 ведрами горячей воды с марганцовкой. Затем все укрываем черным лутрасилом. Вообще сделать и заправить куб можно поздней осенью, только накрыть сверху пленкой, чтобы питание не вымывалось из верхнего слоя. Край куба «смягчаю» старым полиэтиленом в несколько слоев, чтобы плети не резало.

Семена сею прямо в землю уже в середине апреля (для гарантии можно подсеять где-нибудь в углу запас из 5-7 семян, на случай, если не взойдут). Делаю надрезы в лутрасиле, заворачиваю уголки внутрь и сею. Ставлю невысоко дуги с расчетом, чтобы их можно вытаскивать и увеличивать арку. Сразу же укрываю куб 2 слоями лутрасила и 2 слоями тонкой пленки, закрепляя это одеяло простой резинкой. Семена сею не все, а только 6 штук, задний ряд пока заполняю рассадой помидор, на подращивание. Потом, в середине мая коренастая жирная рассада томатов уйдет в свой парник, а на ее место посею еще три семечка или пересажу те огурчики, которые взошли в углу. Это для позднего урожая. Пока огурчики не прорастут - пленку не снимаю, а потом на день снимаю, чтобы дождиком поливало. Можно не снимать довольно долго, в кубе влажно и тепло – это огурцам по нраву.К тому времени, как плети достаточно подрастут, исчезнет угроза заморозков, растения можно выпустить в свободное плавание, прикрывая только на ночь лутрасилом. А вскоре и этого не потребуется: снизу и сверху греет, главное – не забывать про полив.

Очень удобно собирать огурцы – они висят чистые и хорошо видны. Когда плети подберутся к земле, прищипываю. В середине августа начинаю опять на ночь лутрасилом всю гору накрывать, иначе рост огурцов замедлится. А в сентябре делаю ревизию и оставляю самые плодоносящие побеги, которые поднимаю наверх и укладываю внутрь куба, закрывая как весной.Лучше сеять 2-3 проверенных сорта, урожай больше.

[Дядя Миша]

Как построить сарай на даче своими руками.

https://pp.vk.me/c7001/v7001383/26de5/g2zwKyZBgnQ.jpg


1. Выбор места и постройка фундамента
На дачном участке необходимо выбрать место, где лучше всего поместить сарай для дачи. Удобней и эстетично правильней, если эта постройка не будет заметна от парадного выхода. Место должно быть сухим, там не должны скапливаться талые воды и осадки. Проход к сараю должен быть удобным, ведь им надо будет часто пользоваться.

2. Постройка сарая, как и любого здания, начинается с возведения фундамента. Для этого надо подготовить площадку. Она углубляется на полметра, снимается дёрн и засыпается гравием и песком. Сверху этот слой заливается водой и утрамбовывается. Затем поверх этой насыпи надо положить гидроизоляционный материал из плёнки или рубероида, что предотвратит затекание воды под фундамент.

3. Поверх гидроизоляции снова насыпается гравий и формируется едва заметный уклон в стороны для стока воды.

4. В дальнейшем склон можно засеять газонный травой или другими растениями.

5. Фундаменты делают деревянными, кирпичными или бутовыми. Следует учитывать тот факт, что кирпичи для фундамента подойдут только хорошо обожженные (железняк). Необожженный кирпич будет быстро разрушаться под воздействием влаги. Если решено использовать деревянный фундамент, то дерево должно быть антисептировано и гидроизолировано. Но деревянный фундамент долго стоять не будет, его хватает на 6-8 лет.

6. Вокруг фундамента желательно сделать отмостку из бетона. Для фундамента огораживается опалубка из досок толщиной 10 см и высотой 20-30 см.

7. Укладка бетонного пола
В сарай для дачи надо настелить бетонное основание. На дно укладывается щебень с песком и тщательно разравнивается и утрамбовывается. На подготовленное таким образом основание укладывается арматурная сетка. При этом можно использовать в готовом виде сварные сети или положить самостоятельно арматурные прутья. В местах пересечения прутьев, их надо связать или прихватить сваркой.

8. Если площадь покрытия бетоном большая, то работу можно облегчить, купив готовый бетон. Самостоятельно он готовится из песка, гравия или щебня, цемента и воды. Цемент, песок и щебень берутся в соотношении 1:3:6. Раствор хорошо перемешивается и укладывается в опалубку. Арматура должна полностью залиться бетоном. Бетон сверху разравнивается доской и высыхает ровным слоем. Чтобы бетон высыхал без растрескивания, его надо в течение нескольких дней смачивать водой. Таким образом, бетонный пол сарая готов.

9. Постройка каркаса и стен
Сарай для дачи складывается из кирпичного каркаса, бруса или комбинации этих двух материалов. Можно, например, кирпичом выложить основание, а сверху установить деревянный каркас. При этом между кирпичом и брусом следует проложить гидроизоляционный слой, так как дерево имеет свойство впитывать влагу, а кирпич надолго её сохраняет. Деревянные стены лучше всего скреплять Т-образными шпильками.

10. Для постройки стен лучше всего использовать оструганную доску. Её можно легко обработать антисептиком и покрасить. При постройке стен брус лучше всего укладывать вертикально, а не горизонтально. В таком положении с досок хорошо будет стекать вода, они не будут оказывать давления друг на друга и усилят прочность всей конструкции, так как в таком случае каждая доска будет выполнять функцию опоры.

11. Количество окон в сарае и наличие дополнительных дверей будет зависеть от функционального назначения сарая.
Кровля сарая для дачи

12. Сарай для дачи строится под двускатной или односкатной кровлей. В качестве кровельного покрытия можно остановиться на асбестоцементных листах. Они будут гарантировать высокую водонепроницаемость. Можно использовать кровельную сталь, она легче, и ею удобней работать. Если стены сарая выполнены из дерева, то листовая сталь подойдёт лучше.

13. На завершающей стадии строительства сарая следует заняться его обустройством. Пространство будет эффективно использоваться, если его оснастить стеллажами.

14. Нижние полки можно сделать самыми высокими, так как их удобно использовать под тяжёлые и объёмные предметы.

15. Для интерьера сарая подойдёт выносной стол, необходимый для разных дачных дел.

[Дядя Миша]

Что посадить возле беседки.

https://pp.vk.me/c604724/v604724747/da2a/ism593k4m_c.jpg


1. Если вы хотите чтобы вокруг беседки было много цветов, а саму беседку закрывали вьющиеся растения, то начинать нужно с составления плана. Распланируйте где и что вы хотите посадить и после этого начинайте подбирать растения. Возле самой беседки высаживаются декоративные лианы и высокорослые растения (жимолость, плетистые розы, девичий виноград и др.). Это будет задний план. Следующий ряд отведите для среднерослых растений и на переднем плане высаживайте низкорослые цветы. Следуя этому плану, вы получите красивый участок сада, где растения и хозяева дачи будут чувствовать себя комфортно.

2. Посадите возле беседки растения с приятным запахом. В вечернее время усиливается аромат многих цветов – чубушника, душистого горошка, петунии, белого табака, гвоздики. Можно подобрать цветы разных видов, которые будут отличаться по продолжительности и срокам цветения и тогда беседка все лето будет наполнена приятным цветочным ароматом. Возле входа очень эффектно будут смотреться штамбовые сорта роз, достаточно посадить по одному кусту с каждой стороны.

3. Если вы хотите чтобы тень была не плотной, а легкой, ажурной и сквозь листья растений просвечивало солнце, посадите возле беседки культурные сорта винограда. Кроме легкой тени он даст и урожай, но такой вариант возможен только в южных регионах с мягким климатом. Для чисто эстетического удовольствия можно посадить возле беседки декоративную тыкву. Ее плоды не употребляют в пищу, но они очень красивы и будут прекрасным украшением беседки. Хотите и красиво, и с пользой – посадите лагенарию. Это удивительное растение семейства тыквенных, с красивыми листьями и очень урожайное. Плоды по вкусу напоминают кабачок, можно не снимать весь плод, а отрезать столько, сколько нужно и он продолжит расти как ни в чем не бывало.

4. Можно совсем или частично отказаться от цветов, если по каким-то причинам у вас нет времени ими заниматься. В этом случае отличным решением будет посадка возле беседки хмеля или амурского винограда. Протяните прочную проволоку от крыши к перилам или колышку в земле, чтобы придать растениям нужно направление. Плющ и виноград быстро растут и в скором времени завьют беседку, и она будет напоминать живописную хижину.

5. Чтобы вьющимся растениям было легче карабкаться вверх, установите декоративные решетки или пластиковые сетки, подходящие по цвету. Лианы легко заплетают опоры, быстро растут, цветут обильно и продолжительно.

[Дядя Миша]

ПИКС - Панель Имитирующяя Кирпичный Столб

https://pp.vk.me/c604527/v604527775/2ec72/kqan5kegL-E.jpg

ПИКС панель на сегодня является новинкой и в то же время прорывом в строительной сфере. Создание декора под кирпичную кладку можно сделать намного дешевле, если применить такую своеобразную эксклюзивную идею.

Данный материал имеет целый ряд преимуществ, среди которых можно выделить:

1. Экономичность. Отличное качество, высокие эксплуатационные характеристики и просто привлекательная внешность сочетаются с низкой стоимостью материала — он примерно в пять раз дешевле, нежели обычный кирпичный столб.

2. Внешность ПИКС значительно выигрывает перед кирпичным столбом. Материал прекрасно выдерживает любые перепады температуры. При финишной окраске изделия применяется специальная краска, которая обеспечивает отличную защиту поверхности от ультрафиолетовых лучей, влаги, делает ее стойкой к выцветанию и шелушению.

3. Готовое изделие – сборная конструкция с завершающим козырьком, она не только довольно легко монтируется практически в любых климатических условиях, но и не утяжеляет при этом сам забор.

4. Процесс установки занимает минимальное количество времени.

5. ПИКС можно устанавливать как с внутренней, так и с внешней стороны ограждения. При этом никаких особых навыков от человека, занимающегося монтажом, не требуется. ПИКС можно монтировать на уже существующее ограждение!

[Дядя Миша]

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание.


https://pp.vk.me/c638817/v638817775/2b88/2oiWGswCDOY.jpg

В последнее десятилетие активно развиваются мини-производства тротуарной плитки. По этой причине она становится все более доступной населению. Каждый хозяин желает с помощью брусчатки облагородить свой участок и приусадебное пространство. Поэтому у многих возникают вопросы о том, как положить тротуарную плитку на бетонное основание. Оно, как известно, является самой надежной основой для мощения.КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
Оптимальный вариант – камни с высокой степенью морозостойкости. Они способны без ущерба для качества покрытия выдержать от 100 до 200 циклов. Важна и другая характеристика брусчатки – прочность на сжатие. Иначе говоря то, какой вес способно выдержать изделие.

Если качество плитки высокое, то она выдерживает нагрузку более 0,5 т.
Конечно, такие камни имеют более высокую цену, но они того стоят: ваша дорожка или площадка много лет будут выглядеть, как новые.

При покупке камней следует обратить внимание на то, нет ли у них сколов по краям. Если есть, то рассмотрите структуру материала. Если она пористая, имеет выемки различной глубины, то откажитесь от приобретения таких изделий. Они не прослужат и пары сезонов.Важен и цвет тротуарной плитки. Если он слишком яркий и насыщенный, значит, нарушена технология ее производства и в состав заложено большое количество красителя. Такие изделия значительно быстрее растрескиваются и крошатся.КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.Брусчатку укладывают на цементно-песчаный раствор там, где уже имеется бетонная стяжка. Если же таковой нет, то при желании получить долговечное качественное покрытие дорожки или площадки, следует заняться ее устройством. Для этой цели понадобится гравий или щебень средней фракции 20/40, песок средней зернистости 0,2, вода и цемент марки М400. Из инструментов: лопаты, грабли, бетономешалка, резиновая киянка, уровень строительный и водяной, разметочный шнур и колышки.

Для трамбовки грунта при отсутствии виброплиты можно воспользоваться простым самодельным инструментом, который представляет собой обыкновенный брусок с прикрепленными к нему ручками и прибитой к его нижнему концу подошвой.Следует заранее определиться с тем, потребуется ли устройство дренажа, гидроизоляции и утепление. В том случае если тротуарной плиткой нужно будет оформить отмостку вокруг здания, то желательно заложить утеплитель. А вопрос гидроизоляции придомового пространства даже не обсуждается: она крайне необходима.

Дренаж нужен в том случае, если грунт на участке глинистый и подземные воды расположены близко к поверхности земли. Важно не ошибиться в расчетах количества камней. Тротуарную плитку нужно покупать с запасом, учитывая, что при диагональной кладке отходов будет значительно больше.Последовательность работ по устройству бетонного основания: Ступени, выложенные тротуарной плиткой
При выборе плитки стоит обратить внимание на её структуру и цвет.

Подготовка “ложа”. Снимает грунт на 20-25 см, что соответствует штыку лопаты.
Тщательно выравниваем дно траншеи и выбираем корни растений. Следует правильно провести продольную и поперечную планировку, учитывая направление для стока воды.
Утрамбовываем грунт. Можно положить в ров геотекстиль. Это предотвратит прорастание растений сквозь брусчатку.
В случае необходимости укладываем гидроизоляционный материал. Самый простой и приемлемый вариант – рубероид, настеленный в два слоя.
Производим отсыпку щебнем или гравием. Толщина слоя должна составлять 10-15 см. Утрамбовываем эту подушку.
Поверх щебня укладываем армирующую сетку.
Размечаем с помощью колышков и шнура границы площадки или дорожки, предназначенной для мощения брусчаткой.
По контуру разметки устанавливаем опалубку из досок толщиной 2-2,5 см. Чтобы ее борта прочно стояли, подпираем их колышками, вбитыми в грунт через каждые 80-100 см.
Замешиваем бетон. Состав смеси следующий: 1 часть цемента и 3 части песка. Воды в бетономешалку нужно добавлять столько, чтобы консистенция раствора напоминала сметану.
Бетон в опалубку заливаем послойно, по 5-7 см. Каждый последующий слой только после того, как предыдущий наберет прочность, то есть через 1-2 дня.
При заливке раствора формируем уклоны от центра к краям площадки или дорожки, чтобы сток воды с поверхности тротуарной плитки был беспрепятственным. Уклон должен быть совсем небольшой, 1 градуса будет достаточно.
Если бетонирование производится на больших площадях, то следует через каждые 2,5-3 м оставлять температурные швы. Это предотвратит пучение и разломы мощеной поверхности во время сезонных перепадов температур. Швы заполняются эластичным материалом.
Последний слой бетона делаем более жидким, так как он выравнивающий.Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание Мастер выкладывает плитку
Для того, чтобы технология укладки была чёткой и правильной, необходимо заранее всё продумать и рассчитать.

Разбираем опалубку и готовим траншею для установки бордюрных камней.
Готовим жесткий бетон, мастерком настилаем его в подготовленный ров и устанавливаем камни. Прощелины между ними заливаем жидким бетоном.
Класть тротуарную плитку на бетонное основание можно двумя способами: на цементно-песчаный раствор и на сухую цементно-песчаную смесь.
Чтобы правильно уложить тротуарную плитку, предварительно выкладываем ее на бетонное основание, соблюдая рисунок. И только после того, как стало ясно местоположение каждого камня, начинаем работу по приготовлению раствора или смеси.
В первом случае готовим раствор в той же пропорции, что и при заливке бетона, но его консистенцию делаем более густой. Крайне желательно в состав смеси закладывать только просеянный песок. Это позволит избежать попадания мелких камней, которые не позволят правильно установить тротуарную плитку на бетонное основание. С помощью строительного мастерка выкладываем “постель” слоем 2-3 см и выравниваем ее.
Берем тротуарную плитку и слегка вдавливаем ее в раствор. С помощью резиновой киянки устанавливаем камень в нужном положении. Чтобы это сделать правильно, следует как можно чаще выверять горизонтальность плоскости строительным уровнем. Облегчит работу наличие двух уровней: короткого (40-50 см) и длинного (80-100 см). С помощью первого будем проверять, правильно ли установлены рядом стоящие камни, а длинный уровень подскажет, горизонтально ли выложена гораздо большая площадь.
Если решено уложить тротуарную плитку на бетонное основание с помощью сухой цементно-песчаной смеси, то последовательность работ аналогична монтажу брусчатки на песчаное основание. То есть ровным слоем на бетон настилается и выравнивается слой песка, толщиной 3-5 см. С помощью резиновой киянки и строительного уровня устанавливаются камни.Как правильно уложить тротуарную плитку Дорожка с тротуарной плиткой
Разнообразие видов тротуарной плитки позволяет красиво декорировать любую дорожку.

Если нужно замостить пешеходные дорожки или площадки, на которые не будет заезжать автотранспорт, то оптимальная толщина камней – 40-50 мм. Если на вымощенную поверхность предусмотрен заезд машин, то толщина плитки должна быть не меньше 80 мм.

Резать тротуарную плитку нужно с помощью болгарки с диском по камню. Чтобы при таких работах было меньше пыли, рекомендуется сначала сделать надрез, а затем надломить камень. Если бетонное основание выполнено на усиленной подушке из гравия или щебня, такая площадка выдержит вес грузового автомобиля.Соблюдение технологии кладки обеспечит долгую безупречную службу вымощенной брусчаткой площадки.

[Дядя Миша]

СТРОИМ БАРБЕКЮ.

https://pp.vk.me/c7002/v7002246/2538e/y6AVnGVEmno.jpg


Нет лучше отдыха, чем обед под открытым небом в хорошую солнечную погоду. Ароматное сочное мясо, душистую и прозрачную, как слеза, уху и необыкновенно вкусный плов можно приготовить лишь на открытом воздухе. Тот, кто ценит вкус пищи, пропитанной аппетитными запахами дыма, знает, что барбекю в саду или на даче – вещь необходимая. Но такое удовольствие не должно обременять хозяев лишними хлопотами. Поэтому, существуют определенные правила для выбора места под барбекю.

✔ Правила размещения барбекю
Не размещайте барбекю под развесистыми деревьями, т.к. сильный жар может серьезно повредить их.

По тем же соображениям противопожарной безопасности не устанавливайте барбекю слишком близко к деревянным строениям и изгороди, которые могут пострадать от копоти и огня.

Очаг следует расположить так, чтобы господствующие ветры не гнали дым с искрами в сторону дома и на собравшихся отдохнуть людей. Неплохо, если это место окружает зеленая изгородь из кустарников и растений. Она, кроме того, будет укрывать от назойливых взглядов соседей на небольшом садовом участке. Можно рядом разместить небольшие декоративные грядки с зеленью и пряными травами.

Если барбекю будет установлено на лужайке, трава почти наверняка будет вытоптана из-за слишком активного движения людей. Поэтому землю вокруг стационарных барбекю лучше вымостить плиткой или природным камнем.

Позаботьтесь о том, чтобы на окружающем пространстве могли свободно разместиться несколько человек. Если же места недостаточно, спланируйте территорию так, чтобы ваши гости могли свободно передвигаться вокруг барбекю.

Существует несколько видов конструкций барбекю. Перед началом строительства и особенно проектирования, необходимо определиться для каких целей Вам нужно барбекю, т.к. от этого напрямую зависит его вид и месторасположение.

✔ Виды барбекю
●Стационарный облегченный вариант будет служить исключительно для приготовления пищи. Это может быть просто площадка с печью, мангалом и небольшой рабочей поверхностью для готовки. Над ней делается навес для защиты от осадков и палящего солнца. Место расположения такого барбекю должно быть не слишком удалено от дома, легко доступно из кухни, поскольку понадобится приносить к барбекю кухонные принадлежности, посуду и воду. Это самый малозатратный и быстрый вариант барбекю.

●Барбекю-комплекс представляет собой отдельно расположенное строение в виде беседки или крытого павильона, где расположено место и для готовки, и для приёма пищи с большим столом, и для отдыха (включая и активный отдых с музыкой). Как говорится, три в одном. Такое строение не обязательно привязывать к дому, а лучше наоборот разместить подальше от него, как уединенную зону для отдыха. Этот вариант барбекю более трудоёмкий и требует значительных денежных вложений.

В любом случае, какой бы вид барбекю вы не выбрали, постарайтесь сделать его не только удобным, пусть оно будет украшением Вашего участка, как одно из главных элементов садового дизайна.

[Дядя Миша]

Бактерии для канализации и компостных ям.

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/309c7/U_fPCvRDaPY.jpg


Бактерии, вопреки расхожему мнению, могут приносить огромную пользу. Например, быстро и качественно уничтожать отходы.

Для канализации

Биотехнологи и генные инженеры привлекли бактерии на службу человеку. Продаются эти микроорганизмы в виде сухих или жидких препаратов, самые известные российские производители – компании "Альпина-Био" и "Химола". Принцип работы порошковых смесей прост: через пару часов после попадания в воду бактерии активизируются.

Если засорилась канализация, нужно очистить септик или выгребную яму или просто избавиться от неприятного запаха в дачном или биотуалете, на помощь придут бактерии. Точнее, препараты – смеси различных анаэробных бактериальных культур и комплекса ферментов (энзимов). Уже через два часа после внесения бактерии начинают активно перерабатывать органические отходы, а через четыре – зловонный запах заметно снижается. Содержимое биотуалетов, если в нем нет токсичных примесей, после переработки можно добавлять в компост.

Подобные средства хороши и для ввода в эксплуатацию новых септиков, быстрого старта процессов очистки после длительных перерывов, при пиковых нагрузках на канализацию и просто для профилактики засоров. После первого внесения препарата в септик должны начать поступать отходы, иначе бактерии могут погибнуть от "голода". Подобные препараты не страшны пластику и бетону, безопасны для человека, животных и высших растений.

Для компостирования

Ничто так не улучшает структуру и плодородие почвы, как хороший компост. В его созревании естественным образом участвует множество природных элементов, и дождевые черви – лишь последнее звено в этой цепочке. Хороший компост зреет долго. Сейчас в продаже есть компостные ускорители – при их использовании процесс разложения проходит гораздо быстрее. Да и складывать в компостную кучу в этом случае можно практически все органические отходы, не особо задумываясь об их измельчении. Главное – чередовать кухонные и садовые отходы, обеспечить постоянный доступ воздуха и иногда
перемешивать содержимое кучи. Компостирование с помощью ускорителей практически ничем не отличается от обычного – разве что простотой и быстротой.

[Дядя Миша]

Тандыр на вашем участке — изучаем достоинства и принцип работы.

https://pp.vk.me/c836638/v836638747/d69f/1SxuMDD0pwM.jpg

Сейчас на приусадебных участках становятся все более популярными печи-тандыры. Тандыр для жителей Средней Азии это родное и знакомое с детства слово, так как в этих краях с древних времен такая печь является важным элементом восточного образа жизни.
Разновидности тандыров

Изготовление традиционного тандыра имеет множество секретов. Традиционно такая печь изготавливалась опытными мастерами печного дела из глины с добавлением овечьей шерсти. Но сейчас вряд ли на вашем участке нужен такой сложный агрегат, так как есть возможность изготовить его из штучных материалов, традиционно применяемых у нас при строительстве печей и каминов.

Если нет желания мастерить стационарный тандыр, то следует отметить, в настоящее время в продаже уже появились переносные тандыры различных размеров.

Переносной тандыр

Безусловным достоинством таких тандыров является их мобильность и компактность. Однако есть и недостаток – для возможности переноски такой печи с места на место глиняные стенки печи выполняют из огнеупорной глины более тонкими, и соответственно, менее теплоемкими. Если вы покупаете готовый переносной тандыр, рекомендуем вам покупать его по размеру необходимой максимальной закладки продуктов (т.е. готовим сразу на всю компанию).

Приготовить при помощи тандыра можно очень много продуктов и блюд. Можно делать хлебные лепешки, блины, шашлык, запеченную рыбу и овощи и пр. Короче, все зависит от вашего фантазии, опыта и желания.

Принцип работы тандыра

Эту удобную печь для приготовления еды можно назвать «горячим каменным мешком», так как принцип приготовлен еды следующий: нагреваем изнутри каменный мешок, обладающий большой теплоемкостью, а затем он, посредством излучения равномерно нагревает приготавливаемую пищу.

Фактически в этом есть основное отличие приготовления еды на мангале и на тандыре. Так как нагрев продуктов на мангале происходит неравномерно, необходимо постоянно контролировать нагрев приготавливаемого продукта путем поворачивания его относительно горячих углей. Это значит, что вы постоянно будете заботиться о том, что бы еда не подгорела и от углей вашего мангала должен исходить лишь жар, а не огонь.

В тандыре же, напротив, излучение от горячих стенок печи равномерно нагревает продукт со всех сторон, а это значит, что нет нужды в постоянном контроле процесса приготовления.
Как пользоваться тандыром?

Технология использования этой чудо-печи весьма проста. Делаем все примерно в таком порядке:
Выполняем первичную закладку топлива внутрь печи. Можно использовать не только дрова, но и сухие ветки, мелкий хворост, которых всегда в достатке на наших приусадебных участках. К слову сказать, топлива идет меньше для приготовления еды.
Открываем поддувало (отверстие в нижней части печи) для создания необходимой тяги и снимаем крышку тандыра.
Производим розжиг печи при помощи мелких щепок и бумаги.
По мере сгорания топлива добавляем в чрево печи новые порции топлива. Рекомендуем это делать не спеша, так как при большом количестве топлива открытый огонь вырвется наружу и мы будем греть не стенки печи а окружающий воздух. По мере сгорания топлива стенки тандыра вначале будут черными от копоти, а затем станут светло белыми, т.е. стенки самоочистятся. Именно по цвету можно определить температуру нагрева печи. В среднем на всю топку тандыра объемом около 0,1…0,3 м3 уходит около 40 минут.
После сгорания приготовленного топлива накрываем его крышкой (что бы жар не уходил) и закрываем поддувало (что бы мелкие угли, оставшиеся на дне тандыра перестали гореть.
Производим загрузку тандыра продуктами для их дальнейшей термической обработки и накрываем печь плотно несгораемой металлической крышкой. По времени различные продукты готовятся в печи различное время. Например, шашлык готовится около 15 минут.

Какие достоинства у тандыра?

Итак, перечислим некоторые достоинства тандыра:
при термической обработки продуктов в тандыре требуется минимум вашего участия. То есть выполнили закладку продуктов и через определенное время достали готовый продукт из него и сразу подали его на стол;
большой объем закладки продуктов позволяет готовить быстро и на большое количество людей при этом затрачивается минимум усилий и времени (вряд ли получится приготовить шашлык на большую компанию затратив при этом 55 минут);
высокое качество приготовления благодаря очень равномерному нагревы продуктов без излишней потери влаги (готовая еда получается сочной и не жесткой);
расходуется минимум топлива для приготовления еды, которое вы всегда найдете на своем участке (сухие ветки после обрезки деревьев и кустарника и пр.).
Где разместить тандыр на участке?

Итак, если вы загорелись идеей построить свой тандыр на своем участке, то перед вами станет вопрос — где разместить тандыр? При планировании постройки тандыра рекомендуем обратить внимание на удобство и безопасность использования этой печи. Удобно будет если тандыр размещается поблизости от того места, где вы будете в летнее время отдыхать и устраивать дружеские или семейные застолья. Как говорится: еда с пылу, с жару и сразу на стол. Но при этом надо помнить, что эту печь будет удобно использовать, если непосредственно к ней, по возможности, со всех сторон будет доступ. Т.е. необходимо предусмотреть проход шириной не менее 1 м.

Также следует не забывать о безопасности. Стенки печи при использовании сильно нагреваются, а из жерла печи выходят продукты сгорания и жар. Поэтому стоит печь разместить чуть подальше от сгораемых построек, деревьев, узких дорожек и пр.

Надеюсь, вы обязательно обзаведетесь такой печью у себя на участке и порадуете своих близких и друзей качественной едой из вашего тандыра.

[Дядя Миша]

Стены, пол и кровля курятника.

https://pp.vk.me/c836638/v836638747/ce30/18yPsjmKhO0.jpg

Укладка бруса.

Если вы решите возводить курятник своими руками, то стройте его из бруса по стандартной технологии.
Первый венец изолируем от фундамента двойным слоем рубероида, и концы бруса соединяем в полдерева.

Далее, кладем половые лаги из бруса сечением 100х150 мм (кладем на ребро) с расстоянием в 50 см друг от друга и промежутки между ними заделываем обрезками из бруса.

Уплотнитель межбрусовый.
Следом идет второй венец, третий и так далее, которые соединяем по углам в «шип-паз».
Между венцами и в замковых соединениях стелим межвенцовый утеплитель, следует использовать льноджутовое полотно. Если курятник строиться из бруса естественной влажности, то венцы лучше посадить на деревянные нагели.
Отверстия под нагели делаются по углам сруба и через каждый метр-полтора, в шахматном порядке, глубиной в два с половиной бруса. Нагели забиваются в дерево «впотай» на 5-7 см, чтобы после усадки сруба не возникло перекосов стен.

Когда вы возвели стены до нужной высоты (минимум 1,8 метра), крепим потолочные балки, ставим стропила и стелим кровлю.

Стропильная система.

Конструкцию крыши лучше делать двухскатной, так как чердачное помещение пригодиться для хранения инвентаря, кормов и крапивных веников, которые зимой заменяют собой целый комплекс витаминов.
После, застилаем потолок любой доской и утепляем его. Чтобы сэкономить на утеплителе, вместо покупного в рулонах (а он дорогой), можно использовать угольный шлак или керамзит.

Перед тем, как утеплять потолок и стелить кровлю, нужно установить вентиляцию. Для этой цели сбиваем два деревянных короба и закрепляем их в противоположных концах курятника. Один конец вентиляционной трубы должен быть ниже уровня потолка на 30-50 см, второй короб устанавливаем вровень с потолком. Для регулировки вентиляции и температуры воздуха на вентиляционных трубах делаем жестяные заслонки.

Укладка полов в курятнике.
Чтобы избежать промерзания и продувания полов, я бы рекомендовал стелить двойные полы. В качестве половой доски можно использовать обычную доску-дюймовку (толщина 25 мм). В идеале всё выглядит так: сначала стелим черный пол из необрезной доски (доска должна быть сухая), сверху слой пароизоляции, потом бруски сечением 100х100 мм. Пространство между брусками заполняем утеплителем, ну и закрываем все это дело обрезной доской любого сечения. При желании в полах можно сделать сквозные продухи, которые зимой наглухо закрывают, а летом заделывают сетчатой решеткой.

В общем, следуя таким простым рекомендациям, вы сможете построить правильный курятник своими руками, а также сделать правильное внутреннее устройство в котором ваши курочки будут чувствовать себя вольготно и конечно нести яйца круглый год.

[Дядя Миша]

Азы проектирования дачного участка.

https://pp.vk.me/c626819/v626819747/38bb0/EU3gRY7BkLw.jpg

Проектирование дачного участка – это целая наука, которая эволюционирует с каждым годом. Кроме того, это еще и искусство: мы не просто планируем «по науке», но творим красивое и уютное загородное гнездышко, где приятно укрыться от городской суеты и от души поработать своими руками. Желание облагородить вновь приобретенный кусочек земли понятно, однако, не спешите брать в руки лопату и приступать к благоустройству. Для начала нужно провести серьезную подготовительную работу, продумав все детали планирования от «А» до «Я».

С чего начать планировку дачного участка?

Давайте мы с вами все сделаем по правилам и начнем планировку с поэтапного анализа территории. И только после этого можно будет приступать к составлению плана участка и дать, наконец, простор своей фантазии: вот здесь вы построите дачный дом, а тут встанет банька. Чуток подальше — в тени фруктовых деревьев — примостится уютная беседка, а там, на солнышке, поселятся красивые цветы на клумбах. Но это все – потом, а сейчас я расскажу, какие факторы нужно учесть, прежде чем начать проектирование.

Оценочные факторы загородного участка

Рельеф. От рельефа местности напрямую зависит расположение загородных построек, разбивка сада, огорода, проектирование альпийской горки, ручья, водоёма и прочих атрибутов ландшафта. Ведь не станете же вы строить дом на крутом откосе, например? Поэтому, обязательно отметьте на плане участка его рельефные особенности.

Форма. Участок может иметь самую разную форму: стандартную геометрическую, закругленную, вытянутую, в виде буквы «П», «Г» и так далее. Учитывайте форму, чтобы впоследствии не оказалось, что какая-то часть территории превратилась в невзрачный пустырь.

Почва. Обязательно исследуйте тип почвы и проверьте ее кислотность. От этих важнейших факторов будет зависеть вид растений, которые вы станете высаживать. Возможно, потребуется окультурить землю: завезти чернозем, торф или природный грунт, засыпать удобрения там, где планируете посадки, выполнить иные работы. Для анализа почвы можно воспользоваться специальной картой почв, которая имеется в каждом районе (достаточно обратиться в районную администрацию), или сделать анализ самостоятельно, опытным путём. Это, правда, требует определенных знаний и навыков. Например, кислотность почвы проверяют при помощи специальной лакмусовой бумаги (продается в магазине вместе с инструкцией по применению).

Уровень залегания грунтовых вод. Только определив уровень залегания грунтовых вод, можно сделать вывод, нужен ли на участке дренаж. Эта информация имеется в отделах архитектуры и градостроительства вашего города (района) и выдается по запросу. Можно определить уровень залегания грунтовых вод и самостоятельно. Для этого в середине лета, когда нет дождей, на территории участка пробурите несколько скважин глубиной до 2-х метров. Через неделю проверьте уровень воды в скважинах. Если вода залегает менее чем на 1-1.5 м. от уровня почвы, то участок нуждается в дренажной системе.

Ветры. Многие садовые культуры плохо переносят ветреную погоду, поэтому уточните заранее в местной метеослужбе, какие ветры и какой силы преобладают в вашем районе. Исходя из этих данных, планируйте разбивку сада, продумав защиту растений (если участок вам достался ветреный). Может быть, вам повезло – вашему участку не грозят сердитые северные ветры, но узнать это заранее необходимо.

Освещенность. Определите расположение участка относительно сторон света. От степени освещенности будет зависеть месторасположение построек, разбивка цветников, сада, огорода и выбор подходящих растений.

Есть еще масса дополнительных методов анализа территории, я перечислила лишь наиболее важные, а далее расскажу вам об основных стилях планирования дачного участка.

Стили дачного участка

Хозяин — барин, и вы, конечно, можете спроектировать дачный участок, вовсе не придерживаясь какого либо стиля. Но, вы же не хотите, чтобы он напоминал ярмарочный балаган или беспорядочное нагромождение всяческих атрибутов? – поэтому давайте ознакомимся с 3 основными стилями проектирования дачного участка.

Регулярный (геометрический) стиль

Регулярный стиль характеризуется строго геометрическим расположением всех объектов ландшафтного дизайна. Он обычно используется на участках с плоским рельефом; схема посадки растений бывает квадратной, прямоугольной, круглой, либо в шахматном порядке. Садовые дорожки этого стиля всегда прямолинейны. Водоемы, клумбы, цветники и прочие атрибуты ландшафта выполняются строго симметрично заданной на плане оси. Скучновато? Тогда рассмотрим альтернативу регулярному стилю: ландшафтный стиль планирования.

Ландшафтный (живописный стиль)

Ландшафтный стиль планирования дачного участка отличается более естественным расположением всех элементов. Здесь мы можем сделать извилистые садовые дорожки, фигурные грядки, цветники, водоемы. Отличительной чертой живописного стиля является неровный рельеф территории, с оврагами, возвышенностями, природными ручьями и прочими подобными объектами.

Смешанный стиль

Оптимальным решением в планировке дачного участка является смешанный стиль, включающий в себя элементы живописного и регулярного. Ведь одна часть участка может быть ровной, а другая – рельефной. А вообще, здесь всё зависит от вашего вкуса и замысла. Проанализировав участок и определившись с его стилем, приступаем к составлению плана-схемы

[Дядя Миша]

ВИДЫ ГАЗОНА.

https://pp.userapi.com/c7002/v7002054/2d66b/vW23Hv_9iWk.jpg

В зависимости от функций, которые несет газон, его подразделяют на следующие виды.
1. Декоративные
Партерные – разбитые в наиболее ответственных местах объекта озеленения для создания естественного фона композиции.
Обыкновенные газоны – суть то, что мы наблюдаем в парках и на бульварах города.
Луговые газоны – состоят из разнотравья и напоминают нам о естественной прелести лугов.
2. Спортивные газоны – создаются на спортивных объектах и должны иметь надежный, эластичный и упругий дерновой покров.
3. Специального назначения газоны – служат для укрепления берегов водоемов, откосов инженерных сооружений.
Газон, который вы наверняка захотите создать на собственном участке, должен, конечно, включать в себя все эти газоны разом – поскольку наши 6 соток приспособлены нами для всего.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Первый этап любого газона – это подготовка почвы. Снимаем и складываем отдельно верхний, плодородный слой почвы и рыхлим подпочвенный горизонт на глубину до 25 см. Если почва на вашем участке бедная или каменистая, то имеет смысл произвести выемку грунта на глубину 35-40 см и заменить его более плодородным. Для придания связности и повышения водоудерживающей способности в песчаный грунт добавляется торф и суглинок. Если же грунт у вас глинистый, плотный – смело добавляйте песок и торф. Измельчите комья почвы до комочков 1-2 см, внесите удобрения. На наших кислых грунтах не лишним будет известкование. Доза извести зависит от показателя реакции почвенной среды pH (о его величине на ваших участках можно справиться в агрономической службе ближайшего колхоза или совхоза). При рН 4,5 и менее (чрезмерно кислый субстрат) на супесчаных и легкосуглинистых почвах вносят в нечерноземной полосе 400 г на 1 м2, на тяжелых суглинках – 600 г; при рН 5,5 соответственно 150-200 и 350-400 г. Известь при внесении следует хорошо измельчить и распределить равномерно. Из органических удобрений обычно используют торфонавозный перегной, торф, крошку. Низинный торф имеет слабокислую или нейтральную реакцию, его можно закладывать в чистом виде. Верховой же обладает повышенной кислотностью, его лучше прокомпостировать с навозом.
Сколько удобрений внести при основной заправке? Все зависит от плодородия и состава почвы в каждом конкретном случае. А для примера можно использовать следующие данные. На легких дерново-подзолистых землях вносят на 1 м2 примерно 250 г перегноя (или 400 г торфа), а из минеральных удобрений – 1 г сульфата аммония, 1,5 г суперфосфата и 2,2 г хлористого калия.
Уплотните верхний слой почвы. Спустя 10-12 дней удалите проросшие сорняки и подсыпьте земли в местах просадок. Перед закладкой газона необходимо устроить хороший дренаж почвы, особенно для суглинков (не говоря уже о глинах). В дальнейшем применяют так называемое щелевание дерна и почвы на глубину около 10 см. Также применяют прокалывание вилами. Следует отметить, что влажная почва сильно уплотняется при ходьбе по ней, поэтому в таких местах следует улучшить дренаж, внести в почву больше песка и периодически проводить аэрацию почвы.
Непосредственно перед посевом трав верхний слой почвы (10-20 см) увлажняется исходя из пропорции 10 л воды на 1 м2.
ВЫБОР ТРАВОСМЕСИ
От того, как именно вы будете использовать газон, зависит выбор тех или иных семян. Чаще всего продаются готовые смеси семян растений, которые уже подобраны по цвету и устойчивости к нагрузке. Обратите внимание при покупке на состав. Иногда даже название смеси говорит само за себя. Например, смесь «Спорт» включает такие мощные высокорослые злаки с густой стерней после скашивания, как лисохвост и тимофеевка. На таком газоне можно даже играть в мяч, он выносит длительное и интенсивное вытаптывание. Но если вы собрались засадить лужок возле дома – эта смесь не подходит. В начале роста газона такие растения развиваются очень интенсивно, и вам придется уйму времени тратить на скашивание, а газон будет иметь неряшливый вид. С другой стороны, если ваш газон будет включен в зону отдыха и на нем разместятся мангал, беседка и т. п. – лучше не брать смеси, включающие такие нежные травы, как райграс. Тут использование – чисто декоративное, с очень низкой нагрузкой. Иначе вы рискуете получить газон с выбитыми проплешинами. Далее будет приведен перечень основных трав, используемых для газонов.
ПОСЕВ ГАЗОНА
При посеве помните, что само засеивание газона и все последующие операции должны делаться в один день! Лучше выбрать безветренный и сухой день, тогда можно смело ходить по почве, не боясь слишком заглубить семена. Сперва при помощи садовых грабель рыхлим почву на глубину 3-4 см. Сажать семена стоит в среднем из расчета 20-30 г на 1 м2. Заранее рассчитанное и взвешенное количество семян пересыпаем в пластиковое ведро и хорошенько их перемешиваем (не забываем их перемешивать и далее, в процессе сева). Кисть руки при посеве должна совершать мягкие, веерообразные, но частые движения, выпуская веером тонкую струйку семян. Их разброс вправо и влево не должен быть шире 1 м.
Следующий этап – заделка семян в почву. Кончиками садовых (не веерных!) грабель в продольном направлении рыхлим поверхностный слой почвы на глубину 1,5-2 см. Такое рыхление обеспечивает посадку семян на оптимальную для них глубину от 0,5 до 2 см. Древко грабель при этом располагается почти параллельно поверхности земли.
После посева и заделки семян прикатаем всю поверхность катком, чтобы увеличить контакт семян с комками почвы. Если опять проявятся большие вмятины, их можно заполнить смесью из грунта и семян. Чрезмерной густоты всходов на местах подсева бояться не следует, так как со временем она придет в норму. Посев обязательно нужно мульчировать торфом слоем 2-3 см. Мульчирование, с одной стороны, защищает от птиц, которые обязательно прилетают полакомиться семенами, с другой стороны, создает влагозащиту и благоприятный микроклимат для появления всходов.
Затем необходимо очень аккуратно, но обильно, полить всю площадь. Полив проводим только через распылитель, чтобы не смыть мульчу и не размыть почву. Весь почвенный горизонт должен напитаться водой до глубины 30 см, а если погода жаркая, то и еще глубже. Всходы появляются через 8-25 дней, в зависимости от погоды. Чем она теплее, тем чаще приходится заниматься поливом. И уже через 1-2 месяца новый, теперь уже зеленый газон будет вас по-настоящему радовать, правда, по нему еще нельзя будет ходить целый год, чтобы дернина отросла и «схватилась».
УХОД ЗА ГАЗОНОМ
Стрижку газона производят, когда трава сухая. Применять электрические газонокосилки по мокрой траве категорически нельзя! Так вы только повредите газон. Из всех типов газонокосилок лучше применять газонокосилки на базе колесных тележек. Триммеры («клюшки») используют на неудобьях, там, где косилка попросту не пройдет.
Периодичность скашивания 1-1,5 недели. Первое скашивание проводят при высоте травы 6-8 см. Важно помнить, что при скашивании нельзя удалять более 1/3 длины растения. Рекомендуемая длина скашивания 3 см – для дерновых трав на спортивных площадках, 2,5 см – для дерновых газонных трав. В засушливый период минимальная длина скашиваемой травы должна составлять 1-2 см. Скашивание травы обычно проводят один раз в неделю. При последующем укосе направление скашивания следует изменить. Так газон сам будет выравниваться и в целом станет выглядеть опрятно. Высота среза 4-5 см, в тени 5-6 см. Слишком низко скашивать нельзя. При засухе высоту среза увеличивают, срезанную траву оставляют на газоне.
Высокую траву скашивают, постепенно понижая высоту среза в течение нескольких недель. В это время необходимы подкормки полным удобрением с повышенным содержанием азота. Бордюры газона стригутся регулярно специальными устройствами, с помощью которых достигается четкая граница между газоном и прилегающей территорией. Для этого можно использовать газонные ножницы или специальный триммер. Помните, что от аккуратности стрижки в значительной степени зависит вид вашего газона.
Уход за газоном после зимы должен быть особенно тщательным. Во время таяния снега важно не допускать чрезмерного переувлажнения участка и образования луж. Проводите прокалывание слишком сырых участков вилами. На сыром газоне легко остаются следы и вмятины, поэтому все передвижения по нему должны быть сведены к минимуму.
Для скорейшего восстановления газона после зимы проводят весеннюю подкормку растений комплексными удобрениями с преобладанием азота в сочетании с фосфором, калием и микроэлементами. Удобрение равномерно разбрасывают на газоне по нормам, указанным на упаковках. Понемногу отрастающий газон расчесывают обыкновенными или веерными граблями для удаления сухих листьев и соломы и рыхления поверхности. На изреженных и поврежденных участках газона проводят подсев смесью семян с плодородной почвой из расчета одна часть семян и две части земли.
Первую стрижку газона проводят, когда почва и травы сухие и последние достигнут высоты 10 см. Скашивают не слишком низко (оставляя 5-6 см), чтобы дать газону восстановиться после зимы. Во время следующих стрижек ножи газонокосилки постепенно опускают все ниже и ниже.

[Дядя Миша]

Стол-мангал своими руками: вкусно и тепло.

https://pp.userapi.com/c837434/v837434775/36b73/fv2BOoiLjzE.jpg

Шашлык на даче уместен в любое время года. А в нежаркие осенние или зимние дни хочется не только почувствовать тонкий аромат свежеприготовленного мяса, но и элементарно погреться у живого огня. Мы придумали способ как совместить эти удовольствия!
А не объединить ли нам мангал и стол с угощением, чтобы вкушать мясо и одновременно погреться у огня? Главное — поставить вопрос, а решение найдется. Вот и у нас оно нашлось — в виде стола-мангала. Такое необычное сооружение создаст ту самую необычную и уютную атмосферу, о которой мечтают все хозяева дач, любящие приглашать гостей. Соорудить его на самом деле не очень сложно.

Прежде всего, нужно выбрать небольшую площадку на участке, окруженную кустарником и деревьями, которые будут защищать гостей от непогоды. Над мангалом желательно установить навес из плотной ткани, на случай дождя или снега. Главные усилия придется приложить к изготовлению мангала. Его основа — металлический каркас, состоящий из труб или стоек из уголкового профиля.

На опоры монтируется шестигранная чаша, дно которой служит местом для разведения огня. Собственно, можно поставить и обычный прямоугольный мангал. К чаше привариваются металлические консоли, на которые крепятся рейки из термодревесины. Они служат своеобразным столом для приема пищи (рассчитаны на шесть человек). Для защиты от возгорания реек стола его отодвигают на 15 см от очага. Это пространство заполняется металлической пластинкой.

Сверху на чашу устанавливают шестиугольную конструкцию емкости, каркас которой выполнен из металлических уголков, а стенки — из проволочной сетки. Именно на эту емкость укладывают шампуры с мясом, на которой происходит процесс приготовления шашлыка. Такой мангал имеет небольшой вес, и при необходимости его можно перенести в любое место участка. Высота мангала может изменяться. Для этого опоры снабжаются «телескопическими» устройствами, позволяющими увеличить высоту всей конструкции на 5-7 см. В основание опорных стоек вставляются винты с широкими шляпками, которые поднимают или опускают мангал.

Окраска металлических поверхностей производится антикоррозийной краской черного или серого цвета. Это позволит надолго сохранить конструктивную основу мангала от коррозии. Наш стол-мангал — это идея, а конструкцию вы можете упростить или усовершенствовать по своему вкусу. Можно сделать его прямоугольным, оставив во главе стола место для шеф-повара. В любом случае в такой компании всем будет тепло и весело.

https://pp.userapi.com/c837434/v837434775/36b7a/JyoAPcNQK1o.jpg

https://pp.userapi.com/c837434/v837434775/36b81/28pBfz8VY4M.jpg

https://pp.userapi.com/c837434/v837434775/36b88/Sl2R4tl05vc.jpg

https://pp.userapi.com/c837434/v837434775/36b8f/m1887OdKegU.jpg

[posolceva]

А как вам такой вариант?))
Деревянная арка — просто и со вкусо

Существуют конструкции, без которых сложно представить себе красивый сад или клумбу с цветами. Одно из таких сооружений – деревянная арка. Сделать ее несложно, и за относительно короткий промежуток времени вы получаете привлекательный эстетический элемент. При этом не нужно быть профессиональным ландшафтным дизайнером, ведь арки для сада под силу любому. Они могут быть самостоятельным украшением или частью комплексного озеленения.

СОДЕРЖАНИЕ: [ПОКАЗАТЬ]
Для лучшего понимания и в связи с многочисленными просьбами было принято решение написать отдельную статью по данному вопросу. Вы узнаете, какие функции выполняет арка садовая, какой материал лучше использовать для строительства и как выглядит сам процесс, какие бывают кованые перголы и так далее. Обещаем – будет очень интересно!

С целью украсить территорию могут использоваться самые разнообразные постройки: перголы и арки из дерева для дачи, трельяжи, шпалеры. Они значительно упрощают выращивание. Арка для цветов представляет собой конструкцию, которая состоит из стенок, красивого дугового перекрытия.

садовые арки
Арка — простой способ украсить свой сад
Какие требования предъявляются к современным аркам?

Хотите создать романтичную атмосферу? Вам помогут арки в саду. Хочется придать палисаду нотку таинственности, наполнить атмосферой аристократизма? И здесь на помощь приходит арка из цветов. Стоит заметить, что арка в саду эффектно дополняет посадочную композицию, но также может использоваться как самостоятельный элемент. Классическая арка для цветов на вашей даче выполняет такие функции:

Является мощной опорой для флоры.
Позволяет создать красивый, изысканный архитектурный стиль, особенно если это арка для роз.
Не только усиливает столбы, но и становится поддержкой для них. Например, если арка из дерева своими руками расположена над калиткой.
Разделяет территорию на зоны. 2-3 кованые перголы на участке помогут отделить огородик или клумбу от насаждений.
Крепкая садовая арка своими руками нередко становится основой для гамака.
Арочный свод можно использовать как освещение – особенно если он находится при входе в парк.
кованые арки фото
Арка в саду — многофункциональный элемент декора
Представим, что арка для сада уже построена. Каким требованиям она должна отвечать?

Материал – качественный и долговечный, устойчивый даже к самым суровым погодным условиям.
Внешний вид. Симпатичный, даже если цветочный покров отсутствует. Зимой кованые перголы смотрятся особенно эффектно.
Размеры. Деревянные и кованые арки для цветов должны соответствовать росту каждого члена семьи. Также у вас должен оставаться запас, необходимый для провисания стеблей плодоносящих и цветущих растений.
Рекомендуем также прочитать


Ландшафтный дизайн маленького дачного участка
Ландшафтный дизайн маленького дачного участка


Что такое пергола — арка, навес или опора?
Что такое пергола — арка, навес или опора?

Особенности конструкции: размеры и материалы

Далеко не каждая пергола садовая способна гармонично смотреться на вашей даче. Важную роль играют ее внешний вид и габариты, вид несущих материалов. Простая прямоугольная форма арки из металла сможет раскрыть себя в полной мере не везде.

Каких-то жестких стандартов относительно размера не существует. Если это участок средней площади, ориентируйтесь на ширину 150 см, высоту от 250 до 330 см и глубину 50-70 см. Все зависит от того, какой именно сорт растений был выбран – арки для роз и вьющихся растений пусть и несущественно, но все же будут отличаться.

Арки для сада и дачи делаются из кирпича и пластика, дерева и металла. Рассмотрим каждый тип более подробно.
Пластик

Пластиковые арки для роз и других растений хороши тем, что стоят недорого, впечатляют разнообразием форм и расцветок. Из минусов – относительно короткий срок службы, сомнительная устойчивость.

Чаще всего садовые арки своими руками из пластика используются исключительно как декоративные элементы. Это не беседка и не навес, а простое украшение. Зимой их нужно прятать в сарае, потому что при сильных морозах пластик имеет свойство лопаться.

арка для цветов
Арка из пластика
Камень и кирпич

При виде массивного каменного сооружения невольно задумываешься, как сделать арку из дерева своими руками именно из камня. Без подробных чертежей вам точно не обойтись, зато финальный вариант однозначно порадует. Отдельные экземпляры выглядят настолько эффектно, что им не нужен дополнительный декор в виде цветов.

арка садовая
Каменная арка
Дерево

Перед вами – один из самых лучших материалов. Красиво оформленные арки из дерева своими руками легко впишутся в любой архитектурный стиль. К ним легко подобрать гарнитур сада или создать самостоятельный ансамбль из решеток, беседок и заборчиков.

Поскольку сама по себе древесина имеет не самый продолжительный срок службы, перед установкой и последующим декорированием деревянные арки желательно обработать хорошим антисептиком.

арка из дерева
Деревянная арка
Металл

Что и говорить, металлическая конструкция сыскала славу самой надежной и долговечной. Благодаря металлу, можно создавать просто невероятные композиции для посадки. Они смогут радовать вас как летом, так и зимой.

Конечно, существуют кованые арки невероятной прочности для сада. Однако использовать их вовсе не обязательно. Возьмите стальную проволоку, согните ее и закрепите между опорами.

арка из металла
Кованая арка
Современные кованые перголы удивляют разнообразием форм. Они далеко не всегда бывают массивными и громадными. Иногда можно встретить арки, фото которых демонстрируют изящные конструкции.

Помните, что любая арка и металлическая пергола покрываются антикоррозийным веществом во избежание ржавчины.
Кованые перголы обладают массой преимуществ, и главное – это декоративность. Вы можете заказать у мастера просто фантастический шедевр, украшенный хромированными лепестками цветов.

Строим арку самостоятельно: полезные советы

Вкратце расскажем об особенностях строительства арочных конструкций. Быстрее и проще всего будет делаться сооружение из металла и дерева. Она хоть и требует затрат, но позволяет добиться эффектного исполнения.

На фоне дуговидной арки из цветов интересно смотрятся клематисы, глицины, розочки плетистого типа. Для изготовления потребуется всего пара отрезков толстой проволоки или труб, кусок сетки с покрытием из пластика. Подвязали к опорам – и все, готово!

Кстати, если после строительства водопровода у вас завалялись какие-то трубы, их также можно пустить в дело. Когда поверхность будет собрана, она покрывается краской.

Мастер-класс по изготовлению металлической арки для розы (видео)



Соорудить арку из дерева сложнее, но как говорится, Москва не сразу строилась. Из древесины возьмите кедр или обычную лиственницу. Эти деревья меньше всего подвержены влиянию осадков и гниению. Подойдут и ель с сосной, которые предварительно обрабатываются антисептиком. Для надежной установки садовые перголы крепятся на стальных опорах, а узлы соединяются шурупами.

Если в вашем сарайчике завалялась необработанная древесина, она подойдет для создания конструкции в рустикальном стиле. Что касается самих растений для декорирования, выбор поистине огромен. Наиболее распространенные вьющиеся растения: клематисы, плетистые розы. Также вы можете засадить свой участок девичьим виноградом.

Шпалера из дерева своими руками (видео)



Подведем итог. Арка является великолепным элементом декора. В зависимости от выбранного места расположения и зоны, можно изменить стиль до неузнаваемости, внести коррективы в дизайн. А соорудить конструкцию вы сможете, воспользовавшись нашими советами!


правда без картинок и видео.
В оригинале статья здесь https://lanshaft.com/ustroystvo-uchastka/derevyannaya-arka.html

[Дядя Миша]

Межевание земельного участка.


https://pp.userapi.com/c7002/v7002458/3a423/PkJR6_Aft7c.jpg


Приобретая земельный участок, многие осознают, что на получении права собственности бумажная волокита с оформлением земли не заканчивается. Поговорим о преимуществах и особенностях процедуры межевания. какими сложностями могут столкнуться владельцы земельных участков?

Суть межевания заключается в точном определении границ участка и отражении их в кадастровом паспорте. В настоящий момент законодательство РФ не обязывает собственника земли проводить эту процедуру. Но в некоторых случаях межевание все-таки может понадобиться:
Владелец земли собирается разделять земельный участок для продажи или передачи по наследству. Без межевания это сделать не получится. Невозможно разделить участок, не имеющий четких определенных границ.
Есть опасения, что возникнут разногласия с соседями по поводу границ. Российские суды ежегодно рассматривают тысячи дел по так называемым «соседским войнам». Если живущие по соседству люди годами не могут договориться, где должен находиться забор, или по чьей территории проходит газовая труба, межевание — лучший выход для них.
Существует потенциальная возможность увеличить свой участок. При наличии свободной земли по соседству закон разрешает «прирезать» ее к своему участку. Площадь возможной прирезки устанавливается законодательными актами местных властей и зависит от целевого назначения земли (как правило, 4–6 соток).
Планируется продажа участка. Конечно, проводить межевание для продажи пока необязательно. Главное, чтобы в наличии был кадастровый паспорт, который сейчас можно получить по упрощенной процедуре. Но на участок без четко закрепленных границ найти покупателей гораздо сложнее.
Аргументов против проведения межевания всего два — потраченное время и деньги. Но для многих людей они могут быть гораздо весомее приведенных выше преимуществ.

Как проводится межевание земельного участка

Всю процедуру можно разделить на 9 этапов:
Находится геодезическая компания, которая будет проводить работу по определению и закреплению границ земли.
Собирается необходимый пакет документов, список которых можно узнать у специалистов геодезической компании. Пакет документов может меняться в зависимости от наличия или отсутствия построек на участке, обременений и других нюансов.
Подписывается договор с геодезической компанией.
Геодезисты проводят съемку на местности. Устанавливаются границы, координаты, площадь и другие данные участка.
Все установленные в процессе съемки данные фиксируются в акте согласования границ. На этом документе должны стоять подписи соседей и главы местной администрации.
Собираются дополнительные документы, необходимые для составления межевого плана. К примеру, сведения об обременениях (кабелях связи, проходящих через участок, и т. д.). Их выдает местное Управление архитектуры.
Геодезисты составляют межевой план.
Межевой план сдается в кадастровую палату.
Вносятся изменения в земельный кадастр, и затем кадастровая палата выдает новый паспорт на участок.

Список необходимых документов

До обращения в геодезическую компанию необходимо собрать следующий пакет документов:
Паспорт.
Доверенность (если к геодезистам обращается не владелец участка, а его представитель).
Правоустанавливающие документы на землю. Договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследовании земли — словом, документы, которые показывают, каким образом владелец участка получил его в собственность.
Кадастровый план или кадастровая выписка на участок.
Кадастровые документы на дом или другие строения на участке (если никаких строений нет, нужно взять выписку из БТИ, свидетельствующую об этом ).
Устанавливаем границы. Как провести межевание земельного участка
Примечание: кадастровую выписку формы КВ-1 можно заказать онлайн на сайте Росреестра. Стоимость услуги — 400 рублей, срок выдачи — 5 дней. Кадастровый паспорт также можно заказать по интернету на сайте Росреестра или в местном отделении кадастровой палаты. Стандартный срок выдачи — 5 дней.

С какими проблемами могут столкнуться владельцы участков

Соседи отсутствовали при подписании акта согласования границ
В подобных случаях собственнику земли не стоит сильно волноваться, ведь он сам или геодезические компании будут посылать всем заинтересованным сторонам сообщения о времени и дате подписания акта межевания. Если кто-то не явился, это отмечается в акте, проведенная процедура межевания считается предварительной и через некоторое время проводится заново. Если эти же лица не явятся снова, это уже будет их проблемой. Межевание будет считаться проведенным.
Соседи отказываются подписывать акт согласования границ
А вот это уже серьезная проблема и владельцу участка не остается ничего, кроме обращения в суд с требованием обязать соседей согласовать границы участка.
При составлении кадастрового плана допущена ошибка/
Такие случаи не редкость. Ошибки могут быть техническими и кадастровыми. Кадастровые ошибки случаются из-за недостоверных сведений, предоставленных сотрудникам кадастровых палат.
Типичная ситуация: специалист, проводивший геодезическую съемку, допустил оплошность и неправильно определил границы участка. Соответственно, в межевом плане зафиксированы одни границы, а в реальности они будут совсем другими. План был сдан в кадастровую палату и на основании этих данных был изготовлен кадастровый паспорт, в котором были указаны ошибочные сведения о границах.
В подобных ситуациях необходимо заново приглашать кадастрового инженера, чтобы он провел повторные замеры и составил правильный межевой план. Владельцу участка необходимо будет заново оплачивать услуги по межеванию. Но он может подать иск в суд о возмещении убытков к предприятию, сотрудники которого допустили ошибку. Если в кадастровой палате отказываются это сделать, необходимо добиваться исправления ошибки через суд. Обычно заказывается землеустроительная экспертиза, которая определяет, действительно ли была допущена ошибка.

Технические ошибки случаются из-за оплошностей работников кадастровых палат.
Распространенный случай: в результате описки была неправильно указана площадь участка в кадастровом паспорте.
В таких случаях необходимо написать в кадастровую палату заявление об исправлении ошибки. Оно рассматривается в течение 5 дней. Если кадастровая палата отказала в исправлении ошибки, необходимо обращаться в суд. Если суд принимает сторону владельца участка, он обязывает кадастровые органы исправить ошибку.
С 2018 года продажа земельных участков без четко определенных границ будет запрещена и большинству россиян в любом случае придется проводить эту процедуру. И наверняка через несколько лет цены на услуги по межеванию будут гораздо выше нынешних. Поэтому затягивать с межеванием не стоит.

[Дядя Миша]

6 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ НА ДАЧЕ.


https://pp.userapi.com/c639630/v639630819/5fad7/BUeV7rLcC2E.jpg


1. В возрасте от 3 до 12 лет детей привлекают всевозможные укромные уголки, заросли, шалаши, домики на деревьях и т.д., поэтому на вашей площадке должно быть как можно больше зелени.

2. Пышные заросли можно создать из таких видов кустарника, как горец сахалинский (Polygonum sachalinense), рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia) малина душистая (Rubus odoratus) и др. Эти растения неприхотливы, и даже если их поломать или вытоптать, они быстро восстанавливаются.

3. Если под площадку удалось отвести достаточно места, можно обустроить своеобразный лабиринт из живой изгороди.

4. Задумайтесь также и над материалом, из которого будет создаваться поверхность детской площадки. Бетонная или керамическая плитка не очень практичны, да и порядком травмоопасны, поэтому выбирайте мягкие покрытия: естественный газон, галечные и песчаные покрытия, мульча (декоративная щепа из коры или древесины).

5. Если на вашем участке растут деревья (неплодовые), это самый лучший вариант для обустройства детского уголка. По деревьям можно лазить (подойдут вяз шершавый, дуб красный и черешчатый, орех серый и т.д.), а на раскидистом дереве можно построить для детей небольшой домик.

6. В процессе игр на дачной детской площадке отпрысков можно не только развлечь, но и приохотить к наблюдениям за природой. Поставьте на открытом пространстве солнечные часы и объясните ребенку, как узнавать по ним время; устройте небольшой искусственный водоем с водопадами, где можно установить миниатюрное мельничное колесо или пускать кораблики, и тогда ребенку никогда не придется скучать, пока вы отдыхаете или занимаетесь грядками.

[Дядя Миша]

Делаем колодец. 5 полезных советов.


https://pp.userapi.com/c830408/v830408914/19e85/iz5TDW2OmNo.jpg

1. Колодец нельзя располагать ближе, чем на 5 метров от дома. Нельзя также во избежание загрязнения воды размещать его ближе, чем на 20 метров от выгребных ям, мусоросвалок, туалета.

2. Одним из способов определения ближайшего залегания воды для колодца является помещение на глубину 0,5 м горшка с высушенным и взвешенным силикагелем. Разложив несколько таких «устройств» по участку, моно определить наиболее выгодное расположение колодца – в месте с большим количеством воды близко к поверхности изменение массы силикагеля будет максимальным.

3. Другими подобными методами являются такие как поиск впадин на участке, поиск заболоченных мест, хождение по участку с рамкой или лозой (что больше похоже на колдовство), поиск влаголюбивых растений на участке, тумана над землей в жаркий день – чем он гуще, тем ближе вода и тем ее больше и т.д.. Но, скорее всего, вода, найденная такими способами, будет пригодна лишь для технических целей.

4. Самым точным способом определения местонахождения воды для колодца является разведочное бурение. Метод достаточно сложный и дорогостоящий, но полностью оправдывает себя. Его выполняются квалифицированные специалисты с помощью ручного или автоматизированного бура. В результате бурения (которое отличается от бурения скважин) становится известна глубина залегания вод, получаются сведения и о толще слоя воды, характеристика почв, находящихся над и под пластом.

5. С помощью разведочного бурения не только отыскивается вода для колодца, но и устанавливается наличие валунов на пути, количество необходимых колец и примерная стоимость воплощения проекта в жизнь.

[Дядя Миша]

ДРЕНАЖ ДАЧНОГО УЧАСТКА.



https://pp.userapi.com/c834401/v834401131/633b5/_NgQTZokZ8Q.jpg


Если дачный участок расположен в низинке, то в период дождей он может превратиться в настоящую головную боль! Ведь никто из нас не любит шлёпать по лужам, а тем более – пытаться посадить что-то в слякотную землю. Но заболоченная или переувлажнённая земля на даче – совсем не приговор. Есть масса способов сделать дренаж участка — своими руками или привлечь к этому делу спецов. Тут всё зависит от масштабности работ и месторасположения вашего участка. Многие смекалистые дачники своими силами делают различные водоотводы, довольно успешно осушая свой переувлажнённый (а то и вовсе заболоченный) участок. Снимаю шляпу перед теми, кто своими силами способен проделать такие работы))

Но если бы всё было так просто, спецы по дренажным делам остались бы без работы. Ведь классическая схема правильной дренажной системы – это целая сеть каналов и перфорированных труб, заглублённых на 1.8-2 м; система смотровых колодцев, через которые (лет через 15-20) придётся прочищать каналы струёй воды, поданной под высоким давлением; установка специальных приёмных ящиков с так называемым «пескоуловителем», который необходимо регулярно прочищать от различного мелкого мусора.

Да и сами перфорированные трубы закладываются в траншею по определённой технологии: сначала на дно канала засыпают гальку или щебень, затем укладывают трубы, монтируя через каждые 15-17 метров смотровые колодцы. Потом каналы с трубами засыпают щебнем или гравием, а сверху насыпают почвенный слой. Причём уклон труб должен составлять 3-4 см на каждый метр, а сами трубы обычно упаковывают в специальную плёнку или кладут в желоба с мелкой сеткой, присыпанные предварительно галькой или щебнем. В целях экономии некоторые дачники используют не покупные перфорированные трубы для дренажа, а старые металлические, просверливая в них небольшие отверстия и укладывая в канавы отверстиями вверх.
Если ваш участок не сильно заболочен, можно провести дренажные канавы и без укладки труб – просто засыпав их щебнем или галькой.

Перед этими (воистину грандиозными) работами предварительно составляют геодезический план участка, где отмечают самые высокие и самые низкие точки рельефа. И дренаж участка делается в соответствии с планом: от самой высокой точки – к самой низкой. Довольно часто система дренирования участка бывает сложнокомбинированной, ведь рельеф местности может быть каким угодно. Бывает, участок расположен на ровной поверхности, не имеющей уклона. В этом случае для отвода магистрального канала выкапывают глубокий колодец, дно и стены которого укрепляются специальными опорами и бетонируются. А если выход основной дренажной трубы расположен ниже уровня сборного колодца, то роется ещё один колодец – промежуточный. По мере наполнения основного сборного колодца воду из него откачивают насосом.

Мы с мужем сами сделали простой дренаж, когда нам достался настолько запущенный и заболоченный участок, что в период дождей по нему было просто не пройти без резиновых сапог. От старых хозяев остался небольшой дачный домик с несколькими клумбами, подобием детского городка, много-много всякого мусора, который нужно было куда-то деть, и большой невозделанный пустырь (простор для фантазии)) Вот мы и подумали, что прежде чем благоустраивать участок, нужно сделать сначала дренажные канавы и заложить их всякими «ненужностями».

Проверили уклон участка старым дедовским способом: в тех местах, где (по нашему мнению) поверхность шла под уклон, прорыли сначала небольшие канавки, наполнили их через водопроводный шланг и посмотрели, в какую сторону стекает вода. Вы знаете, ошиблись мы совсем немного. Чуть подправили направления отводов и прорыли по намеченным местам траншеи глубиною около 1 м с выводом в глубокий (2,5 м) колодец. Для такой работы нам пришлось нанять людей, они же и помогли нам выкорчевать многочисленные пни, оставшиеся от прежних хозяев (за определённое вознаграждение, разумеется))

Траншеи мы заполнили старыми пнями, прутьями, остатками стройматериалов и всем имеющимся на даче мусором, вплоть до одежды и старых детских игрушек. Вынутую землю разровняли по почвенному слою, за счёт чего он стал немного выше траншеи (впоследствии мы посадили там жимолость, смородину и разбили несколько грядок). Затем траншеи «под завязку» досыпали щебнем, песком и тщательно утрамбовали. Сверху накрыли канавы деревянным настилом и на него положили тротуарную плитку. Так у нас получились удобные садовые дорожки. Теперь в самые сильные ливни по нашим дорожками можно пройтись даже в туфлях, не замочив ноги.

Но мы не продумали сразу, как укрепить бортики дорожек, и они стали осыпаться. Недолго думая, мы закрепили их оставшимися от ремонта дома кирпичами: сделали кладку в два слоя. Получилось прочно, но не очень красиво, и я посадила вдоль грубой кирпичной кладки неприхотливую камнеломку — вышло очень даже замечательно! Вот так мы с мужем сделали дренаж на своём дачном участке, а заодно и симпатичные садовые дорожки.

Как видите, в этом непростом деле масса нюансов и тонкостей. Мы с мужем справились сами и обошлись «малой кровью», приглашая людей со стороны для помощи в самой тяжёлой работе (рытьё и засыпание канав, корчевание пней). Но если вы желаете сделать действительно надёжную, качественную систему дренажа участка, то вам всё-таки лучше воспользоваться помощью профессионалов.